Не запирается задняя дверь ваз 2107

Регулировка замков дверей на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Замки удерживают дверь в положении закрыто, без скосов подобного рода проблем. Дверь обязательно должна стоять ровно, зазоры выставлены верно. Нашли отличия? Что-то не так? Тогда у вас два варианта: первый заключается в регулировке петель (подробнее читайте в статье: «Регулировка дверей на автомобиле»), второй – регулировка замков. Решив регулировать их, учтите, петли должны держать дверь ровно, не провисать. В противном случае провисшая дверь и высоко поднятый замок могут привести к заклиниванию двери. Благодаря этим двум операциям вы добьетесь идеального зазора у дверей (если дверь не битая), они будут закрываться легко, без лишних усилий.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: яркий маркер, гаечный или накидной ключ «на 10».

Краткое содержание:

Местонахождение дверных замков

Дабы избежать заблуждений, предупреждаем, замки и фиксатор – разные вещи. Мы рекомендуем регулировать не сам замок (в виду длительности и нецелесообразности процесса), а фиксатор, в который он входит. Обе детали показаны на фото ниже: замок слева, фиксатор справа.

Когда регулировать замки?

Перечислим ряд признаков:

• дверь туго закрывается;
• в процессе закрывания чувствуются препятствия (причиной зачастую является фиксатор – замок ударяется сперва об него, затем поднимает дверь. Исправляется путем перемещения фиксатора наружу и регулировки по высоте);
• слишком лёгкое открытие дверей, ощущение, что дверь не держится;
• двери открываются во время езды (лечится регулировкой фиксатора по высоте и смещением внутрь);
• приподнимание или опускание двери во время закрытия (лечится опусканием и подниманием фиксатора соответственно).

Устройство двери ВАЗ 2109

Для того, чтобы определить поломки дверей прежде всего нужно знать их устройство.

Дверь автомобиля ВАЗ 2109

На фото представлена внутренняя часть передней двери, где:

• Позиция 1 – кнопка, служащая для включения замка.
• 2 – дверная обивка.
• 3 – место установки внутренней ручки.
• 4 – ручка внутри двери.
• 5 – винты фиксирующие подлокотник.
• 6 – зеркало наружное заднего вида.
• 7 – фиксирующие винты зеркала.
• 8 – кнопка ограничителя открывания двери.
• 9 – рукоятка для подъема стекла.
• 10 — карман.
• 11 – катафорт.
• 12 – замок двери.
• 13 – петли для крепления двери.

Порядок установки дверей в нужное положение

На автомобиле ВАЗ 2107 каждая из петель двери фиксируется к стойке двумя винтами, их необходимо отпустить для смещения детали. Точно отрегулировать ее положение можно, только освободив крепеж и при постоянном контроле со стороны. Порядок работы следующий:

1. Устанавливаем отвертку на откручивание и резким ударом ослабляем крепление двери.
2. Слегка наклоняем или приподнимаем узел и затягиваем в таком положении.
3. Закрываем дверь и смотрим со стороны и проверяем ее положение.

Действие выполняем несколько раз до получения результата, который устроит владельца автомобиля ВАЗ 2107.

Регулировка дверей ВАЗ 2101-2107 может понадобиться в двух случаях. В первую очередь, если двери плохо захлопываются или не срабатывает замок. Второе – если видно, что двери перекошены. Перекос двери ВАЗ может привести к тому, что замок не сможет зафиксировать ее.

Иногда бывает так, что в новой машине неправильно закреплены и выставлены петли или замок, что со временем приводит к провисанию дверей. Отрегулировать двери можно самостоятельно, хотя в некоторых случаях понадобится потратить довольно много времени.

Если дверь плохо закрывается, нужно определить причину. Для этого открываем дверь и закрываем ее без приложения большого усилия. Затем проверяем все зазоры между дверью и кузовом автомобиля.

Дверь может быть смещена по вертикали, то есть прилегать к кузову плотно, но неравномерно. Также она может быть перекошена – одна из сторон двери может выпирать наружу или быть утоплена внутрь.

В первом случае необходимо определить, куда смещена верхняя часть двери, ближе к передку автомобиля или к багажнику. Если верхняя часть двери смещена к передку, значит, ослабла нижняя петля, если смещена к багажнику – ослабла верхняя петля.

Еще один вариант – если автомобиль попадал в аварию, то могут быть неправильно выровнены стойки. Вооружившись ударной отверткой, подкручиваем нужную дверную петлю.

Подкрутив болты крепления петель на пол-оборота, еще раз проверьте положение закрытой двери. Если зазоры между дверью и кузовом стали меньше отличаться, продолжайте подкручивать петлю, пока она не встанет на место.

В том случае, если дальше невозможно подкрутить петлю, а зазоры все равно отличаются, придется подкладывать шайбы под другую петлю, одев их на болты крепления. Толщину шайб придется подбирать экспериментальным путем.

Если часть двери ВАЗ 2110 утоплена в кузов или выпирает из него, нужно регулировать положение петель. Это более долгий процесс, поэтому сначала нужно определить направление перекоса. В некоторых случаях придется смещать одну петлю, а в некоторых – обе.

В первую очередь нужно снять уплотнители дверного проема, чтобы лучше видеть результат работы. Откручиваем болты крепления нужной петли на полтора-два оборота, после чего подбиваем петлю в нужном направлении.

Придется действовать методом проб и ошибок, чтобы выставить дверь так, как она должна стоять. После того как дверь правильно входит в кузов, может случиться так, что она будет перекошена вперед или назад. Если это произошло, то регулируем положение петель так, как было описано выше.

После того как дверь установлена ровно, она все же может плохо закрываться. Это бывает связано с тем, что в процессе эксплуатации сместился замок. Его также придется регулировать до такого положения, когда он будет хорошо фиксировать защелку, а сама дверь будет закрываться без приложения большого усилия.

Двери в любом автомобиле всегда должны быть в исправном состоянии. Необходимо это с точки зрения не только комфорта, но и безопасности. Под исправностью устройств подразумевается нормальное функционирование стеклоподъемников, замков, защелок и ручек. Все эти механизмы безотказно должны срабатывать при использовании, независимо от погоды за бортом. Автомобили концерна ВАЗ особенно нуждаются в уходе и обслуживании, так как качество их сборки обычно заставляет желать лучшего. В этой статье выясним, что представляет собой регулировка замков дверей ВАЗ 2107, как она выполняется и основные проблемы, которые могут возникнуть с дверными механизмами на авто.

На морозе не закрывается/захлопывается водительская дверь

День 1. Утро, похолодало до -8, ветрено. Подхожу утром к машине (стоит на улице), с пульта открываю, сажусь, закрываю. Но дверь не закрывается а просто отскакивает от резинки как будто нет петли. Водительская ручка очень легко открывается, ощущение что тросик слетел. Ручка внутри машины работает штатно. Выхожу, проверяю остальные замки, они ок. В итоге Сажусь в машину, открываю окно, прижимаю дверь снаружи и нажимаю кнопку центрального замка, еду на работу.
Тот же день вечер, машина стояла в ангаре, температура -2. Подхожу — с дверью все ок.
День 2. Утро, -4, не так ветрено. С дверью все ок.
День 3. Утро, -9, ветрено. Опять не захлопывается. Грею машину минут 5, дергаю ручку туда-сюда, опускаю окно, хочу прижать, а она сама захлопнулась.

Читал что такая проблема присутствовала на одном из прошлых поколений Таурегов. Машину мыл, недели 2-3 назад, еще до морозов.
Вопрос: кто с таким сталкивался, что можете порекомендовать сделать?

ПС
Passat b7 2012. Пробег 30000 км.

То же самое было на днях. Дверь не закрывалась снаружи, ручка снаружи как пустая. Если машину хоть немно прогреть, то минут через пятнадцать замок оживал. В общем прогрел я как-то машину и думаю, давай ка на мойке продую замок пока машина прогрета и все работает. Это в принципе помогло, но ненадолго, при сильном морозе замок замерз и на этот раз не открывался снаружи (ручка опять «пустая»), но открывался изнутри. В общем, после этого решил машину хорошо просушить (оставить на день в теплом боксе) и пока полет нормальный.
Пы.сы. в роли теплого бокса у меня выступал дилерский гараж: открыл утром наряд на мойку, а машину забрал только после работы вечером. Ребятам с сервиса все объяснил и попросил поставить машину где потеплей.

Аналогично, мучаюсь этой «болячкой» уже 3-ю зиму. Как только мороз ниже -20, начинается эффект «пустой ручки» на водительской двери. Открываю ее изнутри, добравшись в машину через пассажирскую дверь (на ней таких глюков ни разу не было!), сажусь на водительское место, плотно прижимаю дверь к себе и жму кнопку закрытия (блокировки) дверей. Еду на работу, там машину отогреваю на подземной стоянке и все норм с дверью! На ветке B7 эта тема уже обсуждалась, нужно тросик смазывать, кто=то вот правильно написал, что нужно оттянуть ручку двери и набрызгать туда побольше ВД-40. Тогда проблема вроде бы уходит совсем. Но то, что виновник мороз — это однозначно.

Эксплуатирую VW Passat VII, 2013 г.в., пробег 25 т. км., эксплуатация бережная, сборка Германия. За последний месяц уже два раза столкнулся с проблемой отпирания водительской двери. Проблема проявляется так. Сначала не закрывается (не защелкивается) дверь. Потом (после нескольких попыток дерганий ручек, захлопывания двери, ручных манипуляций с наружной частью замка в боковине двери) она начинает защёлкиваться. Но после такого закрывания двери она не открывается снаружи, открыть можно только изнутри. В течении 1-2 дней проблема «проходит». Кто то знает что это такое и как это ликвидировать? Может примерзает что то? Но это не после мойки или дождя. И первый раз вроде даже не мороз был. Судя по форума такое у многих случалось, а вот как это самостоятельно исправить не нашел. Кто то знает?

psb1
Этот тросик собран очень хорошо, покрыт пластиком (ну или хз чем) и ходит в рубашке очень плотно. То есть влаге туда попасть очень сложно, но если она попала, то и избавиться от нее так же сложно. Мои многоразовые продувки пробрызгивания ничем не увенчались. Тросик расположен U-образно, поэтому теперь слабо себе представляю, как может помочь ВДшка. Выше я писал что прогревал, но опять таки при нормальном морозе все замерзло.
Сегодня поехал к дилеру и заменил тросик. Старый снял и по началу не увидел ни намека на влагу, а пока он у меня лежал под наклоном, я подвигал его в рубашке и сразу выступила пара капель. В общем, думаю что без непосредственного доступа к тросику вам проблему не победить. Ну а я пока буду смотреть, ато сервисники пугали заменой замка, но надеюсь вопрос решен.
Для тех кто хочет самостоятельно заменить трос: пост 49

А сиденье надо просто уронить спинку вперед или прям снимать?

Снять надо «сидушку», простым сдергиванием вверх.

Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,если открыть пассажирскую переднюю дверь при минусовой температуре то она потом не закрывается, до тех пор пока хорошо машину не прогреешь,а в теплую погоду проблем вообще нет.Что может быть?

Потрудитесь прочесть эту небольшую тему, ну или хотя бы мои посты в ней.

Бывают Пассат В7, собранные где-то еще?

а какой номер гибкой тяги наружнего замка задней двери?

Как похолодало ниже -5С столкнулся с проблемой закрывания водительской двери. Причем прошлой зимой такого не было. Открываю с пульта, потом дверь не закрывается, как тут писали: дверь просто отскакивает от резинки, как будто нет петли. Водительская ручка тянется легко, внутренняя — как обычно. Танцы с бубнами вокруг машины: похлопал дверью, подергал ручками, центральный замок туда-сюда, замок двери с торца двери подергал — дверь закрылась. Поехал.
Чуть потеплело или машина прогрелась — все работает без проблем. Ну думаю, влага попала, надо удалять: заливал силиконом из баллончика под давлением и в замок, и в отверстие возле ручки, когда её оттягиваешь — не помогает, похолодает до -5С и дверь опять не закрывается.
Почитал тему — вроде проблема в том, что влага попала внутрь рубашки тросика (тяги) наружной дверной ручки. Лечится заменой тросика (тяги).
Можно, конечно, было и самому попробовать заменить эту тягу — инструкция подробная в теме присутствует, но реально оценив свои силы, обратился к дилеру.
Тяга 3C0 837 017B -11$, работа + мойка — 34$. Сдал в 11.00, через 2,5 часа забрал. Утром на следующий день -7С — полет нормальный, дверь закрывается отлично. Снятый тросик при комнатной температуре ходит в рубашке хорошо. Дай думаю его для проверки в морозилку на ночь при -18С. Утром пробую подвигать тросиком в рубашке — с большим трудом, что и требовалось доказать.
Всем добра.

Печаль беда, тоже постигла сия участь! Благо на задней двери.
Как можно добраться до тросика? Может сняв неподвижную часть ручки, тросик покажется? Ну и отогреть его попытаться основательнее?

Можно прогреть салон и все заработает но до следующего остывания. Чтоб решить проблему нужно основательно просушить/заменить трос.

У меня при минус 15 водительская дверь отогрелась за час-полтора.

Что необходимо для регулировки дверей ВАЗ 2107

Регулировка дверей ВАЗ 2107 своими руками требует минимума инструментов. Вам понадобятся:
мощная ударная крестовая отвертка (обычной отверткой открутить и затянуть винты крепления не получится);

• накидной ключ на 10;
• молоток;
• силиконовая смазка;
• маркер.

Вместо накидного может подойти рожковый ключ, но тогда есть риск сорвать грани болтов.

Что необходимо регулировать

Регулировка задней двери ВАЗ 2107 не отличается от установки положения передней. Осуществляется она путем установки верного положения фиксатора, а не дверного замка. Сами замки устанавливаются неподвижно и изменить их положение практически невозможно.
Замки устанавливаются непосредственно в торцах дверей машины, а фиксаторы — на стойках кузова. При закрытии дверей замок входит в фиксатор, удерживаясь внутри за счет запорного механизма.
Если дверь неправильно стоит в проеме, нужно отрегулировать положение дверных петель или заменить их новыми.

Когда нужна регулировка дверей ВАЗ 2107

Если замок и фиксатор смещены относительно друг друга, дверь плохо закрывается. В момент закрытия чувствуется, что она будто упирается в препятствие. Обычно замок вместе с дверью смещается и ударяется в нижнюю или верхнюю часть фиксатора, приподнимая дверь. Исправить ситуацию можно, отрегулировав вертикальное положение фиксатора. Если дверь приподнимается при закрытии, фиксатор нужно опустить, если опускается — поднять.
Другая распространенная ситуация — дверь легко закрывается, но плохо держится в закрытом положении. В этом случае возможно открытие двери при движении (особенно в повороте), что чревато серьезными неприятностями. Если замок исправен, проблема исправляется путем смещения фиксатора вглубь, в сторону салона авто.

Особенности регулировки ручки, замка

Механизм будет постоянно блокироваться, если есть неполадка в замке или ручном приборе. Основная симптоматика и решение проблемы:

1. Ключ плохо вставляется, не проворачивается, застревает. Эта неисправность ведет к плохому закрытию, в результате чего выполняется некорректное замыкание. Показана замена личинки.
2. Механизм заблокировался. Требуется установка нового замка.
3. Ручка с первого раза не открывает дверь. Предусмотрена разборка устройства, замена фиксатора или крепежей.
4. Закрытие происходит с глухим стуком. В таком случае фиксирующий механизм ручки смещается в сторону замка, показана регулировка.

Регулировка дверей и замков Ваз 2110

от 100 рублей
от 300 рублей
от 500 рублей
от 300 рублей
от 100 рублей
от 300 рублей
от 300 рублей
от 1500 рублей

Замки на ваз 2110 ничем не отличаются от ваз 2109 -14, регулировка включает в себя не только положение двери по отношению к крылу или задней двери, например провис, так же в регулировку двери входит открывание и закрывание двери, запирание на ключ или сигнализацию, бывает дверь очень плохо закрывается или очень туго открывается или туго ходит сама дверь. Если дверь туго ходит ,обратите внимание на петли, может они сильно заржавели. Если дверь открывается на ходу, необходимо поменять наружний замок двери (шоколадку). Если дверь при закрывании, хлопке отскакивает и не закрывается – тоже замена шоколадки. Если дверь провисла, провисы бывают лёгкие , при таком провисе достаточно подложить шайбу между петлями или осуществить прогиб петли и сложные, когда при устранении провиса снимается дверь с петель и сами петли меняются целиком.

Если дверь при открытии с наружи вдруг сама запирается (падает гвоздик), это либо неправилное положение крепёжного замка тяги сигнализации, которая крепится к тяге (гвоздику), бывает замок крепежа разбалтывается, так же причиной может быть выход из строя самого внутреннего механизма, у механизма вылетает пружина , при такой проблеме необходимо поменять внутренний механизм. Если туго ходит гвоздик запирания/отпирания двери, это проблема либо с внутренним механизмом, креплением тяг моторчика сигнализации, личинка замка, закипевшие от ржавчины детали.

Любую регулировку дверей, замена мезанизмов, замков, личинок замка, стеклоподъёмников выполняем качественно и недорого.

Двери на ваз 2110 намного тяжелее чем на ваз 2114, уплотнитель в дверных проёмах так же отличается. Например в ваз 2109 уплотнитель идёт трёхкамерный,т.е разрезав уплотнитель пополам, можно наблюдать в нём три отверстия, а у ваз 2110 уплотнитель однокамерный, единственное, что реально служит, а иногда даже и мешает это резиновая трубка, которая находится в верхних углах проёмов дверей, в районе центральной стойки кузова – между дверей. После 2005 года на ваз 2114 тоже с завода устанавливаются “десяточные” уплотнители. При замене уплотнителей нужно учитывать возраст замков, если машина старая, после замены уплотнителей дверь может открыться на ходу.обычно замок приоткрывается на кочках или неровных дорогах на один щелчёк, это сигнал к тому, что пора менять наружний замок.если хлопаешь дверью, а дверь отскакивает от кузова и не закрывается, а закрывается, если только дверь прикрывать тихонько, тоже сигнал к замене замка.

Замки на ваз 2110 такие же как и на ваз 2114, если замок (шоколадка) открывается на ходу, его немедленно надо заменить.

У дверей семейства ваз 2110 верхняя часть, в закрытом положении, загибается над водосточной резинкой, проходящей по всему краю крыши до задней форточки . У некоторых авто передняя дверь при закрытии задевает заднюю, такое часто бывает и на “приорах”. Это неправильная установка двери с завода, (я б им руки переломал за такую установку), называется провис двери, устраняется с помощью шайб или подгибов нижней петли, всё зависит от сложности.

Устранение провисов от 200 руб.
Уплотнители универсальные на ваз 2110 цена 1500 руб комплект 4 штуки.

Частые жалобы при езде на авто – это свист передних дверей. Причина не плотное прилегание двери к уплотнителю, устраняется путём регулировки, если не помогает , можно приклеить самоклеющийся уплотнитель в дверной проём между верхней резинкой и уплотнителем, уверяю вас шум исчезнет. Уплотнители на ваз 2110, ваз 2172 “приора” у нас всегда в наличии, качественная замена, регулировка.

Профессионально замена замков, механизмов и стеклоподъёмников, ручек наружних, внутренних, устранение провисов, зазоров качественно и не дорого.

Бесконтактные сенсоры и Starline X96

На автомобиле Лада Гранта установлена сигнализация Starline X96, которая позволяет реализовать управление центральным замком. В ручках передних дверей установлены и настроены специальные сенсоры. Они позволяют ставить или снимать машину с охраны, просто хватая рукой за ручку, при условии, что в зоне действия находится специальная метка (брелок).

Процесс этой доработки существенно сложней и требует не только специальных сенсоров (в настоящий момент их нет в открытой продаже), но и наличия программного обеспечения и определенного опыта. Более детально на видео:

Как вам такой тюнинг автомобиля? Будете ли вы устанавливать сенсоры вместо привычных кнопок? Напомним, к этой же категории доработок можно отнести установку парковочных сенсоров (парктроника).

В подвеске были изменены передние «кулаки», в которые поставили подшипники как на переднеприводных автомобилях, то есть двухрядные. Изменениям и доработке подверглись сами ступицы Нива 4х4, корпус наружного шарнира и тормозные диски. Были доработаны верхние и нижние «пальцы», изменены крепления переднего стабилизатора, конструкция его подушек. Это позволило исключить процесс выдавливания подушек из обойм. Заменены пружины на другие и установлены газонаполненные амортизаторы. Внесены изменения в конструкцию переднего моста. Теперь он уже независимый.

Под капотом все осталось прежним. На Нива 4х4 стоит инжектор, полноразмерное запасное колесо. Причем именно за счет этого колеса в чрезвычайных ситуациях кузов получает большую жёсткость. За его счёт сминаемых зон в автомобиле практически нет. Также тут есть ABS.

Двигатель объемом 1,7 литра мощностью 83 лошадиные силы. Расход топлива по городу — от 10 до 15 литров в зависимости от манеры езды, по бездорожью на пониженных передачах — от 16 до 20. Двигатель небольшого объёма, но прожорливый. В смешанном цикле (50% город и 50% трасса) расход составит 7-8 литров.

Двигатель стал впрысковым, но мощность его осталась практически на том же уровне. Это все равно 83 лошадиные силы. Двигатель работает в верхнем и среднем диапазонах оборотов.

Тест драйв Нива Урбан показал, что для бездорожья он очень мало пригоден.

Известный прием — вторая пониженная передача и «газ в пол». Мотор склонен к перегреву, поэтому при езде нужно тщательно следить за температурой.

Странной является шумозащита. Единственное место, где она есть — внутренняя сторона крышки капота. Ни на моторном щите, нигде больше ее нет. Насколько она эффективна, судить сложно — в машине и так много шумов. Единственное отличие ручки дверей от первых моделей — покрытие черной краской.

Продолжаем тест драйв Лада 4х4: в салоне особо сильных изменений не произошло. Пластик обычный, относительно мягкий, достаточно тонкая панель. Стандартные полочки-классика, стандартный «бардачок», закрытие которого хорошо отрегулировано.

Основные изменения — немного переделали центральный тоннель. У Нива 4х4 теперь есть подстаканники и пепельница. Они сделаны в стиле современных автомобилей. Электрическая регулировка боковых зеркал — левого и правого, есть их подогрев, передние стеклоподъёмники, кондиционер, подогрев передних сидений. Неудобно, что включение кондиционера в одном месте, а его регулировка — в другом.

У Лада Урбан некомфортные задние сидения, очень мало места. Сидения неплохой формы, но на самом деле не сильно удобные. Передние сидения достаточно просто откидываются вперед.

Багажник открывается ручкой на «глухой» задней двери (двери три, две передние и задняя, вторая задняя дверь не открывается). Довольно тихо закрывается дверь.

Багажник вместительный. Здесь около 300 литров, полочка снимается легко. Спинки задних сидений тоже складываются достаточно легко. Тогда получается почти кубометр багажника. Но прежде чем складывать сидения, приходится убирать ремень безопасности вперед.

Блок управления климатом странный и при этом работает не лучшим образом. Даже при включенном кондиционере стекло слегка запотевает. Блок управления зеркалами и стеклоподъёмниками — в «слепой зоне», между креслами.

Регулировка дверей ВАЗ 2110

Регулировка дверей ВАЗ 2110 необходима, когда дверь по, каким либо причинам начинает заедать, неплотно закрывается, или, при закрытии, возникает препятствие, неадекватно срабатывает дверной замок, и прочее. Для того, чтобы произвести регулировку двери кузова ВАЗ 2110 2114 требуется проделать следующее.

В первую очередь, удостоверьтесь, что регулировка дверей ВАЗ 2110 необходима. Проверьте, в каком техническом состоянии находятся шарниры двери. Для этого дверь потребуется открыть и максимально подать вверх, кузов автомобиля, при этом, должен оставаться на месте, будучи надежно зафиксирован. Если обнаружен шат (перемещение) двери относительно кузова (более 1,5 мм), дверные шарниры необходимо заменить. Закончив замену, убедитесь, что дверь идеально прилегает к кузову автомобиля ВАЗ 2110.

Для того, чтобы отрегулировать зазор по дверному периметру, ослабьте болты шарниров (двери) и, перемещая дверь, “вывесите” ее в требуемой плоскости соприкосновения с кузовом ВАЗ 2110. Затем затяните болты крепления двери. Если возникнут осложнения с регулировкой, приобретите специальные пластины, которые необходимо будет подложить под шарниры двери ВАЗ, в процессе регулировки. После регулировки двери, не спешите затягивать крепежные болты, обязательно проверьте работу замка, в частности, ударной “собачки”. Дверь должна закрываться “мягко”, без, каких либо помех и посторонних звуков. Закончив регулировку дверей, осмотрите весь кузов автомобиля, в целом. По всем периметрам плоскостей не должны наблюдаться зазоры, выступы, и, тем более, щели. Также, обязательно обратите внимание на прилегание дверей, и передняя, и задняя должны быть расположены на одном уровне. Не стоит забывать о том, что внешний эстетичный вид кузова автомобиля ВАЗ 2110 не должен быть нарушен.

Итог отзыва

Автомобиль, уж очень бюджетный, конечно ВАЗ позиционирует этот автомобиль как замену ВАЗ 2107, но все равно уж очень бюджетно. Когда едешь на Lada Granta, особенно на шипах, то такое ощущение что колеса крутятся прямо в салоне, шумоизоляции никакой. То есть после покупки нужна «шумка», в любом случае, иначе не возможно ездить, голова разболится. Двигатель также бюджетен, впрочем как и коробка. То есть очередной конструктор. Но с другой стороны, как обещает ВАЗ, автомобиль за 320 000 рублей, с автоматом, кондиционером, магнитолой и всеми стеклоподъемниками, это круто. Соотношение цена качество тут на 8 из 10. Я так думаю, популярность Lada Granta в России обеспечена, только из за своей малой цены и богатого оснащения.

А на этом все, читайте наш АВТОБЛОГ

(8 голосов, средний: 4,75 из 5)