Mototehnika21.ru

МотоТехника Онлайн
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена радиатора охлаждения ваз 2110 16 клапанов – Все о Лада Гранта

Замена радиатора охлаждения ваз 2110 16 клапанов

Радиатор ВАЗ 2110 является главным элементом жидкостной системы охлаждения “десятки”. Именно радиатор охлаждает жидкость (воду, тосол или антифриз), которая отводит тепло от блока цилиндров двигателя, где происходит процесс сгорания рабочей смеси. В блоке цилиндров для этого есть целая сеть каналов. Попутно горячая жидкость попадает в радиатор отопителя печки, которая обогревает салон ВАЗ 2110.

Кроме обогрева салона система охлаждения двигателя, параллельно обогревает камеру пускового устройства карбюратора или камеру дроссельного узла, в зависимости от типа двигателя.

Предназначение прокладки ГБЦ

Эта прокладка расположена между головкой блока цилиндров и самим этим блоком. Головку также принято называть крышкой. Значение данной детали трудно недооценивать:

  1. Прокладка ГБЦ сохраняет герметичность блока.
  2. Организует поступление смеси из газа и воздуха в одном направлении – в камеру сгорания.
  3. Разделяет между собой циркулирующие жидкости – охлаждающую, масло и топливо.

Выполнение всех этих функций необходимо для работоспособности любого двигателя внутреннего сгорания.

  • Вороток с трещоткой;
  • Удлинитель;
  • Крестовая отвертка;
  • Герметик для системы охлаждения;
  • Головка на восемь, десять, тринадцать;
  • Шлицевая отвертка;
  • Плоскогубцы;
  • Мощные кусачки или маленькая болгарка;
  • Патрубки для системы охлаждения внутренним диаметром 16 и 18 мм (длинна 1 метр);
  • Шесть червячных хомутов c диапазоном хвата 15-25 мм.
  1. После того как двигатель остыл, открутите крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости. Крышку нужно открыть для того чтобы выровнять давление в системе.

Ослабьте пробку слива охлаждающей жидкости на блоке двигателя. Пробка располагается под блоком зажигания.

Подставьте посуду для сбора жидкости и выкрутите пробку полностью. Пробка под головку на тринадцать.

Отожмите фиксатор и скиньте разъем питания из электронной педали газа.

  • Открутите три гайки крепления педали газа и снимите ее. Гайки под головку на десять.
  • Отожмите фиксатор и отсоедините разъем питания кнопки стоп-сигнала.

    Отсоедините педаль тормоза от вакуумного усилителя тормозов. Для этого плоскогубцами снимите стопорное кольцо и достаньте палец, который походит через отверстие в педали и кронштейне ВУТ.

    Отверните два винта крепления пластиковой накладки, которая затрудняет доступ к радиатору. Винты под крестовую отвертку.

    Отверните три гайки крепления кронштейна педали газа и демонтируйте его. Гайки под головку на десять.

  • В подкапотном пространстве отсоедините разъем питания на датчик массового расхода воздуха.
  • Ослабьте хомут патрубка идущего на впускной коллектор. Далее разъедините пластиковый патрубок на забор воздуха и демонтируйте корпус воздушного фильтра в сборе. Хомут под шлицевую отвертку или головку на восемь.

    Ослабьте хомут и снимите патрубок, приходящий на термостат. Также снимите патрубок, подсоединенный к помпе. Хомуты под головку на тринадцать.

    Снимите утеплитель на моторном щите так, чтобы его можно было повторно использовать.

    Перекусите или перепилите две алюминиевых трубки, которые подходят к радиатору. Трубку, которая ближе, отпилите как можно короче.

    Демонтируйте радиатор из посадочного места. При демонтаже, педаль тормоза лучше всего поставить между трубок радиатора.

    Приклейте уплотнитель на новый радиатор, так как было на старом. Чаще всего уплотнитель идет в комплекте с радиатором.

    Обрежьте на новом радиаторе патрубки как показано на фото ниже.

    Очистите посадочное место и установите радиатор.

    Наденьте по два хомута на трубки радиатора и смазав герметизирующим составом оденьте патрубки. Патрубки просовывайте со стороны моторного отсека. Головки хомутов направьте к радиатору, чтобы при установке не было проблем с пластиковой накладкой.

  • Приклейте утеплитель возле патрубков.
  • Смонтируйте кронштейн педали газа и закрепите тремя гайками.
  • Установите пластиковую накладку патрубков радиатора и закрепите двумя винтами.
  • Подсоедините педаль тормоза к вакуумному усилителю.
  • Подключите разъем питания кнопки стоп-сигнала.
  • Установите педаль газа и закрепите тремя винтами. Также не забудьте подключить разъем питания.
  • Подрежьте патрубки по размеру. Патрубки подрезайте так, чтобы они небыли натянуты и отсутствовали перегибы.
  • Заполните охлаждающей жидкостью радиатор.

    Смажьте патрубки герметизирующим составом и закрепите к термостату, помпе.

  • Установите корпус воздушного фильтра и подключите датчик ДМРВ.
  • Пропустите через сито охлаждающую жидкость и залейте в систему.
  • Запустите двигатель и проверьте соединения на утечки.
  • Выбираем радиатор для ВАЗ-2110

    Деталь не из дешёвых, а скупой платит дважды. Поэтому в случае с радиатором охлаждения лучше переплатить сотню-другую, но обеспечить своему двигателю нормальную рабочую температуру и избавить его от перегрева.

    На родном радиаторе ВАЗ-2110 есть ушки для крепления, но некоторые производителя выпускают модели без этих креплений.

    Признаки неисправности и поломки

    Признаки неисправности радиатора, который подлежит замене, понятны — неисправимая течь и лужи под машиной.

    Негерметичность может быть вызвана не только физическим повреждением, но и некачественными охлаждающими жидкостями. В любом случае, ремонт радиаторов с помощью волшебных присадок, затягивающих трещины и дыры, губителен для двигателя. Никто не может сказать, что это средство закупорит в системе охлаждения. Поэтому выхода два — замена или ремонт.

    Артикулы

    Иногда ремонт радиатора и вовсе невозможен, а иногда будет стоить дороже нового. Поэтому сразу рассмотрим предложения рынка и модель. А модели всего две — для 1,5-литрового карбюраторного двигателя и для всех остальных. Более поздние модели для всех инжекторных моторов подходят и к Приоре, и к Калине. Старый радиатор для карбюраторного двигателя имеет каталожный номер 2110-0810106000 и стоит порядка 1000-1500 рублей. Новый с артикулом 2172-1300010, 2112-1301012, 21102-1301012, 2170-1301012-95 может стоить от двух до шести тысяч.

    На «десятки» с 2008 года с завода ставили «приоровские» радиаторы.

    Цена радиатора ВАЗ-2110 зависит от материала и производителя:

      Медный радиатор . Выпускается всего несколькими заводами: Оренбург, ШААЗ и несколькими зарубежными компаниями. Высокая цена оправдывается высоким ресурсом, превосходными теплоотводящими свойствами и ремонтопригодностью. Из минусов — только цена и вес. Он тяжелее как по рублям, так и по килограммам.

    Радиатор медный 2-х рядный.

    Радиатор алюминиевый 2112-1301012.

    Радиатор охлаждения для а/м 2110-12 инжекторный

    • Характеристики
    • Комплектация
    • Применяемость
    • Вопросы
    • Отзывы

    Основные характеристики

    Комплектация

    Применяемость

    Вопросы

    Приобрел радиатор LRc 01120b для установки на свой автомобиль ваз 2112 с мотором 1.6 16v, при установке выяснилось что на Вашем радиаторе отсутствую 2 верхних крепления и одна лишняя пароотводящая трубка, почему так? Какой радиатор мне слудует приобрксти

    13 Августа 2014

    1. При установке радиатора охлаждения двигателя LRc 01120b (SPORT) вместо стандартного радиатора, не снизится ли эффективность отопителя?

    2. На радиаторе LRc 01120 замечено подтекание охлаждающей жидкости (при горячем двигателе) из под датчика включения вентилятора. Замена уплотнительного кольца и подтягивание датчика не помогли. Какие есть способы устранения этой проблемы?
    Спасибо.

    1. За эффективность радиатора отопителя отвечает термостат, а не радиатор охлаждения — поэтому при установке радиатора охлаждения с повышенной теплоотдачей, теплоотдача радиатора отопителя при исправном термостате не уменьшится.

    2. Возможно протекание происходит по резьбе, поэтому попробуйте уплотнить резьбовое соединение лентой фум.

    Здравствуйте!подскажите,взаимозаменяемы ли радиаторы охлаждения под датчик и без датчика на ваз 2110

    Радиаторы LRc 0112 и LRc 01120, LRc 01120b взаимозаменяемые, при условии, что у вас на автомобиле установлен инжекторный двигатель. Если у вас установлен карбюраторный двигатель, то радиатор LRc 0112 вам не подойдет — так как в нем не предусмотрено отверстие с резьбой под датчик включения вентилятора.

    Добрый день. Купил ваш радиатор LRc 01120b а под датчик включения вентилятора нет отверстия стоит заглушка плоска (без каких либо граней) выкрутить нет возможности если высверлить аккуратно или подскажите как её извлечь, будет там резьба под датчик, заранее спасибо за ответ.

    просьба прислать фотографию бачка с местом заглушки на otk@luzar.ru, заглушка должна быть установлена на левом бачке между патрубками радиатора LRc 01120b — при нажатии на фото — оно увеличится и заглушка будет видна, возможно при производстве на радиаторе был установлен бачок от инжекторного автомобиля. На правом бачке действительно сделана ровная площадка, но резьбы под ней нет.

    Здравствуйте!
    Возвращаясь к вопросу от 28.06.2013.
    Авто БОГДАН-2110 (2013 г.в.) с кондиционером Август. Установлен радиатор двигателя марки 21700-1300010-22, является ли данный радиатор повышенной теплоотдачи и сколько Ватт? Встанет ли на машину без доработок радиатор LRc 01272b и какой марки установить к нему вентилятор от Калины? Имеет ли смысл менять тосол Felix на хороший антифриз для повышения теплоотдачи? СПАСИБО!

    Варианта по прежнему 2:

    1. Без доработки. Установить алюминиевый паяный радиатор LRc 01120b с повышенной теплоотдачей на 25% вместо штатного — рамка вентилятора останется прежней. Для увеличения подачи воздуха, охлаждающего радиатор можно использовать 11 лопастной вентилятор охлаждения LFc 0103 с увеличенной подачей на 20% по сравнению со штатным

    2. С доработкой. Установить алюниевый паяный радиатор LRc 01272b предназначенный для установки на а/м Приора с климатической системой Panasonic с теплоотдачей на 50% выше, чем штатный. При установке данного радиатора вам придется устанавливать вентилятор охлаждения LFc 01272 или установить алюминиевый паяный радиатор LRc 01182b , устанавливаемый на а/м Калина с климатической установкой Panasonic — для этого радиатора потребуется купить кожух вентилятора охлаждения для а/м Калина и вентилятор LFc 0118

    Здравствуйте. У Вас есть радиатор охлаждения мотора медный на Ваз 2110 или только LRc 01120b?
    За счет чего достигается такое улучшение теплоотдачи в отличии от стандартного?

    Мы не производим медные радиаторы охлаждения на переднеприводные модели ВАЗ. У нас есть только алюминиевые паяные радиаторы — LRc 01120b относится к ним.

    За счет чего теплоотдача алюминиевого паяного радиатора выше штатного? Штатный радиатор как и наш радиатор LRc 01120 имеют сборную конструкцию. LRc 01120 Вертикальные алюминиевые пластины надеты на алюминиевые горизонтальные трубки круглого сечения- соединение механическое — между трубкой и пластинами есть небольшой зазор, который ухудшает теплоотдачу.

    Алюминиевые паяные радиаторы, к ним относится LRc 01120b LRc 01120b, имеют следующую конструкцию — между проскоовальными трубками укладывается алюминиевая лента-гармошка, затем сердцевина спекается в печи при высокой температуре — получается надежный контакт между трубками и лентой-гармошкой — это повышает коэффициент теплоотдачи.

    Здравствуйте.В чем отличие радиаторов LRc 01120 и LRc 0112?Подойдут эти изделия на ВАЗ 21114 2005года?Какие могут возникнуть трудности при установке универсального LRc 01120?Где можно купить в розницу в Чувашской Республике продукцию Luzar?Спасибо.

    Читать еще:  Наиболее распространенные поломки домкрата

    Универсальный радиатор LRc 01120 от инжекторного LRc 0112 отличается только наличием отверстия под датчик включения вентилятора, в это отверстие вкручена герметичная заглушка — больше эти радиаторы ничем не отличаются — поэтому никаких трудностей при установке возникнуть не может.

    где удобнее вам купить — вы можете посмотреть на нашем сайте: Где купить? — выбираете свой регион, там будут указаны все варианты покупки, в том числе интернет-магазины.

    На авто 2110 2007 г.в. хотел выбрать радиатор отопителя (LRH 0111b). На фото в инет. магазине Карвиль он выглядит как обыкновенный сборный.Как устанавливается продольная перегородка между патрубком подачи и обратки? У нас на алтае предлагают Радиатор охлаждения 2110-12 SPORT паяный /Лузар/ алюм. LRc 01120b (4) что это за радиатор?

    Фото в интернет-магазине карвиль радиатора LRh 0111b правильное. Оно отличается от сборного радиатора LRh 0111. Отличие алюминиевых паяных радиаторов от сборных заключается в сердцевине, а пластиковые бачки устанавливаются одинаковые. Поэтому продольная перегородка у сборного радиатора и паяного одинаковая.

    Радиатор охлаждения LRc 01120b — это радиатор с алюминиевой паяной сердцевиной с повышенной теплоотдачей на 25% по сравнению со сборной (LRc 01120). Применяемость: ВАЗ 2110-2112

    хочу заменить радиатор. авто ваз 21124 16кл. какой лучше поставить LRc 01120b или LRc 0112?

    Эти радиаторы отличаются теплоотдачей, если вам требуется радиатор с более высокой теплоотдачей — то устанавливайте LRc 01120b. Если же штатный радиатор устраивает вас по теплоотдаче или вы живете не на юге и не стоите в пробках — то устанавливайте LRc 01120 или LRc 0112.

    13 Декабря 2013

    Здравствуйте! Как визуально отличить радиатор для ВАЗ-2110 : Lrc 0112 от радиатора Lrc 0112b

    Радиатор LRc 0112 cборной конструкции, а LRc 0112b — паяной.

    Сборный представляет собой конструкцию из продольных трубок круглого сечения, на которые поперечно надеты плоские пластины.

    Паяные радиатор — плоские продольные трубки между которыми уложена лента-гармошка.

    Здравствуйте!
    У меня автомобиль БОГДАН 2110 (куплен в августе 2012 года) с кондиционером. Когда кондиционер отключен — вентилятор радиатора двигателя легко охлаждает его, но стоит включить кондиционер (наружняя температура 30 градусов), то температура плавно в течении 10 минут поднимается до красной зоны. Подскажите пожалуйста, что можно предпринять или поставить от Вашей компании: заменить крыльчатку вентилятора радиатора двигателя ,для увеличения расхода воздуха или заменить вентилятор на более мощный, или поставить радиатор двигателя с большей теплоотдачей, если такой существует (P.S. радиаторы двигателя и кондиционера чистые, термостат и датчик температуры исправны, плавный перегрев двигателя при включении кондиционера происходит даже на трассе)

    Здравствуйте на сайте вашего представителя http://www.autobox-online.com.ua (если по правилам вашего сайта запрещено ссылки давать, то можете затереть) есть два радиатора охлаждения двигателя с повышеной теплоотдачей на мою машину: Lrc 0112b Sport и Lrc 01120b Sport. На украинской версии вашего сайта есть LRc 0112b Sport, на вашем сайте нет. Как я понял, Lrc 01120b Sport подходит на карбюраторные и нжекторные машины, а Lrc 0112b Sport только на инжекторные. Так вот прошу вас объяснить: 1) в чем у них разница, так как по картинке полностью одинаковые 2) почему информации об Lrc 0112b Sport нет на вашем сайте 3) смогу ли я поставить на мой ваз 2110 2001 года — Lrc 0112b Sport
    Прошу не игнорировать мой вопрос, потому что прошлый проигнорировали!

    На ваш вопрос ищете ответ на сайте 8 числа, он идет вторым сразу после первого вашего вопроса.

    Но ладно, повторимся еще раз.
    Вы правильно поняли, что LRc 01120b подходит как на карбюраторный, так и на инжекторный двигатель. Их отличие в том, что у радиатора с карбюраторным двигателем есть отверстие под датчик включения вентилятора, а у радиатора с инжекторным двигателем его нет, так как датчик включения вентилятора в данном случае вкручивается в термостат. Универсальность радиатора заключается в термостойкой закручивающейся заглушке, которая вворачивается вместо датчика включения вентилятора.
    1) На сайте представлена фотография универсального радиатора LRc 01120b.
    2) В Россию поставляются только универсальные радиаторы LRc 01120b, а на Украине существует 2 вида данных радиаторов.
    3) Мы не знаем подойдет ли вам LRc 0112b, так как не знаем какой у вас двигатель — инжекторный или карбюраторный. Но универсальный радиатор LRc 01120b вам подойдет в любом случае.

    Спасибо за ответ, но на сайте вашего представителя у нас в луганске (http://www.autobox-online.com.ua/index.php?categoryID=13009151#downlist) есть также радиатор фирменный номер которго LRc 0112b, которого нет у вас на сайте. Если можете разъясните пожалуйста в чем разница, просто не знаю что из этих двух заказать теперь.

    Здравствуйте, потек радиатор охлаждения на ВАЗ 2110, 2001 года, 1.5 инжектор. Живу в Луганске,и запланировал купить новый радиатор с повышеной теплотдачей (sport) вашей фирмы. Подскажите пожалуйста какой радиатор выбрать из вашего каталога, так как у вас спорт радиаторов много. И ещё подскажите где будет дешевле его купить, тоесть у нас в луганске у вашего официального представителя, или в россии?(Просто часто в россию мотаюсь по делам.)

    Ваз 2111 2006 года.
    После установки кондиционера Фрост радиатор стал периодически не справляться с охлаждением двигателя.
    Собираюсь установить Калино-Карлсона, но если это не поможет, придется менять радиатор. А поскольку в наших краях выбора нету — придется заказывать почтой.
    Подскажите, устанавливается ли калиновкий радиатор в 2110 и что лучше поставить радиатор, рассчитаный на работу с кондиционером LRc 01182b , LRc 01272b, LRc 01270b или 2112 СПОРТ?

    По креплению абсолютно взаимозаменяемым является радиатор LRc 01120 Sport, для его установки вам не потребуется вносить каких-либо изменений. Его теплоотдача на 20% выше штатного. Следующим по теплоотдаче и наиболее близким по установке является радиатор LRc 01272b, он устанавливается на а/м «Приора» с климатической системой Panasonic. Однако штатный вентилятор от ВАЗ 2112 на него не подходит, там по креплениям ставится вентилятор охлаждения с кожухом от «Калины». Этот радиатор имеет на 50% большую теплоотдачу, чем штатный сборный алюминиевый.
    Заказать продукцию доставкой по почте можно в интернет-магазине carvilleshop.ru

    Здравствуйте. Машина ваз 21124, после установки кондиционера греется мотор. Есть ли радиаторы повышенной теплоотдачи на эту модель, подойдет ли радиатор повышенной теплоотдачи от приоры?

    Здравствуйте. Помогите пожалуйста, есть ВАЗ 2114 тюнингованная. Имеется проблема с перегревом. Что можете предложить? И приведите пожалуйста характеристики радиаторов LRc 01080, LRc 01080b SPORT, LRc 01082, LRc 01182b. Поможет ли решить эту проблему установка радиатора LRc 01080b SPORT? За ранее Вам большое спасибо.

    Радиаторы охлаждения LRc 01080, LRc 01082 имеют приведенную теплоотдачу 510 Вт/С.
    Радиатор охлаждения LRc 01080b Sport имеет приведенную теплоотдачу 620 Вт/С.
    Длина радиаторов LRc 01080, LRc 01082, LRc 01080b Sport — 570 мм (сердцевина 340х480).
    Следующим типоразмером является радиатор, имеющий длину 650 мм, с размерами сердцевины 340х560 мм.
    Радиаторы охлаждения LRc 01120, LRc 0112, LRc 0118, LRc 0127 имеют теплоотдачу 560 Вт/С.
    Радиатор охлаждения LRc 01120b Sport имеет теплоотдачу 680 Вт/С.
    Наиболее высшую теплоотдачу имеют радиаторы, предназначенные для а/м «Приора», «Калина» с кондиционерами.
    Они имеют такие же габаритные размеры, как и радиаторы без кондиционера, но отличаются паяной сердцевиной с мелким шагом трубок.
    Теплоотдача радиаторов LRc 01270b (Приора с климатической установкой Halla), LRc 01182b (Калина с климатической установкой Panasonic), LRc 01272b (Приора с климатической установкой Panasonic) составляет 800 Вт/С.

    Соответственно, если вы сможете поставить в вашу машину радиатор от Приоры или Калины с климатической системой — то получите 60% повышение теплоотдачи от штатного радиатора.
    Также обращаем ваше внимание, что проблема перегрева может возникать из-за низкой производительности помпы.

    20 Сентября 2011

    Спасибо за предыдущий ответ. Но мне не совсем ясно. Давайте немного конкретнее! Я эксплуатирую автомобиль Ford TAUNUS с мотором 2.0 л. Так случилось, что «родной» радиатор сильно начал течь и пришлось его срочно менять. К сожалению, не было возможности приобрести оригинал/аналог, и как вынужденная мера был куплен медно-латунный для ВАЗ [LRc 0101с 2101-1301012М ВАЗ 2101]. По площади поверхности охлаждения они практически одинаковые, и по креплению тоже! Но в сильную жару на больших нагрузках машина стала перегреваться, вплоть до закипания. Сразу замечу, что сама рубашка чистая, термостат и помпа работают исправно. Электровентилятор срабатывает своевременно. Радиатор покупался новым и он чистый. Но факт остается фактом — машина стала перегреваться, явно не хватает теплоотдачи радиатора! Мне подсказали, что якобы алюминиевые радиаторы обладают лучшей теплоотдачей, следовательно, они должны способствовать лучшему отводу тепла и посоветовали установить алюминиевый трубчато-пластинчатый [LRc 0106 2106-1301012 ВАЗ 2106] или ещё лучше, модифицированный SPORT [Радиатор охлаждения паяный алюминиевый повышенной теплоотдачи LRc 0106b 2106-1301012-51П]. ВОПРОС: Можно ли с этим согласиться? Будет ли решена проблема перегрева? Как сопоставить такие параметры: — Удельная теплоотдача, ккал/час — 96 — Приведенная теплоотдача, кВт — 6,7 — Приведенная теплоотдача, Вт/°С — 680 Спасибо.

    Здравствуйте! Интересует радиатор охл. алюм. паяный универс. LRc 01120b 21120-1301012-51П «SPORT». В Вашем розничном прайсе строка с данным товаром неактивна. Производится ли данная модель радиатора в настоящее время? Доступна ли она к заказу у Ваших официальных дилеров?

    Температурное самоубийство: зачем современные моторы обречены на перегрев

    Кипящий антифриз в радиаторе, пар, стрелка температуры в красной зоне — симптомы перегрева мотора и его последствия в виде покоробленной ГБЦ мы вроде бы все отлично знаем. Причины тоже давно известны — засорение системы охлаждения, «мёртвый» термостат. Но так было 20 лет назад. Сегодня современные моторы обречены своими создателями на постоянную работу на грани перегрева, причём водитель, как правило, об этом узнаёт, когда уже слишком поздно. Сегодня разбираемся, как так получилось, и что такое «штатный перегрев».

    Про рабочую температуру

    У каждого мотора есть рабочая температура, и только при её достижении он работает правильно. После «прогрева» начинает максимально эффективно работать система управления впрыском, система смазки, система ГРМ и остальные подсистемы мотора.

    Читать еще:  Замена салонного фильтра Ford Focus 3 в Москве

    Какой должна быть рабочая температура? Обычно она находится в узком диапазоне от 75 до 105 градусов почти для всех конструкций моторов. Правда, в последние годы для достижения маркетинговых показателей экономичности и экологичности моторы всё чаще заставляют работать при повышенных температурах от 115 до 130 градусов.

    Это хорошо только для маркетологов, которые год от года отчитываются о том, что машины стали ещё немного быстрее и «чище». На ресурсе моторов повышение рабочей температуры сказывается исключительно негативно, ибо 120 или 130 градусов — это слишком много как для резиновых и пластиковых элементов навесного оборудования, так и для состояния поршневой группы.

    Эрудированный читатель заметит, что 120-130 градусов — это температура холостых оборотов, а на ходу она обычно снижается до приемлемых 85-90. Что, безусловно, облегчает жизнь двигателю, но до поры до времени.

    Конкретнее в проблеме разберёмся чуть ниже, а пока изучим, как охлаждаются современные моторы (спойлер: совсем не так, как ваш первый заднеприводный или переднеприводный ВАЗ).

    Как работают современные системы охлаждения?

    Они устроены значительно сложнее, чем те, с которыми знакомят на уроках в автошколе. Так, у всех ныне продающихся новых машин используется система охлаждения с несколькими скоростями вращения вентиляторов обдува радиатора или даже несколько вентиляторов с несколькими режимами работы. И управляется система не простыми термовыключателями, а через электронный блок управления, в зависимости от скорости, нагрузки, режима работы климатической установки и многих других факторов.

    Почти на всех машинах используется регулируемый термостат, имеющий два диапазона работы за счет нагревательного элемента. На некоторых машинах термостата вообще нет — он заменен на модуль золотниковых клапанов с электронным управлением. На многих премиальных машинах стоит «воздушный термостат» — жалюзи с электроприводом, улучшающие аэродинамику машины на высоких скоростях.

    Что касается водяных насосов, то простая помпа с приводом от коленчатого вала пока лидирует по распространенности, но есть конструкции с регулируемым приводом или даже с электроприводом помпы.

    Столь важную, и к тому же сложную систему необходимо контролировать. У большинства автомобилей есть контрольная лампа температуры, срабатывающая при перегреве, и

    указатель температуры двигателя. Почти все автовладельцы считают достаточным условием отсутствия перегрева нахождение стрелки указателя в допустимой зоне, обычно «зеленой» или «желтой», и отсутствие сигнала аварийной системы о перегреве или нехватке антифриза.

    Но система контроля тоже управляется электроникой, и старается «не напрягать» автовладельца «лишней» информацией о работе машины. Так, почти всегда стрелочный индикатор и даже цифровые указатели температуры не отражают истинных показателей.

    Стрелка будет показывать те же «примерно 90» и при температуре 85, и при температуре 125. В процессе работы машины стрелка может мертво стоять на месте, хотя мотор при работе в пробках будет прогреваться значительно сильнее, чем при движении по трассе. И лишь при настоящем перегреве, обычно при повышении температур до 130-150 градусов стрелка сдвинется с места, перед самым срабатыванием аварийного индикатора.

    Единственным надежным способом контроля остается проверка рабочей температуры с помощью сканеров, через OBD-II интерфейс или иной способ доступа к служебной информации блока управления двигателем.

    Что такое «штатный перегрев»

    Как вы уже поняли, «штатная» работа системы охлаждения сейчас — понятие весьма условное. Даже при отсутствии мигающих красных индикаторов на приборной панели температура может быть уже далека от оптимальной. Например, бензиновые моторы BMW настроены на работу при температурах 115-125 градусов, а реальная рабочая температура может быть еще выше, причём без всяких ошибок.

    Да и у куда более простых Opel и VW моторы вполне штатно прогреваются до 115-120 градусов. От таких температур уже недалеко до «настоящего» перегрева, ведь системы охлаждения постоянно находятся под давлением и работают на пределе. Малейшее изменение параметров или утеря герметичности сразу приведут к более серьезной поломке.

    У современных машин случается такая неисправность, как «нормальный перегрев». Это когда система управления не может снизить температуру двигателя до оптимальной для данного режима движения, несмотря на задействование всех возможностей, но при этом температура все же меньше «аварийной», когда сработает аварийный датчик и система охлаждения не выдержит давления.

    В некоторых случаях происходит локальное повышение температуры части мотора выше конструктивного максимума. Несмотря на кажущуюся «несерьезность» подобной неисправности, она, тем не менее, быстро разрушает двигатель, а водитель машины может даже не догадываться о причине всех неприятностей.

    Большая часть автомобилей с регулируемой системой охлаждения возрастом более трех лет в той или иной степени подвержена подобному дефекту. При этом заметить отклонения в работе двигателя непрофессионалу сложно. Ведь индикатор температуры твердо указывает «норму», а то, что машина едет чуть хуже, что кондиционер хуже холодит, что расход топлива растет и понемногу расходуется масло, большая часть водителей не заметит.

    Кстати, визит в сервис тут, скорее всего, не поможет, ведь в логах ошибок, скорее всего, будет пусто. А вот расхождение между желаемой и реальной рабочей температурой тем временем составляет до 30-40 градусов. Подобного рода проблемы просто заложены в конструкции современных европейских авто. Ради уже упомянутых выше показателей экологичности и экономичности на холостом ходу они «обязаны» разогреваться до 120-130 градусов. Это слишком много для работы под нагрузкой, а вот для стояния на месте в пробке — вполне допустимо. Но вот вы трогаетесь с места, да ещё желаете «прохватить». Моментально скинуть температуру до оптимальных «ходовых» 85-90 градусов невозможно, так что мотор какое-то время будет крутиться при весьма опасных температурах.

    Как следствие — детонация, повреждения поршней и выкрашивание покрытий гильз цилиндров на «цельноалюминиевых» моторах. А еще пониженное давление масла, а значит задиры и прихваты. Да и температура поршня и поршневых колец под нагрузкой резко растет, а масло коксуется. А с возрастом проблема разрастается, ведь из-за грязных радиаторов, проскальзывания ремней помпы, ухудшения теплопередачи от стенок ГБЦ, старения вентиляторов системы охлаждения и просадок напряжения рабочая температура двигателя постепенно перестает снижаться с «холостых» 130 до «ходовых» 90 даже при длительной работе под нагрузкой.

    Таким образом «максимальная рабочая» температура становится просто «рабочей», и аварийный режим работы становится штатным для двигателя, со всеми вытекающими из этого последствиями.

    Особенно плохо приходится машинам, которые много времени проводят в пробках. Их система охлаждения большую часть времени работает в самом высокотемпературном режиме, и моторы такого обычно долго не выдерживают. Через несколько лет машина превращается в инвалида. С двигателем, уверенно расходующим литры масла, с неработающими катализаторами и половиной мощности от штатной. Да и коробкам-«автоматам» достается не меньше, ведь они обычно охлаждаются через теплообменник, а значит, температура масла в них еще выше, чем температура в системе охлаждения двигателя.

    Нештатный перегрев и гибель мотора

    «Классический» перегрев с клубами пара из-под капота, клинящим двигателем и другими фатальными последствиями хоть и является зачастую кульминацией такого вот «нормального перегрева», но встречается намного реже.

    Если вовремя остановить двигатель, то, скорее всего, серьезных проблем получится избежать. В противном случае можно уже начинать выбирать между «контрактным» двигателем, ремонтом остатков старого или покупкой нового. Ведь коробление ГБЦ, нарушение геометрии блока цилиндров и нарушение резьбы болтов ГБЦ, задиры вкладышей и поршней — это лишь малая часть неисправностей, возникающих при сильном перегреве и утере антифриза.

    Номинальной причиной подобной беды обычно является утечка жидкости из системы охлаждения. После чего растет температура различных узлов двигателя и температурный градиент между различными его элементами, вызывая поломки «железа».

    Истинные же причины обычно кроются в «нормальном перегреве» на протяжении длительного времени, старении материалов системы охлаждения, постепенной деградации возможностей радиатора, поломке помпы или ее привода. К счастью для многих автовладельцев, серьезные неисправности проявляют себя заранее, например, на очередном ТО, или срабатыванием датчиков уровня антифриза перед появлением сильной течи системы охлаждения и срабатывающей лампочкой аварийного перегрева под нагрузкой.

    И что же делать?

    Если у вас современный автомобиль, пробег которого уже перевалил хотя бы за 50 000, но вы собираетесь проездить на нём ещё долго и счастливо (а может вообще купили бэушный вариант с пробегом 100+), то вам пригодятся советы, как избавить машину от штатного перегрева.

    В следующей части статьи мы расскажем про оптимальный режим езды и некоторые конструктивные доработки двигателя, которые помогут избежать перегревов и исключительно положительно скажутся на его ресурсе.

    Начните проверку с электродвигателя. Для этого отсоедините от него электрические провода, и подключите его напрямую к аккумулятору, соблюдая полярность. Если вентилятор не включился – проблема именно в нем. Если же он заработал, нужно искать другую причину.

    Проверьте все контакты на разъемах, а после реле и предохранитель. Они расположены в дополнительном монтажном блоке, который находится справа от панели приборов возле нижнего воздуховода печки.

    Предохранитель (50 А) можно проверить тестером, реле лучше взять заведомо рабочее, и установить его в соответствующее гнездо. Если проблема не решилась, идем дальше.

    Проверяем датчик температуры. Для этого прогрейте двигатель до рабочей температуры, заглушите его и отключите датчик. Он расположен сверху на корпусе термостата. При отключенном датчике контроллер самостоятельно должен запустить вентилятор на постоянную работу.

    Заведите двигатель и дождитесь, пока включится вентилятор. Если температура охлаждающей жидкости достигла критического показателя, а вентилятор не включился, нужно искать обрыв в электропроводке.

    Нужно ли менять вентилятор

    Если вы установили, что проблема в самом вентиляторе, вернее в его электродвигателе, можно попытаться его отремонтировать. Чаще всего он перестает работать из-за выхода из строя щеток, или же из-за проблем с подшипниками ротора. Реже приходит в негодность коллектор или возникает обрыв в обмотке.

    В случае если вентилятор не подлежит ремонту, его нужно заменить.

    Ни в коем случае не следует ездить на автомобиле с неработающим вентилятором. Перегрев двигателя неминуемо приведет к разрушению резиновых шлангов системы охлаждения, прокладок, а также грозит выходом из строя деталей поршневой группы.

    Читать еще:  Чем смазать дверь? – причина скрипа петлей, средства

    Когда нужна замена антифриза на Лада Калина

    АвтоВАЗ рекомендует проводить замену охлаждающей жидкости на инжекторных моторах после пробега в 75 тысяч км. Тем не менее существует ряд причин, чтобы поменять антифриз и раньше. Дело в том, что охлаждающая жидкость разного состава и разных производителей имеет разный срок службы. При износе ОЖ может потерять часть свойств и нанести ущерб как элементам системы охлаждения, так и всему двигателю в целом.

    В этом случае мы видим явные признаки замасливания антифриза

    Первыми признаками износа антифриза считаются:

    • обесцвечивание жидкости, если изначально она имела ярко выраженный цвет, то после износа она будет темно-бурого цвета, что говорит о потере свойств и загрязнении;
    • в расширительном бачке может появляться налет или осадок, взвесь или другие фракции;
    • на поверхности жидкости в бачке обнаружены масляные пятна;
    • частый перегрев двигателя;
    • неудовлетворительная работа отопителя;
    • низкая плотность антифриза из-за постоянного долива дистиллированной воды;
    • появление пены на поверхности антифриза в расширительном бачке.

    Какой антифриз и сколько лучше залить в Калину 8 и 16 кл

    В случае проявления таких симптомов, замена антифриза на Калине должна быть выполнена по возможности оперативно, а иногда и с промывкой системы охлаждения. Когда менять жидкость, зависит от ее качества и состава. Мы знаем, что современные антифризы на этиленгликолевой основе класса G11 работают без потери свойств до двух лет максимум. Гибридные и более современные жидкости классов G12, G13, G12+ нужно менять через 4-5 лет использования, если с системой охлаждения все в норме. Контрафактные жидкости и всевозможные Тосолы вообще лучше не заливать, поскольку вреда от них больше, чем пользы.

    Рекомендация завода на расширительном бачке. Производитель, пожалуй, плохого не посоветует

    С завода в двигатель залита охлаждающая жидкость Felix Carbox 40. Она имеет ярко-красный цвет, но нужно запомнить, что вопреки твердому убеждению о том, что цвет антифриза говорит о его качестве или составе, в реальности это не так. Изначально все антифризы бесцветные независимо от состава. Цвет антифриза может быть любым по усмотрению производителя, а руководствоваться при выборе необходимо не цветом, а температурными характеристиками и рекомендациями завода.

    Стоимость основных работ по замене радиатора печки ВАЗ 2101-2107

    Наименование работСтоимость
    Замена крана отопителя салонаот 1800 ₽
    Замена радиатора салонаот 2500 ₽

    Воздушная и жидкостная системы охлаждения

    Существуют две разновидности систем охлаждения двигателя: воздушная и жидкостная. В современном автотранспорте, как правило, применяют жидкостную систему охлаждения — воздушную же используют в мототехнике и небольших генераторных установках.

    Воздушная система охлаждения

    Как следует из названия, в такой системе для отвода излишнего тепла от двигателя используется поток воздуха. Это конструктивное решение широко применяли в 60-70-х годах ХХ века такие производители как Fiat, Volkswagen и другие — в том числе, отечественный «Запорожец».

    При воздушной системе охлаждения тепловой режим двигателя определяют температурой масла в системе смазки, которая должна находиться в пределах 70-110 °С.

    Основные недостатки воздушной системы охлаждения:

    • значительные затраты мощности на привод вентилятора;
    • повышенный уровень шума при работе;
    • ухудшение наполнения цилиндров топливно-воздушной смесью;
    • воздушные потоки направляются неравномерно — это может привести к локальному перегреву;
    • большая тепловая напряженность отдельных деталей может привести к перегреву двигателя.

    Именно поэтому современные производители отдают предпочтение жидкостной системе охлаждения.

    Жидкостная система охлаждения

    Эту систему охлаждения устанавливают на современные автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Детали двигателя, подвергающиеся нагреву, охлаждаются при помощи жидкости. В отдельных случаях это может быть вода или тосол, но самое распространенное решение — антифриз.

    Для предупреждения неполадок обычному автовладельцу достаточно знать несколько ключевых моментов.

    Доброго времени суток уважаемые подписчики и зрители моего канала меня автомобиль lada kalina универсал 1173 у него радиатор вот такой.

    Стоит и как видите он у меня побежал результат вот видите всю зиму на меня я подливал поднимал.

    И результате пришлось приобрести новый радиатор вот такой вот так радиатор охлаждения. Вот он такой ну что мне с разное крепление ну у меня подходит именно вот такой раз-два-три-четыре это держится вентилятор это воздуховод забор! Не держится но это крепление самого радиатора крепится он верху внизу просто ставится на эти ботинки ну все буду менять буду с вами делиться.

    Как это делается и так первое что необходимо сделать это снять радиатор чтобы: Его снять первое что необходимо снять корпус с воздушным фильтром он открыть снимается вот здесь вот они круче?

    Вается 1 2 здесь снимается и здесь она снимается сам воздуховод и вы здесь внизу здесь внизу вот я показывал. Здесь вы видите вот он тоже прикручивается затем.

    Снимается вентилятор затем уже необходимо слить антифриз ну тосол охлаждающую жидкость кого что и после чего будем извлекать радиатор. Как это все делается я буду поэтапно 1 снимать показывать!

    Радиатор

    И рассказывать ну ка прежде чем заменять радиаторы необходимо приобрести герметик прокладку: На свой представляет но я думаю все знают но на всякий случай вот такая герметик прокладка они есть. Разные то стоит что-то предел 5se рублей силиконовая если не томи по 300 и по 200 и поскольку водной с то есть на ваш карман вижу.

    Хочешь что хотите той можете приобрести но я купил вот такой разницы особой не забудьте сеть разъемы забудьте куда их потом подключать! Все не открутилась здесь разнесет котел устанавливается намного проще все корпус воздушного фильтра снят идут получается патрубка вот с нижней и верхней здесь.

    Довольно соедините здесь не важен музыка будет плохо ушивать вытаскивать сейчас необходимо снять вентилятор вентилятор снимается аналогично здесь ключик на 10 мысли никитой волки. Только 1 внизу здесь тоже 10 до здесь тоже. Не забыть снять ан-2 вот видите это значит там на 10 здесь на 8 поэтому здесь надо будет наверно всё таки головку москву.

    Будущего сюда не подлезть и вот здесь ничего нет это я снимаю для тех которые думаю что это очень сложно. И сразу бегут твои мастерам которые делают. Как попало так мы что review а то питание.

    И второй второй разъем сложно и снимать и делать мне важно понять надо по миру хары так и то есть: Сверху отсоединил а теперь берем потихоньку это все это все большой.

    Жопа как видите поэтому чтобы это из задницы не было приходится менять радиатор 9 лет хотя честно рей не понимаю почему. Побежал машина практически новые прямой эксплуатации 9 лет двадцать шесть тысяч не надо смеяться только я решил на ту что с патрубков.

    Lada kalina

    Течет нет спад рука у них денег и подтекает а течет именно. Смешную бачка радиатора за зиму залил 5 литров антифриза неудобно было меня пир надо слить.

    Антифриз на тех же сливается если сливать звук еще разве пробка там есть резиновые уплотнения. Поэтому не потеряете понятно что надо снять не на защиту но мне не защиты а просто. Железка так что продолжение следует итак продолжаю вот снял я вот эту защиту но это защита все равно защита высказать.

    Нижней пар туфель ищет охре нужно эту взял бутылку литровую вырезал вот такое отверстие как видите открутил пробку.

    И слил тосол но тосол чистый чуть-чуть. Конечно есть куда же у дитяти он был 2 этим почти год все но прежде чем откручивать ясно что надо открыть крышку расширительного бачка!

    Потому что если крышка закрыта течь будет очень хреновенько а так отлично все вытекает но все продолжение следует теперь пойдем.

    Менять уже радиатор откручивать крепление снимать но это я вам покажу. Чуть попозже или эти цели вот такое ведро: Она как раз нормально подходит вот такую бутылку открыть.

    Охлаждение

    И вот так бутылка которую я вырезал жить в другом вырезать но я вырезала. Так как раза на нормально под пробку ради рад радиатора подходит ну еще сейчас обратно. Пробку закрутим вот она вот она пробка только.

    Прокладки что я не вижу китае и потерял еще продолжаем дальше но для общего развития вот видите сколько и слива антифриза. Здесь и конечно не 5 литров у радиаторе и у патрубках?

    У столько осталось остальной наверное где-то в недрах двигателя.

    Ну здесь как я уже говорил когда петр раза менял антифриз:

    У здесь 10 килограмм это не значит: 10 литров вот так так следующий этап это снимаем патрубки чтобы патрубки снять необходимо их 1 кан трахаеть вон внизу или 2 кто патрубков? Сегодня и этот маленький но этот маленький уже думаю можно снять здесь его чем-то мне корячиться а потом.

    Уже можно и там уже снять нагружен? Там хитрым хомутом за холмом танк не у дам неудобным хомутом там оттуда его никак не открутишь. Ну когда радиатор с ними c думает.

    Уже будет проще но не откручиваем подкрепление вот одно крепление и вот с этой стороны он там 2 неси видеть то фотоаппаратом. Снимаю маленькая камера сдохла я ее хочу душе так все продолжаем видите никакого герметика прокладки!

    И в помине нету тупо одета и абсолютно нечего поэтому он не изначально немножко: За плевел в ответе чему привело это нижний кому верхней более-менее нормальный но все равно да и когда!

    Бойтесь снимать сверху там тоже еще немного антифриза осталось поэтому тоже поставьте ведро что можно. Было слить его ну для того чтобы там использовать хотя бы для того чтобы не нажатии выражение и экологии.

    Не заходить все теперь осталось открутить и вытащить радиатор ладно сейчас буду откручивать покажу как ее вытаскивать вытаскивается он очень просто сложности!

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector