Mototehnika21.ru

МотоТехника Онлайн
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Технология замены колёсной арки своими руками

Ремонт колесных арок авто

Ремонт арки машины выполняется в случае кузовного ремонта, когда повреждена арочная дуга или, чаще всего, если арка проржавела. В большинстве случаев именно ржавчина, и скорее всего- сквозная ржа, ведёт к ремонту арки крыла. И если переднее крыло, вместе с его аркой разумеется, можно просто заменить, то с задним крылом все сложнее.

Проржавела и сгнила арка заднего крыла

Внутренняя арка может начать гнить и повыше, тогда в процесс включается большая площадь кузовного металла, так как ржавчина развивается вниз- по ходу стекания воды.
И опять же часто хозяин авто не видит этого, а начинает замечать уже тогда, когда на арке появились рыжики уже с внешней стороны ( фото внизу ).

При этом автомобилист зачастую и не подозревает о масштабах, приезжает к авторемонтнику с «пятачком» ржавчины, а на самом деле- можете посмотреть на видео ниже.

Еще одна причина гниения арок — молдинги, колесные расширители на арках. Когда машина новая, все нормально. Но с годами лакокрасочное покрытие стареет, под молдинги начинает просачиваться вода, снег и, все это не стекает, а мокнет под молдингом, ну и, как результат- дыры на арках. Да и просто от времени внешние колёсные арки могут начать ржаветь.

Что можно сделать с ржавыми арками?

Если рыжик на арке разросся до дырок, тут уже нужно варить. Конечно, бывает, если автомобиль «на продажу», или «еще чуть-чуть поездить» , то даже и дыры зашпаклевывают спец-шпаклевкой со стекловолокном и потом красят. Но лучше бы проварить это место.

Сварка арок машин

Затем идет подготовка к покраске- шпаклевание, грунтовка, и сама окраска.

Внутреннюю часть арки после окончания работ лучше промазать мастикой во избежание рецидива. Хотя и со временем незамененная часть металла может начать гнить, и тогда ей тоже потребуется тот же ремонт.

По вопросам телефон в Нижнем Новгороде-

— Как приклеить буквы самому (на багажник, крыло и т.д.)

— Как как ржавчину и рыжики обработать и затем покрасить

— Как нанести антигравий Если решили самостоятельно это проделать

— Летом Нижний Новгород в липе, дорожном гудроне и свежей краске; читаем чем оттереть машину от посторонних включений

— Об окраске НЦ нитра в автомалярке и быту

— Как покрасить деталь автомобиля переходом? Покраска детали переходом означает, что базовая краска укрывает не полностью, а только в месте ремонта.

Технология замены колёсной арки

Прежде всего, делается визуальная оценка степени разъедания металла коррозией. Производятся необходимые замеры. В зависимости от уровня повреждений замена арок производится частично или полностью. Всё будет зависеть от того, какова изношенность. При самых незначительных повреждениях можно обойтись покрытием арки изнутри защитным антикоррозийным средством.

Как не платить штрафы ГИБДД — пленка на номера.

Характеристики нанопленки и принцип действия можете посмотреть по этой ссылке

Метод сварки

Если поверхность настолько изъедена коррозией, что не представляется возможным обойтись шпатлеванием, вам понадобится сварка. Очевидно, что для выполнения работ такого плана своими руками вы должны иметь сварочный аппарат и владеть соответствующими навыками обращения с ним. Итак, ремонт методом сварки выглядит следующим образом:

  • Старательно моем и высушиваем авто.
  • Болгаркой срезаем все поражённые участки колёсных арок.
  • Выравниванием и зачищаем края (для изготовления заплат хорошо обзавестись арками, которые были в употреблении и уже не используются).
  • Вырезаем подходящие латки и доводим их форму до нужной нам, чтобы вывести правильную конфигурацию крыла.

Ремонт задней арки при помощи сварки

  • Готовим такие латки на внутреннюю и наружную часть арки.
  • Привариваем точечной сваркой сначала внутреннюю заплату, потом — наружную. Она должна быть утопленной по сравнению с остальной поверхностью.
  • Старательно зашлифовываем сварные швы.
  • Шпатлеванием выводим геометрию.
  • Шпатлёвку сверху шлифуем.
  • Наносим слой акрилового грунта.
  • Окрашиваем отремонтированный участок авто.
  • Правила обработки арок автомобиля

    Кроме обычной неосведомленности и нехватки времени, у автолюбителей есть и еще одна веская причина не проводить обработку арок автомобиля от коррозии: высокая стоимость работы в автосалоне. Но считать эту причину веской не стоит. В первую очередь, цена работы зависит от комплекса процедур и состояния машины. Второй момент – возможность проведения ремонтных работ своими силами. Перед тем, как говорить о лучших материалах и способах обработки днища и арок автомобиля акнтикором или другими эффективными средствами защиты, мы поговорим про общие правила. Вот простая последовательность действий для подготовки:

    • Тщательно моем поверхность. Это универсальное требование, актуальное для проведения любых антикоррозийных работ. Если им пренебречь, то все дальнейшие усилия будут пустыми, т.к. защитные материалы не будут плотно прилегать к металлу.
    • Сушка и обезжиривание. Еще одна проблема – влага или жир. Если поспешить и нанести состав на мокрую или не обезжиренную поверхность, то положительного эффекта не достичь.
    • Зачистка от следов ржавчины. Даже, если вы точно знаете, чем лучше обработать арки автомобиля, важно помнить: все составы выполняю исключительно защитные функции. Они не помогут избавиться от уже существующей коррозии. Более того, если распылить антикоррозийное средство поверх ржавчины, состав просто не будет выполнять свои функции.
    • Тщательная обработка. В процессе работы не пытайтесь сэкономить расходный материал и внимательно читайте правила эксплуатации.

    Если выполнить все перечисленные рекомендации прежде, чем обработать арки авто составом, то эффективность возрастет в разы. Но теперь наст момент поговорить о том, чем обработать арки авто от коррозии.

    Какие нужны материалы

    Для защиты от коррозии (не считая грунтов, лаков и эмалей), применяются: антигравийные покрытия, консерванты для скрытых полостей, составы для днища, материалы для внутренних поверхностей крыльев и арок колёс. Назначение их — предотвратить преждевременное появление коррозии на металлических деталях кузова.

    Для днища автомобиля

    Они образуют прочную, эластичную и достаточно толстую защитную плёнку на днище машины. Эти материалы наносятся на чистую или загрунтованную поверхность металла. В состав этих материалов обязательно входят ингибиторы (замедлители) коррозии. В гаражных условиях наносятся на металл простой кистью. Среди отечественных материалов наиболее доступным составом является битумная мастика с наполнителем из резиновой крошки.

    Для арок колес

    Практически имеют те же свойства, как материалы для днища, за некоторым исключением. Дело в том, что поверхность арок колёс более подвержена абразивному износу. Потоки мокрой грязи, снега, льда, песка и камней, срываясь с вращающихся колёс, непрестанно бомбардируют поверхности арок колёс. Если их как следует не защитить, коррозия быстро возьмёт верх.

    Если в арки колёс поставить пластиковые щитки («подкрылки»), то проблема практически решена. Есть так называемый жидкий локер — прочный эластичный материал . Толстый слой этого материала, нанесённого на поверхность арок колёс, надёжно предохранит их от абразивного износа. В некоторых случаях нанесение «жидкого локера» может оказаться предпочтительным, чем установка пластиковых подкрылков.

    Колёсные арки можно обработать составом для днища, если нанести его в два слоя. Если делаете своими руками, то материал можно наносить кистью.

    Для скрытых полостей

    Автомобиль имеет множество скрытых полостей. Это пороги, стойки, лонжероны, усилители пола, усилители крышки багажника. Доступ в них возможен только через специальные технологические отверстия.

    Консерванты скрытых полостей — это жидкие маловязкие материалы (по консистенции похожи на моторное масло), которые содержат ингибиторы коррозии. Образуют полувысыхающую пленку на стенках скрытых полостей. Обладают высокой проникающей способностью — гарантированно попадают во все щели и стыки. Ещё одно важное свойство — они способны вытеснять воду с поверхности металла.

    Покупать препараты марки Waxoil не рекомендуется, потому что в нем сухого остатка лишь 13%, все остальное — растворитель. Кстати, отсутствие запаха свидетельствует о высокой степени очистки растворителей, а не о хороших антикоррозионных свойствах.

    Другой состав Rust Stop, сделанный на основе минерального масла, обладает большой гигроскопичностью (свойство не пропускать воду). Поэтому обработка скрытых полостей этим составом (или отработанным моторным маслом с теми же свойствами), необходимо повторять не реже одного раза в два года. Иначе вместо защиты эффект будет обратным: избыток влаги будет способствовать коррозии.

    Шумоизоляционные составы Dinitrol

    Для этого в активе Dinitrol есть два специальных состава, которые мы выделили в отдельную группу: Жидкие подкрылки или напыляемая шумоизоляция. Это составы Динитрол 482 и Динитрол 479. О самих составах и способах их нанесения подробно написано в нашем разделе Выбор материала.

    Суть в том, что эти составы по своим физическим свойствам могут наноситься на днище и арки колес гораздо более толстым слоем: Динитрол 482 можно наносить слоем до 1 мм (в сухом остатке), а Динитрол 479 до 2,5 мм. Таким образом эффект снижения шума и вибраций от обработки этими составами выше в 2 и 5 раз соответственно, по сравнению с обработкой обычными антикоррозийными составами. А это уже очень существенно!

    Динитрол 482 по сути не сильно отличается от своих просто антикоррозийных собратьев. Он также сделан на классической восковой основе, но из-за определенных особенностей своего состава, он легко наносится слоем до 1,6 мм в жидком виде, что дает в итоге сухую пленку в 1 мм. Фактически это классический антикоррозийный препарат с улучшенной вдвое защитой арок колес от пескоструйного износа и снижения шума и вибрации за счет возможности нанесения более толстым слоем.

    А вот Динитрол 479 это уже состав на совершенно другой основе — синтетической резине! Его характеристики впечатляют по всем показателям. (см. таблицу основных технических характеристик). И показатели плотности и стойкости к солевому туману и сухого остатка у Динитрол 479 выше, чем у любого другого антикоррозийного препарата Динитрол. Таким образом, Динитрол 479 является на сегодняшний день, лучшим антикоррозийным препаратом. Помимо этого за счет своего состава на основе синтетической резины он обладает уникальными характеристиками по прочности и эластичности наносимого слоя. Максимальная же толщина сухой пленки, которой можно нанести состав Динитрол 479 составляет до 2,5 мм, что в совокупности с его прочностью и эластичностью и дало этому составу прозвище «Жидкие подкрылки» и «Три в одном»: антикор, подкрылки и шумоизоляция.

    Если колесные арки закрыты пластиковыми подкрылками, то весь пескоструй от песка и камней из под колес они принимают на себя и состав под ними находится в безопасности. А вот если на автомобиле нет дополнительной пластиковой защиты колесных арок, то весь этот пескоструй принимает на себя сам защитный состав, нанесенный в колесную арку. Естественно, чем более толстым слоем наносится состав и чем выше его способности противостоять абразивному и механическому износу, тем дольше он будет в состоянии выполнять свои защитные функции. Вот чем объясняется название «Жидкие подкрылки». Фактически Динитрол 482 и особенно Динитрол 479 в состоянии заменить пластиковые подкрылки в колесных арках при нанесении соответствующим слоем.

    Порядок процедуры снятия генератора своими руками

    Снимая генератор, нужно придерживаться такой последовательности:

    1. С двигателя снимаются все агрегаты, перекрывающие доступ к генератору;
    2. Снимается приводной ремень со шкива генератора;
    3. Откручиваются крепления генератора ;
    4. Извлекается генератор.

    Мешать снятию может термостат, аккумулятор и различные провода и патрубки. Если не промаркировать провода при снятии, могут возникнуть проблемы при подключении генератора (если у вас имеется схема установки и подключения генератора, провода можно не маркировать).

    Для снятия ремня генератора нужно ослабить крепление генератора и изменить положение натяжного ролика. После этого можно легко снять ремень. Перед тем, как приступить к процедуре откручивания болтов, на которых держится генератор, следует побрызгать крепления вэдэшкой. Если всё сделано правильно, генератор легко достанется из моторного отсека.

    Замена наружной арки крыла

    Диагностика крыла, наружной и внутренней арки

    Для определения степени повреждений (коррозийных или аварийных) наружной арки разборка не нужна. Наши мастера могут определить дефекты, требующие замены арки, даже по фотографии со смартфона. Детальная диагностика необходима, чтобы определить места возникновения и распространения ржавчины. Простая установка (замена) ремонтной вставки решает проблему только на короткое время. Перед заменой нужно восстановить все кузовные детали, пораженные коррозией.

    Для полной диагностики коррозионных повреждений нужно снять колесо, осмотреть внутреннюю арку, пороги, брызговики, лонжероны автомобиля. Такая же диагностика необходима после аварийных случаев, которые заканчиваются переломами, разрывами, смятым металлом кромки арки. Таким авариям сопутствуют повреждения (изменения геометрии) продольных лонжеронов, внутренних арок, стоек, всего несущего кузова машины.

    Технологии замены наружной арки

    При обширных дефектах технологически возможны только полная замена крыла или установка ремонтной вставки («заката»). Замена поврежденного фрагмента арки владельцу машины обходится гораздо дешевле, чем полная её замена, поэтому такая ремонтная операция востребована. Особенно актуален монтаж наружной арки для задних крыльев автомобиля. При замене проржавевшей наружной части проема точная проверка геометрических параметров кузова на компьютерном стенде тягового стапеля чаще всего не требуется.

    Выбор наружной арки для замены

    В отличие от полов, дверей, крыльев в сборе, установка наружных арок с авторазборки не пользуется популярностью. Разборщики редко соглашаются вырезать нужный фрагмент арки, предпочитая продавать крыло целиком. Тем не менее, в автомагазинах можно найти наружные арки для всех моделей «Жигулей», «Гранты», «Калины», «Нивы Шевроле». Ремонтные арки (в основном — для задних крыльев) продаются на многие модели «БМВ», «Ситроена», «Мазды», «Шкоды», других иномарок.

    Ремонтная арка для иномарок практически всегда имеет сложную форму, поэтому самостоятельно изготовить ее невозможно. Арки задних крыльев смыкаются с дверным проемом и боковым срезом бампера, снабжаются вырезом для лючка бензобака. На ремонтных вставках для «Опеля Астра», «Фольксвагена Поло» продолжены продольные боковые выштамповки кузова и дверей.

    При выборе ремонтной арки лучше выбирать детали заводского изготовления (автопроизводителя), они максимально точно подходят к крылу по форме. Вставки сторонних производителей могут не совпадать по размерам (от 2 до 5 см), поэтому требуют дополнительных работ по подгонке.

    Ремонтные вставки продаются в оцинкованном металле или в транспортном грунте. При покупке это не имеет особого значения. Наши мастера после приварки проводят полный цикл подготовки и покраски.

    Арматурные работы

    Переднее крыло для замены арки можно снять. Для этого достаточно демонтировать колесо, снять переднюю дверь и бампер. Сложнее работы на заднем крыле, которые всегда проводятся локально. Для доступа к точкам крепления нужно:

    • снять или закрепить в открытом положении заднюю дверь;
    • демонтировать колесо (при любительском ремонте обрезка и сварка часто повреждают резину шины);
    • разобрать обивку багажника;
    • очистить от герметика и мастики дно багажника, внутреннюю арку, брызговик (эти горючие материалы могут загореться при сварке);
    • слить бензин, просушить топливный бак (если меняется арка со стороны бензобака);
    • защитить от искр и брызг расплавленного электрода задние сиденья, половое покрытие автомобиля.

    Демонтаж арки

    Арку нужно обрезать по форме ремонтной вставки. Это проще, чем подгонка новой арки под существующие повреждения. Кроме обрезки внешней поверхности, в зависимости от конструкции крыла высверливаются точки сварки или обрезаются сварные швы соединений с полом багажника, порогом, брызговиком, опорой пружины подвески. Для этого наши мастера используют «болгарку», электродрель, пневматические и ручные зубила.

    Установка ремонтной вставки

    Для ремонтных наружных арок заводского изготовления проблем с установкой обычно не возникает. Ремонтные вставки сторонних производителей (задние арки китайского, тайваньского производства) могут не совпадать с проемом по длине. В этих случаях необходима обрезка ремонтной вставки или приварка небольшой дополнительной заплаты.

    При обычном монтаже с новой ремонтной арки смывают транспортный грунт, устанавливают ее в проем колеса, прихватывают временной сваркой. После примерки двери и заднего бампера шовной сваркой ремонтную вставку приваривают к крылу. Используется сварочный полуавтомат с точно подобранной толщиной электрода. Для соединений с порогом, внутренней аркой (брызговиком), полом багажника повторяются заводские технологии (иногда используется точечная сварка).

    После приварки ремонтной вставки наружной арки все точки и швы сварки зачищаются от нагара, сварочного шлама. Сварной шов по всей длине покрывают цинкохроматным грунтом. Шпатлевание и шлифовка шва являются самыми ответственными операциями замены. Полиэфирную шпаклевку накладывают тонкими слоями и шлифуют после полной просушки. При работе опытного мастера после покраски шов незаметен, крыло выглядит цельным. После шпатлевания и шлифовки ремонтная вставка с обеих сторон грунтуется кислотным грунтом. Перед покраской наружной стороны наши мастера рекомендуют применить два слоя эпоксидного грунта c цинковым порошком, который для отечественных моделей становится дополнительной антикоррозионной защитой.

    Покраска наружной арки

    Если общее состояние ЛКП крыла мастер считает нормальным, полная покраска не нужна. Замененную наружную арку наши маляры окрасят локально. Применяя покраску «переходом», мастера используют базовую автоэмаль, точно подобранную на компьютерном стенде. К ней вручную добавляются небольшие дозы красителя, которые зависят от оттенка выгоревшего или потемневшего ЛКП крыла.

    Для покраски переходом требуется мастерство маляра, точный подбор размера сопла краскопульта, постоянная регулировка факела. Каждый слой эмали матируется мелкозернистым абразивом. При окраске в цвета «металлик», «перламутр» для первого слоя применяется цветной биндер. Небольшим количеством растворителя размываются границы между старой и новой эмалью. После трехслойной покраски окончательная доводка цвета проводится переходом по лаку. После покраски, лакировки, сушки остается только установить на место снятые кузовные и декоративные детали. Окончательный вид автомобиль приобретает после полировки крыла или всего кузова, придающей эмали цвет и глубину.

    Как заменить втулки стабилизатора

    Для начала необходимо подготовить маленький и тонкий рожковый ключ, трещотку (к ней головку и удлинитель), удлинитель “уголком” (нужен не всегда), карданный переходник.

    Работа начинается с подъема автомобиля (например, домкратами) и фиксации его положения.

    Демонтируют колеса. Щиток защиты мотора (ищите его справа в колесной арке) необходимо убрать, открутив крепления. Элементы, покрытые ржавчиной, обрабатывают WD-40. На левой стойке фиксируют палец, используя рожковый ключ (пазы не видно, поэтому их придется искать на ощупь). На гайку, крепящую амортизатор, набрасывают ключ-трещотку и снимают оба крепления. Деталь последовательно освобождают от стабилизационной и амортизационной стоек. Далее домкрат ставят под заднюю левую часть подрамника. Убедитесь, что этот элемент надежно закреплен и внезапно не соскочил. Чтобы избежать деформации детали, подложите под опорную часть подъемника большую металлическую пластину.

    Для получения доступа к втулкам немного опустите домкрат (буквально несколько сантиметров). Вместе с ним сдвинется и подрамник — можно приступать непосредственно к демонтажу интересующей нас запчасти. Далее работа проводится по следующему алгоритму:

    в щель вставляют трубу (ее используют как рычаг для увеличения зазора);

    в нее помещают стопор (используйте 27 головку, для защиты рук воспользуйтесь пассатижами);

    крепежи как следует обрабатывают “вэдэшкой”;

    аккуратно демонтируют болты;

    ставят новую деталь (важно следить за правильностью положения и направлять ее назад);

    сверху монтируют хомут;

    руками “наживляют” крепления;

    равномерно затягивают болты (здесь понадобится ключ);

    головку болта, выступавшую стопором, удаляют;

    приподнимая подрамник одной рукой, другой крепят его обратно к кузову;

    со вторым хомутом поступают аналогично;

    на финише обе стойки прикручивают на место.

    Как заменить втулки переднего стабилизатора? С этими элементами все проходит по описанному выше пути. Единственное, могут возникнуть трудности при снятии элементов из-за конструктивной сложности переда авто. В некоторых случаях упростить задачу помогает устранение (на время) картерной защиты. Если решили действовать самостоятельно, изучите документацию вашего автомобиля и найдите видео с пошаговой инструкцией (лучше, если работа в ролике будет проводиться на аналогичной машине).

    Замена втулок стабилизатора может немного отличаться для разных моделей машин. Например, “Рено-Меган” имеет, помимо обычной, усиленную подвеску. Их диаметры отличаются. Сам процесс похож на универсальный алгоритм, описанный выше: снимают колесо, выкручивают крепежные болты и демонтируют скобу и т. д.

    Не забывайте о смазке — обязательно обработайте ею деталь перед установкой.

    • ЮВАО – Волгоградский проспект (р-н Кузьминки, Выхино) — ул. Ташкентская, д. 28, стр. 5
    • ЮЗАО – Юго-Западная, Солнцево — г. Москва, Раменки, ул. Лобачевского, д.114 (здание автоцентра Genser).
    • ЮАО – Варшавка (метро Южная и Пражская) — Варшавское ш., д.132 «А», корп. 1
    • ЦАО – Павелецкая (р-н Даниловский) — ул. Дубининская, д. 55, корп. 1, с. 2
    • ЗАО – Киевская (Кутузовский пр-т) — ул. Киевская, д. 14, стр. 3.

    Будем рады всех принять!

    Инструкция по установке

    Оригинальные автоподкрылки для конкретной модели авто выливаются точно по форме колесной арки. Они могут быть цельными или разрезанными. Если выбирается неоригинальная реплика, необходимо тщательно подбирать пластиковые элементы по форме. Полиэтиленовые подкрылки легко разогреваются строительным феном и «корректируются» по колесной арке. Стеклопластиковые панели имеют высокую жесткость – при подгонке могут сломаться.

    Замена подкрылков своими руками

    Правильно поставить подкрылки на автомобиль можно самостоятельно:

    1. Поддомкратить авто или установить на подъемник. Это облегчит процесс антикоррозийной обработки арки и монтажа.
    2. Снять колеса.
    3. Вычистить арку, провести антикор.
    4. Вымерять каждый подкрылок, при необходимости прогреть пластик феном для большей точности прилегания. Чем плотнее к кузову станет защитная панель, тем лучше. Вероятность того, что покрышка будет цеплять подкрылок при вывернутых колесах и максимальном ходе подвески, минимальна.
    5. Начинать монтаж с верхней центральной части, опускаясь к низу кузова.

    Производитель дает гарантию на свои подкрылки до 8 лет. Водители и слесари считают это просто цифрой: невозможно определить, сколько прослужит деталь. Все зависит от условий передвижения, времени года и пр. 8 лет – это максимальный срок хранения полиэтиленового и пластикового элемента на складе. Только так эту цифру можно рассматривать.

    Читать еще:  Паркетник - что это такое и в чем отличие от кроссовера
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector