Mototehnika21.ru

МотоТехника Онлайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Avto3.com:Как проверить антифриз/ Автомобиль- это интересно!

Всё об эксплуатации автомобиля

Система охлаждения современного автомобиля не требует к себе постоянного внимания. Но периодически контролировать её всё же необходимо. Как правило, опытные автолюбители проверяют систему охлаждения два раза в год: весной перед наступлением летнего периода и осенью перед наступлением холодов. В первом случае цель – не дать автомобилю перегреться в летнюю жару, во втором случае – обеспечить качественную работу системы отопления салона.

Казалось бы, цели разные, но суть проверки сводится (как правило) к проверке качества и наличия охлаждающей жидкости в радиаторе и расширительном бачке (тосол или антифриз). Разумеется, проверять надо на остывшем автомобиле, т.к. рабочая температура в системе охлаждения порядка 100С и давление около «килограмма».

Готовясь к лету, проверяют цвет антифриза и наличие в нем осадков. Цвет косвенно говорит о свежести охлаждающей жидкости, а наличие осадков о скорости коррозии (об этом ниже).

Готовясь к зиме многие задаются вопросом — «антифриз менять или нет?», внимание уделяют температуре кристаллизации антифриза (тосола или ОЖ). При низкой способности сопротивляться кристаллизации (ОЖ рано замерзает) есть опасность разморозить блок двигателя или радиаторы (основной и печки) что приведет к довольно дорогостоящему ремонту или замене двигателя. Способности ОЖ сопротивляться кристаллизации проверяют либо с помощью ареометра для тосола (Для выполнения этих условий, необходим хотя бы минимальный инвентарь: ареометр, для измерения плотности электролита; ) , либо замораживанием контрольной пробы ОЖ в холодильнике. Я приверженец второго способа. Объясню почему: современные ОЖ, неважно что написано тосол или антифриз мало того что имеют в составе различные присадки да ещё и делятся на синтетические и не синтетические, что вводит погрешность в определении температуры застывания по плотности. Особенно не корректно определяется температура застывания синтетических ( дорогих ) охлаждающих жидкостей.

Во втором случае всё просто – современные холодильники позволяют доводить температуру в морозильной камере до -32С что вполне достаточно для теста антифризов. Вот только проверять надо правильно – отобранную пробу (достаточно 50 грамм ) поместить в пластиковую бутылку немного сжатую и плотно закрытую, дабы не испортить продукты в морозильнике. После часа выдержки вам готов наглядный результат способности вашей ОЖ противостоять кристаллизации.

Но есть ещё одно «НО», помимо видимых и понятных нам свойств ОЖ сопротивляться замерзанию, быть прозрачной и не иметь примесей есть ещё несколько. Эти свойства не видны, но не менее важны: способность противостоять коррозии металла системы охлаждения и смазывать помпу и её уплотнения (для этого вводят специальные смазывающие присадки). Смазывающие и антикоррозийные свойства ОЖ, к сожалению, стареют вмести с присадками вводимыми для выполнения этих функций.

Обобщенно для тосолов на основе этиленгликоля ресурс 3 года, для ОЖ на синтетической основе ресурс 5 лет.

По истечении этого срока, даже если визуально охлаждающая жидкость еще не испортилась, необходимо заменить её.
Дело не столько в температуре застывания, сколько в наличии в антифризе присадок. Часть присадок призвана бороться с коррозией, часть смазывать трущиеся поверхности и все они к указанному сроку подойдут к концу. Результатом затягивания смены ОЖ станет появление продуктов коррозии в системе охлаждения, которые сначала снизят эффективность отопителя салона, затем эффективность теплоотдачи радиатора и скажутся на работе термостата (т.к. в нем есть подвижные элементы). И конечно же лишившись смазки, вскоре сдадутся подшипники и уплотнения помпы, а термостат начнет подклинивать.

Что делать если проверка показала пора менять антифриз?

