Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (с. 29)

Сайлентблок — это деталь подвески, которая представляет собой вставленные друг в друга две металлические втулки с резиновой или полиуретановой вставкой. Он служит для упругого соединения деталей подвески и его назначение – гашение вибраций и колебаний между узлами подвески. Кроме этого резинометаллические шарниры устанавливаются и в другие узлы автомобиля: двигатель, КПП, рычажные соединения и в других элементах авто.

Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (с. 29)

Сегодня получил передние рычаги Тайвань по 2000р за штуку.
Для народа, кто ищет отдельно сайлентблок пишу размеры:

внутренний диаметр внутренней мет.втулки — 14.5мм
наружный диаметр наружной мет.втулки — 60мм
высота внутренней мет.втулки — 78мм
высота наружной.мет.втулки — 41мм

LAMA

1800), т.к. у моих он стоил 2420.

Владимир_s

justise .

St. ford

Владимир_s

justise .

❝ Цитата(Владимир_s @ Feb 26 2008, 14:43)

чувствую придеться всеравно заказывать полностью рычаг из-за саленблока

Mike29

❝ Цитата(justise @ Feb 27 2008, 10:02)

в итоге, все приходят к такому мнению и меняют рычаг в сборе.

Рычаги Hanse не прошли и 25 тыс. км. — разболтались шаровые. Заказал отдельно только шаровые опоры на этот раз, менять рычаги в сборе пока не буду, т.к. сайленты вроде еще живы. Посмотрим, сколько в итоге протянут 🙂

Владимир_s

IGORYN Mazda Tribute 3.0

❝ Цитата(Владимир_s @ Feb 27 2008, 19:30)

А РАЗВЕ ШАРОВЫЕ ИДУТ ОТДЕЛЬНО

Mike29

❝ Цитата(IGORYN @ Feb 27 2008, 21:11)

М-да, странно :blink: , по Экзисту на Мазду на передний рычаг отдельно можно купить пыльник шаровой и передний сайленболк.

Sh auto parts SH188008 Шаровая опора нижняя 675,05 р.

Заказал. Вот придет, и посмотрим, что это такое за хрень 🙂

justise .

Mike29

❝ Цитата(justise @ Feb 28 2008, 10:32)

Mike29
получишь это чудо инженерной мысли, свисни, я подъеду погляжу.
ps: мАсквичей многих лично знаю, а тебя в лицо ещё ни разу не видел 🙁

Pupka

❝ Цитата(Mike29 @ Feb 27 2008, 21:49)

Рычаги Hanse не прошли и 25 тыс. км. — разболтались шаровые. Заказал отдельно только шаровые опоры на этот раз, менять рычаги в сборе пока не буду, т.к. сайленты вроде еще живы. Посмотрим, сколько в итоге протянут

Paladin Mazda Tribute 2002

❝ Цитата(Mike29 @ Feb 28 2008, 16:17)

Sh auto parts SH188008 Шаровая опора нижняя 675,05 р.

Заказал. Вот придет, и посмотрим, что это такое за хрень

Ну как? Пришла? Отпишись пожалуйста, если можно с фотками. Особенно интерисует, как исполнение? И подощла-ли, как на рычаге крепиться, накаткой или стопорным кольцом?

Mike29

❝ Цитата(Paladin @ Jul 10 2008, 06:15)

Ну как? Пришла? Отпишись пожалуйста, если можно с фотками. Особенно интерисует, как исполнение? И подощла-ли, как на рычаге крепиться, накаткой или стопорным кольцом?

Да, давно пришли те шаровые, установлены были еще 15 марта, машина прошла около 6 тыкм. с тех пор — пока все в порядке. Фоток нет, к сожалению — я машину не сам ремонтирую, на сервисе у знакомых механиков. Отдал им машину и новые шаровые, через несколько часов получил машину назад. Старые шаровые мне были продемонстрированы — палец люфтил в опоре, и воды там в опорах хлюпало немеряно.
Чем там шаровые опоры на рычаги крепятся, я тоже не в курсе 🙁 Просто спросил у парней, не возникло ли проблем с установкой шаровых — сказали, что нет. Заодно они там и пресловутые сайлент-блоки в рычагах перепрессовали на Опелевские (вроде б эти — HR 301112, по 170 руб/шт. обошлись в наличии на архангельском авторынке).
Но! Две шаровых и два сайлент-блока мне обошлись в 1690 руб. в сумме, зато за работу по замене шаровых опор, перепрессовке сайлент-блоков и замене рулевых наконечников взяли аж 3000 руб. (хотя расценки на работы у них вообще довольно божеские, по сравнению с «пальцатыми» сервисами). А пара рычагов в сборе обойдется примерно в 4 тысячи (Api, SH), зато заменить их копейки стоит. В конечном итоге получается, что ремонт рычагов подвески обходится практически в те же деньги, что и их замена. Так что впредь больше «колхозить» с рычагами не буду, наверное — буду менять их сразу в сборе.

замена сайлентблоков передних рычагов Киа Сид 1

Используемые запчасти:

• 54584-2H000 — сайлентблок переднего рычага (передний)

• Модель: Kia Ceed ED
• Тип кузова: хэтчбек
• Год, пробег: 2008, 99 000 км
• КПП, привод: механика, передний
• Двигатель: 1.6 бензин

Причина обращения в автосервис Киа Сид «Авто-Миг»:

• при движении раздается стук спереди

Диагностика подвески выявила следующее:

• стук был из-за того что задние сайлентблоки передних рычагов выработали свой ресурс и разрушились

• снятие рычагов
• выпресовка старых и запрессовка новых сайленблоков
• установка рычагов на место

Как часто нужна замена

Замену следует осуществлять исходя из рекомендаций производителя к конкретному авто и запчасти. Как правило, это по прохождению 100 000 км пробега. Но, если водителю часто приходится ездить по дорогам с неровностями и впадинами, или если автовладелец любит пофорсить на трассе или предпочитает агрессивный стиль вождения, то диагностика и замена задних сайлентблоков, а также замена сайлентблоков передних рычагов должна проводится чаще — примерно 1 раз на каждые 50 000 – 60 000 км пробега.

Самодельный съёмник сайлентблоков

Резинометаллические элементы передней подвески удобно менять при помощи съёмника. Однако он есть далеко не у каждого. Поэтому приходится изготавливать приспособление самостоятельно, поскольку подручными инструментами демонтировать шарниры довольно сложно. Рассмотрим детальнее, как и из каких материалов можно сделать съёмник.

Описание

Для работы понадобится следующий перечень деталей и инструментов:

• кусок водопроводной трубы длиной 3 см с внутренним диаметром 40 мм и наружным 50 мм;
• шайба с внешним диаметром минимум 50 мм;
• болт М12 длиной 7 см с шайбами;
• два куска трубы длиной по 10 см и диаметром 40 мм;
• тиски;
• молоток;
• смазка.

Съёмник изготавливаем в следующей последовательности:

Молотком расклёпываем часть трубы диаметром 40 мм, увеличивая его до 45 мм.

Чтобы избежать неприятностей при управлении автомобилем, периодически необходимо осматривать состояние элементов подвески и своевременно менять не только сайлентблоки, но и другие детали, которые вышли из строя. Следуя пошаговым инструкциям и используя соответствующий набор инструментов, выполнить замену шарниров можно, не имея специальных навыков.

Приобрел летом Mazda Premacy 2000 года. На барахолке покупал через посредника, поэтому с хозяином переговорил только по сотовому, в основном о стоимости сделки, поэтому все «за. анки» вылезали «по ходу пьессы». Где-то через 500 метров после выезда с рынка, после заключения сделки и окончания нормальной асфальтированной дороги, пришло осознание того, что в первую очередь необходимо заменить сайлентблоки в переднем рычаге. Благо сейчас есть такая великая вещь как «интернет», просмотрел все о замене сайлентблоков на рычаге, нашел их номера, стоимость и пошел в магазин заказывать. В магазине заказал потому, что по цене небольшое отличие с «интернетовской», зато доставка намного быстрее. Пока ждал сайлентблоки «наслаждался» ездой на старых и решил, на всякий случай, проверить всю ходовую, благо есть знакомые ребята с подъемником. Приехал к ним, поднял машинку под потолок, зашел под нее, проверил все остальные, не заказанные мной резинки, пыльники, линки, рычаги и т.д. Оказалось, что надо заменить и переднюю левую линку на поперечной тяге. (Купил тоже в магазине. Кстати на перед подходит и ТОЙОТотвская (надо только смотреть аналоги по номерам)). Остальное было еще в более или менее достойном состоянии.
После того как пришли все заказанные мной «резинки»- наступил момент замены сайлентблоков. С этой целью выбрал теплый субботний день, взял немного пивка для смазки, инструкцию из книжки по Mazda Premacy по замене сайлентблоков в рычаге, снял передние колеса, поставил на деревянные колодки и постепенно начал снимать правый рычаг

Чуть не забыл. Перед тем как начать непосредственно разборку, заехал на яму (своей нет, пришлось ехать в заброшенный гараж, где яма есть) и ослабил все гайки крепления рычага (с учетом того, чтобы можно было доехать до дома на таких рычагах).
После «титанических» усилий ключами, молотком, рычаг был освобожден. Болты сразу обработал WD-шкой, так как знал, что потом надо их будет ставить на место.

Продольный сайлентблок, после того как снял рычаг, практически выпал из посадочного места, так как практически был полностью стерт. (На фото: справка — старый, слева — новый)

А вот с другим немного пришлось «повозиться». Для того чтобы «возня» хотябы принесла какое-нибудь удовольствие, отрезал «болгаркой» 2 отрезка труб. Диаметры труб не помню, но одно из главных условий, чтобы один отрезок под давлением тисов выдавил старый сайлентблок в другой отрезок трубы.

Для сравнения на фотографии слева-старый, справа — соответственно новый. На ней не видно, но старый был тоже в хлам, еще бы немного и сердцевину наверное можно было-бо вытащить руками.

Для установки нового сайлента «обильно» смазываю салидолом посадочное место и медленно на тисах загоняю его на место. При этом необходимо постараться максимально точно установить сайлент на место, так как внутренее гнездо имеет овальную форму, которую необходимо ориентировать вдоль рычага.

Продольный сайлентблок загонял тоже подобным образом: обильно смазал и сайлент, и посадочное гниздо, после чего на тисах не торопясь загнал его в рычаг. Здесь не важно в каком положении его ставишь, я поставил примерно также, как стоял старый. Главное — не забыть поставить резиновую шайбу с обратной стороны сайлентблока. Я поставил старое, так как при снятии рычага шайба была без дефектов.
После всех этих нехитрых манипуляций, не торопясь установил в обратном снятию порядке рычаг на место. Немного конечно пришлось попотеть, так как устанавливается уже без «люфта» в сайлентбоках. Рекомендую установить рычаг продольным сайлентблоком на место, а начинать прикручивать с заднего поперечного сайлентблока. Для облегчения прикручивания рычаг немного поддомкратил в месте соединения шаровой опоры с поворотным кулаком ступицы. Встало нормально без особых проблем (если конечно крутить без фанатизма, не получается — посидел, отдохнул, подумал, заоднем «смазку мозговую» употребил в небольшом количестве).

После того как оба рычага поставил на место, образовался такой душевный поддъем, что заоднем и поменял и левую стойку стабилизатора, правда старая сперва не хотела откручиваться, но после применения «болгарского» инструмента, легко освободила место новой стойке.

Сказали спасибо:

я менял задние сайлентблоки передних рычагов совсем недавно (пробег 100 тыс с небольшим был). Цена за оба в итоге составила 1692 р(у меня хорощая скидка в магазине запчастей для Опель, но это в Питере так что для тебя не актуально). А стоимость работ по замене составила 3000 р. А если бы делал на сервисе, на котром всегда обслуживаюсь (не офицалы- но профильно по Опелям работают) то стоимость работ была бы 2000 р.

Так что меняются они вполне отдельно. К сожалению я не помню какой фирмы я купил сайлентблоки, но в чеке у меня указан номер 0352324 (вероятнее всего это не оригинал, но аналог и видимо достойный). Иначе мне бы его скорее всего не предложили в магазе.

Надеюсь я тебе хоть чем то помог, и поднял настроение (всеж таки 12000 на дороге не валяются, а так ты решишь проблему сайлентов и еще на мороженое останется)

Менял сайлентблоки передних рычагов все — и передний и задний — при пробеге 103 000 впервые.
СБ были убиты, конечно, задние так вообще порваны.
Выпрессовываются и ставятся обратно без проблем при наличии гидравлического пресса (что-то типа неподвижного домкрата на верстаке). Меняли при мне — 5 минут на каждый рычаг. Брал TRW и MOOG. По стоимости по 750 задние и по 250 передние.
Результат — пропали стуки, стало тихо и плавно спереди, машинка приподнялась. за работу

Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:

Про неубиваемость — это байка! Сайлент блоки менял один раз за 100 т км ) опоры стоек с подшипниками уже дважды — по 50 т км примерно.
При этом диагностику делал дважды в разных местах — никто убитые с/б не нашел. Только когда при ремонте сняли рычаг.

Так путем и никто не обьяснил, сколько стоит рычаг в сборе он к тому же будет еще и с шаровой, и сколько стоит 2 сайлента. Давайте к примеру оригинал. И как эту резину самому туда впихать Без гидравлического пресса. Я пробовал на 12ке,тиски в гараже поломал. И как всетаки рычаг прикрутить правильно, без мешков на передних сиденьях? Короче после ответов, лично у меня одни вопросы.

К этим слесарям лучше больше не ездить.

Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:

К сожалению, не на всех сервисх это делают.

Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:

Во время затяжки машина должна стоять на полу на колесах. Никаких домкратов. Если затянуть на подъемнике, то очень быстро резина сайлент-блока оторвется от втулок и начнется ее быстрый износ.

Вот спасибо, как затянуть узнал.

Ну да, если брать неоригинал — то дешевле (ну или столько-же) стоит рычаг в сборе, чем оба сайлент-блока отдельно плюс работа по перепрессовке. Да и шаровая там новая стоит. А поставить рычаг и без сервиса можно в гараже, только затягивать болты крепления рычага действительно надо в положении «нейтраль» — т.е. между максимальными положениями его при ходе подвески — как вариант — когда машина на колесах.

на пресе сайлентблоки пресуются минут за 10 но убить сайлентблоки на передних рычагах-это нужно очень постараться .Посмотри внимательнее скорее всего повод вашего беспокойства не в сайлетблоках

Roy
Если учитывать что на опеле рычаги оригинал, это делфи то неделю назад покупал себе оба рычага по 2700 именно делфи.
Если не ошибаюсь то комплект сайлентов на экзисте оригинал выйдет в районе 1300-1500 рублей. Рычаги идут в сборе с сайлентами и с шаровой опорой.Когда попробовал начать с простой замены сайлентовперепресовывал в тисках но чтобы снять старый сайлент пришлось его выжигать(Да кстати относительно неубиваемости у меня сайленты умерли на 50 тыс. Не буду утверждать относительно передних а вот задние сайленты внутри полые).
По замене разбирать и собират можно и на домкрате или на подъемнике так как не сняв колса ты не сможеш отсоеденит шаровую опору и выдернуть рычаг.
После того как поставиш ноый либо отремонтированный закручваеш болты крепления рычага закручиваеш болт крепления шаровой одеваеш колесо опускаеш авто чтоб оно стояло на колесах на пеедние сиденья садиш по человеку массой 70 кг и приступаеш к протяжкерычагов, рычаги протягиваются динамомитрическим ключиком с усилием 90 Н.м +доворот 35 градусов +15 градусв.
Первое что я заметил после замены рычаов это при проезде кочек и ям прпала отдача в руль ну и стуки пропали все.

Квалифицированный автосервис

Мастера “МЕГАСЕРВИС” выполнят грамотную диагностику и с высокой точностью определят подлежащие замене сайлентблоки по цене , которая удовлетворит автовладельцев. С целью определения состояния комплектующих специалистами выполняется очистка узлов от грязи и пыли для визуального осмотра, а также диагностики с применением специального оборудования. При осмотре обращается внимание на наличие трещин и разрывов. С помощью технологичного инструмента проверяется люфт соединительных узлов.

Провести точную диагностику в автоцентре предоставляется возможность на специальном подъемнике, имитируя реальную нагрузку на колеса машины. Благодаря современному оборудованию и опытным мастерам автосервиса, замена сайлентблоков по низкой цене выполняется в сжатые сроки с предоставлением гарантии.

Сравнение Honda Accord 8 с Mazda 6 GH и Lexus IS 250

Значительный износ сайлентблоков (помимо раздражающего скрипа и стука в подвеске – особенно при проезде неровностей) ухудшает устойчивость автомобиля. На высокой скорости это приводит к пугающим уводам, «шараханью» машины – что довольно опасно!

Помимо явной угрозы безопасности, изношенные сайлентблоки доставляют «паразитные» проблемы: нарушение угла установки колёс приводит к повышенному расходу и неравномерному износу резины.

При сильном износе сайлентблоков, крепёжные болты рычагов подвески способны (из-за повышенных вибраций) разрушить посадочные отверстия. В результате стоимость работ по замене увеличится – за счёт необходимости менять весь рычаг (или несколько рычагов) подвески.

Замена рычагов и сайлентблоков

В сети заботливых автосервисов Геликон Вы можете произвести замену как рычагов подвески в сборе, так и отдельно сайлентблоков.

Заполните форму и узнайте стоимость замены для Вашего автомобиля:

В подвеске автомобиля может быть более 50 сайлентблоков.
Сайлентблоки есть на рычагах передней подвески почти всех автомобилей от ВАЗ и Opel заканчивая Land Rover и Lexus. На продольных и поперечных рычагах задней подвески таких моделях как Ford, Mazda, Honda, Chevrolet, Mercedes, BMW и других. Сайлентблоки задней балки встречаются на многих бюджетных авто Peugeot, Skoda, Hyundai, KIA и других. Сайлентблоки подрамника есть на таких авто как Nissan, Toyota, Volkswagen и других. Шарниры- втулки амортизаторов и стабилизатора поперечной устойчивости- это тоже сайлентблоки. Опора коробки передач, подушка двигателя, и крепления реактивных тяг являются сайлентблоками.
Как видим подвесной системе автомобиля никак не обойтись без сайлентблоков и им уделено много внимания в конструкции автомобиля. На эти сайлентблоки приходится львиная доля нагрузок, из- за этого они выходят из строя.

Что же такое сайлентблок?

Сайлентблок представляет собой деталь, состоящую из пары металлических обойм разного диаметра (внешняя и внутренняя втулки) и упругой вставки (резиновой или пореуретановой), спаянной между ними. Такая конструкция позволяет гасить колебания и звуки в соединениях деталей. Сайлентблоки испытывают значительные деформации сразу в нескольких плоскостях и направлениях. Он обеспечивает как угловую, так осевую и радиальную упругость при нагрузках.
В сухом остатке получается, что сайлентблоки берут на себя все нагрузки для защиты более сложных и дорогих деталей и узлов — продольных и поперечных рычагов, передних рычагов подвески, тяг,заднего и переднего стабилизатора, амортизаторов, подрамника. Сайлентблоки снижают и убирают вибрации из подвески, двигателя, коробки передач, которые передаются на кузов. Так они обеспечивают вам комфорт и тишину при движении.

Когда менять сайлентблоки?

Регламента по замене сайлентблоков не существует. На практике же много зависит от состояния дорожных покрытий, стиля езды, перегруза автомобиля.
Долгий простой автомобиля тоже сильно сказывается на износе сайлетнблоков. Крепежные болты ржавеют и прикипают во внутренней втулке, чем усиливают нагрузку на резиновую (или полиуретановую) вставку. Резина трескается и отслаивается от втулок, так же она может разбухнуть- сайлентблок выходит из строя.
Особо хочется выделить ускоренный износ уже замененных сайлентблоков. Происходит это по двум основным причинам. Во- первых, много зависит от качества сайлентблока: плохая резина не выдерживает нагрузок и сразу трескается, попадание масел, грязи и соли с дороги быстро разрушают ее. Мягкий металл деформирует не только сам сайлентблок, но и посадочные места и выводит из строя узел. Во- вторых, много зависит от того как выполнена замена сайлентблока. Забивание с молотка врят ли продлит срок службы сайлетблока. Запрессовывать сайлентблоки нужно при помощи пресса и специальной оправки. Затяжку сайлентблоков необходимо производить с регламентным усилием, что можно обеспечить либо динамометрическим ключом либо гайковертом с регулировкой усилия. Затяжку производить нужно на нагруженной подвеске- для этого уже понадобится смотровая яма или подьемник и стойка для имитации нагрузки на подвеску. Не забывайте сделать сход-развал после замены сайлентблоков.
Как видно правильная самостоятельная замена сайлентблоков без оборудования не получится. Лучше обратитесь в проверенный автосервис.

Проверка сайлентблоков

Проверку сайлентблоков проводите при появлении стуков, скрипов и шумов из подвески, появлении вибраций на кузове, «кидании» автомобиля и износе шин.
Визуально оценить состояние сайлентблоков, проверьте люфт без подъемника невозможно. Осматривать сайлентблоки необходимо на разгруженной подвеске, для этого автомобиль нужно вывесить на подьемнике или домкрате. Обратите особое внимание на втулки. Если резина растрескалась или разбухла, то сайлентблок нужно срочно менять. При износе сайлентблоков их металлические втулки могут полностью разбить и повредить посадочные места и тогда менять узел, например рычаг, придется в сборе на новый, что иногда очень затратно.
В автосервисе Геликон осмотр ходовой части проводится при техническом обслуживании каждые 10 000- 15 000 км. В этом случае мы можем выявить повреждения на начальных стадиях и запланировать необходимые работы заранее, что позволит вам съэкономить на замене и сохранит ваш комфорт.

При ремонте подвески современного автомобиля не всегда можно просто заменить сайлентблоки рычагов.

Причины этому:
— Посадочное место разбито и новый сайлентблок не фиксируется в рычаге:
— Шаровая опора не меняется отдельно от рычага
— Сайлентблоки отсутствуют в виде отдельной запчасти.

Замена рычага в сборе имеет свои плюсы и минусы.
К положительным моментам можно отнести тот факт, что запрессовка сайлентблоков выполнена в заводских условиях, а значит более надежно. Также срок службы рычага значительно превышает срок службы замененных сайлентблоков и заменив рычаг можно быть уверенным, что минимум 50 тыс. км пробега к этому возвращаться не придется.
К отрицательным можно отнести то, что рычаг несомненно дороже, а также ряд производителей неоригинальных запчастей производят некачественные рычаги. Стоят они как правило в 2-3 раза дешевле качественного неоригинала, но зачастую выходят из строя еще в гарантийный период. Поэтому при замене рычагов рекомендуем использовать только качественные неоригинальные, либо оригинальные запчасти.
На автомобилях с многорычажной подвеской (Mercedes, BMW) замена сайлентблоков в рычагах как правило невозможна, так как, во-первых, шаровая опора рычага не поставляется отдельно и не меняется в условиях автосервиса, а во-вторых новый сайлентблок в алюминиевом рычаге как правило не держится, в силу мягкости металла. Поэтому на таких автомобилях замена ремонт подвески возможен только заменой рычагов в сборе.

После замены рычагов обязательно необходимо произвести регулировку углов установки колес (развал-схождения) на современном и исправном оборудовании.