Mototehnika21.ru

МотоТехника Онлайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

В чем разница между маслом 0w30 и 5w30? говорим по фактам

Автожурнал

А во-вторых, цена может реально смутить: не каждый будет готов заплатить, например, 9 тыс. руб. В конце концов, до ручки просто привыкаешь. Другая форма «головки» может оказаться неудобной. Впрочем, может случиться обратная ситуация, когда родной рычаг в руку не ложится, и вы нашли то, что вас устраивает, но нововведение не вписывается в общее оформление салона.

Перетяжка ручки КПП кожей своими руками может быть осуществлена двумя способами: обшивкой и оклейкой. Рассмотрим оба.

Подготовительный этап

Он содержит одинаковые действия, какой бы метод вы не выбрали в дальнейшем.

  • Ручка снимается с рычага и разбирается. Чаще всего перед вами предстанет головка, имеет в нижней части пластмассовую насадку с резьбой, с помощью которой она фиксируется на рычаге. Этот фиксатор снимается. Под ним будет втулка, ее тоже нужно будет удалить;
  • Сверху верхушку закрывает пластиковая накладка. Она поддевается отверткой и снимается. Дальше будет вставка, закрепленная шурупом. Он отвинчивается, вставка идет в общую кучку;
  • Старая обшивка распарывается по шву и снимается; она выступит в качестве выкройки;
  • Могут попасться вариации, при которых чехол не было предусмотрено: вы имеете перед собой пластиковый набалдашник. В этом случае заготовку придется делать самостоятельно;
  • Ручка со снятым нижним фиксатором плотно обматывается в несколько слоев пищевой пленкой;
  • Сверху клеится малярный скотч;
  • С этого своеобразного папье-маше рисуются линии реза. Они должны проходить таким образом, чтобы попадали на самые резкие изгибы;
  • Заготовка разрезается по разметке канцелярским ножом. Получаются две детали, которые и представляют собой ваши лекала.

    Что касается раскроя: если старый чехол-выкройка сильно деформировался, можно предварительно перенести лекала на плотную бумагу, чтобы рисунок на коже получился максимально ровным.

    Перетяжка чехлом

    Считается более удачной, поскольку допускает безболезненную замену, если обновка опять вытрется, будет нечаянно повреждена или вы решите изменить оформление салона.

  • Все полученные детали (чаще всего их 2, но в отдельных случаях могут выйти 3) сострачиваются с изнанки так же, как были соединены в старом чехле. Лучше пользоваться швейной машинкой: ручной шов очень часто получается неаккуратным;
  • Чехол выворачивается на лицо; швы по возможности расправляются, чтобы стали не такими выпуклыми;
  • Обшивка опускается на несколько минут в горячую воду: так кожа будет лучше тянуться;
  • Чехол натягивается на ручку. Края снизу, где будет насаживаться фиксатор, просто подрезают. Наверху, если предполагается вставлять накладку, они возвращаются внутрь, натягиваются и разглаживаются, после чего фиксируются вставкой;
  • Кожа просушивается (при этом она ложится и облегает обтянутое вплотную), ручка собирается и ставится на место.

    Перетяжка обклейкой

    Более быстрый способ, не требует наличия швейной машинки и соответствующих навыков. Обычно применяется в тех случаях, когда предварительная обтяжка тоже была приклеена. В этом случае внешние швы снимаются, а детали отрываются (с предельной осторожностью!) по очереди. Части выкройки тоже делаются не все сразу. Так будет удобнее вплотную подогнать новые детали.

  • По лекалу со старой обивки вырезается новая заготовка с небольшим припуском. Она прикладывается к ручке и подрезается встык с второй частью обшивки;
  • С внешней стороны деталь аккуратно прогревается (можно одолжить у жены фен), с внутренней по периметру, отступив на полсантиметра, промазывается клеем для кожи и точно наклеивается на отведенное место;
  • Аналогичные манипуляции проводятся со второй частью обшивки;
  • 2 толстые иглы прочно сматываются вместе с прокладкой между ними, чтобы расстояние между кончиками было 4-5 мм. Такой «инструмент» обеспечит одинаковый шаг стежков;
  • Прокалываются дырочки с обеих сторон шва;
  • Иглы рассоединяются, в них вставляется толстая обувная нить с длиной, равной 5 расстояниям стыков деталей.

    Работая попеременно то одной, то другой иглой, прокладывается стяжной фигурный шов. Самые простые варианты – «крестик» и «елочка» (она напоминает шнуровку на кроссовках). Готова обшивка обильно сбрызгивается водой; после высыхания она сядет вплотную. Кстати, такое оформление можно пустить в ход и тогда, когда перетяжка ручки КПП кожей своими руками выполняется путем обшивки.

    Расшифровка значений SAE

    Как написано выше, первое число и буква w означают нижний температурный порог, а второе число – верхний. При этом само число не указывает на конкретную температуру, т. е., к примеру, маркировка 5W40 не означает, что масло применимо при температурах от 5 до 40 градусов. Каждому числу соответствуют другие температуры:

      0W– -35°С, 5W– -30°С, 10W– -25°С, 15W– -20°С, 20W– -15°С, 30 – +20°С, 40 – +35°С, 50 – 50°С, 60 – выше +50°С.


    Для примера расшифруем значения 5w40, 0w30, 5w30. 5w40 означает, что вещество применимо при температурах от -30 до +35°С, 0w30 означает, что состав можно использовать в диапазоне -35…+20°С, 5w30 – в диапазоне -30…+20°С.

    Как подобрать масло для своего автомобиля

    При выборе смазки для своего автомобиля следует руководствоваться:

    • Рекомендациями производителя.
    • Климатическими условиями.
    • Состоянием двигательной системы.
    • Пробегом транспортного средства.

    Перед походом в магазин следует внимательно изучать руководство по эксплуатации авто. Именно в нем четко прописано, что можно лить под капот, а что нет. Если силовая установка пригодна для вязкостей 0w30 или 5w30, то переходим к анализу погодных условий.

    Жители северных районов страны часто сталкиваются с проблемой тяжелого запуска двигателя. Она проявляется из-за слабой аккумуляторной батареи и неподходящей вязкости нефтепродукта. Выбирая, какое масло лучше приобретать — 0w30 или 5w30 –следует учесть критически возможные ситуации. Например, если зимой температура за окном понижается до -35°С, то выбрать стоит 0w30.

    Когда за плечами транспортного средства более сотни тысяч километров пробега, то состояние ее двигательной системы требует особого ухода. За период длительной эксплуатации зазоры между механизмами заметно увеличиваются. Обычное масло проходит насквозь, не задерживаясь. Таким образом, жидкость не может обеспечить должного уровня защиты от последующего износа и перегрева. Исправить это позволяет смазка с повышенной вязкостью. Если первые 100-120 тысяч км пробега целесообразно использовать состав 0w30, то при превышении показателя рекомендуется переходить на более вязкий вариант — 5w30. Данную рекомендацию можно применять, если это не противоречит требованиям автопроизводителя.

    Читать еще:  Какие свечи лучше, ngk или denso и как отличить подделку?

    Какой расход масла на 100 литров топлива считается нормальным

    Чтобы определить норму потребления масла ДВС, для расчётов можно использовать, количество использованного горючего. Данный метод более точен, чем вычисления на основе преодолённого расстояния, поскольку при стоянии в пробке, масленное потребление мотором увеличивается, при неизменном значении одометра.

    Нормы масляного расхода существенно повышаются для машин, прошедших капремонт и эксплуатируемых свыше 5-и лет. Средний уровень машинного масла, которое расходуется мотором, после 150 000 км находится в диапазоне от 0,35 до 0,55 л.

    Часто задаваемые вопросы

    Какая норма, для бензиновых и дизельных агрегатов?

    Бензиновый мотор, который работает на пределе собственных возможностей, потребляет 0,4-0,6 процента при 100 л сожжённого горючего, что составляет примерно от 400 до 600 г машинного масла на пробег в 1 000 км. С дизельным мотором ситуация обстоит аналогично — мотор при интенсивной эксплуатации начинает потреблять смазки больше на 0,5 процента. Для форсированного турбодизеля с 2-я турбинами расход доходит до 3 процентов объёма машинного масла, которое заливается в двигатель.



    Правила классификации

    Для начала стоит разобраться в общей классификации масел, понять, как читается их маркировка.

    Разработкой данного документа занималась ассоциация автомобильных инженеров, в которой трудятся лучшие специалисты отрасли. Существует ассоциация более века, ее стандарты приняты и признаны во всем мире, то есть используются всеми производителями технической жидкости. Именно благодаря этому не возникает проблем с выбором товара под требования конкретного автомобиля и погодные условия.

    Маркировка представлена буквами и цифрами:

    • Первое число, поставленное рядом с буквой W, показывает, при какой внешней температуре масло начинает густеть и доходит до состояния, когда теряются нормальные рабочие характеристики;
    • Второе число, расположенное после литеры W, демонстрирует температуру, когда состав становится чересчур жидким, неспособным формировать на деталях защитную пленку.

    Помимо этого, в нормах и стандартах можно найти информацию о следующих показателях:

    1. Кинематическая вязкость;
    2. Пусковые характеристики, информация о сопротивлении составляющих товара;
    3. Прокачиваемость. Величина, определяющая, насколько быстро состав попадает на детали мотора при его холодном запуске;
    4. Вязкость при повышенной температуре, когда силовой установке приходится функционировать при огромных нагрузках.

    Это видео поможет вам разобраться с классификацией моторных масел:

    Товарные особенности

    Чтобы понять, в чем разница 0w30 и 5w30, нужно в подробностях рассмотреть оба состава.

    Итак, 0w30. Данная техническая жидкость оптимально соответствует регионам, где зимой фиксируются морозы, а лето не слишком жаркое. Если говорить о конкретных температурах, то допустимый зимний предел – от 30 до 35 градусов мороза, а летний – 25 выше нуля.

    В том случае, если указанные диапазоны не соблюдаются, жидкость не может сформировать на деталях плотную масляную пленку, из-за чего интенсивность износа увеличивается.

    Теперь состав 5w30. Расшифровка его индекса выглядит следующим образом:

    • Нижний температурный лимит, при котором не происходит изменения свойств масла, составляет минус 30 градусов. Речь идет обо всех показателях, от основного, вязкости, до способности быстро попадать на рабочие поверхности движущихся элементов и механизмов;
    • Буква W указывает на то, что состав больше адаптирован к холодному времени года. Впрочем, практика показывает, что многие водители используют его и летом, если климат региона не слишком жаркий;
    • Последнее число – температурный максимум, превышение которого также приведет к потере маслом своих рабочих характеристик. “30” говорит о том, что данный лимит составляет 25 градусов.

    В обоих случаях нужно иметь в виду, что указанные характеристики актуальны в том случае, если температура работающего мотора составляет 100 градусов. При повышении нагрузки она может изменяться, в результате чего изменяются и параметры масла.

    В этом видео рассказывается про вязкостные присадки моторных масел:

    Совместимы ли масла?

    С учетом близости параметров двух составов, возникает резонный вопрос, можно ли смешивать их?

    Специалисты отвечают на данный вопрос однозначно: смешивание допускается масел только одного производителя. Технология изготовления зависит от производителя, различаются используемые присадки, точные компоненты, их объемы и происхождение.

    При смешивании разных марок могут проявиться следующие эффекты:

    1. Силовая установка начнет загрязняться: откладывается шлак, кольца покрываются коксом;
    2. Присадки начинают выпадать в форме осадка, то есть полностью теряют эффективность. В некоторых случаях наблюдается лишь частичное снижение эффективности, но и оно порой имеет критическое значение;
    3. Изменение характеристик некоторых компонентов из-за несовместимости. Это провоцирует сворачивание масла, вплоть до того, что оно полностью забивает каналы.

    Самый печальный исход – капитальный исход силовой установки, расходы на который часто сопоставимы с покупкой нового мотора.

    Если же вы находитесь в экстренной ситуации и ответ на вопрос можно ли доливать масло 5w30 в 0w30 должен быть исключительно положительным, стоит руководствоваться парой правил.

    Первый момент – объем доливаемого состава должен быть минимальным. Практика показывает, что 10% доливаемого объема позволяют решить многие проблемы, но изменения характеристик удается избежать, так что работоспособность сохраняется.

    Второй момент – использование масла от того же производителя, причем даже в такой ситуации позже рекомендуется полностью обновить масло в моторе, а также установить новый фильтр, на котором часто остаются следы старого состава.

    Что лучше?

    Достаточно часто автомобилисты задаются вопросом, какая техническая жидкость лучше, что именно заливать в автомобиль.

    Главный момент – нижний предел температурной вязкости.

    Читать еще:  Расшифровка маркировки автомобильных ламп. читаем правильно

    Рассматривая, что гуще: 5w30 или 0w30, можно понять, что второй состав выдержит более холодную окружающую среду без потери характеристик. Таким образом, именно его стоит порекомендовать жителям морозных регионов. Верхний предел идентичен, на него можно не обращать внимания.

    Сам же вопрос о том, какой именно состав лучше можно считать некорректным. Свойства масла определяются не только его вязкостью, но и множеством других моментов.

    В частности, известные производители, продукция которых стоит достаточно дорого, используют многочисленные присадки, улучшающие качество состава. Они могут, например, естественным образом очищать детали двигателя от нагара и других загрязнений, улучшать текучесть, повышать эффективность отвода тепла.

    Посмотрите полезное видео, тест моторных масел в -32°C:

    Заключение

    Моторное масло – залог долговечной, эффективной и безопасной эксплуатации силовой установки. Выбирать его нужно с максимальным вниманием, обращать внимание на самые малозначительные, на первый взгляд, моменты.

    Недопустима и экономия. Погоня за дешевизной, покупка товара неизвестного бренда часто приводит к тому, что информация, указанная на этикетке, не имеет ничего общего с реальностью, из-за чего происходит поломка.

    Выход один – покупка масел исключительно проверенных производителей, будь то Motul, Shell или ZIC.

    Лить или не лить автомобильное моторное масло в мотоцикл? Личный опыт и лабораторный анализ

    Что будет, если залить автомобильное моторное масло в мотоцикл? Автомобильные масла обычно намного доступнее мотоциклетных. Однако на интернет-форумах бытует множество мнений по этому поводу. Производители масел агитируют использовать только специализированные масла, красочно расписывая их преимущества в рекламных буклетах, но не вдаваясь в подробности.

    Я залил в свой мотоцикл автомобильное моторное масло, проехал на нем 3 300 км и отправил свежее и отработанное масла в лабораторию. Так я смог понять, насколько ухудшились ключевые параметры масла при длительном пробеге, как часто нужно его менять, и стоит ли вообще связываться с автомобильными маслами или придется все-таки поверить производителям.

    На прилавках множество масел с самыми разными маркетинговыми заявлениями, но самое дорогое не всегда самое лучшее

    Содержание

    • Синтетика, полусинтетика и минералка
    • Как часто менять масло?
    • Практика
    • Лабораторный тест
    • Выводы

    Система смазки в мотоцикле отличается от автомобиля, поэтому масло в них работает в разных условиях. В большинстве мотоциклов (но не во всех) моторное масло также обслуживает коробку передач и сцепление. Эти узлы требуют от масла разных свойств, порой взаимоисключающих. Так, если для ЦПГ (цилиндро-поршневой группы) снижающие трение присадки желательны, то для мокрого сцепления они пользы не принесут. Впрочем, большинство автомобильных масел нижнего и среднего ценового диапазона таких присадок не имеют и по этому критерию для мотоциклов подходят.

    Красная зона начинается с 9,5 тыс оборотов. По меркам мотоциклов — это среднеоборотистый мотор

    Синтетика, полусинтетика и минералка

    Деление масел на минералку, полусинтетику и синтетику неточно отражает реальность.

    1. В разных странах гидрокрекинговые масла могут совершенно законно называться как синтетикой, так и полусинтетикой.
    2. По классификации API (American Petroleum Institute) базовые масла делятся не на 3, а на 5 разных групп.
    3. Готовое моторное масло может состоять из смеси двух базовых масел разных категорий и индексов вязкости.

    К примеру, в моторное масло на основе гидрокрекинга (3-я категория API) часто добавляют незначительную долю ПАО (4-я категория API, синтетика) и совсем маленькую долю эфиров (5-я категория, синтетика). Скорее всего, на упаковке такого масла будет написано «Fully synthetic», при том, что гидрокрекинговая основа производится из сырой нефти. У разных производителей (и в разных ценовых категориях) она относится то к минералке, то к полусинтетике, то к полной синтетике.

    Сейчас «синтетика» и «минералка» стали скорее маркетинговыми терминами, нежели техническими. Для покупателя гораздо полезнее — не гоняться за «синтетикой», а выбирать масло с подходящим индексом вязкости для своего транспортного средства (и погодных условий), следить за уровнем масла и менять его вовремя.

    Как часто менять масло?

    «Менять масло вовремя» обычно означает менять его в два раза чаще, чем предусмотрено межсервисным интервалом. Для автомобилей он составляет 15 000-20 000 км. Для мотоциклов интервал в 10 000 км, который указан в некоторых руководствах, тоже чрезмерно велик. Особенно, если речь идет об эксплуатации в городе, где пробки, частые циклы разгона и торможения, езда на короткие расстояния на не полностью прогретом двигателе, пыль и реагенты на дорогах.

    Городская езда = тяжелые условия эксплуатации. При них моторное масло стареет и теряет свои свойства гораздо быстрее. Поэтому многие мотоциклисты меняют масло каждые 2 000-2 500 км.

    Но насколько это оправдано? Бытует мнение, что в автомобиле при длительном пробеге вязкость масла начинает расти, а в мотоцикле — наоборот, падать, мол мотоциклетная трансмиссия буквально «перемалывает» масло, понижая его вязкость. Такому мнению способствуют и отзывы наподобие «залил масло, через 7 000 км слил водичку».

    Практика

    Я купил популярное автомобильное моторное масло с вязкостью 10W-40 и залил его в свой мотоцикл Bajaj Pulsar NS200. Брать для «арктических» морозов (5W-40, 0W-40) не было смысла: я не езжу на мотоцикле при минусовых температурах. Да и масло с вязкостью 10W-40 будет уверенно работать и при -10°С, и при -15°С.

    Купленное масло соответствует допускам API SN, ACEA A3/B4, подходит как для бензиновых, так и для дизельных легковых двигателей, обладает полным пакетом присадок (самых обычных присадок, просто в достаточном количестве) и хорошими моющими свойствами, если судить по высокому щелочному числу.

    Я специально не указал марку и тип. Масел с вязкостью 10W-40 и допусками API SN, ACEA A3/B4 в продаже множество, и большинство из них недорогие. Они производятся с полным пакетом присадок, что обусловлено допусками, а не конкретным производителем. В данном случае я использовал масло Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4 API SN. По некоторым косвенным признакам я полагаю, что в нем не используется полимерный загуститель (или используется, но в минимальном количестве), но, возможно, оно склонно к лакообразованию при длительных пробегах. Это еще один повод использовать промывки при замене масла.

    «На бумаге» это масло должно сохранять свои свойства при большем пробеге, чем аналогичные с урезанным пакетом присадок, дольше сохранять моющие и диспергирующие свойства и дольше не терять вязкость. А как оно будет на самом деле — лаборатория покажет.

    Читать еще:  Почему не работает брелок на сигнализации пандора? устраняем причины неисправности

    Уровень масла ближе к верхней границе нормы. Общий объем заливаемого масла 1,2 литра

    Масло я залил 16 ноября 2019, законсервировав мотоцикл на зиму на три с половиной месяца в неотапливаемом гараже. Сезон открыл 4 марта, а к середине августа наездил 3 300 км. Ездил и по городу и по трассе, поездки были и короткие, и на 400 км за день. И даже (не)легкое эндуро по пыльным разбитым сельским дорогам.

    ↑Видео-обзор мотоцикла Bajaj Pulsar NS200↑

    Мотоцикл карбюраторный, одноцилиндровый, перед заменой ездил на этом же масле, но всего 1 000 км. До него первые 5 000 км пробега лил Motul 7100. Любопытно, что литр гидрокрекингового автомобильного масла 10W-40 оказался почти в три раза дешевле мотоциклетного Motul. Меня очень интересовал вопрос, будет ли заметна разница в поведении мотоцикла при замене масла?

    В хорошие места часто ведут плохие дороги

    Скажу, что в целом повадки мотоцикла не изменились. Переключение передач как было четким и прогнозируемым, так и осталось. Нейтраль ловится легко. Обороты холостого хода после прогрева стабильны, максимальная скорость не изменилась. Никакой «пробуксовки сцепления», которой часто пугают на форумах, у меня за 3 300 км пробега ни разу не было. Звук мотора, возможно, стал более высокочастотным (но это очень субъективно), но для этого есть две причины: я регулировал клапаны одновременно с заменой масла, и вязкость сменил с 10W-50 (более вязкое) на 10W-40.

    После 3 300 км на магните масляного фильтра грубой очистки появилось незначительное количество металлической стружки (на фото). Так что, если оценивать работу масла только по количеству стружки на магните, то оно хорошо защищает двигатель. Раньше — на другом масле — стружки было больше, но тогда мотоцикл проходил обкатку и сравнение не очень корректно.

    Забор образцов свежего и отработанного масла в специальные колбы для отправки в лабораторию

    Лабораторный тест

    Результаты из лаборатории показали, что за 3 300 км масло из класса вязкости 10W-40 перешло в класс xxW-20. Вязкость упала почти двукратно при низких температурах (с 96 cCt до 56 cCt при 40°С) и на 34% при рабочей температуре (с 13,8 cCt до 9,1 cCt при 100°С). Это значительное падение, так что накатывать на таком масле 5 000 км явно не стоит. Несмотря на снижение вязкости масла, повышенного износа не наблюдается, все показатели из лаборатории в пределах нормы. Стоит помнить, что это 200-кубовый одноцилиндровый высокооборотистый двигатель (на 6-й передаче крейсер на 7-8 тысячах оборотов), ресурс которого ниже, чем у крупнокубатурных собратьев. Поэтому чуть повышенные значения металлов износа в отработке не должны пугать. Другое дело, что в масляной системе моего мотоцикла есть сразу два фильтра, которые отлавливают бОльшую долю частиц износа (работа у фильтров такая). А лаборатория как раз и ищет следы этих частиц.

    PDF с полным отчетом лаборатории доступен по ссылке.

    В отработке есть следы попадания охлаждающей жидкости (натрий и калий) и топлива (1,6%). Бензин в масле усилил падение вязкости: он разжижает масло и ухудшает его смазывающие и защитные свойства. К сожалению, это встречается на многих мотоциклах и дополнительно снижает ресурс масла. Уровень масла за весь пробег визуально оставался на одном уровне.

    Скорее всего, топлива в масле было больше, чем 1,6%. Я сливал прогретую отработку в открытый чистый и новый контейнер, который оставался открытым еще 10-15 минут, пока отработка остывала, а я заливал в мотоцикл промывку и потом новое масло. После остывания отработка была в закрытом герметичном контейнере примерно три недели. Когда я его открыл, появился сильный характерный запах бензина, исчезнувший за считанные секунды. Так что некоторая часть бензина могла испариться из масла еще перед отправкой в лабораторию.

    Щелочное число свежего масла совершенно незначительно снизилось у отработки (с 13,2 до 12,5 TBN). По этому параметру у масла остался очень большой запас моющих свойств. Похоже, что для мотоциклов необязательно искать масло с высоким щелочным числом, так как оно проседает незначительно. Отмечу, что мотоцикл заправлялся только на брендовых заправках 95 бензином и 92 бензина ни разу не видел. Приятным сюрпризом оказалось наличие в недорогом моторном масле молибдена. С одной стороны, молибден снижает трение, что, как считается, не всегда хорошо для мотоциклов с мокрым сцеплением. С другой стороны, молибден есть во многих мотоциклетных маслах, включая Motul 7100.

    Выводы

    Я пришел к выводу, что применять автомобильное масло в мотоцикле можно, если соблюдать сроки замены. Я советую менять его не реже, чем каждые 2 000-2 500 км, пока падение вязкости не слишком большое. Если ваш мотоцикл склонен «лить топливо» в масло, а вы ездите в основном по городу (не по трассе), то, возможно, стоит сократить интервал замены масла до 1 500-2 000 км. Невысокая цена автомобильного моторного масла вполне позволяет менять его чаще.

    Услуги лабораторий, в свою очередь, недешевы, но могут помочь в диагностике проблем двухколесного друга.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector
    ×
    ×