Mototehnika21.ru

МотоТехника Онлайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Влияет ли отсутствие катализатора на работу двигателя .

Удаление катализатора

Содержание статьи:

Производители автомобилей устанавливают катализатор в выхлопную систему для того, чтобы сделать транспортное средство более экологичным. Катализатор снижает объем вредных выхлопов в атмосферу и вместо CO и CH из выхлопной трубы выходит только CO2 в допустимой концентрации. Срок службы этой детали ограничен и составляет 80—150 тысяч пробега. Со временем ее ячеистая структура, покрытая сплавом из благородных металлов, загрязняется и перестает выполнять свои функции. На этом этапе многие автовладельцы принимают решение удалить катализатор.

Катализатор предназначен для очистки вредных выхлопов. Он расположен в системе выпуска, в процессе его работы происходят химические реакции: опасные вещества переходят в безопасные формы, после чего выбрасываются вместе с выхлопом. Пройдя этот путь выхлопные газы становятся чище. И как результат, автомобиль наносит меньший вред окружающей среде.

Нейтрализатор работает только после нагрева до 300°C, сразу после запуска двигателя очистка не происходит.

Цена на удаление катализатора в Украине

Стоимость избавления от катализатора нельзя рассматривать отдельно от вопроса создания ему замены, ведь просто удаление без негативных последствий – случай почти невероятный, и касается только самых старых инжекторных моделей. Итак, демонтировать узел с машины недорого (от 150 грн) по сравнению со стоимостью пламегасителя или стронгера, который часто приходится монтировать на место “ката” (от 350 грн + 200 грн работа). Почти обязательно понадобится обманка для лямбда-зонда (от 150 грн), а если этого будет недостаточно и придется искать электронный эмулятор – добавьте еще минмимум 250 грн.

Варианты обманок лямбда-зонда: самая простая механическая, более хитрая втулка-переходник с фрагментом сот (миникатализатор), электронные эмуляторы двух видов.

Есть мастерские, где оказывают комплексную услугу – удаление катализатора, установку на замену ему стронгера или пламегасителя, а также решение проблемы лямбда-зонда в придачу. И стартовая цена такого «комплекса» – около 1000 грн.

Рекомендация Авто24

Прежде чем пробить ломом керамику катализатора или выбросить его полностью, просчитайте финансовую сторону двух вариантов – замены нейтрализатора новым и его удаления. Ведь даже при отказе от этого элемента вам придется понести расходы на монтажные работы, обманку, эмулятор, пламегаситель или прямоток. Затраты при этом зависят от модели автомобиля и двигателя, поэтому придется потратить время на сбор информации на СТО и в интернете. Напомним, что кроме фирменного оригинального катализатора можно купить универсальный, который мастера вварят в вашу выхлопную систему. По ряду причин он дешевле родного, но выхлоп все равно очищает, к тому же ваш автомобиль при этом не будет считаться некомплектным.

Минусы удаления катализатора

Однако, удаляя катализатор следует быть готовым к целому вороху проблем и неприятных ситуаций. Во-первых, езда без катализатора автоматически определяет транспортное средство к типу «аварийных». Электроника автомобиля будет выдавать законную ошибку с горением чека. Способ обхода этой проблемы есть – это установка так называемой «обманки» или мини катализатора. Однако езда на таком автомобиле будет соответствовать изменениям. Как следствие – выхлоп будет иметь запах, более свойственный советским грузовым автомобилям.

Кроме того, работа «обманки» подразумевает единственно возможный режим работы двигателя «всё хорошо». Не изменяется он ни в летнее время, ни в холодную зимнюю пору, что может привести к нежелательным поломкам.

В случае поломок или прохождение технического осмотра такого транспортного средства, могут возникнуть ряд проблем. Как правило, при осмотре обращают внимание на уровень выдаваемого дыма, а также его запах. Кроме того, неприятный запах помимо загрязнения окружающей среды, может попадать внутрь салона, и подвергать водителя и пассажиров негативному влиянию токсических элементов на организм человек (особенно следует опасаться высокого канцерогенного влияния).

Замена автомобильного катализатора

Возможны следующие варианты замены каталитического нейтрализатора на:

  • новый, оригинальный;
  • универсальный;
  • пламегаситель.

Каждый из способов имеет свои плюсы и минусы, которые следует учитывать при выборе.

Замена на новый, оригинальный

Это самый дорогой вариант: к стоимости детали от 30 до 120 тыс. руб. добавится оплата услуг по замене — от 2 до 5 тыс. руб. в зависимости от места установки. Эта дорогая замена далеко не всегда оправдана, поскольку велик риск заправки некачественным бензином, проезд по плохой дороге, которые быстро выведут дорогостоящую деталь из строя, а как обстоит дело с гарантией на эту деталь — смотрите выше.

Для тех, кому доступны такие регулярные затраты, кто предпочитает штатные комплектующие или заботится об экологии, доступны и плюсы такой замены:

  • установка оригинальной детали;
  • низкий уровень токсичности выхлопных газов.

Но количество минусов перевешивает:

  • высокая стоимость;
  • низкая надежность;
  • непродолжительный срок службы;
  • отсутствие гарантии.

Замена на универсальный

Универсальный каталитический нейтрализатор — это сама бочка катализатора, которая вваривается в штатную деталь. В процессе заменяется не вся приемная труба, а только вышедшая из строя часть выхлопной системы. В зависимости от размеров и характеристики катализаторного блока этот вариант более дешевый — от 10 до 16 тыс. руб. (стоимость универсального каталитического нейтрализатора — от 5 тыс. руб., работа — от 2 тыс. руб.)

Снижение стоимости — за счет частичной замены детали приемной трубы и использования более дешевого металла для покрытия сот (в частности — золота), что лишь незначительно снижает эффективность преобразования токсичных веществ в безвредные.

Плюсы этого варианта:

  • доступная цена;
  • достаточно низкий уровень токсичности выхлопных газов;
  • не требуется перепрошивка электронного блока автомобиля или установка эмулятора катализатора («обманки» лямбда-зонда).
  • установка неоригинальной детали;
  • низкая надежность;
  • непродолжительный срок службы;
  • отсутствие гарантии.

Замена катализатора на пламегаситель

При этом варианте катализатор убирается из системы. Вместо него устанавливается пламегаситель — предварительный глушитель, или резонатор. Это устройство не снижает токсичность выхлопа автомобиля, а только выравнивает поток выхлопных газов, гася посторонние звуки, которые появляются при отсутствии катализатора.

Процесс замены включает:

  • демонтаж катализатора;
  • разрезание его корпуса;
  • удаление сотовой конструкции;
  • сбор пламегасителя на базе старого корпуса.

Пламегаситель и выполняет функции резонатора, выдерживая высокие температуры.

Стоимость работы по замене катализатора на пламегаситель — от 4500 руб., в зависимости от места его установки. Но если нормы токсичности автомобиля — Евро 4 и более, то после замены нейтролизатора на пламегаситель, лямбда-зонд начинает реагировать, выдавая ошибку. Чтобы его «успокоить», требуется перепрошивка электронного блока или установка металлической или электронной обманки лямбда-зонда, что обойдется в 4500 руб.

Плюсы этого варианта следующие:

  • выдача гарантии на пламегаситель, который имеет высокую надежность и продолжительный срок службы благодаря простоте конструкции и отсутствию хрупкого наполнителя;
  • низкая стоимость;
  • высокая надежность;
  • длительный срок службы;
  • повышение мощности двигателя.
  • установка неоригинальной детали;
  • повышение уровня токсичности выхлопных газов, но в пределах норм, установленных в России;
  • необходимость препрошивки ЭБА или установки обманки лямбда-зонда в автомобилях с нормами токсичности Евро 4 и выше.
Читать еще:  Пленки для авто и мото: полиуретановые и виниловые. Разного назначения. Заказать.

Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

2CO + O2 => 2CO2

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.

Читать еще:  Как заменить масло в гидравлическом домкрате

Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.

Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

Признаки неисправности катализатора на машине

Водитель, даже с малым опытом, без проблем сможет определить наличие неисправности в системе выпуска, которая, чаще всего, связана с катализатором. Если отработавшие газы начали плохо проходить на выхлоп, это отразится следующим образом на «поведении» машины и мотора:

  • Машина начнет с трудом набирать скорость. При этом проблема чувствуется до определенного момента, который зависит от степени загрязненности или повреждения катализатора. Например, при разгоне по загородной трассе автомобиль медленно будет увеличивать скорость на низких передачах, а при переходе на повышенную (и набор высокой скорости) он начнет работать в обычном режиме. Может сложиться ощущение, что сзади в автомобиле находится тяжелый груз, из-за чего разгон происходит медленно;

Горит лампочка Check Engine. При сильном загрязнении катализатора некоторые электронные блоки управления зажигают лампочку с требованием проверки двигателя, чтобы водитель понимал о наличии неисправности. При этом на бортовом компьютере может загореться оповещение об ошибке P0420 – проблема с эффективность мотора;

  • Повысился расход топлива. Из-за загрязненного катализатора увеличивается расход топлива. Обращайте внимание, что повышение расхода говорит о неисправности в системе выхлопа только в том случае, если имеется проблема с медленным набором скорости.
  • Если катализатор сильно поврежден или забит, двигатель может не заводиться. Или же мотор будет стартовать, но через несколько секунд работы глохнуть.

    Плюсы и минусы удаления катализатора

    Плюсы

    • Значительная экономия на покупке новой запчасти;
    • Улучшение динамики;
    • Нормализуется расход топлива;
    • Прирост производительности, если дополнительно делать мощностной чип-тюнинг;
    • Об ошибках и проблемах с катализатором можно забыть навсегда.


    В зависимости от состояния некоторые катализаторы можно выгодно продать

    Минусы

    • Повышается токсичность выхлопа (переход на стандарт E2). Если вы сторонник экологического движения, покупайте новую запчасть;
    • При прогреве-старте автомобиль будет больше дымить, при движении — всё по-прежнему;
    • Изменится звук выхлопа — станет громче. Отчасти корректируется установкой пламегасителя.

    Не удаляйте исправно работающий катализатор ради продажи:

    Прошивка после удаления катализатора и причины его замены на другие устройства

    Основная причина удаления каталитического нейтрализатора – снижение его пропускной способности, ввиду засорения продуктами выхлопа сот или разрушение самого основания.

    Это вызывает ряд неприятных симптомов:

    • Плохой пуск двигателя;
    • Нижение мощности и приемистости;
    • Повышенный расход топлива;
    • Снижение максимальной скорости;
    • Появление посторонних запахов и шумов.

    Мифы и разоблачение про удаление катализатора, EGR и другие манипуляции

    В этой статье я расскажу вам о мифах и реальности про удаление катализатора, после о том, зачем нужно удалять EGR на своем автомобиле с пробегом.

    Краткое вступление

    Удаление катализатора и клапана EGR довольно популярная процедура, которой пользуются владельцы автомобилей с пробегом более 100 000 км. Причина, по которой автовладельцы это делают — выход из строя таких дорогих компонентов, попытка открыть “второе” дыхание мотору, увеличение мощности за счет улучшения пропускной способности выхлопной системы, а также стабильность работы двигателя за счет отсутствия клапана ЕГР, который забивается масляными отложениями.

    Итак, для того, чтобы понять для себя, нужен ли катализатор вашему авто — разрушим несколько мифов.

    Миф №1 — в катализаторе топливо догорает

    Это не совсем так. Главное назначение катализатора — окисление угарного газа, который содержится в выхлопе. Внутри катализатора находятся керамические соты, именно такая форма позволяет улучшить контакт выхлопных газов с поверхностью платино-иридиевого сплава. Частицы несгоревшей рабочей смеси, соприкасаясь с поверхностью катализатора окисляются кислородом, поэтому в катализаторе смесь не догорает и не сгорает. Внутри катализатора температура варьируется от 400 до 800 градусов, и это считается оптимальной средой для эффективной работы, итог чего становится выхлоп газов, практически безвредных для окружающей среды. Кстати, катализатор является и пламегасителем, разбивая поток газов.

    Миф №2 — для катализатора нужно специальное топливо

    Это точно миф, единственная правда из этого то, что этилированный бензин может мгновенно вывести из строя “катал” и циркониевое покрытие датчика кислорода. В таком топливе есть тетраэтилсвинец, мгновенно расплавляющий керамические стенки, из-за чего пропускная способность падает, двигатель начинает работать крайне нестабильно.

    Миф №3 — катализатор быстро выходит из строя

    Средний срок службы, при качестве нашего топлива, варьируется от 50 до 200 тысяч километров. По истечении определенного пробега необходима замена катализатора, но в силу дороговизны, его вырезают и устанавливают с пламегаситель. Каталитический нейтрализатор это своеобразный фильтр, а фильтры, как известно, мы меняем. На ресурс нейтрализатора непосредственно влияет качество топлива, правильная работа топливной и системы зажигания. Катализатор может быть керамическим и металлическим, поэтому в силу дешевизны многие автопроизводители останавливаются на втором варианте. Керамический нейтрализатор крайне уязвим к ударам и попаданиям воды на раскаленную деталь. Именно поэтому мы можем наблюдать, что катализатор у многих авто находится практически сверху под капотом.

    Миф №4 — каталитический нейтрализатор урезает мощность

    Миф оправдан и логичен, ведь всякое сопротивление требует больше энергии для высвобождения газов. Исправный катализатор вообще не отнимает мощности, чего нельзя сказать о вышедшем из строя, который может вообще перекрыть выпуск газов. Поэтому производители рекомендуют после 100 000 заменить нейтрализатор.

    Как понять что катализатор вышел из строя:

    • мощность двигателя резко снижается;
    • на щитке приборов горит ошибка по датчикам кислорода;
    • нестабильная работа двигателя, троение, бывает что мотор просто глохнет;
    • появление резкого запаха сероводорода.

    Стоит ли глушить датчик кислорода после удаления катализатора

    Лямбда-зонд непосредственно влияет на работоспособность двигателя, мощностные и экономические показатели. Выявляя количество кислорода в выхлопе он влияет на смесеобразование. Устанавливается до и после катализатора, тем самым контролируя и его работу. Если двигатель не замудренный — можно перепрошить блок управления двигателем под нормы Евро-2. Это немного увеличивает расход топлива, зато отмечается, что двигатель работает “веселее”.

    О клапане EGR

    Для чего нужен клапан ЕГР? Здесь снова идет речь об экологии. Exhaust Gas Recirculation (EGR) призван снизить оксид азота в выхлопе. Смысл работы клапана рециркуляции отработанных газов одинаков для всех автомобилей, однако есть несколько вариантов исполнения системы. Поэтому ЕГР это только про экологию, на “здоровье” мотора это может только пагубно влиять за счет низкого ресурса клапана и его быстрого засорения сажей, которая распространяется по внутренней поверхности клапанной крышки, на дросселе и других деталях, даже косвенно касающихся выхлопной и масляной системе.

    Почему EGR выходит из строя

    Наиболее распространенные случаи поломки клапана:

    • коробление корпуса, из-за чего начинается подсос воздуха и троение двигателя;
    • разрыв цепи актуатора;
    • заклинивание клапана, зависание его в определенном положении — кстати, наиболее распространенные случаи.

    Заклинивание клапана рециркуляции случается часто по банальным причинам: при сгорании рабочей смеси образуется сажа, которая постоянно накапливается. Вся сажа накапливается на клапане ЕГР, и если он заклинит в открытом положении, то лучше сразу его заменить или вовсе удалить, ибо вся сажа попадет непосредственно в цилиндры.

    Как удаляют EGR

    Смысл удаления кроется в перекрывании потока газов через клапан. Обычно вместо клапана ставят заглушку, только она должна быть металлическая и четко отформованная по плоскости клапана. Минимальная толщина метала заглушки — 2 мм. ситуация усложняется когда у клапана ЕГР есть свой охладитель, и если он автономный то проблем нет, а если это звено цепи системы охлаждения, то ее придется грамотно кольцевать.

    Вторая часть удаления — программная. Помимо того, что из блока управления двигателем удаляется вся информация по EGR, еще приходится корректировать воздушную карту, ибо потом ЭБУ будет “сходить с ума” не понимая, откуда пришел воздух и сколько его в итоге, и что делать с этим количество кислорода.

    Что дает в итоге совместное удаление катализатора и клапана EGR?

    Теперь не нужно раз в 100 000 км менять такие дорогие компоненты, как клапан ЕГР и катализатор.

    Свободное дыхание автомобиля.

    Небольшой прирост мощности.

    Отсутствие проблем с попаданием керамики в цилиндры двигателя, а также с засорением мотора сажей.

    Как насчет ТО?

    Еще один момент, который интересует многих — реально ли пройти техосмотр без катализатора? В странах Евросоюза этот трюк точно не сработает: неисправный и тем более удаленный нейтрализатор считается серьезной поломкой, владельцу придется как минимум воспользоваться услугами сервиса и восстановить заводскую конструкцию выхлопной системы. Что же касается России, то никаких проблем во время проверки техсостояния не возникнет. По крайней мере, таковы реалии сегодняшнего дня. Если мотор исправен, то претензий к владельцу нет.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector
    ×
    ×