Желательно заменить его. Но не просто слить старый антифриз и залить новый, а промыть систему. Лучше всего будет добавить специальную присадку для отчистки системы охлаждения (последовать рекомендациям производителя присадки), слить старый антифриз и залить дистиллированной воды. Если температура на улице позволяет поездить день на ней, после чего слить и залить свежей дистиллированной воды. Дать поработать двигателю на ней, после чего слить воду полностью и залить новый антифриз. Покупать антифриз стоит с запасом, чтоб потом было чем долить.

Я крайне не рекомендую смешивать антифризы, тосолы и ОЖ. Исключение могу назвать (из личного опыта) антифризы фирмы AGA их я смешивал, не взирая на цвет без последствий. Сам производитель не запрещает этого:

«Допускается антифриз AGA:
-смешивать с качественными антифризами и тосолами любого цвета; изготовленными на основе этиленгликоля (кроме карбоксилатсодержащих);
— добавить в систему до 10% дистиллированной или умягченной воды. Смена антифриза после этого не обязательна. «

Тесты журнала «За рулем» не выявили различий между красным и желтым «AGA» кроме концентрации. Но это антифризы одного производителя! Дело в том, что каждый производитель делает ОЖ по своему рецепту из своих «химикатов». В итоге при смешивании возможна мутация свойств на зеркальные. Например, вместо антикоррозийных свойств вы можете получить едкую среду.

Мой пример на фото сверху – двигатель пришлось сдать в цветмет. И пусть вас не обманывает цвет ОЖ – это всего лишь красящая присадка, а никак не точный индикатор внутреннего состава.

На десерт, пожалуй, расскажу вам поучительную историю о закипевшем в мороз Лансере:

после свапа на турбомотор, я решил заодно перейти на антифриз G12. Ну типа новые технологии и прочая лопша на уши (как оказалось). В то время на машине ездила жена, звонок от нее и потревожил меня тем морозным вечером. На улице -15, и новость о том что новый турбо мотор закипел просто свалила меня с ног. Не может быть.

Как оказалось следующим утром, разорвало верхнюю крышку радиатора от избыточного давления в системе охлаждения. ОЖ вытекла и мотор запарил. Слава богу в тот раз обошлось все заменой радиатора, а ведь могло и головку покоробить.

Мысль о причине сей беды не покидала меня, что это: пробило прокладку ГБЦ!? Не открылся термостат? или не качает помпа…

Ответ пришёл сам собой через неделю. Я обнаружил на улице канистру с остатками антифриза. И кажется все нормально- на улице минус 20 а антифриз жидкий, но приглядевшись я заметил, что на поверхности плавает замерзшая пенка.

Все сложилось: в процессе нагрева часть жидкости через специальный клапан в крышке радиатора сбрасывается в расширительный бачек. При охлаждении напротив- часть жидкости переходит из бочка в систему охлаждения. В трубочке между радиатором и расширительным бачком образовалась, та самая, пенка. Пока машина стояла на морозе пенка замерзла и превратилась в затычку. Лишившись способности сбрасывать излишки жидкости в расширительный бачек система охлаждения просто стала работать на разрыв.

Итогом стала замена радиатора и месяц хождения пешком, пока этот радиатор ехал.

И на последок- объясню причину моей любви к концентрированным антифризам: дело в том, что при смене ОЖ часть промывочной воды остается в рубашке охлаждения, тем самым снижая концентрацию антифриза. Помимо этого если у вас залит концентрат вы можете смело доливать дистилированную воду в случае необходимости, без нужды замены антифриза перед зимой! Эти плюсы для меня важнее несколько большей цены концентрата.

Зачем автомобилисту это знать?

Как правило, автомобилисты знают, что залито в их охладительные системы. Но это в том случае, если речь идет о постоянном владельце авто. На самом деле причин, по которым автомобилист хочет узнать, что именно залито в расширительный бачок его авто, может быть очень много. К примеру:

  • Транспортное средство было недавно куплено — было бы логично узнать, какой хладагент залит в систему и когда он менялся в последний раз.
  • В системе охлаждения автомобиля возникли неполадки — плохо работает печка, периодически закипает двигатель. В некоторых случаях эти последствия могут быть причиной некачественной расходной жидкости. Тогда автомобилисту будет интересно знать, какой расходный материал залит в его авто, чтобы впредь никогда им не пользоваться.
  • Система охлаждения работает превосходно в течение долгого времени, в общем, нет никаких недостатков. В этом случае водителю тоже будет интересно узнать, что залито в систему — «Тосол» или антифриз, чтобы в дальнейшем заливать именно эту ОЖ.
Читать еще:  Как пескоструить в домашних условиях

Розовая охлаждающая жидкость в расширительном бачке

Почему нужно менять антифриз?

Многие ошибочно считают, что, так как система охлаждения является закрытой, то есть не контактирует с внешней средой, ОЖ не может портиться сама по себе, ведь в нее не попадают грязь и мусор. Это не так.

Основными причинами ухудшения качеств антифриза являются старение и разрушение присадок, которые обеспечивают антикоррозийную защиту. В результате в систему охлаждения попадают частички металла и другие вещества, ее узлы забиваются, и она начинает хуже справляться со своей задачей.

Именно поэтому антифриз нужно регулярно менять. Другой вопрос — насколько часто следует это делать? Логичным решением может показаться замена жидкости при первых признаках неисправности, однако мы рекомендуем делать это раньше.

Замена антифриза: цена

Замена антифризацена
Аппаратнаяот 700 руб.
Частичнаяот 350 руб.
Доливот 50 руб.

Цена аппаратной замены антифриза может варьироваться в зависимости от ряда нюансов. Первый нюанс — это тип автомобиля, исходя из которого и будет подбираться жидкость. Также важен объем залитого антифриза. В ходе проверки системы может появиться нужда в промывке системы охлаждения и ряде других дополнительных услуг, о которых владельцу автомобиля сообщит специалист автосервиса.

Двигатель авто закипает летом? Часто эту проблему можно решить дёшево и быстро

В жару многие водители иногда сталкиваются с тем, что двигатель закипает. При этом не просто валит густой белый пар из — под капота. Эта проблема может привести к повреждению деталей мотора и иных элементов авто. Причин этой неприятности много.

Для начала детально разберем все причины, из-за которых закипает тосол. И далее советы экспертов.

    Неисправный термостат. Основная задача этого устройства заключается в том, чтобы не подавать охлаждающую жидкость к радиатору, пока двигатель не наберет определенную рабочую температуру (обычно это +85°С), то есть переводить ее на так называемый “большой круг”. Однако если агрегат не включится вовремя и не осуществит циркуляцию охлаждающей жидкости по системе, то она быстро нагреется в “малом круге” вместе с двигателем и попросту закипит, поскольку не будет успевать охлаждаться.

Чтобы восстановить работоспособность системы охлаждения, и впредь не допускать ситуации, когда быстро закипает тосол или антифриз, необходимо выполнить ревизию перечисленных выше узлов. Перечислим, в какой последовательности необходимо проверять указанные узлы в соответствии с тем, с какой вероятностью и частотой они выходят из строя.

  1. Расширительный бачок и его крышка. Особенно это актуально для случаев, если закипел антифриз в расширительном бачке, и из-под него идет пар. Лучше заменить крышку с клапаном целиком.
  2. Термостат. Этот узел нужно проверять, если при включенном двигателе радиатор холодный, а тосол кипит. Также термостат имеет смысл проверить после замены охлаждающей жидкости, если она тут же закипела.
  3. Вентилятор охлаждения. Он нечасто выходит из строя, однако проверить имеет смысл. Как правило, проблемы возникают в отпавших контактах или пробое изоляции обмоток статора и/или ротора.
  4. Датчик температуры. Устройство достаточно надежное, однако на старых машинах иногда выходит из строя. Собственно он то и управляет работой вентилятора на радиаторе
  5. Центробежный насос (помпа). Здесь аналогично предыдущему пункту..
  6. Радиатор охлаждения. Необходимо внимательно осмотреть его на предмет повреждений и возможных утечек охлаждающей жидкости. Если он течет (это будет сопровождаться ситуацией, когда уходит антифриз), то необходимо его демонтировать и запаять. В крайнем случае менять на новый. Можно же просто почистить, если он очень засорен. Для внешней чистки его лучше снять. А внутренняя чистка происходит вместе со всей системой охлаждения (без демонтажа).
  7. Проверить уровень антифриза в системе. Он может вытечь из поврежденной системы, а оставшийся объем не выдержать тепловой нагрузки и закипеть. Если используется некачественная жидкость с низкой температурой кипения, то ее нужно заменить полностью. В противном случае можно просто долить антифриз.
  8. Проверить, подходит ли залитый антифриз для текущей машины. В случае, если имело место смешивание двух марок охлаждающей жидкости, то убедиться, что совместимы между собой.
  9. Проверить работу предохранительно-спускового клапана. Проверить работу клапана на крышке можно с помощью полиэтилена.
  10. Проверить качество залитого антифриза. Это можно сделать несколькими методами, используя как профессиональное оборудование, так и подручные средства, имеющиеся в гараже или дома.

Как правило, нужно выполнить лишь один из перечисленных пунктов. Однако в сложных ситуациях возможен выход из строя нескольких перечисленных узлов.

Зачастую закипание происходит при движении машины на пониженной передаче при работе двигателя на высоких оборотах, например, при длительной езде в горах или в городских пробках в летнюю жару. Ситуация усугубляется, если включен кондиционер, поскольку он дает дополнительную нагрузку на систему охлаждения, в частности, на основной радиатор. Поэтому перед поездкой в горы обязательно проверьте состояние системы охлаждения двигателя, в том числе уровень антифриза в ней. При необходимости долейте его или замените.

Нередко причиной закипания антифриза может стать образование воздушной пробки в системе охлаждения. Симптомами ее образования являются проблемы в работе термостата, утечка антифриза, проблемы с помпой и печкой салона. Поэтому если хотя бы одна из перечисленных проблем есть на вашей машине, то рекомендуется исправить ситуацию, поскольку ее игнорирование может спровоцировать и закипание мотора.

Некоторых водителей интересует вопрос о том, почему кипит антифриз после остановки? Тут возможны несколько вариантов. Первый — при стоящей машине с запущенным двигателем. Значит, это просто совпадение, и вам повезло, что вы обнаружили возникновение ситуации, когда закипел тосол не в движении, а на дороге или в гараже. В этом случае сразу же глушите двигатель и устанавливайте машину на ручной тормоз. О дальнейших действиях поговорим чуть позже.

Другой вариант заключается в том, что дым (пар) продолжает идти из-под капота уже после того, как вы обнаружили закипание и остановились у обочины. Необходимо понимать, что большинство жидкостей, и антифриз не исключение, обладает высокой теплоудельностью. А это означает, что нагревается и охлаждается он достаточно долго. Поэтому на лицо ситуация, когда вы наблюдаете кипящую охлаждающую жидкость, которая через некоторое время после остановки двигателя перестанет испаряться.

Существуют экзотические варианты, когда бурлит в расширительном бачке после того как двигатель заглушен. Например, описанная далее ситуация актуальна для машины Chrysler Stratus. Заключается она в том, что после глушения двигателя предохранительно-спусковой клапан радиатора сбрасывает давление в расширительный бачок. И возникает эффект, что там все кипит. Многие автолюбители принимают такой процесс как пробитие прокладки ГБЦ и спешат поменять ее. Однако спешить не нужно, а вместо этого имеет смысл внимательно изучить схему системы охлаждения конкретного автомобиля.

Какие последствия когда антифриз закипел

Последствия того, что закипел антифриз, зависят от того, насколько перегрелся двигатель. А это, в свою очередь зависит от марки машины (мощности двигателя и массы корпуса), конструкции мотора, а также времени между тем как непосредственно произошло закипание двигателя и его остановкой (моментом, когда он выключился и начал остывать). Условно разделим возможные последствия на три степени — легкую, среднюю и тяжелую.

Так, при легком перегреве двигателя (до 10 минут) возможно незначительное оплавление поршней двигателя. При этом они незначительно могут изменить свою геометрию. В большинстве случаев эта ситуация не является критической, разве что в случае, если с геометрией и до этого были проблемы. Если вовремя заметить закипание тосола и предпринять соответствующие меры, о которых пойдет речь далее, то достаточно устранить причину поломки и все будет в порядке.

Средний случай перегрева наступает приблизительно через 20 минут после того, как закипел тосол или антифриз. Так, возможны следующие типы поломок:

  • искривление корпуса головки блока цилиндров (актуально при достижении температуры двигателя +120 градусов и выше);
  • на ГБЦ могут появиться трещины (как микротрещины, так и трещины, видные человеческому глазу);
  • расплавление или прогорание прокладки блока цилиндров;
  • выход из строя (обычно полное разрушение) межкольцевых перегородок, стоящих на двигательных поршнях;
  • сальники начнут пропускать моторное масло, и оно может как вытекать наружу, так и смешиваться с закипевшим антифризом.

Уже перечисленных поломок достаточно для того, чтобы представить масштаб трагедии, которая может приключиться с автомобилем в случае, если закипел тосол. Все это чревато выполнением капитального ремонта движка.

Однако если водитель по каким-либо причинам проигнорировал закипание и продолжает ехать дальше, то наступает так называемая критическая «волна разрушений». В очень редких случаях мотор может попросту взорваться, то есть полностью лопнуть и выйти из строя, однако такое случается нечасто. Как правило, разрушения происходят в следующей последовательности:

  1. Оплавление и сгорание поршней двигателя.
  2. В процессе упомянутого оплавления расплавленный металл попадает на стенки цилиндров, тем самым затрудняя ход поршней. В конечном итоге поршень также разрушается.
  3. Зачастую после выхода из строя поршней машина попросту глохнет и останавливается. Однако если этого не происходит, то начинаются проблемы с моторным маслом.
  4. Из-за того, что масло также набирает критическую температуру, оно теряет свои эксплуатационные свойства, из-за чего под удар ставятся все трущиеся детали двигателя.
  5. Обычно мелкие детали оплавляются, и в жидком виде они прилипают к коленчатому валу, что естественным образом затрудняет его вращение.
  6. После этого начинают вылетать клапанные гнезда. Это приводит к тому, что под воздействием хотя бы одного поршня коленчатый вал попросту ломается, или, в крайнем случае, выгибается.
  7. Сломанный вал может легко пробить одну из стенок блока цилиндров, а это уже равносильно полному выходу двигателя из строя, и что самое интересное, восстановлению такой мотор уже вряд ли подлежит.

Очевидно, что последствия закипания тосола в системе охлаждения могут быть весьма печальными как для автомобиля, так и для его владельца. Соответственно, необходимо поддерживать охлаждающую систему в порядке, регулярно следить за уровнем антифриза, а при необходимости доливать его до нормального уровня. А в случае, когда закипание все же произошло, то нужно среагировать как можно быстрее, и предпринять действия по устранению неполадки.

Что делать если кипит антифриз

Однако самым интересным и интересующим водителей вопросом является следующий — что делать, если закипел антифриз/тосол в дороге или на стоянке. Первое, о чем необходимо помнить — не паниковать, то есть держать ситуацию под контролем! Желательно как можно раньше обратить внимание на то, что система охлаждения частично вышла из строя. Это можно сделать как с помощью приборов на панели, так и визуально по выходящему из-под капота пару. Чем раньше вы предпримите соответствующие действия — тем больше вероятность отделаться недорогим ремонтом.

Существует несложный алгоритм, который должен знать каждый автолюбитель, даже тот, который ни разу не сталкивался с подобной ситуацией. Состоит он из следующих шагов:

  1. Перейти на нейтральную скорость и сбросить обороты двигателя до уровня холостых.
  2. Продолжить движение, и не сбрасывать резко скорость. Встречный воздух будет максимально обдувать двигатель для его охлаждения.
  3. Еще на ходу включить печку салона, на максимально возможную температуру. Причем делать это нужно независимо от поры года, то есть, при необходимости даже в летний зной. Данная процедура делается с тем, чтобы максимально отвести тепло от радиатора и он еще на скорости без нагрузки максимально остыл.
  4. Катиться нужно максимально долго, до полной остановки (если дело происходит летом, то желательно найти место остановки где-нибудь в тени, без попадания прямых солнечных лучей). После двигатель нужно заглушить. При этом зажигание необходимо оставить включенным для того, чтобы дать печке поработать еще минут 5…10. После этого выключить и зажигание.
  5. Открыть капот с тем, чтобы дать максимальный доступ природного воздуха в подкапотное пространство.Не трогая никакие детали двигателя руками (сейчас они имеют чрезвычайно высокую температуру) подождать определенное время. Летом это около 40…50 минут, зимой — около 20. Зависит от погодных условий и времени, пока машина «кипела».
  6. Вызвать эвакуатор или машину, которая отбуксирует автомобиль на СТО или к хорошему мастеру с соответствующим диагностическим оборудованием.

Алгоритм действий несложный, и с ним может справиться даже малоопытный водитель. Главное, вовремя заметить сам процесс закипания антифриза. И желательно всегда иметь в багажнике небольшой запас охлаждающей жидкости (аналогичную или совместимую с используемой на данный момент), как и моторного масла. Много места канистра не занимает, а может пригодиться в критический момент.

Чего нельзя делать, когда кипит двигатель

Существует ряд строгих правил, ограничивающих действие водителя во время возникновения ситуации, когда кипит антифриз в радиаторе, расширительном бачке или другом элементе системы охлаждения. Эти правила призваны обезопасить человеческое здоровье от нанесения ему тяжелых травм, так и от того, чтобы минимизировать материальные потери, которые могут возникнуть в описанной ситуации.

  1. Не нагружать двигатель (не газовать, а вместо этого нужно максимально сбросить обороты до значения холостых, обычно в районе 1000 об/мин).
  2. Резко не останавливаться и глушить мотор, думая что двигатель перестанет кипеть, наоборот все только усугубится.
  3. Не прикасаться к раскаленным деталям подкапотного пространства!
  4. Пока идет пар из-под крышки расширительного бачка или другого узла и пока бурлит тосол в системе категорически нельзя открывать крышку расширительного бачка! Делать это можно лишь по прошествии указанного выше времени.
  5. Нельзя поливать двигатель холодной водой! Нужно дождаться, чтобы мотор остыл самостоятельно.
  6. После остывания двигателя и доливания нового антифриза нельзя ехать после достижения температуры более +90 градусов.

Соблюдение этих несложных правил обеспечит безопасность водителя, а также минимизирует степень поломки и, следовательно, возможные материальные затраты.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Не переливать

Разумеется, доливать жидкость необходимо строго до указанного в инструкции уровня, как правило, это аккурат посредине между отметкой MIN и MAX на расширительном бачке. Это нужно для того, чтобы во время циркуляции антифриза по системе и его нагрева оставался запас свободного пространства, куда могли бы поместиться излишки жижи.

Перелив «охлаждайки» при неработающем клапане в пробке расширительного бачка, может вызвать в системе повышенное давление, что пагубно скажется на состоянии патрубков, радиаторе или самой пробке бачка — ее выдавит, жидкость начнет выливаться, а двигатель, в свою очередь, начнет греться, что может привести к его повреждению.

Не смешивать

Те, кто полагают, что нет разницы, какой антифриз лить в автомобиль и что различные жидкости можно смешивать, так же совершают ошибку. Да,теоретически в некоторых случаях смешивать различные по цвету антифризы в принципе можно. Но перед этим лучше сверить их технические характеристики с теми, что рекомендует автопроизводитель. И вот здесь как раз многие не утруждают себя чтением руководства пользователя и этикеток на канистрах, ограничиваясь подбором антифриза лишь по цвету того, что изначально был залит в систему.

Помните: автомобиль — сложное техническое устройство, и от того, как вы за ним ухаживаете, зависит, насколько долго он прослужит вам верой и правдой.

А между тем, даже одинаковые по цвету антифризы могут отличаться по количеству и качеству состава. И на некоторые из них охлаждающая система двигателя вашего автомобиля может быть не рассчитана. К тому же, последствия от смешивания ингредиентов различных по классу антифризов могут быть разнообразные — быстрый нагрев, медленное остывание, осадок. Лучше всего использовать ту же жидкость, что и была залита изначально.

Что и как менять

Большинство работ вы, скорее всего, проводите в автосервисе. Тем не менее знания о том, что и как часто меняют, поможет вам удостовериться в честности выбранной СТО. Например, если вы знаете, что ваш автомобиль ещё не достиг пробега, на котором стоит менять масло в коробке, вы сможете сэкономить на навязанной услуге. Но обо всём по порядку.

Масло в двигателе

Двигатель внутреннего сгорания — сложный механизм, в котором одновременно в движении и непосредственном контакте находятся десятки деталей. Разумеется, для плавной работы ему требуется масло, и менять его нужно регулярно.

Большая часть автомобилей имеет специальный щуп, с помощью которого можно проверить уровень масла и его состояние. Проверять масло следует через несколько минут после выключения мотора полностью прогретой машины. Машина должна находится на ровном месте. Чтобы замер был максимально корректным, щуп необходимо вынуть и протереть тряпкой. После этого его следует установить обратно и немного подождать, пока масло оставит на нём след. Только после всех этих манипуляций можно вновь вытащить щуп и корректно оценить уровень масла.

Если уровень ниже минимально допустимой отметки, нужно долить необходимое количество. Если заметили, что уровень масла падает слишком быстро, и масло приходится постоянно подливать — это повод обратиться в сервис.

Состояние масла удобнее всего оценить по измерительному щупу: достаньте его, протрите сухой тряпкой и внимательно изучите след. Цвет по мере пробега должен становиться темнее — это нормально. Причин несколько: изменение цвета присадок в процессе их работы, попадание в масло темных продуктов сгорания топлива, в том числе сажи. Масло удерживает мельчайшие частицы загрязнений во взвешенном состоянии, не давая им оседать в двигателе, оттого и темнеет. Подозрение может вызвать только слишком быстрое потемнение, особенно при небольших пробегах. Проверьте масло наощупь: если заметны какие-то твердые примеси и жесткие частицы, его следует заменить.

Выбору моторного масла мы уже посвятили большой материал, подобрать нужный продукт для конретной марки и модели автомобиля поможет наш удобный онлайн-подборщик.

Масло в КПП

Периодичность замены масла в КПП, если в коробке не было внештатных поломок или повреждений, следующий:

  • для МКПП: от 30.000 до 60.000;
  • для АКПП: от 80.000 до 160.000.

Некоторые производители автомобилей с автоматическими коробками вовсе не пишут в технической литературе о замене: ресурса хватит на весь гарантийный срок. Тем не менее, мы всё же рекомендуем проводить своевременную замену. У нас есть отдельная статья, посвященная мифам об АКПП, где замена — важный элемент обслуживания.

Антифриз

Антифриз защищает двигатель автомобиля от перегрева. Если уровень охлаждающей жидкости опустится ниже нормы, машина неизбежно будет перегреваться.

Проверить уровень антифриза просто: на большинстве авто риски MIN и MAX можно увидеть на корпусе расширительного бачка. Помните, что проверка антифриза должна производиться исключительно на холодном двигателе.

Если уровень жидкости низкий, долейте антифриз или дистиллированную/деионизированную воду до уровня МАХ (но не выше!). В жаркую погоду из антифриза может частично испаряться вода — это нормально. Если же вы обнаружили утечку, как можно скорее обратитесь в сервис: перегрев двигателя может обернуться крупными проблемами, вплоть до совсем фатальных — заклинивания мотора. А заклинивание — это, увы, только дорогостоящая замена блока ДВС.

Проверять уровень охлаждающей жидкости лучше каждый раз, когда открываете капот автомобиля. Сделать это несложно, тем более процедура поможет избежать неожиданных утечек жидкости в результате разгерметизации системы охлаждения двигателя. Подробно о выборе антифриза читайте на нашем сайте.

Тормозная жидкость

Хорошее состояние жидкости в тормозной системе автомобиля — это, прежде всего, залог вашей безопасности.

Тормозная жидкость должна быть прозрачной, однородной, без посторонних включений. Объективно же судить о состоянии этой жидкости можно только по её плотности, которая проверяется специальными приборами или тестерами. Эти тестеры определяют процентное соотношение влаги и выводят на табло данные о потребности замены: чем больше воды — тем опаснее для всей тормозной системы.

При этом контролировать тормозную жидкость лучше во время каждого техобслуживания. Всё о классификации и подборе тормозных жидкостей мы тоже писали в одной из прошлых статей.

Жидкость для ГУР

В соответствии с техническим регламентом в гидроусилителе руля требуется производить проверку жидкости после пробега автомобилем 15-30 тысяч км или 1-2 раза в год. В норме жидкость светлая, в меру прозрачная и не имеет никакого горелого запаха. Замена потребуется в случае загрязнения жидкости.

Грязная жидкость ускоряет износ деталей в гидроусилителе, прежде всего — рулевой рейки. Из-за грязи могут появиться посторонние шумы, у рулевого колеса ход становится очень жестким. Если есть необходимость, следует очистить и даже заменить расширительный бачок.

Как проверить мультиметром генератор на машине

Проверка генератора происходит аналогично замерам показателей других элементов авто, из-за которых происходит утечка тока.

  • Традиционно выключаете зажигание, вынимаете ключ, выключаете магнитолу и прочее.
  • Подключаете мультиметр к аккумулятору.
  • Замеряете напряжение. Полностью заряженная батарея выдаст от 12,5 до 12,9 вольт.
  • После этого заводите двигатель, включаете подогрев стекол, сидений, «печку», ближний свет.

И снова измеряете напряжение. Норма — 13-14 вольт. Максимум — 14,8 вольт. В этих случаях генератор работает, как часы. Если мультиметр показывает цифры меньше, генератор не заряжает батарею. Значит, готовьтесь выложить приличную сумму за замену или ремонт агрегата.

Где красить автомобиль?

У многих новичков возникает такой вопрос в случае, если у них нет гаража, куда можно было бы загнать авто.
Можно ли покрасить авто на улице?
Наш ответ: да! Главное, чтобы не было осадков, ветра и была хорошая видимость. (в противном случае может появится дефект «пляжная покраска» — когда в краске будет пыль и песок). Лучшее время суток для такой работы — рано с утра, как только сошла роса: во-первых, целый день впереди, краска успеет схватится до ночного похолодания, во-вторых, в это время обычно нет ни ветра, ни мошкары. Плюсами покраски на улице является то, что не нужно готовить помещение к процедуре и, как правило, впоследствии не надо проводить уборку.

Подготовка гаража к покраске автомобиля

Решили и у вас есть возможность красить в гараже? Основная проблема в этом случае — присутствие в помещении пыли, которая впоследствии может попасть на авто. Поэтому этапы подготовки следующие:

  1. делаем общую уборку, выметаем крупный мусор, обметаем стены;
  2. увлажняем стены, пол и потолок, в этом нам поможет наш компрессор со специальным пистолетом или просто бутылка воды с распылителем;
  3. не забываем увлажнить/убрать пыль из скрытых полостей;
  4. для работы одеваем чистую, не пыльную одежду, при необходимости предварительно обдуваем ее.

Вязкость при низких температурах

От этого показателя зависит способность материала сохранять свои эксплуатационные свойства (не преобразовываться в желе) на морозе. Для холодного сезона используется масло с небольшим показателем густоты – именно такая смазка способна обеспечить холодный старт мотора (проворачивание стартером).

В жарких регионах заливают в двигатель ТС более вязкое масло. Именно такой материал поддерживает необходимый уровень давления в системе и надёжно создаёт смазывающую плёнку между трущимися элементами.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector