Замена барабанных тормозов на дисковые. правильные доработки

Установка дисковых тормозов для автомобиля

Все больше автомобилей в мире оснащаются дисковыми тормозами. Причем и спереди и сзади. Отечественный же автопром до сих пор отдает предпочтение задним барабанным, а не более современным и эффективным дисковым тормозам.

Дисковые тормоза есть и на наших автомобилях. Впервые появившись серийно на ВАЗ-2108, они ставились и на последующих моделях ‘Жигулей’. Правда ‘диски’ идут лишь на передние, самые загруженные колеса, а задние тормоза все еще барабанные. Мы не одиноки в этом подходе. К примеру, всеволожский Ford Focus в базовой комплектации также имеет ‘барабаны’ на задних колесах, но опция установки дисковых все же существует. А многие компании отказались от барабанных тормозов совсем. Нам же приходится искать иные пути к совершенствованию тормозной динамики своих автомобилей отечественного производства.

Передние дисковые тормоза

Теперь коснемся самих тормозов. Сейчас на ВАЗах можно встретить 3 их вида, по вариантам и размерам тормозных дисков:

Первый – от автомобилей ВАЗ 8-й, 9-й и 10 (самая первая модель ВАЗ-2110 с карбюраторным ДВС) серий. Он основан на небольшом, рассчитанным на 13-дюймовое колесо, невентилируемом тормозном диске. Нужно сразу отметить, что этот вариант вызывает наибольшее число нареканий. Многочисленные тесты и испытания показали его малую эффективность при динамичной езде.

Второй уже от ВАЗ-21102 и 2111. Эти ‘диски’ также под 13-дюймовые колеса (диаметр диска 239 мм), но уже вентилируемые, и их характеристики бесспорно лучше.

Третий – самый серьезный. Тормозной диск уже большой, рассчитан на 14-е колеса, вентилируемый (диаметр диска 257 мм). По всем тестам он показывает наилучшие результаты и более устойчивую работу в условиях длительных нагрузок. На заводе такими тормозами оснащаются машины с 16-клапанным двигателем (ВАЗ-21103 и 2112).

Поскольку преемственность конструкций автомобилей ВАЗ довольно сильная, большинство автовладельцев, предпочитающих динамичный стиль вождения, переделывают свои автомобили на большие, 14-дюймовые тормоза от ВАЗ-2112. Конечно под них и колеса нужно ставить соответствующие, но результат того стоит. Да и цена вопроса не столь высока. На рынке комплект скоб суппортов стоит в районе 1200 руб. Сами 14-е диски стоят примерно от 1300 руб. за пару. Плюс не лишними будут новые, большего диаметра защитные кожуха, но это уже копеечная деталь. Переделка же под силу любому мастеровитому автолюбителю.

Иностранные компании, производящие комплектующие и запчасти для вторичного рынка не обходят стороной и изделия нашего автопрома. Причем большинство компаний предлагают не только тормозные колодки но и диски. Это связано с тем, что при проектировании и тех и других четко подбираются многие параметры: здесь и размеры колодок и диска, и состав примесей, и много иных свойств. Однако, как это ни странно порой более хорошие свойства показывают, к примеру, импортные колодки на наших дисках и наоборот. Цены импорта куда выше наших. Можно встретить непонятные диски чуть дешевле ВАЗовских, а можно и по 200$ за штуку (а то и выше) отхватить. Тут все от кошелька зависит. Но и качество импортных дисков выше. Так, например, опыт многих держателей автомобилей ВАЗ показывает, что родные диски ходят 5-6 тыс. км, а затем теряют форму и начинают ‘бить’.

С импортными такого не происходит (опять же с качественным импортом, а не потделками).

На рынке можно встретить ряд наименований тормозных дисков. Часто мелькают следующие брэнды: AndyСar, Lucas, Ate, Pilenga, Zimmermann, Graf и т.д. Наши, отечественные брэнды встречаются пока довольно редко. Чаще всего это серийные ‘вазовские’ и т.п. Могу припомнить лишь диски от ТоргМаш, поскольку сам их видел и, что называется, ‘пробовал на зуб’. Кстати, это яркий пример решения проблемы перегрева ступичного подшипника. ‘Торгмашевские’ 15-дюймовые передние вентилируемые тормозные диски выполнены разборными с алюминиевой ступице (заимствована из спорта).

Настоящим спортсменам этого уже мало. На автомобиль устанавливаются 15-(и даже больше)- дюймовые вентилируемые диски. Такие диски производятся рядом компаний, причем и западными и нашими. Их цена измеряется уже несколькими сотнями долларов. Но официального сертификата на такие тормозные диски АвтоВАЗ пока не давал. Так что купить и даже поставить их можно, но ни одна серьезная компания официально этого не сделает и гарантию на них не даст. ГИБДД также не будет в восторге от такого самоуправства.

‘Классика’ также не забыта. На автомобиль ВАЗ 2101 — 2107 устанавливают передние дисковые 15-дюймовые тормоза, оставляя при этом задние барабанные. Эффект получается довольно неплохой.

Задние тормозные диски

С задними тормозами дела обстоят еще сложнее. Как было отмечено выше, наш автопром упорно комплектует автомобили задними барабанными тормозами с их врожденными недостатками. Так, при активной езде такие тормоза очень сильно греются и, как отмечалось, теряют свои свойства. Из-за чего автомобиль начинает «вилять задом». Кроме того, довольно часто приходится подтягивать ручник (особо резвым – каждый месяц, а порой и не один раз). Также причиняет массу неудобств тот факт, что проверить состояние тормозных колодок барабанных тормозов куда как сложнее, чем дисковых. И еще один момент. Много раз мне приходилось слышать истории о том, как вовремя не замеченный лопнувший барабан стал причиной серьезных аварий. Я и сам не так давно пал жертвой такой ситуации. На задние колеса «Жигулей» можно поставить дисковые тормоза. Существует несколько вариантов, как это сделать. Первый вариант – итог русской смекалки и кулибинства. Первопроходцами были, конечно, спортсмены. На гоночные «восьмерки» ставятся дисковые тормоза от «Оки». Переделки также не слишком сильные. Но возникает ряд довольно больших проблем, совместимых со спортом, но очень трудно сочетаемых с обычным городским авто.

Первое и самое главное. Установленные на ВАЗ задние дисковые тормоза, являясь более эффективными, чем барабанные, начинают осуществлять свои функции слишком хорошо. Как это ни странно, это сказывается отрицательно на управляемости автомобиля. Машина начинает «вилять задом» при торможении. Это происходит из-за того, что тормоза автомобиля «Ока» не рассчитаны на работу в качестве задних тормозных механизмов. Для этого их нужно было бы сделать примерно на треть менее эффективными. Этот перекос приводит к тому, что мастерам приходится искусственно перекрывать кислород, т. е. тормозную магистраль, идущую на задние колеса. Устанавливаются особые краны принудительного регулирования тормозных усилий на передний и задний контуры.

Кстати о тормозном контуре. Это еще один элемент модернизации. На ВАЗах контур выполнен по диагональной схеме (т. е. левое переднее и правое заднее колеса – один контур, а второй – соответственно другие два колеса). При установке задних дисковых механизмов приходится делить контуры по новой, т. е. перед отдельно, зад отдельно. И еще один нехороший момент. При «окушковом» варианте ручник в его естественном понимании уходит, и его место занимает гидравлическая система, которая хороша для спортсменов в качестве резервной или дополнительной системы торможения, но практически не выполняет тех функций, которые вкладывают в это понятие производители гражданских автомобилей. Как ни крути, а такая система получается довольно сложным мероприятием. И переделок много, денег немало, а узел-то крайне ответственный. Сломайся в дороге – жди беды.

Кроме механизмов от «Оки», также нередко можно встретить переделки от самих ВАЗов. То есть передние дисковые тормоза от какой-либо модели переднеприводных «Жигулей» переносятся назад. При этом спереди ставятся более мощные механизмы, с дисками большего диаметра. Здесь присутствуют те же проблемы, перечисленные выше. Неким компромиссом являются попытки установить задние иномарочные суппорта. К примеру, порой можно встретить механизмы от автомобилей Volkswagen. Однако этот вариант куда как дороже и переделок зачастую требует также немало.

Самый правильный способ – поставить заводские диски. Да, действительно официально задние дисковые тормоза на свои автомобили завод не устанавливает, но существовал проект таких тормозов на ВАЗ-2112. Эти тормоза прорабатывались, но в силу ряда причин, как это часто у нас случается, в серию они не пошли, даже толком не испытывались. Однако сейчас их производят малыми партиями, и за довольно немалые деньги (порядка $350) их можно приобрести и поставить. Цена, конечно, великовата, но зато, кроме установки, никаких других переделок не требуется. И разводка тормозных трубопроводов, и тросовый ручник, и все остальное сделано конкретно для ВАЗов и продолжает работать как ни в чем не бывало. Специалисты по тюнингу рекомендуют использовать именно этот вариант задних дисковых тормозов на автомобили ВАЗ. Тем более что сейчас взамен «окушковых» появились устройства на базе механизмов «восьмерки». Причем как с 13-, так и с 14-дюймовыми дисками. Но есть во всей этой истории одна ложка дегтя. При желании инспектор ГИБДД может пожурить владельца «Жигулей» с дисковыми тормозами «неустановленного образца».

«Установка на автомобиль устройств, не предусмотренных конструкцией данной модели, является нарушением закона. Данная переделка определяется как неисправность, эксплуатировать с которой транспортное средство категорически запрещается». В лучшем случае – штраф, в худшем – штраф-стоянка. По этой причине, если вы законопослушный гражданин и не хотите создавать себе лишних проблем, лучше устанавливать устройства, имеющие сертификат автономной некоммерческой организации «Центр содействия сертификации авто- и мототехники» при НАМИ. Тогда у водителя будет весомый аргумент в общении с властями.

Периферия — тормозные шланги и вакуумный усилитель тормозов

Одними дисками тюнинг тормозной системы ВАЗ не ограничивается. Собственно, первое, что обычно и делается, это замена не самих тормозов, а «водопровода». Оказывается, что резиновые тормозные шланги имеют очень плохую черту. Они могут растягиваться, вздуваться и т. п. Наблюдается эффект демпфирования, т. е. при нажатии на педаль тормоза давление тормозной жидкости в системе увеличивается. А поскольку шланги слегка «играют», действие тормозов несколько снижается, приходится давить на педаль сильнее. Дабы избежать этого эффекта, «резину» меняют на фирменные армированные шланги. Технология примерно такая же, как и со всем известными водопроводными подводками в металлической оплетке. Так же меняются и фитинги (переходные и соединительные элементы для шлангов и проводок). Повсеместный переход автопроизводителей на металлические тормозные трубки коснулся и нашего автопрома. Многие мастера советуют поставить «медь», поскольку ее коррозионная стойкость значительно превышает «металл», что очень благотворно сказывается на сроке службы тормозных магистралей.

Динамичная езда предполагает более частое и интенсивное торможение, а, как известно, эффективность торможения с повышением температуры падает. В данном случае специалисты рекомендуют отнестись в высшей степени ответственно к выбору тормозных колодок. Для тех, кто не видит в этом смысла, скажу следующее. Купив дорогие «понтовые» тормозные диски со шлицами и перфорацией и сэкономив на колодках, можно за месяц или даже пару недель «убить» диски «в хлам». Вам решать, что выгоднее. В принципе, специалисты рекомендуют пользоваться дисками и колодками одной компании, поскольку только в этом случае можно быть уверенным, что материал обоих элементов обладает сбалансированными свойствами, а именно максимальный коэффициент трения при минимальном износе. Если это невозможно, ищите бренды, а еще лучше посоветуйтесь со специалистами, поговорите со знакомыми, посидите в конференциях в Интернете. Выбор огромен. На рынке можно встретить самые разные бренды. Вот лишь часть из тех, что упоминаются часто в Интернете: Ferodo, Rona, ATE, Bosch, АР Lockheed, Quinton Hazell (QH), Roulunds, Samko, Allied, Nippon Kroner, Lucas, Valeo, LPR и т. д. Продукцию отечественную и стран бывшего СССР также нельзя игнорировать. Встречаются достаточно качественные изделия. Чаще всего мелькают: ТИИР, ВАТИ, ЕЗАТИ, АТИ, Полиэдр, STS и др. Очень сильны позиции украинских производителей. По мнению ряда специалистов, они держат около трети российского рынка тормозных материалов. В их числе: Trans Master и DAfmi. Здесь, как и с импортом, важно не нарваться на подделку и выбрать наиболее оптимальный вариант. К сожалению, четких рекомендаций не может дать никто. Хотя тесты колодок периодически проводятся, на реальном автомобиле они могут повести себя совсем по-иному. Лишь «опыт – сын ошибок трудных» может точно указать верную комбинацию диск–колодка.

Замена суппортов – более высокая ступень тюнинга. Подразумевает установку специальных многопоршневых и многоколодочных (более двух) тормозных механизмов. Эти операции требуют очень серьезных переделок (по крайней мере, скобы уж точно нужно менять), но, как правило, производится полная замена тормозного механизма, т. е. и диска, и скобы, и суппорта и т. д. В таком случае результат может быть очень заметным. Нельзя не упомянуть и о приводе тормозов. Подготовив диски, колодки и суппорта, нужно эффективно все это заставить работать. И здесь важно первое звено в цепи торможения элемент – водитель – педаль тормоза – главный тормозной цилиндр.

В тюнинге при доводке тормозов, как правило, устанавливают вакуумный усилитель тормозов с прогрессивной характеристикой в паре с главным тормозным цилиндром увеличенного диаметра. Эти ухищрения позволяют, фактически изменив передаточное число тормозного привода, уменьшить ход педали и снизить необходимые усилия, которые нужно к ней приложить. Одновременно сила торможения увеличивается. Эти элементы обойдутся владельцу ВАЗа в небольшую сумму – приблизительно 1500 руб.

Итоги

Жаль, если после прочтения этого материала вы остались недостаточно информированы. Но в тысячу раз жальче, если посчитали, что тюнинг тормозов – простое дело. Самодеятельность в таком важном вопросе опасна. Только настоящие профессионалы могут надежно и качественно установить и точно настроить тормозную систему вашего автомобиля под конкретные условия езды и возможности самого автомобиля. Но, даже сделав все, что вы планировали, нужно помнить одну простую истину: никогда нельзя слишком переоценивать себя и свой автомобиль. Лучше заблаговременно нажать на педаль, чем каждый раз испытывать на прочность свои тормоза, рискуя собственной жизнью.

Преимущества и недостатки

Если вы решили поменять обычные барабанные механизмы на дисковые тормоза, обязательно примите во внимание положительные и отрицательные стороны такого решения.

Преимущества

Недостатки

Уменьшается тормозной путь

Высокая стоимость новых дисковых тормозов, по сравнению с традиционными барабанами

Тормозное усилие распределяется равномерно по всем колесам

Требования к точной регулировке, настройке, что своими руками способны сделать не все

Снижается неподрессоренная масса

При нарушении требований по установке машину заносит, она тормозит неравномерно, возникают скрипы

Обеспечивается более эффективное рассеивание тепла, тормоза не перегреваются

Замена барабанов на ДТ является незаконным, не сертифицированным действием для ВАЗ

Повышается надежность работы тормозной системы

Возможны проблемы с ГИБДД. К дисковым задним тормозам придираются не часто, но если поймают, придется грамотно «отмазываться»

Замена и обслуживание колодок вызывают меньше проблем, сложностей

Возникают проблемы с ручником, который нужно менять или усовершенствовать

Не приходится регулярно подтягивать ручной тормоз

При авариях виновником скорее всего будете вы, поскольку подобные конструктивные изменения недопустимы законом

Заметно меняется внешний вид в лучшую сторону

Требуется тщательная настройка после замены, которую лучше делать на СТО

Дисковые тормоза не замерзают при зимней мойке, чего не скажешь о барабанах

Допустив ошибку при сборке, задние колеса могут начать тормозить эффективнее передних, что станет причиной серьезных последствий и неприятностей

Внимательно подумайте над целесообразностью проведения подобных работ. Учтите, вся ответственность ложится на вас.

Демонтаж

Чтобы установить назад дисковые тормоза, первым делом необходимо демонтировать старые барабанные механизмы. Для этого:

• Снимите колесный диск, ослабьте натяжение троса ручного тормоза и сведите задние колодки;
• Отверните две направляющие шпильки ключом на 12;
• Молотком аккуратно сбейте тормозной барабан, предварительно зачистив его посадочное место металлической щеткой и средством WD40;
• Ударяйте аккуратно, постепенно по всей окружности. Если не поддается, проворачивайте постоянно барабан и бейте резиновым молотком;
• Отверткой подденьте пружину, которая стягивает колодки, и снимите ее;
• Далее снимаются небольшие направляющие пружинки. Они прижимают колодки к пыльнику;
• Возьмитесь за нижнюю часть колодки и поднимите ее вверх, уперевшись верхней частью в тормозной цилиндр;
• Извлеките распорную планку, выведите колодку из цилиндра и снимите стягивающую пружину колодок;
• Выведите рычаг ручного тормоза из троса;
• Снимите вторую колодку;
• Открутите болты крепежа ступицы на балке. Аккуратно, чтобы не стесать грани;
• Демонтируйте тормозную трубку разрезным ключом. Сорвав ее, выкрутите полностью и немного отогните в сторонку;
• Закройте трубку колпачком от штуцера прокачки тормозного цилиндра для герметизации отверстия;
• Вы дошли до точки невозврата. Ступица удерживается теперь только за счет посадочного места балки;
• Ударять по элементу нужно максимально точно и сильно. Бейте по опорному диску с внутренней стороны. Сначала снизу, потом сверху и так поочередно;
• Не бойтесь испортить опорник, поскольку он вам не потребуется;
• Когда ступица отделится от балки, удары начинайте наносить с меньшей силой;
• Постукиваниями сбейте ступицу полностью.

По завершению данного этапа обязательно тщательно проверьте целостность всех элементов, чтобы после замены барабанов на ЗДТ не пришлось вновь разбирать конструкцию с целью дополнительного ремонта отдельных составляющих тормозной системы.

Демонтажные работы

Монтаж дисковых тормозов

1. Определитесь с расположением суппорта — сзади или впереди оси. На эффективно работы тормозов это не влияет.
2. Пойдем по пути установки сзади оси. Картина получается более симметричной, плюс косвенно вес тормозных устройств поспособствует более хорошему торможению.
3. Состыкуйте планшайбу и ступицу в единый механизм.
4. Убедитесь, что все технологические отверстия совпадают идеально.
5. Если есть смещения, исправьте их простыми постукиваниями молотком.
6. Удостоверьтесь, что центровка была осуществлена качественно и правильно.
7. Подкорректируйте углы балки. Если этого не сделать, суппорта могут в них упираться, что не есть хорошо. Сделать это можно молотком, сплющим углы. Альтернативный вариант — воспользоваться болгаркой.
8. Обработка того или иного угла зависит от того, какой вариант размещения задних дисковых тормозов вы выбрали на первом этапе.
9. Ставить гровер или нет, решение за вами. Его не рекомендуется ставить под верхний левый болт крепежа ступицы. Если это сделать, шляпку болта придется вырезать болгаркой. Это приведет к тому, что в болт начнет упираться скоба от тормозного суппорта. Так что вариант два — болгарка или отказ от гровера. Советуем выбрать второй вариант.
10. Наденьте сточенный до нужного диаметра задний тормозной диск на ступицу.
11. Установите скобу на планшайбу.
12. Между ними прокладывается дистанционная шайба в точках соединения. С их помощью выводятся и фиксируются необходимые зазоры в схеме «суппорт-скоба-тормозной диск».
13. Иногда дистанционная шайба имеет отличный размер. В этом ситуации следует подбирать конкретно под ВАЗ 2114.
14. Процесс затяжки при соединении планшайбы и скобы выполняют с прикладываемым усилием 3-4 Нм.
15. Заложите колодки, прикрутите обратно к суппорту шланги.
16. Далее обязательно замыкается магистраль герметизации тормозных трубок и шлангов.
17. Поступать наоборот ни в коем случае нельзя.
18. Загерметизируйте тормозную магистральную систему.
19. Проверьте герметичность тормозной системы, повысив давление путем нажатий на педаль тормоза.20. При отсутствии протеканий приступайте к замене задних дисковых тормозов на втором колесе.
20. По завершению работы обязательно проведите диагональную прокачку тормозной системы.

Результат доработки тормозной системы

Прокачка является обязательным мероприятием при любом вмешательстве в тормозную систему. Устанавливая дисковые тормоза вместо барабанных, про завершающую процедуру забывать не стоит. Дополнительно советуем поменять тормозную жидкость на более свежую и эффективную.

Замена барабанов на дисковые механизмы на ВАЗ 2114 — мероприятия достаточно рискованное, поскольку при срабатывании тормозов автомобиль останавливается как вкопанный. Это отлично помогает в экстремальных ситуациях, когда требуется быстро, буквально мгновенно затормозить.

Но будьте осторожны, постепенно привыкните к особенностям поведения авто с дисковыми тормозами сзади, дабы не стать причиной ДТП, и не угодить в неприятную ситуацию.

Замена барабанных тормозов на дисковые своими руками

Мастера большинства частных сервисных центров за определенную плату готовы взяться за работу по замене тормозной системы. Но сделать это можно и самостоятельно, при наличии необходимых инструментов.

Обратите внимание: При проведении работы в профессиональном сервисном центре, по их завершению вы получите сертификат качества новой тормозной системы.

Чтобы выполнить самостоятельно замену барабанных тормозов на дисковые, потребуется установочный набор дисковой системы тормозов, включающий в себя: суппорт, колодки, диски, шланг, планшайбы, болты и крепежные элементы. Помимо этого, потребуется стандартный набор автомобильных инструментов.

Важно: Перед тем как приступать к работе, ознакомьтесь с инструкцией, которая идет вместе с приобретенной тормозной системой. В ней имеется подробное описание агрегатов в комплекте, необходимые для работы схемы и другая информация.

Рассмотрим основные действия, которые потребуется выполнить при установке дисковой тормозной системы, но важно помнить, что для каждого автомобиля данная инструкция будет иметь индивидуальные нюансы, которые следует учитывать:

1. Первым делом необходимо снять старые тормозные колодки. Чтобы это сделать, достаточно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации автомобиля. Поскольку подобная работа штатная (колодки – это расходный компонент, соответственно, его приходится часто менять), информация о ней обязательно содержится в инструкции;
2. Далее снимаются барабанные тормоза. Для этого нужно ослабить и скрутить все крепежные болты тормозных элементов на задних колесах;
3. На следующем этапе необходимо снять гайку, которая держит трос «ручника», после чего можно переходить непосредственно к демонтажу барабана. Стоит отметить, что если автомобиль прошел не один десяток тысяч километров, скорее всего барабан прикипел, и его потребуется срывать. Сделать это можно, например, молотком;
4. Когда барабан снят, необходимо отсоединить тормозной шланг от тормозного цилиндра, после чего снять его;

Далее снимите ступицу и фланец рычага задней подвески;

После выполнения всех описанных работ и полноценной установки тормозной системы, рекомендуется выполнить прокачку тормозов перед эксплуатацией.

Преимущества и недостатки дисковых тормозов

Дисковые тормоза изначально устанавливали только на передние колеса, так как они подвергались большей нагрузке. Каждая колодка в этом случае прижималась отдельным цилиндром. Но технологии постепенно улучшались, и сложная конструкция была заменена на более простые однопоршневые решения. Тормоза стали более простыми и дешевыми в исполнении, а для их охлаждения используются специальные вентилируемые решения. Все это привело к тому, что устанавливать конструкции стали на обе оси транспортных средств.

Плюсы дисковых тормозов:

1. Легкость конструкции.
2. Дешевая сборка.
3. Хорошее охлаждение. Они могут рассеять гораздо большую мощность, при этом, не выйдя из строя.
4. Простая замена. Она не потребует глубоких знаний автомобиля для того, чтобы провести обслуживание.
5. Легкая диагностика. Мастер или сам владелец сможет легко определить, что колодки износились и требуют замены.

Минусы дисковых тормозов:

1. Недостаточная защита от грязи. Да, в этом аспекте производителям необходимо работать.
2. Более короткий ресурс. В среднем колодки проезжают до 40 тысяч километров.
3. При малом использовании – коррозия поверхности.
4. Затруднения при замене колодок стояночного тормоза на задней оси.