Mototehnika21.ru

МотоТехника Онлайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена блока управления двигателем своими силами – все не так сложно

Почему не работают поворотники?

Изначально необходимо обозначить, что подразумевается под понятием «корректная работа»» оптических элементов:

  • частота мигания сигнала составляет 60 раз в минуту;
  • при заведенной машине оптика всегда работает стабильно;
  • после переключения рычага управления вниз/вверх следует включение поворотника с нужной стороны.

Отклонения от перечисленных параметров означают сбои в работе указателей поворота, вызывать которые могут различные факторы.

Причины неполадок

Перечень причин неисправностей незначительно меняется в зависимости от схемы построения поворотной системы и может включать:

  • Перегорание ламп и предохранителей.
  • Выход из строя реле.
  • Повреждения проводки.
  • Поломку индикаторов на панели приборов.
  • Сбой в электронном блоке управления (актуально лишь для машин, выпущенных в последнее десятилетие);
  • Неисправность выключателя.

У каждой из перечисленных технических проблем имеются собственные характерные признаки, по которым можно точно или примерно определить поломку.

Неисправности: виды и способы решения

Неполадки, связанные с поворотной системой, бывают следующие:

  • Поворотники горят, не моргая. Этот сбой зачастую исправляется несильным стуком по реле. Но если не помогло, то остается только заменить реле. Мигание по-прежнему отсутствует? Значит необходимо поменять предохранительный блок или сам предохранитель, если его сопротивление отличается от номинального.
  • Работает только один поворотник. Причина неисправности кроется однозначно не в реле, поскольку в этом случае характерно сбойное функционирование обоих указателей поворотов. В порядке очередности стоит прибегнуть сначала к замене лампочки, аналогичной по мощности и размерам (текущая могла сгореть). Потом перейти к осмотру плафона. На нем имеются следы окисления? Нужно очистить контакты. Снова неудача? Значит проблема в проводке — некрепко припаян провод к патрону.
  • Поворотники вовсе не функционируют. Решить проблему можно уже упомянутым стуком по реле, либо заменой его или предохранителей. Также неполадка может заключаться в повреждении рычага включения/выключения указателей, ремонтироватькоторый нецелесообразно и проще заменить новым. Если в авто установлен блок управления, то неисправным может оказаться он, конкретные варианты исправления определяются после диагностики в автосервисе.
  • Мигание с повышенной частотой. Автомобиль таким образом может сигнализировать о том, что одна из ламп перегорела, либо имеется короткое замыкание в проводке. Если устранить неполадку сменой лампочки не вышло, то нужно проверить электропроводку.
  • Мигание с пониженной частотой. Может быть спровоцировано плохим контактом лампочек, выходом из строя одной из них или обрывом проводки. При этом провода рекомендуется проверять в последнюю очередь, так как они реже всего выступают источником неисправности.

Также иногда водители встречаются с«щелкающим» реле. Данная неполадка не влияет на функционал поворотников, но тоже доставляет дискомфорт. Звук, похожий на щелчок, возникает из-за окислившихся контактов реле или его брака. Проблема решается очисткой контактов или заменой релейного элемента.

Альтернативные методы взаимодействия с участниками движения

Правилами ПДД предусматривается езда без исправных указателей поворотов, но намерения должны демонстрироваться определенными жестами. Если собираетесь свернуть налево, то нужно вытянуть левую руку в сторону от водительского окна. При правомповороте необходимо высунуть левую руку, но уже согнутую под прямым углом. Торможение обозначается поднятой вверх рукой. Наряду с этим рекомендуется включить аварийный сигнал и держаться поближе к обочине.

Езда без рабочих поворотников и жестов законодательно запрещена, нарушение наказывается штрафами. Однако, если водитель указывает направлениес помощью жестикуляции, как описано выше,то сотрудники ГИБДД не имеют права выписывать штрафы.

ВАЖНО! Рекомендуется не затягивать с устранением неполадок поворотных указателей, так как передвижение без них значительно повышает вероятность возникновения аварийных ситуаций на дороге.

Причины и признаки неисправности платы управления

Дело в том, что большинство признаков могут указывать на поломку как модуля, так и других деталей. Например, вы заметили, что машина перестала работать, стирка не запускается. Виной тому может быть неполадка с модулем или мотором стиралки.

Что может указывать на неисправность и последующий ремонт платы в стиральной машине:

  • СМА выдаем код ошибки на дисплее.
  • Система «зависла», не отвечает на манипуляции пользователя.
  • Слишком долго стирает. Машина то набирает, то сливает воду, после чего система «зависает».
  • Барабан резко меняет направление движения без видимых на то причин.
  • Режим отжима не включается.
  • Вода перегревается или не нагревается, что не соответствует выбранному режиму.

Однако при последующем запуске стиралка может снова работать в привычном режиме.

В некоторых моделях СМА есть автотест, который позволяет определить причину поломки. Как его запустить, написано в инструкции по эксплуатации машины.

Почему плата выходит из строя

  1. Короткое замыкание в результате перепада напряжения, может привести к перегоранию конденсаторов, тиристоров, триггеров и других элементов на плате.
  2. Повышенная влажность. Если СМ эксплуатируется в ванной комнате, со временем влажность воздействует на главный блок, что приводит к его неисправности.
  3. Нарушение провода питания. Если резко оборвать провод, может произойти скачок напряжения, что повлияет на работу модуля.
  4. Частое резкое выключение машины из сети со временем может привести к неполадке.
  5. Реже встречается заводской брак.

Будьте внимательны при перевозке СМ с места на место. Обязательно вытаскивайте дозатор для порошка, поскольку в нем остается немного воды. При транспортировке вода попадает на главный блок, что приводит к его сгоранию при подключении.

Чтобы начать ремонт, вам понадобится схема платы управления стиральной машины, как показано на примере стиралки Индезит.

Причины пропусков зажигания

Среди множества причин неправильной работы поджига основными считаются:

  1. Выход из строя элементов системы зажигания — бронепровода, свечей зажигания, катушки или прерыватель-распределителя (трамблера в карбюраторных ДВС). Кроме того, при низких температурах в свечных колодцах возможно образование конденсата, который может стать причиной «пробивания» в блок.
  2. Неисправности в топливно-воздушной системе могут быть связаны с забитыми грязью и отложениями инжекторными форсунками, воздушными и топливными фильтрами. Проявляются эти недуги в «троении» мотора на холостых оборотах, пропадающем после прогревания. Обрыв цепи отдельной форсунки в результате нестабильного электропитания также может нарушить топливоподачу.
  3. Низкая компрессия во всех цилиндрах или ее неоднородное распределение свидетельствует об износе элементов цилиндро-поршневой группы или неполадках в работе газораспределительного механизма (ГРМ). В таком случае топливно-воздушная смесь сжимается с меньшим давлением, отчего и возникают сложности с воспламенением.
  4. Некорректно отрегулированный зазор клапанов может привести к нарушению в процессе такта сжатия герметичности всей камеры. Отсутствие оптимального прилегания тарелки клапана к седлу, а также прогар клапана и станут причинами пропусков зажигания.
  5. Плохое качество топлива, его утечка или низкое давление при подаче из-за неверной работы топливного насоса также могут стать основаниями для возникновения пропусков воспламенения. Для выявления проблемы необходимо проверить исправность регулятора давления в топливной рампе. Не менее важно убедиться в отсутствии утечки воздуха и попадания воды в топливный бак.
  6. Сбой в работе электронного блока управления влечет за собой передачу некорректного сигнала датчиков на отключение форсунок. Поэтому двигатель начинает «троить», налицо пропуск зажигания. В таких случаях лучше проверить прошивку ЭБУ и датчики электронной системы управления двигателем.

Замена электронного блока управления ДВС

Теперь перейдем к самой замене. Следует учесть, что замена блока управления двигателем может оказаться сложной задачей в случае отсутствия необходимых навыков. Как правило, сначала ЭБУ нужно обнаружить. Другими словами, следует знать, где стоит блок управления двигателем на автомобиле в зависимости от марки и модели ТС.

  • Дело в том, что производители не всегда устанавливают ЭБУ в легкодоступном месте. Причин для этого много, начиная от защиты блока управления от вибраций, влаги и перепадов температур и заканчивая защитой от угона.

Во втором случае главной задачей является затруднение доступа к устройству, чтобы угонщик не имел легкой возможности подмены блока, обхода иммобилайзера и т.п. Вполне очевидно, что ЭБУ может стоять как в подкапотном пространстве, так и в салоне. Чтобы найти контроллер, может понадобиться частичная разборка салона, снятие навесного оборудования с двигателя и т.д.

После этого нужно проверить работоспособность ЭБУ, а уже затем собирать салон в обратном порядке. В случае если снималось навесное оборудование с двигателя, сначала нужно все детали и элементы установить обратно, а уже затем проверять работоспособность нового блока.

  • Также во время проверки желательно подключить к диагностическому разъему соответствующее оборудование. Это позволит убедиться в том, что двигатель и другие системы работают в штатном режиме с новым ЭБУ.

Кстати, на многих автомобилях блок нуждается в адаптации. На практике, особенно если речь идет об автомобиле с солидным пробегом, это означает «самоподстройку» контроллера с учетом износа ДВС, снижения производительности бензонасоса, форсунок и т.д. Получается, на оптимальные показатели работы двигатель после замены ЭБУ выйдет не сразу, а спустя некоторое время после начала эксплуатации автомобиля.

Индукционная плита

Если у Вас не работает индукционная варочная панель, тут также может быть несколько причин неисправности. К Вашему вниманию обзор основных неисправностей и способы ремонта своими силами:

  1. Плита выключается и не включается. Если модель техники современная, то не стоит переживать – дело в специальной защитной функции. Питание будет отключаться в том случае, если диаметр либо материал посуды не подходит для нагрева. Помимо этого отсутствие нагрева может быть вызвано тем, что Вы убрали посуду с конфорки (включение происходит автоматически только при наличии емкости на нагревающей поверхности). Кстати, не стоит переживать, если варочная панель не нагревается сама, т.к. по принципу работы устройство нагревает только посуду.
  2. Долго и слабо греет. В этом случае, скорее всего причина в неподходяще посуде, поэтому в ремонте нет необходимости. Ознакомьтесь с рекомендацией производителя по выбору емкостей. Чтобы нагрев был быстрым и нормальным, дно должно быть плоским, а сам материал емкости – металл. В противном случае может произойти ситуация, когда индукционная варочная панель не видит посуду, поэтому и не включается.
  3. Включается самостоятельно при отсутствии посуды на конфорке. Тут неисправность заключается в том, что, скорее всего, на конфорке находиться металлический предмет, который вызывает срабатывание. Помимо этого причиной может быть соль, которая осталась на поверхности после мойки либо неисправность в блоке управления, который нужно будет ремонтировать.
  4. Не работает вообще. Как мы уже говорили ранее, нужно разобрать технику и прозвонить все элементы цепи. Обычно ремонт сводиться к тому, что нужно самостоятельно заменить плавкий предохранитель.
Читать еще:  Ремонт двигателя BMW X5 – с чего начать и как быть?

Инструкция по ремонту индукционной плиты предоставлена на видео:

Места расположения блоков в Ауди 100 С4

Дополнительная плата — № 1

Расположена плата в моторном отсеке под защитным кожухом. Чтобы снять крышку, открывают защелки.

Для автомобилей Audi 100 С4, выпускавшихся до 1994 года

Расшифровка назначения реле:

  • 2 – ремни безопасности, стояночное освещение;
  • 3 – время задержки освещения салона;
  • 5 – фары головного освещения;
  • 7 – включение вентилятора на третью скорость;
  • 8 – АБС;
  • 10, 11 – электрический стеклоподъемник;
  • 12 – омывание и очистка заднего стекла;
  • 14 – токовая перегрузка стеклоподъемника;
  • 15 – обогрев водительского сиденья;
  • 16 – обогрев пассажирского сиденья.

Остальные не задействованы. Предохранители установлены в цепи реле.

Для автомобилей А6 С4, выпускавшихся с 1994 до 1997 года

Выглядит примерно так:

  • 1 – управление вентилятором при неработающем двигателе;
  • 2 – вентилятор охлаждения мотора;
  • 3 – включение 3-ей скорости вентилятора;
  • 4 – противотуманный свет;
  • 7 – лампы дневного света;
  • 8 – подсветка переключателя передач;
  • 9 – муфта кондиционера;
  • 10 – модуль кондиционера;
  • 11 – очиститель, омыватель заднего стекла;
  • 13 – питание громкоговорителя;
  • 14, 15 – контроль исправности ламп;
  • 16 – управление системой ГУР.

В отличие от audi 100 предохранители в А6 вынесены в отдельную зону. Контролируемые ими функции:

  • А1 – автоматическое закрывание/открывание окон;
  • А2 – работа центрального замка;
  • А3 – стеклоподъемники;
  • А4 – предохранитель на магнитолу ауди а6 45 кузов;
  • А5 – подогрев сидений;
  • В1 – память о регулировке положения сидений;
  • В2 – электропривод регулировки положения сидений;
  • В3 – обогрев личинок замков;
  • В5 – управление люком.

Основной монтажный блок — № 2

Блок претерпел конструктивные изменения, был модифицирован.

Для автомобилей Ауди 100 С4, выпускавшихся до 1994 года

В ауди до 1994 года этот блок выглядит как плата, пояснительных надписей, как правило, нет, но может помочь базовая таблица в привязке к номерам.

ПозицияЧисло АмперЧто защищает
115Задние противотуманные фары
215Аварийная световая сигнализация
325Звуковой и стоп сигналы
415Круиз-контроль, освещение салона, багажника, прикуриватель, часы, магнитола
5Не используется
65Габаритные правые
75Габаритные левые
810Дальний свет правой фары, индикация включения
910Дальний свет левой фары, индикация
1010Ближний свет правого фонаря
1110Ближний свет левого фонаря
1215Блокировка дифференциала, фонари заднего хода, отопление салона, круиз-контроль
1315Топливный насос
145Подсветка панели, вещевого отсека, пепельницы, номерного знака, моторного отсека
1525Стеклоочиститель (электродвигатель), лампы поворотников, кондиционер, обогреватель сопел омывателей стекла, контроль охлаждения двигателя
1630Обогреватели зеркал заднего вида и заднего стекла
1730Вентилятор (климат-контроль)
1815Стеклоочиститель задний
1910Противоугонная система, центральная блокировка дверей, обогреватель замка
2030Подогрев сидений
2110Диагностика (блок)
22Не используется
235Освещение номерного знака
24Не используется
2530Электропривод водительского сидения, блок памяти его положения
265Регулировка положения зеркал заднего вида, датчики, автоматический контроль
2710Управление зажиганием
2815Впрыск бензина
2910Обогрев датчика кислорода
30Не используется
31Резерв предохранителей

Для автомобилей А6 С4 выпускавшихся с 1994 до 1997 год

Предохранители вынесены на отдельную плату.

Расшифровка функций приведена в таблице:

Центральное распределительное устройство — № 4

Распределительное устройство включает в себя блок реле, отвечающих за:

  • разгрузку бортовой сети (1);
  • звуковой сигнал (2);
  • систему омывателя фар (3);
  • центральный замок, свет задних фар (при механической коробке передач) или АКП (4);
  • прерывание работы омывателя и очистителя стекла (5);
  • бензонасос (6).

Дополнительный монтажный блок — №5

В ауди А6 появился дополнительный монтажный блок из реле.

Установка реле обеспечивает:

  • управление стеклоподъемником и люком (1, 2);
  • электропривод зеркал заднего вида (3, 4);
  • контроль Shift Lock (5);
  • АКП (6);
  • работу вентилятора системы охлаждения (7,8).

Соединительный блок 3 — № 9

Данный блок предназначен, в основном, для расширения функций авто, например, подключения дополнительных электроприборов.

По исполнению – аналогичен монтажному блоку №5, расположен внизу справа, под пассажирской дверью.

Проще, но еще дороже: что ломается в рулевых рейках с ЭУР, и как их ремонтируют

Изучив самым доскональным образом все недостатки гидравлических усилителей рулевого управления, конструкторы со временем пришли к выводу, что дешевле и надежнее будет отдать «бразды правления» электрическим системам. Достоинств немало: это и отсутствие рабочей жидкости и трубок со шлангами, и меньшая масса всей системы… К тому же благодаря электронному управлению можно заставить руль вращаться самостоятельно, как, например, в системе с автоматической парковкой. Но у любой медали есть оборотная сторона: со временем выявился не меньший, а то и больший объем проблем, нежели в гидравлических системах. Об этих проблемах, а также о способах их устранения мы сегодня и поговорим.

Особенности работы

П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.

Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.

Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон. Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод. В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.

Какими бывают электроусилители

Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в «восьмерке» или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.

На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.

В последнем случае электромотор может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).

Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.

Подробнее об устройстве

Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.

Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.

Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».

Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.

Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.

Читать еще:  Как клеить автомобильный карпет? тюнинг салона своими руками

Рейки с прямым приводом – третий вариант, в котором корпус рулевой рейки частично является корпусом электромотора, а шток рейки проходит внутри него. Вращение от электромотора передается через уже известную нам пару «винт-гайка».

Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.

Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.

Первичная диагностика

Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие. Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма. Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.

По порядку о проблемах

Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.

Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.

В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.

Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.

Износ в зубчатом зацеплении вала-шестерни и штока рейки – тоже потенциальная причина разрыва пыльника. Но здесь болезнь можно попытаться вылечить, поджав упор штока.

Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.

Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.

Например, если электронный блок управления системой установлен на рейке, то он зачастую никак не защищен, потому прилетевший откуда-то камешек может разбить крышку блока. И даже если вы заметите это сразу же (что маловероятно), блок все равно придется отправить под замену. При этом, говоря «блок», мы имеем в виду всю рейку, потому как блоки отдельно не поставляют, и на данный момент осуществляются только скромные попытки ремонта этого элемента. Но все попытки разбиваются о неприступную стену отсутствия софта для программирования процессоров ЭБУ.

Выход из строя датчика крутящего момента – еще одна малоприятная ситуация на дороге. В этом случае ЭУР «не понимает», с какой частотой и усилием помогать вам вращать руль и в какую сторону.

Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.

Сами датчики могут быть аналоговыми или цифровыми, потому и проблемы у них соответствующие. Аналоговые «страдают» износом: проявляется это в различном усилии на руле или уводе механизма от центрального положения.

Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.

Лечим рейку

Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены. Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями). Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.

А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.

А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.

Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.

Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.

Если вам повезло, и рейку отремонтировали

По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.

После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.

Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.

В завершение

Несмотря на кажущуюся простоту системы электроусилителя рулевого управления и фактическое отсутствие необходимости его обслуживать, стоит помнить, что это по-прежнему одна из самых важных систем автомобиля. Ведь ЭУР помогает контролировать направление движения – иначе говоря, делает передвижение подвластным вашей воле. Используя показания датчиков колес, двигателя, рулевого колеса, ЭУР требует к себе удвоенного внимания – поэтому при появлении малейших странностей в его работе не ждите «восстания машин», а отправляйтесь на диагностику.

Особая благодарность в подготовке материала и консультациях компании Мастер Сервис (MSG), контактные данные +7 (800) 350-99-23 (Москва), +380 (57) 738-33-08 (Харьков).

Часто встречающиеся поломки

Абсолютное большинство моделей автоматических стиральных машин марки Индезит нельзя назвать сверхнадежными. Ведущие сервисные центры мира, предоставили информацию, на основании которой удалось подготовить статистические данные по количеству обращений людей с поломками стиральных машин. На основании данных, представленных на графике ниже, можно сделать вывод – машинки Indesit это наиболее часто ломающиеся марки. Они оказываются в сервисных центрах в первые пять лет эксплуатации чаще, чем немецкая и корейская техника.

Почему так происходит? Что является наиболее частыми причинами возникновения неисправности? На основании тех же данных статистики, нам удалось существенно сузить круг поисков и выделить ряд самых частых причин поломок любых моделей стиральных машин Индезит. Эти неисправности возникают в 78% случаев обращения в сервисные центры. Что чаще всего ломается?

  1. Нагревательный элемент. Тэн ломается очень часто, причем это распространенная поломка для всех автоматических стиральных машин. Но в машинках Индезит нагревательный элемент состоит из нержавеющей стали без какого-либо покрытия (как например, в машинках Самсунг), поэтому накипь на него оседает в два раза интенсивнее.
  2. Сетевой фильтр. Также далеко не самая крепкая деталь в стиральной машине Индезит. Иногда даже попадаются партии машин Indesit с бракованными сетевыми фильтрами. В среднем такие детали горят в первые 3-4 года эксплуатации техники. Благо ремонт легко осуществить своими руками.
  3. Подшипники. Подвижные элементы стиральной машины Индезит ломаются не чаще, чем у аналогичных моделей машинок конкурентов, тем не менее, эта поломка все равно возникает довольно часто. Поменять подшипники не проблема – проблема до них добраться. Поэтому в целом ремонт подшипников можно считать сложным.
  4. Блок управления. Это по-настоящему самое слабое звено всех стиральных машин Indesit, выпущенных до 2012 года. В последних моделях, особенно выпущенных в 2014-2015 гг, были применены модернизированные блоки управления, которые специалисты считают более надежными. Тем не менее, довольно частый ремонт нужен и им.
  5. Датчик электродвигателя. Еще одно слабое место большинства моделей стиральных машин Indesit. Сами двигатели относительно надежные, а вот с их электрикой нередко возникают проблемы. Если точнее, то чаще всего горят конденсаторы. Ремонт конденсаторов невозможен – только замена.

Обратите внимание! Мы намеренно не включили в ряд самых распространенных поломок загрязненные фильтры, шланги и прочее, эти проблемы характерны для всех стиральных машин, не только марки Индезит.

Mitsubishi Carisma 1999, двигатель бензиновый 1.6 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Mitsubishi Carisma, 1998

Mitsubishi Carisma, 2003

Mitsubishi Carisma, 2002

Mitsubishi Carisma, 1998

Комментарии 25

«перекрутить часть проводки по мелочи»
Мелочи а не указали что именно. Датчик ifs?

Читать еще:  Можно ли ездить на шипованной резине летом? точки зрения закона и безопасности

IFS, управление вентиляторами и кондиционером, ДАД и возможно что-то ещё. Уже не помню, нужно смотреть схемы. С того момента много воды утекло. Сейчас проводка совершенно иной вид имеет, в нее добавлено множество проводов для управления различными плюшками которых в стоке у Каризмы никогда не было.

Странно, тоже менял на эти мозги и вентиляторы корректно работают.
Только вот выяснилось что с новыми едет слабо и детонация. Думал ещё датчики какие.

Зависит не от мозгов а от прошивки. Каналы АЦП могут принимать разные физические сигналы в зависимости от ПО

EcuFlash это Алекс флешер? У меня есть чипсофт и сканматик2 про

EcuFlash это EcuFlash, так и называется. Для чтения/прошивки Mitsubishi нужен OpenPort. Сканматик больше для диагностики подходит, чипсофт вообще не использовал никогда.

Добрый день, не подскажете какой программой читали и заливали прошивку?

Привет. Смотря какое у вас оборудование. Я использовал EcuFlash

А каким шнуром для диагностики ты пользуешься, можно ли его где нибудь приобрести ?

Для Mitsubishi и Subafu единственно правильный шнур — это OprnPort. Для старых машин это OprnPort 1.3, для новых
OprnPort 2.0 (он с поддержкой CAN). ОпенПорт 1.3 сейчас уже не производят. Купить наверное где-то можно, я давно не интересовался этим вопросом. Если просто нужна диагностика — можно обойтись обычным K-Line кабелем. По сути это тот же опен порт 1.3 только без возможности репрога.

спасибо, вот только опенпорт 1.3 в продаже найти не могу, 2.0 будет работать на машинах 2000 тоесть там space runner 2001 carisma 1998-2002?

Не могу точно сказать. Может да, может нет. Проще k-line адаптер купить, если тебе чисто диагностика нужна. А если тупо ошибки читать, то elm327 можно купить.

Доброго времени суток. Хотелось бы узнать каким кабелем вы пользовались для перепрошивки? И можно ли перепрошить стоковый ЭБУ на Мап сенсор возможно перепаяв МК с большим объёмом память и схожей топологией выводов? (по сути работаю над похожим проектом) сопоставить уровни сигнала положительного наддува V2V можно и внешним железом… И ещё одно, можно попросить прошивку или объяснение что надо ковырять… Я больше по железу чем программированию, но потихоньку начинаю изучать 🙂

Вау! Молодец! Себе на будущее хочу турбу)) Но еще не решил, на элантре или другое авто искать буду.

Геморно это все… Настолько геморно что и говорить не охота. Не ну поверхностно все кажется легко: купить турбу, сварить выхлоп, коллектор. Маслотрассу на турбу, слив. Интеркуллер и пайпы. А теперь самое сложное — рассчитать геометрию камеры сгорания (чтоб получилось немного углов) и высчитать степень сжатия. подобрать поршни. Рассчитать потребление воздуха и улитку которая сможет накачать и не сдуваться. Хотя и это все ерунда. Самое сложное заставить все это работать вместе — т.е.отстроить прошивку, побороть кноки, и много всего. Когда я стал вдаваться во все тонкости — понял что нормальных спецов ооооооочень мало. Нормально отключить лямбду — это уже искусство. Отключить так чтоб чек не горел — это одно. Но мало кто знает что это далеко не хорошо. Да, лампочка погалсла, хозяин рад. Но перестают работать тримы (долгосрочные коррекции), мозг нормально работает только в замкнутом цикле, на фулопенлоооп он уже не выедет, а если выйдет то без тримов хрен его знает какую смесь он будет месить. С обманкой — еще хуже, коррекции ЭБУ считает от балды — следствие — богащение смеси на верхах обеднение — внизу. Короче нихрена хорошего. И тем не менее люди готовы платить пару сотен баксов за негорящуюю лампочку чек и чип под евро два (типа чиптюнинг) На самом деле, чтоб обмануть сенсор второй — надо встроить эмулятор програмный в прошивку, т.е по сути написать кусок нового кода на языке понятном мозгу и внедрить его в мозг. Как думаете — много людей на это способны? Я думаю что 90% вообще не знают об этом. Так что перед тем как что-то делать — внимательно изучите вопрос и прикинте сколько это будет стоить Ведь можно настроить мотор на 1000км и капремонт а можно на долгое время — все зависит от мастера.

Познавательно! Дай, пожалуйста, ссылки на сайты и форумы, где про моторы можно интересного почитать.

Я бы рад помочь, но та информация, которая у меня в голове она взята не из конкретного источника а собиралась постепенно. Меня что-то интересовало, я искал, находил ответы, спрашивал. Многое познавал на практике. Тут конкретного примера нет. Был Хендай — я штудировал форумы и темы связанные с ним, сейчас мицу — смотрю темы связанные с ней… так же занимаюсь другими машинами — потому многое познается «по факту». Ну и конечно без хороших, толковых знакомых никуда.

Молодца!
Руки растут из нужного места ) Так держать.

Спасибо. Еще бы голову побольше 🙂

Нарастишь, какие твои годы)
Фенотропил пропей, хорошо улучшает мозговую деятельность.
Я пью его. Помогает.Главное на ночь не пить, а то до утра спать не будешь, будешь извилинами шевелить)

Признаки поломки

Есть несколько ситуаций, при которых можно грешить на насос или его составные части. Это придется проверить обязательно. Иначе вы можете потратить огромные деньги на покупку и установку нового топливного насоса, а в итоге окажется, что проблема заключается совершенно в другом.

  1. Двигатель не заводится. Это не явный признак проблем именно с помпой, но все же. Потому для начала проверьте состояние свечей, наличие искры, отсутствие следов масла на них. Также проверьте электронный блок управления.
  2. Давление внутри топливной системы. Если насос работает нормально, он будет создавать давление равное 3,2 бар. В зависимости от типа двигателя на вашем ВАЗ 2114, характеристики могут несколько отличаться:
    1. Для мотора объемом 1,5 литра оптимальные показатели составляют 285-325 кПа;
    2. Для двигателя объемом 1,6 литра эти характеристики в оптимальном режиме работы составят от 375 до 390 кПа.
  3. Отсутствие сигнала, который не поступает на помпу. Происходит это при повороте ключа зажигания. При нормальной работе во время поворота ключа помпа начинает немного вибрировать. Если этого не происходит, обязательно проверьте проводку.
  4. Троит силовой агрегат. Тоже не идеальный признак поломки именно топливной помпы. Но все же проверить придется. Вполне вероятно, что виновником сложившейся ситуации окажется насос.
  5. Двигатель дергается. Причем происходит это на малых оборотах или даже при старте. Вероятных причин ситуации две — поломка самого насоса или проблемы с сеткой бензонасоса, которую придется заменить.

Новый и старый фильтр грубой очистки

Многие приобретают сразу весь топливный модуль в сборе, куда входит фильтр, датчик, поплавок, заборная камера и сама помпа. Такая покупка обойдется примерно в 3000 рублей. Куда выгоднее и практичнее купить отдельно насос, который стоит до 1000 рублей. Это обусловлено тем, что при выходе из строя помпы практически всегда остальные элементы остаются целыми и полностью пригодными к дальнейшей эксплуатации.

Не работает освещение

Если не работает освещение вытяжки, то все можно починить своими руками по следующему алгоритму:

  1. В случае, когда вентилятор вращается без сбоев, а вот освещение никак не включается, лампочка просто заменяется на новую.
  2. Когда же замена лампочки не помогла решить проблему, стоит проверить работоспособность выключателя освещения, скорее всего в нем просто отошел провод.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector