Сколько сайлентблоков в передней подвеске ваз 2110

Замена передних сайлентблоков Ваз 2110: делаем самостоятельно

Передние сайлентблоки ваз 2110

Все знают, что именно с помощью сайлентблоков происходит влияние на углы расстановки колес автомобиля. Поэтому очень важно следить за тем, чтобы они всегда находились в исправном состоянии.
Замена передних сайлентблоков Ваз 2110 в некоторых случаях просто необходима. И стоит отметить, что замена передних сайлентблоков на ваз 2110 спокойно может быть проведена своими руками.

Когда требуется замена

Более или менее опытному водителю не составит труда понять, что сайлентблоки вышли из строя, и они нуждаются в замене. Прежде всего, вы почувствуете определенный дискомфорт во время управления автомобилем, будете слышать удары железа в подвеске. Но и это не все.

Определить потребность в замене сайлентблоков не сложно, если обратить внимание на характерные признаки их износа:

• Во время движения наблюдаются сильные или незначительные скрипы резины. Все зависит от степени износа. Сильный шум — очень плохой знак;
• В районе колес слышен шум, похожий на стук. Это говорит о том, что сайлентблоки плохо зафиксированы, и они постепенно разрушаются;
• На поверхности элементов образуются трещины, после чего начинается процесс распада сайлентблока. При такой ситуации не услышать стук будет невозможно.

Передняя подвеска

Для передней подвески предусмотрены сайлентблоки: передней балки, верхнего, нижнего рычага.

Замена для деталей переднего верхнего рычага ВАЗ 2110 происходит таким образом:

1. Нужно поддомкратить и зафиксировать машину;
2. Переднее колесо снять;
3. Открутить и выбить опору. Для этого молотком ударяют по сошке, вывернув колесо;
4. После того, как опора выбита, становится возможным снятие верхнего переднего рычага. Для этого сбоку выкручивают длинный болт. Заодно смотрят осевой люфт. Если он ощутимый, может быть оправдана замена;
5. Вынуть сайлент довольно просто с помощью зубила и молотка. Главное при этом точно рассчитать удар, чтобы обойтись без повреждений других деталей. Иногда очень «упорные» сайлентблоки приходится высверливать, а уже затем выбивать;
6. Запрессовать новый сайлентблок можно, вдавливая его с помощью меньшей втулки в гнездо, пока он там надежно не сядет.

Замена сайлентблоков передних нижних рычагов ВАЗ 2110 – более тяжелая задача, чтобы ее выполнить, понадобится:

1. Снять стабилизатор, чтобы появилась возможность передвижения рычага;
2. Открутить гайки, удерживающие сайленты;
3. Снять резиновые втулки (так же, как в случае с верхним рычагом) ;
4. Запрессовать новые, а затем обязательно зафиксировать их в нагруженном состоянии ВАЗ 2110.

Как определить необходимость замены

Сайлентблоки передних рычагов ВАЗ 2110 при малейших нарушениях в установке или определенной степени износа достаточно отчетливо дают понять автовладельцу о возникшей проблеме. Самым первым и явным признаком будет считаться отчетливый звук ударов железа в передней части автомобиля, а также явное изменение в качестве управления машиной.

Однако столь отчетливому доказательству неисправности предшествуют менее заметные:

• в процессе управления слышны звуки скрипа резины, причем чем громче, тем более запущена ситуация;
• во время движения в районе колес присутствует четкое и равномерное постукивание, которое говорит о плохой фиксации сайлентблока и его постепенном разрушении из-за этого;
• если стук становится отчетливым, лучше воспользоваться домкратом и рассмотреть сайлентблок внимательнее. Возможно, началось его разрушение, о чем подскажут возникшие на поверхности детали трещины. Если это так, необходимо приступить к замене как можно раньше.

Если время будет упущено, соединительные элементы разрушатся, что приведет к возникновению износа и зазоров между элементами, углы расстановки колес будут нарушены. Это скажется на функциональном состоянии автомобиля и лишь уменьшит срок его службы в несколько раз.

Сайлентблоки ВАЗ передней и задней подвески

Сайлентблоки в автомобилях ВАЗ, и не только в них, это шарнирные элементы, которые обеспечивают возможность взаимных перемещений колес и кузова автомобиля при движении.

Поделись с друзьями

Применяемость

• ВАЗ 2101-2107
• ВАЗ 2108-2199
• ВАЗ 2110-2112
• ВАЗ 2113-2115
• ВАЗ 1117-1119 (Лада Калина)
• ВАЗ 2170-2172 (Лада Приора)
• ВАЗ 2121-2131
• Chevrolet Niva

Преимущества использования сайлентблоков SS20 в автомобилях ВАЗ

• ресурс в 4-5 раз выше резиновых;
• имеют длительный срок службы в неблагоприятных дорожных и климатических условиях;
• улучшают контроль над управляемостью за счёт уменьшения времени ответной реакции автомобиля на действия водителя;
• в отличие от резиновых лучше выдерживают пиковые нагрузки, не подвергаясь разрушению;
• сохраняют эластичность при температуре до –40˚С;
• обладают прогрессивной характеристикой на сжатие;
• не производят химических выделений.

Гарантия

• Описание
• Купить

Сайлентблоки служат для соединения деталей подвески и гашения колебаний, передаваемых от одного узла к другому. В самом простом случае сайлентблок представляет собой две металлические втулки, между которыми запрессована или вклеена упругая, чаще всего резиновая, втулка. При ходах подвески она деформируется и дает возможность перемещения элементов подвески.

Таким образом, обеспечение подвижности элементов подвески относительно кузова и друг друга — основная функция сайлентблоков, но далеко не единственная. Следующей функцией является обеспечение комфорта — защита кузова от вибраций и шума при работе подвески ВАЗовских автомобилей, что осуществляется за счет наличия в сайлентблоке слоя резины или полиуретана, обладающих высокой упругостью и хорошими свойствами виброшумоизоляции.

Нельзя не упомянуть и о влиянии сайлентблоков на управляемость автомобиля. Именно поэтому, в погоне за наилучшим сочетанием комфорта и управляемости, инженеры автомобилестроители применяют сайлентблоки с различными марками резины, различной формы, с композицией из разных материалов и с армированием.

Задумывались ли вы о том, что даже самый простой сайлентблок (передний или задний) будучи неисправным — например, с растрескавшейся резиновой втулкой — будет источником стуков или скрипа? Все это отразится на управляемости автомобиля — с неисправными деталями автомобиль будет склонен к уводам, может «рыскать» по траектории и вам не избежать постоянных подруливаний. Кроме того, неисправный сайлентблок является причиной поломки или преждевременного износа сопряженных деталей, а в некоторых случаях и привести к повреждению кузова.

В разговоре о сайлентблоках необходимо упомянуть и шарниры ШС. Их основная функция состоит в обеспечении подвижности элементов подвески, но при этом сам шарнир является абсолютно жестким. Если в гонке за улучшением управляемости идти по пути увеличения жесткости шарнирных соединений, то наилучший результат даст применение ШС. Именно поэтому они так популярны в спорте, особенно в асфальтовых дисциплинах. При этом жертвуют вибро- и шумозащитой, но для спортивного применения это не так существенно. Таким образом, резиновые сайлентблоки обеспечивают максимальный комфорт, а ШС — улучшенную управляемость.

Чтобы соединить преимущества этих двух вариантов, компания SS20 предлагает сайлентблоки для ВАЗ из полиуретана различной жесткости собственной разработки и производства. Желтые полиуретановые сайлентблоки по своим жесткостным характеристикам и комфорту близки к резиновым, но превосходят их в прочности и износостойкости. Сайлентблоки SS20 из красного полиуретана обладают значительно большей жесткостью, и предназначены в основном для использования в тюнинге и настройке более спортивных и заниженных подвесок.

Преимущества полиуретановых изделий:

• ПРОЧНОСТЬ. Предел прочности полиуретана выше, чем у резины. Полиуретановые упругие элементы лучше выдерживают пиковые нагрузки, не подвергаясь разрушению. Прочность клеевого соединения полиуретана с металлическими деталями исключает отрыв или отслаивание упругого элемента от металла даже при экстремальных нагрузках.
• НАДЁЖНОСТЬ. В области больших деформаций полиуретан дольше сохраняет свою упругость, чем резина. Поэтому полиуретановые упругие элементы сохраняют работоспособность в большом диапазоне нагрузок.
• ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. Остаточные деформации полиуретана ниже, чем у резины. Благодаря этому полиуретановые упругие элементы дольше сохраняют свою работоспособность.
• Высокая износостойкость, влаго-, бензо-, и маслостойкость обеспечивают длительный срок службы полиуретановых упругих элементов (в том числе и сайлентблоков) в самых неблагоприятных дорожных и климатических условиях.

Кроме того, ресурс полиуретановых деталей выше резиновых в 4-5 раз и более.

Сравнение основных характеристик полиуретана и резины*

Сравнение основных характеристик жёлтого и красного полиуретана*.

* — данные взяты из разных источников, свойства полиуретановых изделий SS20 соответствуют данным из обеих таблиц;
** — марка резины ИТП-1357 используется в автопромышленности для изготовления сайлентблоков.

Для спортивной (более жесткой) подвески рекомендуем использовать красные полиуретановые сайлентблоки

Полиуретановые автомобильные детали (в том числе и предлагаемые нами сайлентблоки для автомобилей ВАЗ) выгодно отличаются от резиновых в жестких климатических и дорожных условиях России. Посмотреть весь ассортимент полиуретановых изделий можно в каталоге.

Выбор деталей и необходимый инструмент

Прежде чем начать непосредственно замену сайлентблоков, важно правильно к ней подготовиться. Конкретно по выбору новых деталей рекомендаций немного. Рынок автозапчастей просто заполнен сайлентблоками от разных производителей, в основном, все они достаточно хороши. Единственно, что можно сделать для более удачного выбора новых деталей, так это посоветоваться с автомеханиками в вашей местности. Главное, чтобы новые виброизоляторы полностью подходили.

Для ремонтных работ вам понадобится наличие следующих вещей:

Набор новых сайлентблоков

Важно! Несмотря на не сложность мероприятия по замене сайлентблоков, необходимо иметь хотя бы базовые навыки ремонта. Поэтому объективно взвесьте свои силы перед заменой и решите: под силу ли это вам.

Замена сайлентблоков подвески своими руками

Сайлентблоки подвески на ВАЗ-2112 располагаются в рычагах, как задней балки, так и передней. Заменять их желательно комплексно. Процесс замены примерно схож и на задней, и на передней части подвески. Ниже представлены инструкции для обоих случаев.

Передние рычаги

Замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ-2112 представляет собой следующий процесс:

Первоочерёдно, машину необходимо поставить над смотровой ямой или воспользоваться подъёмником. Затем снять защиту моторного отсека, представленную кожухом.

Снимаем защиту двигателя

Отворачиваем гайку болта крепления стойки стабилизатора

Отворачиваем гайку на растяжке

Отворачиваем гайку болта крепления рычага к кузову

Длинный болт, пара шайб и гайка — всё это продаётся в строительных магазинах и может быть использовано для изготовления съёмника

«Пшикаем», лучше ещё нагреть. Далее нашим съёмником выпрессовываем сайлентблок

Очищаем гнездо от ржавчины и грязи, смазываем

Запрессовываем новые сайлентблоки в посадочный паз

Новый сайлентблок установлен

Важно! Многие автолюбители не выпрессовывают сайлентблоки, а выжигают их, что крайне не правильно. В ходе термообработки серьёзно меняется в худшую сторону качество металла, из которого сделан рычаг.

Видео

Замена сайлентблоков в задней балке

Замена задних сайлентблоков делается так:

1. Опять же, машину необходимо загнать на смотровую яму или поднять на подъёмнике.
2. Затем, взяв ключ на 19, нужно отсоединить заднюю балку от кронштейна, путём откручивания гаек её крепления.

Отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну

Выпрессовываем сайлентблок в сторону порога автомобиля

Запрессовываем сайлентблок с помощью съемника

Важно! После проведения мероприятий по замене сайлентблоков(как спереди, так и сзади) очень важно сделать «развал-схождение».

Видео

Подбор сайлентблоков по размеру

Одной из важных составляющих системы амортизации любого автомобиля является небольшая деталь под названием «сайлентблок». Он представлен в виде резинометаллического шарнира, предназначающегося для поглощения вибраций и надежной амортизации между подвеской и кузовом транспортного средства. На сегодняшний день существует несколько видов указанного элемента и подобрать конкретную деталь бывает очень непросто. В данной статье мы расскажем, как правильно выбрать подходящий сайлентблок и как его установить на автомобиль.

1. Как правильно подобрать сайлентблоки?

Конструкция системы подвески современного автомобиля предусматривает наличие резинометаллических шарниров (сайлентблоков) на передних и задних рычагах колес, стабилизаторах поперечной устойчивости, реактивных тягах и креплениях подрамников.

В некоторых случаях, сайлентблоки могут использоваться и для стабилизации крепления коробки передач, амортизаторов или автомобильного мотора.

Данные элементы – это расходный материал, который подлежит замене на различных этапах пробега транспортного средства. Как правило, стандартный заводской сайлентблок при регулярном использовании на отечественных дорогах может прослужить до 100000 километров пробега автомобиля, однако осмотр деталей лучше проводить спустя каждых 30000. О том, что шарнир требует замены, водителю обычно «сообщают» следующие признаки:

1) При визуальном осмотре заметно отслоение и растрескивание эластичной вставки;

2) При движении машины в салоне отчетливо слышатся стуки подвески;

3) При раскачивании автомобиля в стороны слышно скрип;

4) Износ резины на колесах транспортного средства отличается неравномерностью и т.д.

Обнаружив хотя бы один из этих признаков и убедившись, что его причиной точно является сайлентблок, следует заменить вышедшую из строя деталь. Провести замену можно как самостоятельно, так и с помощью сотрудников станции технического обслуживания, где уж точно есть необходимый инструментарий и автомобильный подъемник. Правда, в домашних условиях для этих целей подойдет и обычная смотровая яма, вместе со стандартным набором инструментов. Но учтите: при самостоятельном выполнении задачи, скорее всего, Вы столкнетесь с некоторыми трудностями, особенно если у Вас нет специального приспособления для выпрессовки и запрессовки указанных деталей.

На современном авторынке представлено достаточно большое количество продукции самых разных производителей, выпускающих заменители оригинальных изделий. В этом плане не стали исключением и резинометаллические автомобильные сайлентблоки.

Правда, стоит отметить, что далеко не все такие детали оправдывают возлагающиеся на них надежды автовладельцев, которые, установив низкокачественные изделия, вскоре сталкиваются с необходимостью их повторной замены.

Конечно, никогда нельзя быть до конца уверенным в качестве приобретенного товара, однако, в случае с оригинальными сайлентблоками есть хоть какая-то надежда на то, что они отработают положенный срок.

Сайлентблок состоит из двух металлических втулок разного диаметра, между которыми помещен эластический элемент, чаще всего выполненный из резины или полиуретанового материала. Полиуретановые сайлентблоки как альтернатива резиновым деталям появились относительно недавно и, благодаря своим характеристикам, сразу же завоевали популярность у автовладельцев. Такие изделия обладают сравнительно большой прочностью и не так быстро поддаются износу.

Долговечность полиуретановых сайлентблоков объясняется их способностью сохранять эластичность и упругость даже при больших нагрузках или деформациях, присутствующих в процессе работы в узлах ходовой части транспортных средств. Кроме того, полиуретан отлично проявил себя в условиях как высоких, так и низких температур, не потеряв физико-химические свойства. Также, указанный материал обладает стойкостью перед агрессивным воздействием бензина масел и различных дорожных реагентов.

Соединение металла и полиуретана, благодаря конструктивным особенностям самого полимера, считается более прочным союзом, а срок службы деталей из этого материала в 2-3 раза превышает срок службы стандартных каучуковых изделий. Полиуретановые сайлентблоки способны выдерживать тяжелые эксплуатационные условия на протяжении многих лет, не теряя при этом своих первоначальных характеристик.

В некоторых случаях конструкция описанных элементов предусматривает наличие специальной жидкости, использующейся в качестве эластичного элемента. Правда, со временем такие модели все равно заменяются резиновыми аналогами, так как ремонту они уже не подлежат. К примеру, сайлентблоки гелиевого типа устанавливаются на автомобили Subaru.

Что касается стоимости, то наиболее доступными являются резиновые шарниры, но их срок эксплуатации несколько меньший, нежели у полиуретановых элементов, из-за чего последние считаются наиболее универсальными деталями, используемыми на большинстве современных автомобилей.

2. Что необходимо знать перед покупкой новой детали?

Зачастую, размер сайлентблоков на разных автомобилях тоже будет разным. Поэтому, чтобы не прогадать с подбором новой детали для конкретной марки авто, нужно не только знать год выпуска данной модели транспортного средства, но и номер ее кузова. Более того, существенную роль в условиях выбора играют параметры самой детали, к которым относится внутренний и наружный диаметр, а также длина сайлентблока.

Если информацию о внешнем диаметре и длине детали можно получить без ее демонтажа, то с определением внутреннего диаметра могут возникнуть сложности. Дело в том, что многие модели таких изделий имеют специальную втулку, которая используется для уменьшения износа узла крепления. Поэтому при выборе сайлентблоков эту погрешность нельзя не учитывать. К примеру, если после соответствующих измерений внутренний диаметр составляет 13 мм, то на самом деле данное значение будет равно 13,2 – 13,5 мм.

Прежде чем купить понравившуюся деталь, специалисты рекомендуют обращать внимание и на ее производителя. Как показывает практика, наиболее качественными сайлентблоками для легковых машин является продукция таких компаний как: Mood, Lemforder, Boge и Corteko, так как именно они, по мнению многих автовладельцев, отличаются надежностью и долговечностью, а многие модели могут применяться универсально.

3. Установка новых сайлентблоков

Установка разных видов сайлентблоков может иметь некоторые индивидуальные особенности. Так, например, прежде чем запрессовывать полиуретановое изделие на рычаг, его необходимо хорошенько смазать, а для резиновых сайлентблоков это совсем необязательно. Полиуретановые шарниры не рекомендуется устанавливать на элементы опоры мотора или коробки передач, так как по сравнению с резиновыми изделиями эти детали обладают более жестким составом и не смогут качественно гасить возникающие вибрации. Однако, благодаря высокому уровню износостойкости и стойкости к абразивным изменениям, прочность соединения металл-полиуретан намного выше, чем соединения резина-металл.

Установка новых шарниров начинается с удаления старых сайлентблоков, после чего посадочное место следует очистить от грязи и ржавчины. Как правило, эту процедуру выполняют с применением наждачной бумаги или другого похожего абразива, а остатки материала с поверхности удаляют после ее завершения.

Обратите внимание! В местах посадки и на сопряженной с ними поверхности не должно быть никаких задир, царапин или любых других повреждений. В тех случаях, когда на сайлентблоке нет наружной обоймы, использовать смазку следует в обязательном порядке. Это поможет оградить деталь от дополнительного механического воздействия в ходе монтажа. В качестве смазки для резинометаллических деталей можно использовать силиконовую смазку или мыльный раствор, а для полиуретановых элементов хорошо подойдут смазки на литиевой основе (например, Литол).

Выполняя установку сайлентблоков, забудьте о применении кувалд или молотков, а если Вы увидите данные предметы в руках у мастера, который намеревается воспользоваться ими при замене шарниров на Вашей машине, быстро забирайте оттуда свое авто. Все процедуры по съемке или установке сайлентблоков нужно выполнять только с помощью специальных съемников, тем более, если за работу Вы платите специалистам СТО.

Если устанавливаемый сайлентблок имеет наружную металлическую обойму, то самым правильным вариантом его запрессовки будет наставить оправку на наружную обойму. В тех случаях, когда металлическая обойма отсутствует, для запрессовки такой детали лучше всего применить конусообразную оправку, позволяющую равномерно запрессовать шарнир в рычаг. Но здесь оправку наставляют уже на внутреннюю обойму.

Наиболее распространенной ошибкой при выполнении монтажных работ такого рода есть неправильная протяжка. Дело в том, что многие мастера затягивают установленный сайлентблок на поднятой машине, ведь такой способ для них более удобный, нежели пытаться нормально подлезть под опущенное авто. В итоге, такие детали быстро выходят из строя, и процедуру приходится повторять. На самом деле, все работы по затяжке автомобильной подвески следует выполнять только на опущенной машине, а чтобы все было вообще идеально, в автомобиль следует положить груз, который там обычно и перевозится. Таким образом, подвеска займет свое стандартное, рабочее положение.

Дело в том, что когда транспортное средство поднято на подъемнике, рычаги находятся под намного бóльшим углом, чем в рабочем состоянии, и если выполнять затяжку в таком положении, то после опускания машины резину шарнира просто перекрутит внутри рычага, и она либо отдалится от металла, либо потрескается из-за внутреннего напряжения.

В лучшем случае, если всего этого не произойдет, вполне возможно, что автомобиль сможет проехать некоторое расстояние, однако внутреннее натяжение никуда не исчезнет, а значит, и сайлентблок не сможет долго функционировать. Поэтому не надо никого жалеть (ни себя, ни мастеров), и протяжку подвески необходимо проводить только на опущенном автомобиле, или на подъемнике, но с подпоркой под колесами.

Рабочая часть шарнира расположена под тем углом, который при установке детали на автомобиль сможет обеспечивать наиболее эффективную ее работу. Если этот угол изменить (неважно в какую сторону), нагрузка не сможет нормально распределяться, а большая ее часть станет воздействовать на места, где практически нет резины, что приведет к быстрой поломке сайлентблока.

Это очень важный момент, поэтому о нем нельзя забывать как при самостоятельной установке шарнира, так и при выполнении работы мастером, особенно если у Вас есть возможность понаблюдать за всем происходящим со стороны. Правда, также следует учитывать и то, что в каждом отдельном автомобиле названный угол наклона может варьироваться.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?Да Нет

Чем грозит вода в глушителе

Естественный прозрачный конденсат проблемы из себя не представляет, если его мало. Это просто вода — её скопление, даже напротив, говорит об исправности всех систем. Хуже обстоят дела, если цвет у влаги необычный, возникает густой чёрный дым.

Опасность №1 — конденсат может превратиться в лёд. Это грозит разрывом глушителя или резонатора. Кроме того, при замерзании воды закупориваются важные каналы, соединяющие мотор с другими системами. Поэтому машину очень трудно, почти невозможно завести.

Опасность №2 — коррозия. Внутренние полости выхлопной системы быстро ржавеют. Например, на первых автомобилях ВАЗ резонаторы и штаны сгнивали практически за 3 года, хотя и были изготовлены из прочной стали. С нержавеющим глушителем иномарок дела обстоят несколько лучше, но конденсат может войти в реакцию с сернистым ангидридом (присутствует в выхлопе любого ДВС), образовать кислоту и разъесть металл за 1-2 года.

Особенно опасна влага для дизельного агрегата. Здесь легко замерзают топливные магистрали, фильтр тонкой очистки, возникают перебои в работе свечей накала даже летом.

Важен цвет конденсата, выходящего из глушителя. Жёлтый (или красный) цвет указывает на течь антифриза или масла. Чёрный конденсат — использование некачественного топлива с присадками. Также черный цвет говорит об оседании нагара. Зелёный оттенок — следствие высокого содержания серы в бензине.

1. Сперва необходимо, как я писал выше, ослабить болты крепления передних колёс и потом поднять переднюю часть автомобиля и установить её на надёжные опоры. Теперь можно окончательно снять колёса.

2. Демонтируйте защиту картера автомобиля ВАЗ, чтобы она не мешала нам заменить рычаги передней подвески.

3. Взять аэрозоль WD–40 и покрыть им резьбовые соединения рычага, чтобы можно было свободно открутить крепление.

4. Чтобы металлическая растяжка не поворачивалась в резинометаллических шарнирах, — её следует придерживать при помощи ключа и тем временем откручивать гайку, что держит крепление растяжки к рычагу.

5. Далее снимите особую шайбу с рычага подвески.

6. Гайку, что крепит к рычагу стойку стабилизатора, следует открутить, но при этом с обратной стороны придерживайте болт от прокручивания.

7. Теперь можно снять шаровую опору.

8. Открутите конечную гайку, что держит рычаг подвески, только также придерживайте с обратной стороны болт от прокручивания. Демонтируйте пружинную шайбу и выньте болт.

9. Из кузовного кронштейна автомобиля нужно вынуть конечную часть рычага и потом полностью снять его с растяжки.

10. Шайбу под номером 1 на фото снять с растяжки, потом остальной набор меньших по размеру (2 на фото), только перед тем как снимать подсчитайте их количество и отметьте порядок чередования, чтобы при обратной установке поставить всё в таком же порядке.

11. Занимаемся осмотром рычага передней подвески на выявление дефектов. На признаки износа указывают трещины на резинометаллических шарнирах рычага, одностороннее выпучивание резины и/или её отслоение от самой втулки из стали.

Если шарниры повреждены, то, как правило, проще заменить весь рычаг в сборе, так как для такой процедуры требуется специальное оборудование и навыки. Но, как вариант, можно с этой деталью сходить в специализированную автомастерскую, где смогут их поменять.

12. После того, как решите проблему с работоспособностью рычага подвески, — устанавливайте всё в обратном порядке. Только при надевании шайб обратите внимание на их зафиксированное вами количество и на их фаски, что расположены на внутренних диаметрах шайб, они должны смотреть по направлению упорного бурта растяжки.

Перед тем как полностью затягивать резьбовые соединения передней подвески на машине, — опустите её на землю.

Как снять сайлентблоки при возникновении проблем?

Нередки ситуации, когда сайлент-блок, несмотря на усилия, не поддается. Кроме универсальной смазки WD-40 и керосина, поменять элемент помогут ножовка или горелка (паяльная лампа).
В первом случае постарайтесь, не задев рычаг, распилить резиновый элемент, после чего удалите фрагменты отверткой или другим подходящим инструментов. Во втором – нагревайте полимер до тех пор, пока он не выгорит, затем выбейте обойму кувалдочкой и отверткой.

Что такое сайлентблок?

Cтатья будет полезна для начинающих автолюбителей. Представим такую ситуацию. Вы приезжаете на своем автомобиле на диагностику, и мастер вам говорит, что пора менять сайлентблоки. В чем смысл этих слов, что такое сайлентблок и зачем его нужно менять?

Сайлентблок, или по-другому резинометаллический шарнир, представляет собой две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Сайлентблоки служат для соединения деталей подвески, и за счет упругой вставки между втулками гасят колебания, передаваемые от одного узла к другому. На сайлентблок приходятся самые тяжелые нагрузки, ведь он должен противостоять деформации, которую получает подвеска автомобиля. Вставка между втулками обычно делается из резины или полиуретана, отсюда и название сайлентблоков, резиновые или полиуретановые.

Сайлентблоки встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, реактивных тяг, так и для крепления штанги в задней подвеске. Также сайлентблоки применяют для крепления амортизаторов, коробки передач, двигателя. И за всеми этими резинометалическими шарнирами нужен постоянный и своевременный контроль.

Обычно, сайлентблоки служат до 100 000 километров пробега, но в Российских условиях с нашими дорогами не лучшего качества, следует делать осмотр сайлентблоков через каждые 50 000 км пробега.

Контроль резинометаллических шарниров можно сделать самостоятельно, ничего сложного в этом нет. Для начала нужно сделать визуальный осмотр, и убедиться в целостности шарнира, чтобы не было никаких отслоений резины от металла. Также резина данных шарниров может трескаться или просто вспучиваться. Это тоже ведет к скорейшей замене резинометаллического шарнира.

Следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной его величине также в срочном порядке заменить сайлентблоки.

Не стоит медлить с заменой сайлентблоков, так как они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.

Самая большая сложность, которая возникает при замене старых сайлентблоков на новые — это трудность их запрессовки. Для этого требуется специальный инструмент, оправки и пресс для запрессовки и выпрессовки их в рычаге.

Совет: Обращаясь в автомастерскую для замены сайлентблоков, обратите внимание на наличие этого самого специального инструмента.

Конечно, любой мастер может воспользоваться русской смекалкой, и просто подобрать подходящую оправку из куска трубы, а дальше запрессовать новый сайлентблок при помощи «кувалды». Но это требует определенной сноровки и точности, так как возможно повредить полиуретановую вставку. Но стоит ли в наше время изобретать велосипед?!

А что касается замены сайлентблоков в узлах крепления двигателя, коробки передач, то следует обращаться за помощью к хорошим профессиональным автомастерам. Это необходимо делать потому, что их замена в этих узлах очень трудоемкая операция, и чтобы ее проделать нужно отличное знание устройства автомобиля и опыт в его ремонте.

Напоследок поговорим о том, к чему приводит несвоевременная замена сайлентблоков. При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. автомобиль будет как бы швырять из стороны в сторону. Еще один неприятный признак износа резинометаллических шарниров — это неравномерный износ покрышек. Вообще-то, неравномерный износ шин говорит о неправильном сходе-развале, что в свою очередь может намекать на неисправность подвески автомобиля. Также следует помнить, что после замены сайлентблоков на новые следует восстановить углы схождения и развала колес. К слову, данную операцию следует делать при любом вмешательстве и ремонте подвески автомобиля.