Mototehnika21.ru

МотоТехника Онлайн
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сайлентблоков на ваз 2107. классический расходник

Замена сайлентблоков ВАЗ 2107

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 представляет собой трудоемкую работу, для выполнения которой применяется несколько видов специализированных съемников, использование качественных деталей, прошедших сертификацию автопроизводителя и знание некоторых особенностей их монтажа, что обеспечит долговечный эксплуатационный срок службы установленных запчастей.

Установка задней подвески от БМВ Е21 на ВАЗ 2107

Установка балки

Сейчас идет установка задней независимой подвески от БМВ Е21, взамен классическому мосту. Делается все ради развала. Идея засела в моей голове давно, когда я увидел Junkie (Копейку клуба Drop Mode). Тогда я решил сделать на своей машине подобное. В августе прошлого года была куплена балка с рычагами и редуктором. Информации на самом деле не так много, большую часть смотрели по фотографиям в сети.

Начнем:
Сайлентблоки были взяли от Шевроле Ланос, под них были изготовленные кастомные крепления

Далее сделали место, куда будет крепится балка. Срезали вот эту штуку.

Понятно, что сюда невозможно было бы крепить балку и это место усилили

Далее постараюсь объяснить, как подгоняли балку.
Помогал в этом деле папа, за что ему большое спасибо.

Прикрутили сайлентблоки к балке.

Расположили колесо в арке примерное в таком положении, в котором я буду ездить.
Расположили так чтобы колесо было в центре арки

Отметили точку на месте крепления балки, через салейнтблок.

Качество не очень, но суть ясна

Натянули от этой точки веревку и от болтов крепления реактивных тяг (от старой подвески) начали мерять.

Таким образом нашли 2-ую точку. И уже начали в этой плоскости мерить балку влево, вправо. Смерили расстояние между центрами салейнтблоков закрепленных на балке и уже от лонжеронов смерили конечные точки.

Ну и еще фото установленной подвески

Что куплено:
-Кардан от Е21 4-х ступки (он длиннее).

-Стойки задние от Mk1 Kayaba Premium.

Что нужно купить:
-Барабаны (не было)
-Подушки
-Мелочевка

Стойки и пневмоподушки

Были куплены кайабовские стойки от 1 гольфа. Эти стойки короткие и хорошо зарекомендовали себя среди моих знакомых.

Далее были приобретены подушки BLACKTECH 11025С (диаметр амортизатора 39мм)
Были выточены упорные кольца и уплотнительные шайбы (об этом чуть позже).

Чтобы одеть подушку на стойку нужно проточить вот эти места (указаны на фото) под диаметр отверстия подушки.

Так же нужно выточить упорное кольцо, в которое подушка будет упираться

Стало (с упорным кольцом). Это место герметизируется за счет резиновых колец, которые установлены внутри поршня подушки. Далее нужна герметизация подушки с штоком стойки, для этого точится вот такая вот шайба. Внутри подушки есть конус, поэтому на шайбе он тоже присутствует.

Нижняя часть, которая упирается в шток стойки

Нижняя часть шайбы

Далее одевается подушка и сверху одевается вот такой «грибок»

На фото плохо видно, но на нем есть выступ, малое кольцо герметизирует «впадину» на подушке (на фото хорошо видно), ну а большое на всякий случай герметизирует борта)

Ну и после все было собрано и протестировано, утечки обнаружено не было.
.

Стойка с подушкой в сборе

Чашки, крепление балки, крепление редуктора

Дело потихоньку движется. Большая часть работ сделана. Теперь по порядку.
Начну с чашек. Сначала хотели взять за основу трубу диаметром 140мм, но таковой под рукой не оказалось, но зато под рукой были 2 старых огнетушителя нужного диаметра, срезали лишнее, чтобы получилась труба, сточили ее до диаметра 136мм (стенка у них порядка 6 мм, так что не страшно).

Далее выточили крышку верхнюю, сделали площадку на случай если придется ставить пружины и все это дело соединили в единое целое.

Фото того, что получилось

Срезали семерошные крепления задних пружин, те что на фото

И попытались поставить наши кастомные чашки, но поняли, что им помешает крепление заднего сидения и распорка, ну ничего, отпилили лишнее и установили их на место

После чего началось самое «интересное» нужно было подгонять чашки и нижнее крепление стойки таким образом, чтобы стойка была по центру нашей самодельной чашки. Пришлось переделать нижнее крепление стойки (которое находится на рычаге), для этого изготовили похожие крепления какие были на этой подвеске и приварили их рядом, усилив пластиной, будет длинный болт, который будет проходить через эти 2 крепления, так что будет надежно. Новые крепления сделали для того чтобы стойка попадала в отверстия, куда раньше упиралась пружина.

Ну и потом начали подгонять чашку чтобы стойка была по центру, как только нашли нужное положение, прихватили и обварили

Читать еще:  Какой шампунь лучше для бесконтактной мойки? не все одинаково полезно

Фото того, что получилось

Распорку приварили прямо к чашке (на фото видно). Далее было изготовлено крепление редуктора. Была просто взята пластина изогнутая, и было просверлено отверстие.

Так же усилили крепление балки, просто взяли реактивную тягу, распилили ее и приварили ее к балке.

и усилили стандартное крепление балки сверху. Усилили 3мм шайбой, которую тоже проварили.

Вроде бы все, осталось изготовить кардан, сделать болты эксцентрики и заменить расходники.

Подготовка кардана

Сегодня речь пойдет о кардане. Еще в июне купил кардан от е21 4х ступки, и только сегодня забрал готовый скрещенный с вазовским кардан. Кардан мне скрестили в конце августа, оставалось его только отбалансировать. В этот же день я нахожу за недорого годный кардан, покупаю флянец и везу его мастеру. Там снова отрезают лишнее и скрещивают 2 кардана. Сегодня наконец то забрал готовый, переделанный вариант. Кардан сделали на основе БМВшного, потому что он тоньше ВАЗовского, это для того, чтобы можно было ездить в самом низком положении.

Регулировка сход развала

Были изготовлены у знакомого токаря пластины с бортами и болты эксцентрики (болты со смещенным центром) для регулировок сход развала. К сожалению, фотографий сделать не получилось, поэтому позаимствую с интернета пример, по которому делал.

Пластины с бортами

Пластины располагаются таким образом:
Те пластины, что с краю балки — будут отвечать за сход. Располагаем их таким образом

Пластины, которые ближе к центру балки будут отвечать за развал. Располагаем их таким образом. Только на фото отверстие находится внизу, я расположил его по середине.

Изначально установка данной подвески задумывалась ради одного — сделать развал сзади. Покажу фото что получилось в итоге.

Кстати, купил себе диски, что это за диски скажу позже, параметры:
Диаметр 13
Ширина перед 7 зад 8

Установка кардана

С установкой кардана проблем особых не было, нужно было:
1. Изготовить пластину, чтобы закрепить подвесной. ВАЗовский туннель шире БМВшного и пришлось крепление бмв’шного подвесного «продлить»
2. Подобрать болты, чтобы соединить кардан с редуктором. Подошли они от УАЗа.

Далее просверлили 2 отверстия в новом креплении подвесного и кузове и из салона вставили болты. И все, машина уже может ездить.

Тормоза

Установили тормоза, все отлично работает.
Идея установки тормозов таким образом пришла в голову моему папе, за это хотелось бы поблагодарить его в этой записи.

Сначала покажу схему как выглядела старая жигулевская тормозная система.

Со старой жигулевской тормозной системы мы оставляем: тройник, шланг и короткую трубку, которая раньше шла от тройника к левому тормозному цилиндру. Докупаем еще один тройник и такой же шланг. Также были изготовлены на заказ 2 тормозные трубки, длиной 45 см с штуцерами под тормозной цилиндр от БМВ и жигулевский шланг.

Наша схема теперь выглядит вот так:

Сначала идет трубка от главного тормозного цилиндра, в нее вкручиваем ВАЗовский тройник, который мы жестко закрепляем на кузове. В другое отверстие тройника мы вкручиваем шланг, его мы соединяем с новой трубкой, которую провели по рычагу.

В оставшееся отверстие тройника мы вкручиваем «короткую» жигулевскую тормозную трубку, второй конец трубки вкручиваем во второй тройник, который так же жестко закрепляем на кузове. Проделываем такую же операцию с шлангом и трубкой.

Трос ручника подошел родной и встал на родные места

https://www.drive2.ru/l/6955376/, https://www.drive2.ru/l/7195940/, https://www.drive2.ru/l/7289566/, https://www.drive2.ru/l/8062586/, https://www.drive2.ru/l/8648318/, https://www.drive2.ru/l/8754819/, https://www.drive2.ru/l/8774681/

Шаровые опоры ВАЗ 2101, 2106, 2107

Усиленные шаровые опоры для ВАЗ 2106 – описание
Увеличение кастора ВАЗ 2107 переносом шаровой

Когда нужно менять свечи зажигания

Все свечи зажигания предполагают свой «срок годности». Чтобы машина не заглохла в неподходящий момент, важно научиться выявлять признаки, которые указывают на необходимость замены. При смене расходных материалов значение имеют следующие факторы:

  • срок эксплуатации, который указывает производитель на упаковке (для разных марок машин он отличается);
  • наличие налета на электродах и/или изменение первоначального цвета свечи. О непригодности модели говорит появление неравномерных отложений коричневых оттенков;
  • маслянистый налет, сажистый нагар или лаковые отложения свидетельствуют о том, что период службы запчасти подходит к концу;
  • косвенные признаки неисправности свечей включают в себя плохой запуск двигателя, увеличение расхода топлива, скачки оборотов мотора, провалы мощности при резком нажатии на газ.

Внешние проявления неисправности свечей зажигания условно делятся на несколько категорий. С приходом опыта автовладелец обучается самостоятельно определять причину поломки по «симптомам», проявляющимся на свече. Список характерных проявлений представлен в таблице.

Видео — Когда менять свечи зажигания

Таблица 1. Внешние признаки поломки свечей зажигания.

Читать еще:  Чистка топливной системы – своими руками и на СТО

При выборе свечи зажигания главное значение имеют не характеристики детали, а ее совместимость с конкретным автомобилем. Лучшие многоэлектродные свечи не проявят себя в машине с плохим бензином. Покупая эту запчасть, следует ориентироваться на заводские параметры, которыми руководствовался производитель автомобиля.

Видео — Как узнать пробитую свечу зажигания

О модернизации реактивных тяг

Иногда водители решают самостоятельно повысить надёжность подвески ВАЗ 2107 и продлить срок её службы. С этой целью они модернизируют реактивные тяги. Обычно под модернизацией тяг подразумевают две операции. Вот они:

  • установка сдвоенных реактивных тяг;
  • установка усиленных реактивных тяг.

Теперь немного подробнее о каждой из вышеперечисленных операций.

Сдвоенные тяги

Чаще всего водители устанавливают на ВАЗ 2107 сдвоенные тяги. Причина очевидна: для этой процедуры с тягами не приходится делать практически ничего. Просто приобретается не один, а два комплекта тяг, устанавливаемых на штатное место возле задней оси «семёрки». Плюс приобретаются не обычные, а удлинённые крепёжные болты, на которых и держится вся эта конструкция.

Очевидным преимуществом такой модернизации является повышение надёжности подвески: даже если одна из тяг оборвётся во время езды, автомобиль вряд ли потеряет управление и у водителя всегда будет шанс вовремя заметить проблему и остановиться (обрыв реактивной тяги практически всегда сопровождается сильнейшим стуком по днищу машины, не услышать этого просто невозможно). Есть у этой конструкции и недостаток: подвеска становится жёстче. Если раньше она без особых проблем «съедала» небольшие неровности дороги, то теперь водитель во время езды будет чувствовать даже маленькие камешки и ямки.

Усиленные тяги

Если автомобиль эксплуатируется в экстремальных условиях и ездит преимущественно по грунтовым дорогам или по дорогам с очень плохим асфальтом, автовладелец может установить на него усиленные реактивные тяги. Как правило, такие тяги водители изготавливают самостоятельно. Но в последнее время и крупные производители начали предлагать усиленные тяги собственного производства. Например, в продаже можно найти тяги «Трек-Спорт», отличающиеся большим размером сайлентблоков и регулируемой поперечной штангой. Пара гаек на поперечной штанге позволяет немного изменять её длину. Что в свою очередь сказывается на управляемости автомобиля и на общей жёсткости его подвески.

Разумеется, за повышенную надёжность водителю придётся заплатить: стоимость комплекта тяг «Трек-Спорт» начинается от 2600 рублей.

Когда требуется замена

Более или менее опытному водителю не составит труда понять, что сайлентблоки вышли из строя, и они нуждаются в замене. Прежде всего, вы почувствуете определенный дискомфорт во время управления автомобилем, будете слышать удары железа в подвеске. Но и это не все.

Определить потребность в замене сайлентблоков не сложно, если обратить внимание на характерные признаки их износа:

  • Во время движения наблюдаются сильные или незначительные скрипы резины. Все зависит от степени износа. Сильный шум — очень плохой знак;
  • В районе колес слышен шум, похожий на стук. Это говорит о том, что сайлентблоки плохо зафиксированы, и они постепенно разрушаются;
  • На поверхности элементов образуются трещины, после чего начинается процесс распада сайлентблока. При такой ситуации не услышать стук будет невозможно.

Количество продукта

Покупайте моторное масло только в специализированных магазинах для автолюбителей, иначе вы рискуете потратить свои деньги на некачественную подделку, что очень негативно скажется на работе двигателя машины. При этом вам необходимо знать, сколько литров вам потребуется израсходовать.

Двигатель ВАЗ 2107 типа инжектор и карбюратор помещает около 4-х литров (как считают опытные автолюбители, примерно 3,75 литра). Точно знать, сколько его будет потреблять машина, никто сказать не может, так как всегда возможны утечки. Именно поэтому необходимо иметь пару литров про запас, чтобы не попасть в непредвиденную ситуацию.

  • Перед тем как приступать непосредственно к замене технической жидкости, следует прогреть двигатель автомобиля до рабочей температуры. После этого загоняем автомобиль на эстакаду или подъемник, глушим двигатель и подставляем под поддон картера емкость объемом около 4 литров.
  • Открываем капот и руками выкручиваем крышку заливной горловины, которая располагается на клапанной крышке.
  • Далее ключом на 12 откручиваем сливную пробку, которая располагается на поддоне двигателя. Действуйте предельно аккуратно, так как можно обжечься о горячую смазку.
  • Дожидаемся, пока техническая жидкость полностью вытечет из двигателя, после чего можно приступать к дальнейшей работе. Как правило, на это требуется около получаса. Помните о том, что если не открутить крышку заливной горловины, то это создаст повышенное давление в системе, что препятствует вытеканию масла из сливного отверстия.
  • Масляный фильтр можно открутить как при помощи специального ключа, так и отвертки, которой пробивают его корпус и действуют в качестве рычага, что и позволяет скрутить фильтр с резьбы. Действуйте аккуратно, так как в фильтрующем элементе может быть небольшое количество смазки. В том случае, если съёмника у вас нет, можно попытаться открутить фильтр руками. Соблюдайте лишь определённую осторожность, так как можно обжечься о горячий двигатель.
  • Заворачиваем обратно сливную пробку в поддоне картера и устанавливаем новый фильтрующий элемент. В фильтр необходимо залить небольшое количество масла, а также смазать имеющееся резиновое уплотнительное кольцо. Закручивать масляный фильтр необходимо исключительно вручную.
  • Закрутив сливную пробку и фильтр можно начинать заливать масло в двигатель. Делается это через заливную пробку на клапанной крышке. Заливаем около 3 литров и выжидаем 5-10 минут, что необходимо для осаживания масла и проверяем его уровень щупом. Уровень масла должен находиться между соответствующими отметками на щупе.
  • Заводим двигатель, в это время должна загореться лампочка давления масла, после чего погаснуть через 5-10 секунд. Двигатель должен поработать несколько минут, после чего глушим его и выжидаем около 20 минут.
  • Проверяем щупом уровень масла, а также масляный фильтр и пробку на предмет отсутствия протечек. При необходимости следует долить масло до среднего уровня на щупе.
  • На этом все сервисные работы завершены. Выполнить такое обслуживание двигателя сможет каждый автовладелец. При этом он сэкономит несколько тысяч рублей, которые бы заплатил на СТО за такую смену масла.
Читать еще:  Какие жидкости заливают в автомобиль? список и советы

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Какое масло заливать в АКПП Киа Спортейдж 3-го поколения

Известно, что для обеспечения стабильной работы АКПП в течение заявленного эксплуатационного срока, необходимо использовать трансмиссионные масла только рекомендованных марок. Лучше всего для транспортного средства Киа Спортейдж 3 подходят следующие рабочие материалы:

  1. Хендай SP-4.
  2. Кастрол Трансмакс Е.
  3. Шелл Спайракс S4.
  4. Эллисон С4.
  5. Дексрон 3.

Первые две позиции из представленного списка являются наиболее подходящими оригинальными маслами для данной модели авто.

Сколько масла потребуется купить, чтобы осуществить частичную либо полную замену рабочей жидкости в АКПП Киа:

  • частичная замена – 6 литров АТФ;
  • аппаратная (полная) – не меньше 12 литров соответственно.

Совет: Для обеспечения стабильности функционирования автомобиля в течение длительного зимнего периода, опытные автовладельцы рекомендуют менять трансмиссионное масло в АКПП Киа Спортейдж 3 накануне зимних месяцев. Нужно дать коробке поработать на свежей смазке до наступления морозов. Это способствует существенному продлению эксплуатационного ресурса рабочих агрегатов и механизмов автоматической коробки передач.

Признаки износа и повреждения

От состояния сайлентблоков напрямую зависит управляемость автомобиля. Сайлентблок с испорченной прокладкой не выполняет своё предназначение в полной мере, а кроме того, его разрушение неизбежно становится причиной повреждения других элементов подвески.

Внимание! Профилактический осмотр сайлентов рекомендуется проводить каждые 100 000 км пробега, а в условиях езды по плохим дорогам – каждые 50 000. При малейших признаках несоответствия их нужно менять.

Срочный ремонт или замена сайлентблоков может потребоваться при обнаружении следующих неисправностей:

  • снижение чувствительности повороту руля – машина слушается задержкой, появился люфт или сопротивление;
  • снижение управляемости при движении прямо – машину ведёт в одну или обе стороны, она раскачивается и не сохраняет первоначальное направление;
  • скрипы и стуки в области колёс, особенно при прохождении неровностей;
  • неравномерный износ шин;
  • люфт колёс;
  • при проверке развала-схождение обнаружено несоответствие параметрам;
  • обнаружение трещин или отслоений на упругом элементе сайлента, неплотного прилегания или деформации его металлических частей при осмотре.

Чем вреден износ резиновых уплотнителей подвески ВАЗ 2107

Теперь поговорим о том, для чего все это делается. Когда изнашиваются резиновые уплотнители, это приводит не только к появлению постороннего шума во время движения, но и снижению управляемости автомобиля. Прежде всего это касается всех резинок, которые призваны удерживать на месте поперечный стабилизатор, амортизаторы, а также реактивные тяги и тягу Панара.

Когда резинки изнашиваются, у данных деталей появляется свободный ход, который ничем не компенсируется. Вообще резиновые уплотнители нужны для того, чтобы возвращать детали подвески на свои места, ярким примером такой работы являются сайлентблоки. Далее металл начинается соприкасаться с металлом, что приводит к повреждению деталей. Например, часто вырывается нижний кронштейн заднего амортизатора. Своевременная замена деталей помогает предотвратить еще больший износ, что значит, значительно снизить расходы на сервисное обслуживание.

Видео: замена сайлентблоков на ВАЗ 2107

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector