Что нельзя делать с аккумулятором летом, чтобы он не «умер» зимой

Внезапно умер. Почему аккумулятор вашего смартфона теряет емкость так быстро

Батареи в современных смартфонах являются одним из самых быстро выходящих из строя компонентов.

Аккумулятор начинает медленно «умирать» с первого дня использования гаджета. Пора узнать, что больше всего сокращает срок его службы.

Вот самые очевидные факторы, которые ускоряют износ батареи и заставляют нас бежать в сервис для замены источника питания.

Если машина в гараже — периодически подзаряжать (достаточно 1 раз в 2-3 недели). Или купить автоматическое зарядное устройство с поддержанием режима компенсации тока саморазряда. Его можно оставлять подключенным к аккумулятору неограниченное время, и аккумулятор при этом всегда будет заряжен на 100%.
Если машина хранится на улице и ей так предстоит простоять долго — аккумулятор необходимо снять и принести домой. Можно и просто скинуть клемму, но хранить его надо все равно полностью заряженным.
Запомни. — автомобильные аккумуляторы категорически не переносят глубокого разряда. Если такое произошло, его нужно НЕМЕДЛЕННО полностью зарядить. Если аккумулятор простоял разряженным хотя бы 2-3 дня (особенно на морозе) — его можно смело выбрасывать. Нет, конечно, зарядить его потом можно, но емкость он держать не будет. Дело в том, что при глубоком разряде происходит необратимая химическая реакция, приводящая к разрушению свинцовых пластин в банках аккумулятора и замерзанию электролита на морозе.
Вот соотношение значений напряжения на клеммах аккумулятора степени его заряженности — ВНИМАНИЕ. — данные соответствуют окружающей температуре +20 градусов, если температура отрицательная, степень заряженности аккумулятора ниже:
100% зарядки — 12,8 В
85% зарядки — 12,65 В
65% зарядки — 12,47 В
50% зарядки — 12,32 В
25% зарядки — 12,07 В
0% зарядки — 11,78 В

И еще. Для сохранения работоспособности аккумулятора длительное время степень его заряженности должна быть НЕ МЕНЕЕ 50% ЛЕТОМ и 75% ЗИМОЙ.
Удачи!

Дружище-ты хоть для начала узнай какой акум стоит,а потом пиши про свои степени зарядки,да ещё найди в умных книжках ,как проверяется АКБ-с нагрузкой ,или -нет,а совет кто мало ездеет,лучше снять АКБ,и оставить в тепле,только при установке нельзя оставлять ключи в звмке зажигания и т.п.

Аккумулятор умирает или умер?

skyrat

Почётный Тигуановод

serso

Модератор

Прям и тянет спросить: Что ВСЕ сожрал.
Ситуация банальная, можно сказать классическая. И первое что нужно сделать в этой ситуации: нормально зарядить аккумулятор. Нормально — это ночь на хорошей зарядке или сутки на новомодных «интеллектуальных» слаботочках. А потом делать выводы.
Если ситуация повторится ранее чем через две недели — мерять ток утечки и готовиться к замене акка.
Если позже — просто заряжать его регулярно.

Видимо, ты силен в других темах, но не в аккумуляторах. Чуть выше был хороший пример про воду. Аккумулятор — это канистра с водой. И то что вода закончилась — это не повод выкидывать канистру, можно ее наполнить. Хотя рано или поздно канистра рассохнется и станет пропускать воду. Вот тогда уже менять. Но если держать ее полную, то лет на 5-8 как правило хватит.

А, так уже сменил. Старый куда дел?

Роман551

Заинтересовавшийся

Зашел по жалобе, а тут срутся.
Причем все те же знакомые личности, к сожалению(((

Уже можно начинать банить за недостоверные сведения в технической теме?

Есть хорошая поговорка про бисер.

Сразу видно — чукча не читатель. Тема многократно обсуждена, обсосана, и даже (о чудо!) прописана в руководстве по эксплуатации: «время работы двигателя после использования вебасты должно быть не меньше времени работы вебасты».
По совокупности высказываний видимо стоит повесить предупреждение. Тигуан умеет отключать потребители при отрицательном энергетическом балансе.

Прям и тянет спросить: Что ВСЕ сожрал.
Ситуация банальная, можно сказать классическая. И первое что нужно сделать в этой ситуации: нормально зарядить аккумулятор. Нормально — это ночь на хорошей зарядке или сутки на новомодных «интеллектуальных» слаботочках. А потом делать выводы.
Если ситуация повторится ранее чем через две недели — мерять ток утечки и готовиться к замене акка.
Если позже — просто заряжать его регулярно.

Видимо, ты силен в других темах, но не в аккумуляторах. Чуть выше был хороший пример про воду. Аккумулятор — это канистра с водой. И то что вода закончилась — это не повод выкидывать канистру, можно ее наполнить. Хотя рано или поздно канистра рассохнется и станет пропускать воду. Вот тогда уже менять. Но если держать ее полную, то лет на 5-8 как правило хватит.

А, так уже сменил. Старый куда дел?

Ток утечки меряется за полчаса, из которых 15минут — ожидание засыпания КАНа, а еще 15 минут — дополнительное ожидание на всякий случай.
При чем тут шейх? дозарядка аккумулятора — это в принципе нормальное явление для тех кто пользуется вебастой в режиме предварительного нагрева.

По порядку.
Изначально были такие мысли, но по старой памяти помню, что если разок подсели и покипела эта жидкость то доливать то можно , но будет ли толк. Электролит тогда надо подливать, изучать.
Повертев в мозгах эту идею я понял, что точно ничего не буду добавлять/доливать. Тем более что AGM как я понимаю не просто банка, а банка с гелиевыми шариками если уж как пример. Другими словами ещё сложнее.
Почитав про хитромудрые принципы зарядки с возможностью его оплавления и чуть ли не возгарания я понял, что заряжать дешовой зарядкой дома рисковать не хочется (просыпаться в почту и трогать его не горячий ли).
Отсюда вывод зарядку купи 3-5000 и если не поможет то все равно замена через месяц +12500.
Поэтому решил сразу заменить, хотя не исключаю что тот ещё жил. На вопрос высосал ли весь, ну ездить можно было, но если включить вебаста то можно и не завестись, тоесть почти весь.
Старый отдал как скидло за замену
По поводу шейха это был ответ про то , что в следующий раз мол надо с завода заказывать сразу и не колхозить. С учётом того, что я как бы подошёл к вопросу нормально и переплатил за родную вебаста, но всех нюансов не учесть.

По теме в том то и дело, что мои поездки равны или больше работе вебасты , что я при установке сразу изучил и старался исполнять (не идеально , но 85% поездки только такие). Поэтому был удивлен, что он так закончился.
Поизучив тему думаю тут не Вебасто сажает аккум , а Климат контроль, вентилятор чтобы комфортно было ездить в тепле и сдается мне , что использование вебасты с климатом вместе не совсем равен теории время работы вебасты= время поездки. Похоже, что в таком режиме вообще лучше ее больше чем на 20 минут не включать или выкручивать вентилятор на минимум или программить включение климата при более высокой температуре тосола. Пока такие мысли.

P.S. вроде я ни с кем не ссорился тут

Просто добавь воды: как оживить мёртвый аккумулятор

В свои права вступила зима, а значит, пора рассказать что-нибудь интересненькое и полезное про аккумуляторы – главные источники проблем автомобилиста в холодный сезон. Давайте проверим уровень электролита аккумуляторной батареи и при необходимости доведем его до нормы. Спойлер: если вы уверены, что ваш аккумулятор «необслуживаемый», то скорее всего, это не так. Оживить его всё равно можно.

Обслуживаемый или нет?

Э лектролит свинцовых батарей состоит из двух компонентов – серной кислоты и воды. В понижении уровня электролита виновата именно вода, которая со временем испаряется. В итоге часть пластин оказывается не погруженной в электролит, и аккумулятор теряет емкость. Если летом этот эффект можно не заметить безболезненно, зимой он наверняка подложит вам морозную утреннюю свинью…

У автовладельцев принято делить аккумуляторы на «обслуживаемые» и «необслуживаемые» по типу пробок на банках. Если пробки в наличии, и их можно открутить монеткой – значит, «обслуживаемый»: в нем нужно контролировать уровень электролита и доливать воду при необходимости. Если пробок нет – наоборот.

На деле «необслуживаемость» заключается в первую очередь в том, что аккумулятор изготовлен с добавками кальция в свинец электродов вместо старой доброй сурьмы, которая применялась десятки лет, – говорит Александр Казунин, заведующий аккумуляторной лабораторией НИИ автомобильной электроники и электрооборудования.

«Кальциевые» батареи обладают очень низкой интенсивностью электролиза воды, которая почти не испаряется из электролита в нормальных условиях эксплуатации. И поэтому в них часто отсутствуют пробки для контроля уровня электролита. Впрочем, надо понимать, что с появлением «кальциевых» батарей проблема выкипания электролита полностью не исчезла. Склонные к падению уровня электролита «сурьмяные» батареи до сих пор выпускаются и продаются, да и «кальциевая» запросто может потребовать контроля и доливки, если машина интенсивно ездит летом в городском цикле или, скажем, неисправен регулятор напряжения в генераторе.

Кальций может применяться только на отрицательных электродах батареи или на всех электродах. Аккумуляторы, у которых кальцием легированы все электроды, называют «кальций-кальциевыми» (Ca/Ca). Правда, плата за необслуживаемость уровня электролита – повышенная чувствительность к глубокому разряду. «Кальциевая» батарея, единожды посаженная «в ноль», как правило, не жилец…

Про воду

Часто даже в по-настоящему необслуживаемых батареях пробки всё-таки имеются, но они не отдельные, а закрепленные на общей пластмассовой пластине, которая сверху прикрыта фирменной наклейкой. На таких пробках нет явных признаков того, что их можно открыть. Но сделать это можно, и зачастую нужно. Поскольку уровень электролита может понизиться почти в любом типе аккумулятора.

Выровнять пониженный уровень электролита в аккумуляторе – несложно и недорого. Достаточно приобрести в автомагазине бутылку дистиллированной воды и долить ее посредством шприца или груши в каждую банку батареи, число которых у машины с 12-вольтовой бортсетью равно шести. Заглянув с фонариком в банки, можно увидеть пластмассовый язычок-«клювик», который является меткой уровня. Если его нет – вода доливается до полного покрытия пластин. После этого аккумулятор крайне желательно не грузить стартером, а подзарядить.

Процедура эта проста и доступна любому автовладельцу. Единственное «узкое место» в этой истории — покупка дистиллированной воды. Обычно фасованная в бутылки по 1,5 литра «дистиллировка» выпускается конторами типа «Рога и копыта», и найти в продаже воду производства известного бренда автомобильной химии не так-то просто. А ввиду невысокой розничной и еще более низкой закупочной цены дистиллированной воды у производителей имеется нешуточный соблазн максимально сократить издержки и начать разливать под видом дистиллировки для АКБ воду из под крана… Тем более, что обманутый покупатель вряд ли станет предъявлять претензии: аккумулятор от обычной воды, безусловно, умрет, но произойдет это не мгновенно.

Вот типичный отзыв о некачественной дистиллированной воде от одного из форумчан «Уазбуки»:

«У меня как-то в багажнике завалялась нераспечатанная бутылка такой воды. Провалялась, наверное, месяца четыре. И как-то вознамерился я ее долить в систему охлаждения. Вскрыл бутылку, а оттуда такой тухлятиной несет — хоть убегай. Из какого болота набрали её. »

TDS-метр

Проверить качество приобретенной дистиллированной воды можно разными методами. Самый правильный способ проверки из доступных в бытовых условиях – применение специализированного прибора, который называется TDS-метр. В китайских интернет-магазинах их полно, стоят они не слишком дорого, а точность вполне достаточна для наших нужд. Выглядит TDS-метр как карандаш с дисплеем и измеряет уровень общей минерализации (солесодержания) воды в единицах «ppm» — количестве частиц растворенных солей на миллион частиц водного раствора.

Измеряем воду из-под крана — 215 ppm. Измеряем дистиллированную воду из автомагазина – бутылка одного производителя показывает 8 ppm, второго – 7 ppm, а третьего, та, на которой написано «двойная очистка», — 0 ppm!

Последнему производителю, безусловно, респект! Продукт действительно высококачественный. Но и в случае, если ppm дистиллировки не равен нулю, волноваться не стоит. Небольшое число — в пределах допустимого. В конце концов, почти в любом советском учебнике по автомобильным эксплуатационным материалам в крайнем случае допускалось применение для электролита талой снеговой воды (не из городских сугробов, разумеется), ppm которой обычно составляет 10-20.

Плохой внешний вид

Внешний вид аккумулятора играет непосредственную роль в показателе его состояния. Одним из самых главных признаков являются вздутые батареи. Данный факт заметен в тот момент, когда корпус вздувается сам. Очень сильно на состояние аккумулятора влияют погодные условия, а также срок эксплуатации.

Батареи вздуваются по следующим причинам:

• перегрев АКБ, который способствует вздуванию корпуса;
• заморозки и холодная погода деформируют корпус и портят батареи.

Точно так же происходит и при ударах, а также при повреждении АКБ. Признаки нарушения целостности корпуса: сколы, повреждения, царапины и т.д. Осматривайте внимательно аккумулятор и проверяйте его на наличие деформаций, ведь при их наличии нужно будет срочно менять батареи.

Скутеры Обслуживание и ремонт

В последнее время на прилавках магазинов часто можно встретить гелевые аккумуляторы. Особо популярны такие аккумуляторы в мототехнике. Многие скутеристы не имеют представления, что это такое, стоит ли покупать гелевый аккумулятор и чем он лучше самого простого кислотного. Сегодня мы рассмотрим преимущества и недостатки гелевых аккумуляторов, узнаем принцип их работы.

Создание гелевого аккумулятора

Разработка гелевого аккумулятора началась не спроста. Изначально их применяли в военной технике, а именно в самолетах. Применение обычных батарей в авиации невозможно, так как постоянное изменение положения и большие перегрузки, способствуют быстрому выходу их из строя.Перед ученными стояла задача, сохранить функции обычного аккумулятора, и улучшить показатели работы в экстремальных условиях. Гелевый аккумулятор подходил для этих целей как нельзя лучше.

Конечно, в современной авиации, например США, применяются куда более новые разработки аккумуляции энергии, но все же изобретения прошлых лет не остались без внимания и перекочевали в жизнь обычного рядового пользователя скутера или мотоцикла.

Такие батареи устойчивы к повреждениям и более лояльны к окружающей среде. Гель образуется методом добавления в серную кислоту двуокиси кремния, и даже если повредить корпус аккумулятора, газовыделения остаются внутри геля и не выводятся наружу.

12v 4A для мопедов Дельта, Альфа и прочих.

По своей сути, гелевый аккумулятор, это модификация обычного кислотного, в электролит которого добавляется специальный загуститель, откуда и получается гель. Такой аккумулятор на скутере можно эксплуатировать в любом положении, но проведенные опыты показали, что емкость его, например, при использовании на боку, снижается на 30%, а переворачивать его вверх тормашками во время эксплуатации производители не рекомендуют вообще.
Срок службы его находится в районе 7-10 лет, но, как правило, до такого возраста они не доживают. Исключением являются лишь модели дорогих брендов.

Гелевый аккумулятор 8A/12V китайского производства для мототехники

Эксплуатация и зарядка гелевого аккумулятора скутера

Гелевый аккумулятор очень требовательный к различным условиям эксплуатации. Мы знаем, что они более устойчивы к морозам и эксплуатации зимой, но они также требуют правильной зарядки. Мы знаем, что регулятор напряжения подает ток к клеммам аккумулятора, и он заряжается. Напряжение на клеммах во время зарядки составляет около 14 вольт, при этом ток заряда постоянно разный. Если аккумулятор разряжен, он больше, и постепенно уменьшается к моменту полной зарядки. Этим можно обьяснить то, что разряженный аккумулятор потребляет на скутере больше энергии, чем заряженный, при этом, напряжение на него постоянно подается одинаковое.

Гелевый аккумулятор Motoland CT 12V 4A со специальным индикатором заряда для мопеда Альфа, Дельта и прочих

Для гелевой батареи требуется немного иной момент заряда, при этом используется ограничения тока и напряжения, расписывать которые тут нет смысла, все равно вникать не будете. Поэтому, мы не эксплуатируем их правильным образом, ведь зарядка, которая подается регулятором напряжения не отвечает тем нормам, которые были заложены при разработке гелевых аккумуляторов. Это не значит, что использовать их на скутерах и мотоциклах нельзя, просто они не прослужат отведенный им период времени (некоторые модели служат до 15 лет), а выйдут из строя намного раньше (3-4 года). Также, производство таких батарей несколько дороже, чем обычных, так как в конструкции гелевого аккумулятора применяется высокочистый свинец.

Преимущества гелевых аккумуляторов на скутере

1. Такие батареи допускают достаточно глубокий разряд, и в полной степени восстанавливаются после зарядки, когда свинцово-кислотный аккумулятор теряет часть емкости навсегда;
2. Благодаря специфическим особенностям, гелевые аккумуляторы дают высокий пусковой ток;
3. При правильной эксплуатации и полностью исправном электрооборудовании скутера, они проживут значительно дольше своих обычных аналогов;
4. Кроме того, такие батареи выдерживают на порядок больше циклов заряд-разряд;
5. Возможна эксплуатация в любом положении, гель не реагирует на изменения положения;
6. Так как такие аккумуляторы не обслуживаемые, их можно использовать сразу после покупки, без надобности предварительной зарядки;
7. Если вы вдруг повредите корпус, рабочие характеристики устройства не изменятся. Корпус тут не является основным резервуаром, а выполняет лишь защитные и сохранные функции для для практически твердого тела. Это нереально для обычного свинцово-кислотного аккумулятора, где любое повреждение чревато утечкой электролита;
8. Один из самых безопасных аккумуляторов в мире.

Недостатки гелевых аккумуляторов на скутере

1. Минусов очень мало, и они обусловлены лишь особенностью электрооборудования скутера или мопеда. Гелевый аккумулятор требует точных характеристик тока и напряжения во время зарядки, что не всегда можно получить при использовании их в мототехнике. Этот показатель не является абсолютным противопоказанием использования их на скутерах, но принять это во внимание стоит.
2. Цена, как правило, выше свинцово-кислотных аккумуляторов, но в рамках небольших батарей, какими являются аккумуляторы для скутеров, мопедов и прочей мототехники, разница в цене выражена незначительно.

Подводя итоги, можно сказать, что покупать такие аккумуляторы стоит, но не следует ожидать от них чего-то заоблачного. Срок эксплуатации в вашем случает, будет максимум на два года больше обычного устройства. Но и это отличный показатель, особенно если вы любитель зимних покатушек.

Возможно у вас появились какие-либо вопросы по статье, или вы хотите поделиться собственным опытом, я с удовольствием опубликую ваши истории и отвечу на ваши вопросы.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

Генератор, Аккумулятор и иже с ними.

• Ответить

#141 lpm61

Опелевод со стажем

• Город: Москва, ЮЗАО
• Автомобиль: Insignia ST 2.0T AT, Zafira Tourer, 2.0DTH AT COSMO

• @Упоминание

@ mikol мороз всё такой же? Если при потеплении останется такое же напряжение — повод поехать в сервис. Машина на гарантии?

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#142 mikol

• Автомобиль: Opel Zafira Tourer 1,8 МТ

• @Упоминание

Сегодня -25, машине 3,5 года, уже не на гарантии. В выходные должно быть -10, проверю

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#143 lpm61

Опелевод со стажем

• Город: Москва, ЮЗАО
• Автомобиль: Insignia ST 2.0T AT, Zafira Tourer, 2.0DTH AT COSMO

• @Упоминание

@ mikol да, хорошо бы проверить. Моя гипотеза основана на том, что машины у нас шибко умные и не глупее приличных зарядных устройств. Т.е. машинка, при стабилизации напряжения бортсети, учитывает массу всяких параметров, в том числе и незаметных водителю. Я исхожу из того, что всё исправно, а повышенное напряжение — реакция на внешние условия. Вот, повышение температуры и должно показать, верна ли моя гипотеза или чушь собачья, обыкновенная. Мне самому интересно, что получится.

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#144 mikol

• Автомобиль: Opel Zafira Tourer 1,8 МТ

• @Упоминание

@lpm61, может и хорошо, что учитывает внешние условия. У супруги на шкоде фабии проблемы с аккумулятором в морозы начались, у нее с генератора стабильно 13,9-14,0. Аккумулятор просто не заряжается, замерзает, хотя тоже автозапуск. Поменял аккумулятор на Тюменский Ямал. Производитель заявляет стабильный пуск до -50 гр. С

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#145 Max-zf

• Город: Москва
• Автомобиль: Opel Zafira Tourer 165ps/AT

• @Упоминание

У меня напряжение бортсети (по бортовому компу — опыт показывает, что на клеммах если измерять — будет чуть выше) гуляет от 12,4 до 14,2. Летом в основном 12,4, зимой — как у вашей жены на Шкоде — 13,8 — 14,0. Когда было -30 больше напряжение не стало.

Я в свое время, как включил в БК индикацию напряжения бортсети, чуть мозг не сломал с этими скачками. Думал с генератором у меня беда. Вот про мои исследования :

• mikol сказал за это спасибо

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#146 lpm61

Опелевод со стажем

• Город: Москва, ЮЗАО
• Автомобиль: Insignia ST 2.0T AT, Zafira Tourer, 2.0DTH AT COSMO

• @Упоминание

@ mikol «не заряжается » и «замерзает» это разные куплеты, хотя и одной песни. Низкая температура очень негативно влияет на ёмкость и внутреннее сопротивление акку. низкая — это ниже -15. При температуре ниже -25 большинство акку (свинцово-кислотных) теряют от 40 до 60% ёмкости! Т.е. полностью заряженный акку 80а/ч (при т=25°С) при температуре -25 может иметь всего 40а/ч! Рост внутреннего сопротивления (падение возможного пускового тока) тоже не маленькое. Т.е. полностью заряженный и исправный АКБ, как бы, на половину умер. А вот, что касается заряда, то заряжать можно и холодный и тёплый АКБ. Только время будет сильно разное (при одном и том же токе). Автозапуск никакого положительного влияния на заряд АКБ не оказывает. Скорее — слабо отрицательное. Связано это с тем, что водитель прежде, чем пустить стартер в мороз, может подержать 10-15с дальний, немного разогревая АКБ. Автозапуск этого делать не станет — как есть, так и стартанёт. В остальном — безразлично.

Думаю, что Шкода не уступает самоходным тележкам типа ВАЗ 2105 в части электросистемы. А ведь у ВАЗов заряжались аккумуляторы, даже при весьма убогом генераторе. И даже хватало на зиму одной осенней зарядки. Я знаю, что у классики нет даже подогрева сидений! . Это я к тому, что у Шкоды все нормально с геной, в рамках тёплого евроклимата. Возможно, что там это попроще, чем у Опеля, но хватать должно. Просто, если у Вас долгие морозы ниже -15, то иногда надо АКБ заряжать дома автоматическим ЗУ. Скорее всего, у Вашей Шкоды просто расход энергии АКБ и доход (заряд) не сбалансированы. Стартуете при морозе и поездки короткие. У Опеля электросистема, видимо, умней и проблем меньше. но и тут, лучше подзарядить АКБ при возможности.

Что касается тюменских аккумуляторов — ничего не имею против. И даже себе купил бы, если б было в магазине, когда мне было нужно. Однако, вот вопрос: какие такие технологии скрыты внутри тюменских АКБ, которые недоступны всему аккумуляторному сообществу? Что-то мне кажется, что «стабильный запуск при -50» — не более, чем реклама. Что Тюменские аккумуляторы, что Алькор, сделаны по широко распространённой технологии, которая принципиально не меняется уж лет 50. Любой свинцово-кислотный АКБ состоит из: пластикового ящичка, набора свинцовых пластин и электролита (кислоты). У самых удачливых владельцев ещё бывают ручки для переноски . Чем больше площадь свинцовых пластин, контактирующих с электролитом, тем больше ёмкость и меньше внутреннее сопротивление. Это всё. Отсюда: никто не может сделать в формфакторе АКБ 80а/ч, АКБ ёмкостью, хотя бы 100А/ч (честных, а не рекламных). Как только уменьшается толщина свинцовых пластин и расстояние между ними, возникает повышенная вероятность замыкания пластин (полный кирдык) или ускоренной сульфатации (неполный кирдык).

Далее вопрос: чего же такого Алькор налил в свой Ямал, что у них аж -50? А Вартовские учёные, в это время, потеют подмышками и поджимают стыдливо пальцы в ботинках? Сибирь — родина Самородков! Например, Данилы-Мастера

Аккумуляторы Алькор — вполне приличная продукция, но они «не сделали нам революции». Аналогичные слова можно применить к любому производителю свинцовых АКБ. За исключением совсем уж унылого дерьма они все одинаковые. Отличаются только этикетками и фантазией художника, написавшего страшные амперы на боку.

Здравствуйте. Установлена сплит система Daikin FTYN25JXV1 при температуре внутри помещения градусов на выходе внутреннего блока температура составляет На пульте установлен режим охлаждения вентиляторы на полную мощность. В таком режиме может отработать от 2 до 5 часов, а потом самостоятельно переходит в режим обогрева, чтобы выйти из этого режима нужно либо перезагрузить по питанию либо пультом ду выставить режим холод. В чём может быть причина перехода в режим обогрева?
С уважением, Евгений Спиридонов

Добрый день, Евгений. Вам надо вызвать авторизованного мастера по Daikin для замены платы управления.

про батарейку ( аккумулятор сдох) подскажите.

• Версия для печати

про батарейку ( аккумулятор сдох) подскажите.

• Цитата

Сообщение Наталья » 18 дек 2012, 13:52

Re: про батарейку ( аккумулятор сдох) подскажите.

• Цитата

Сообщение Street » 18 дек 2012, 13:56

Re: про батарейку ( аккумулятор сдох) подскажите.

• Цитата

Сообщение Наталья » 18 дек 2012, 13:57

машине 2,5 года, и 2 зимы она стояла, максимум 5 раз выезжала (за обе зимы), да и летом не особо ездила.

Re: про батарейку ( аккумулятор сдох) подскажите.

• Цитата

Сообщение Wing » 18 дек 2012, 14:01

Еще как может, Натусик

Нормально, можно!

Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:

Вот именно. Машина должна ездить, а не стоять. так любой аккум разрядится. (а заряжается он как раз в движении)

Натусик. ну, ладно ты. но Мишка-то чо?

Re: про батарейку ( аккумулятор сдох) подскажите.

• Цитата

Сообщение Street » 18 дек 2012, 14:04

Re: про батарейку ( аккумулятор сдох) подскажите.

• Цитата

Сообщение Наталья » 18 дек 2012, 14:09

тааааа! * махнула рукой

Re: про батарейку ( аккумулятор сдох) подскажите.

• Цитата

Сообщение Wing » 18 дек 2012, 14:24

Re: про батарейку ( аккумулятор сдох) подскажите.

• Цитата

Сообщение IlyaVologda » 18 дек 2012, 14:25

Re: про батарейку ( аккумулятор сдох) подскажите.

• Цитата

Сообщение Wing » 18 дек 2012, 14:32

Натусик, смари, как у Пончеллы в инструкции

ЗЫ: у РАВшана тваво тоже такая должна быть, кстати

Re: про батарейку ( аккумулятор сдох) подскажите.

• Цитата

Сообщение Наталья » 18 дек 2012, 17:17

Re: про батарейку ( аккумулятор сдох) подскажите.

• Цитата

Сообщение AutoLife » 18 дек 2012, 17:38

Re: про батарейку ( аккумулятор сдох) подскажите.

• Цитата

Сообщение Vadim 777 » 18 дек 2012, 18:08

меньше 6-ти лет ни один АКБ у меня не отхаживал

ну и собственно небольшое руководство, как не убить АКБ в наших условиях

что нужно делать постоянно

раз в 1,5-2 месяца подзаряжать АКБ, т.к. городская езда выкачивает из него оч много ампер-часов и с наступлением холодов, он прикажет долго жить
регулярно проверять чистоту клемм АКБ
регулярно проверять напряжение системы, перезаряд и недозаряд убивают АКБ одинакого

что нужно сделать перед наступлением холодов

проверить на сервисе емкость и работоспособность АКБ и генератора
зарядить АКБ, предварительно на сутки, поместив его в тёплое помещение
утеплить АКБ на время морозов, продаются специальные контейнеры
эксплуатировать машину каждый день, при этом поездки не должны быть кратковременными, т.к. при запуске происходит большой отбор ёмкости из АКБ и на восстановление нужно время
почистить и смазать специальной смазкой клеммы АКБ
если машина не эксплуатируется долгое время в холода, то самый минимум — снять клему с АКБ, максимум занести АКБ в тепло на время отъезда, зарядить и оставить в заряженном состоянии в тепле
в холода, перед тем как заводить машину, включите на 30-60 секунд дальний свет, этот процесс заставит немного нагреться электролит в АКБ и, при старте, АКБ выдаст полную мощность

что НЕЛЬЗЯ делать в мороз
если АКБ, всё-таки сел, то ни в коем случае нельзя просто прикуривать и ездить, итогом такого упражнения будет убитый генератор и конченый АКБ
нельзя просто ненадолго заводить машину и греть её на месте, этим АКБ убивается ещё быстрее, чем если будет просто стоять
нельзя ни в коем случае пытаться заряжать простым зарядным устройством АКБ, принесённый с мороза — в лучшем случае, он просто крякнет, в худшем может взорваться
нельзя оставлять разряженный АКБ на морозе, через сутки вода в нём начинает замерзать и пластины начинают осыпаться, итог — в помойку

ну и конечно же — ставьте АКБ наибольшей возможной емкости, который пройдёт по размерам в посадочное место, это хоть как-то продлит ему жизнь в наших условиях эксплуатации

вот как-то так, если ещё придёт что-нить на ум, дополню

Бизнес по-русски или как владелец автосервиса реагирует на негативный отзыв. И даже пытается угрожать.

Место действия г. Братск, что в Иркутской области. Обычный провинциальный городок с 250к населения.

Итак, дело было весной этого года. Нужно было отремонтировать кузов моего автомобиля. По отзывам в интернете и 2ГИС было решено отдать автомобиль в автосервис, рейтинг которого был 5/5. Покрасили хорошо, а вот с их сборкой я хлебнул знатного говнеца. И вот совсем недавно моё терпение их косяков лопнуло, и я решил оставить отзыв в 2ГИС (так как отзыв со стены своей группы владелец сервиса удобным ему образом просто удалил). После чего началось то, что адекватно объяснить поддается с трудом. Вот, собственно, сам отзыв из 2ГИС.

«Пишу этот отзыв только потому, что уже устал за данными людьми исправлять их криворукость и попросту наплевательское отношение.

Вся суть в том, что весной этого года ими был принят в ремонт мой автомобиль для исправления косяков по кузову и покраски в круг. И вот вроде бы всё сделали: исправили косяки, покрасили, отполировали и собрали. И покрасили то вроде качественно (за исключением пары моментов включая полировку), но вот отголоски сборки автомобиля в данном сервисе до сих пор дают о себе знать. Хочу сразу заметить, что автомобиль до ремонта никогда не ремонтировался и, следовательно, не разбирался. Т.е. весь крепёж был родной с завода.

Итак, как только я забрал автомобиль и поехал на шиномонтаж, была замечена сломанная накладка двери, о которой благополучно умолчали. Однако после разговора с владельцем сервиса было решено заказать накладку за их счёт. И это был единственный раз, когда за что-то сломанное была компенсация. Далее этим же днём, уже где-то через 2 часа я заметил, что внутренние накладки ручек задних дверей были перепутаны местами и не стояли в пазах и хорошенько так выпирали из обшивок дверей. Соответственно стеклоподъёмники работали наоборот. Этот момент с накладками важен, дальше поймёте. Накладки я переделал за 5 минут сам уже.

Дальше я начал слышать, как при закрытии задних дверей раздавался стук, будто об дверь что-то било. Как потом оказалось, обшивки не снимали, а варварски вырывали из дверей, потому что как по-другому объяснить половину сломанных креплений, я не знаю. После очередного разговора с владельцем я выяснил, что внезапно это я сломал обшивки, заехав в Авторай. И вообще по словам владельца он машину после мойки осматривал, «такую машину он бы мне не сдал». Как же он её осматривал, если те самые накладки, о которых я ранее писал, были отчётливо видны выпирающими из своих мест. Они там чуть ли не болтались. Короче, после этого позиция владельца «моя хата с краю, ничего не знаю» была принята к сведению. А я всего лишь хотел компенсации за клипсы, не более. В итоге обе задние обшивки пришлось чинить самому, за час управился.

Далее на майских праздниках у меня перегорел один габарит в левой фаре, крепление которой я попросил починить. Каково же было моё удивление, когда я фару попросту не смог снять. Как я потом узнал, она была саморезом прикручена к рамке радиатора (телевизору). А как, извините, лампочки менять? Об этом видимо вообще не думалось. Короче пока я не снял бампер, фару я не мог открутить от телевизора. И ладно бы её прикрутили с нижней части телевизора, так нет, её прикрутили из середины, что даже отвёрткой кое-как можно было подлезть. Фотки этой абоминации у меня остались. В итоге крепление я починил сам с помощью эпоксидного пластилина за 30 минут (высыхало 12 часов). Казалось бы, какие сложности могут с этим возникнуть в сервисе, где машина простояла 6 недель?

И вот совсем недавно я заметил, что одна ПТФ очень сильно болтается на своём месте. И естественно я уже сам полез узнавать в чем же дело. Как оказалось, она просто была закреплена на одном не родном болтике с мизинчик, у которого даже резьба не подходила под закладную. Точно такая же картина была на другой ПТФ, но та более-менее стояла на месте несмотря на то, что один болтик аккуратненько валялся около самой фары. После покупки четырёх винтов ПТФ стоят как вкопанные.

И вот по поводу крепежа, кроме как на матах, больше никак не хочется разговаривать. Половина крепежа была мягко говоря «утеряна». Крепеж от фар оказался вообще в подкрылках (но я так и не нашел эти винты). Пришлось новые винты покупать, ибо фары болтались. Где-то я находил бытовые саморезы, где-то вообще пустоты, а где-то сборная солянка, а при снятии одной из обшивок дверей вообще вывалилась горсть саморезов. Меня особенно удивило то, что на китайской фаре (оригинальную я разбил об дерево), которая стояла до ремонта стояли гайки с оригинальной фары, и даже там одну из них умудрились посеять. А ведь надо то было просто с китайской фары на новую все переставить.

Смое интересное в том, что в группе есть пост с моей машиной, и там говорится о том, какие они молодцы сделали БЕЗУПРЕЧНУЮ работу, и вообще машина КАК С ЗАВОДА. Только вот в лицо я слышал, что как с завода мне никто не сделает, и что я до мелочей придираюсь (на одной из дверей белые точки под лаком). Вы уж там определитесь как вы машины делаете: как на заводе или просто ремонтируете. Потому что ту работу, плоды которой я до сих пор пожинаю, нельзя назвать БЕЗУПРЕЧНОЙ.

А еще мой отзыв был благополучно удален со стены группы. Там я писал не так, как здесь, а гораздо скромнее, на косяки тоже указывал, но и похвалить не забыл за работу. Однако, видимо, если отзыв не на 100% радужный, где они молодцы и вообще спасли бедного владельца от ара-сервисов, то он спокойно удаляется.

Выводы делайте сами. Никто из моих знакомых сюда в жизни не поедет. Такую оценку ставлю только за покраску, и то скрипя зубами.»

А дальше началось НЕЧТО. Через 10 минут после публикации моего отзыва, владелец автосервиса пишет мне вот это: