Советы, как выбрать усилитель в машину – качественный звук в несколько шагов

Как установить усилитель в авто

Первое, что нужно сделать — выбрать где будет находиться. От этого зависит длина проводов от магнитолы к усилителю и от усилителя до колонок. Для примера, решили установить усилитель в багажник. Значит от магнитолы нужно тянуть межблочные провода назад, а это примерно 4-5 метров.

Далее — провода для колонок. Если усилитель расположен сзади — нужно рассчитать длину до передних колонок (около 3-5 метров для каждого динамика). Учитывайте, что длина бывает больше расчетной, т.к. провода располагаются не по прямому участку. Также рассчитываем длину проводов от усилителя к задним колонкам.

Вибро- и шумоизоляция

Может быть для некоторых это будет открытием, но самый первый шаг по улучшению музыки в машине к акустической системе вообще не относится. Так или иначе, отталкиваться нужно всегда именно от вибро- и шумоизоляции. Если в этом плане все плохо – никакие усилители и сабвуферы не помогут продвинуться в сторону качества.

В необходимости улучшения вибро- и шумоизоляции в конкретном автомобиле можно легко убедиться простой проверкой. Для этого закройте все окна и двери, включите музыку на среднюю громкость и, не запуская мотора, оцените качество и громкость (слышимость) звучания. Далее, не меняя громкости на магнитоле, проделайте все то же самое во время движения. Чем большей окажется разница в качестве звука и его громкости, тем сильнее необходимость улучшать вибро- и звукоизоляцию.

Как вибро- и шумоизоляция влияет на музыку в машине

Посторонние шумы, не являющиеся музыкой (работающий двигатель, дребезжащая обшивка, шелест покрышек) – это ни что иное, как звуковые волны. Воспроизводимая акустикой музыка – это тоже звуковые волны. Когда в машине недостаточная вибро- и шумоизоляция, эти два вида звуковых волн смешиваются. В результате, часть полезного звука, излучаемого динамиками, компенсируется паразитными шумами. То есть, грубо говоря, некоторые диапазоны частот музыкального сигнала попросту «теряются».

В результате во время движения на автомобиле наш слух нагружается одновременно и звуками музыки, и шумами. Вполне естественно, что способностей человеческого слухового аппарата не хватает для того, чтобы отфильтровать полезные звуки от паразитных. Поэтому нам кажется, что музыка звучит тише (хотя фактически ее громкость мы не меняли). К тому же, очень «грязно», так как часть звуковых частот глушатся шумами такой же частоты.

Здесь также не лишним будет упомянуть, что виброизоляция и шумоизоляция – влияют на восприятие музыки в машине практически одинаково, но сами по себе это абсолютно разные вещи. Вкратце рассмотрим разницу.

Виброизоляция предназначена для гашения вибраций. В машине их источников очень много – это и металлический кузов, и кузовные детали, и пластиковая отделка салона. Вибрации на все это передается от двигателя и подвески. В итоге все вышеперечисленное работает точно так же, как мембраны в динамиках, излучая звуки. Паразитные звуки, которые ухудшают качество звучания и «снижают» громкость акустики.

Бороться с вибрациями позволяет специальный материал, способный гасить («успокаивать») колебания деталей. Продается он в виде фольгированного полотна с вафельной структурой. Эффективно гасит вибрации на любых поверхностях – как на металле, так и на пластике. Единственное условие, которое необходимо соблюдать, это то, что виброизоляционный материал работает только при непосредственном контакте к вибрирующей деталью. То есть, нельзя, например, уложить на пол багажника сначала шумоизоляцию, а поверх нее виброизоляцию. Так она работать не будет совсем.

Шумоизоляция предназначена для гашения шума, который проникает в салон извне. Источников таких шумов в случае с машиной очень много. Это и работающий двигатель, и стукающая подвеска, и шипящая резина, и проезжающие мимо автомобили, и встречный поток воздуха, и так далее. Весь этот шум, проникая в салон, тоже накладывается на музыку, глуша отдельные ее частоты. Нам же кажется, что магнитола просто тише начинает играть.

Бороться с такого рода шумами позволяет материал, способный задерживать паразитные звуковые волны. В отличие от виброизоляции, работает он где угодно. Его даже необязательно крепить непосредственно к поверхностям. Паразитные звуковые волны «теряются» в волокнистой структуре шумоизоляции, ослабляясь, либо затухая вовсе.

В завершение темы вибро- и шумоизоляции стоит еще сказать, что начинать ее делать нужно с тех мест, откуда в машине идет музыка. То есть, даже если сделать качественную вибро- и шумоизоляцию передних дверей и багажного отделения – то уже после этого звучание акустики в машине весьма заметно улучшится. Хотя в идеале, конечно же, нужно убирать любые паразитные шумы, дабы они не смешивались с музыкой, не глушили ее и не искажали.

Характеристики усилителей.

Класс усилителя. Несмотря на большое количество типов усилителей (A, B, C, D, AB) сейчас наибольшее распространение имеют AB и D классы.

AB – обладают хорошим качеством выходного сигнала, но низким КПД (наилучший показатель — 65%, обычно намного меньше). Из низкого КПД проистекают и другие недостатки этого класса: невысокая выходная мощность (на 100 Вт потребленной мощности на выходе будет только 50) и большие размеры (

50% мощности выделяется в виде тепла на мощных транзисторах выходного каскада и это тепло необходимо рассеять с помощью радиаторов).

В усилителях класса D мощные транзисторы не используются. При одной с AB-классом потребляемой мощности такой усилитель будет иметь большую выходную мощность и намного меньшие габариты. КПД усилителей D-класса доходит до 95%. К сожалению, при одной мощности с усилителем AB-класса, самый дешевый усилитель D-класса будет стоить заметно больше и выдавать при этом менее качественный звук. Зато усилители D-класса бывают очень мощными при небольших размерах: с помощью такого усилителя можно будет подключить к автомобильной аудиосистеме самый мощный сабвуфер.

Количество каналов. Это, проще говоря, количество выходов, к каждому из которых можно подсоединить по динамику.

Хотя можно и к двум каналам подсоединить один более мощный динамик по «мостовой схеме», и к одному каналу подсоединить два динамика, посчитав суммарное сопротивление по соответствующей формуле.

Одноканальные усилители (моноблоки) обычно предназначены для подключения сабвуфера к имеющейся аудиосистеме. Соответственно, при выборе такого усилителя важны те параметры, которые пригодятся при подключении сабвуфера. Наличие фильтра высоких частот в моноблоке не обязательно (нет смысла подключать к нему высокочастотные «пищалки»), а вот наличие НЧ-фильтра практически обязательно. Диапазон воспроизводимых частот в таких усилителях обычно смещен вниз, и максимальная частота редко превышает 250 Гц. Для подключения мощных сабвуферов желательно наличие в усилителе фильтра сверхнизких частот (subsonic) для «срезания» неслышимых ухом, но вредных и для оборудования и для организма человека частот ниже 20 Гц. Регулировка уровня баса также будет нелишней, особенно если её нет в штатной магнитоле.

Двухканальные усилители – более универсальный вариант. Могут использоваться как для подключения двух колонок, так и для подключения одной мощной колонки (сабвуфера) по мостовой схеме. Усиление в них производится уже во всем слышимом диапазоне: 20-20000 Гц. Соответственно, обычно оснащены как НЧ, так и ВЧ-фильтрами.

Трехканальные усилители предназначены для подключения двух колонок и сабвуфера. Такие усилители зачастую имеют дополнительные возможности для работы с сабвуфером, вроде subsonic фильтра или регулировки баса.

Четырехканальные – наиболее универсальный вариант, чаще всего использующийся для построения аудиосистемы целиком. Представляет собой два двухканальных усилителя, объединенных в одном корпусе. Чаще всего каждый усилитель имеет свой кроссовер (комплект раздельных фильтров), что позволяет использовать усилитель как для подключения четырех динамиков, так и для подключения двух динамиков и сабвуфера. Впрочем, в некоторых моделях для снижения цены одна пара каналов предназначена для воспроизведения высоких частот, другая – низких (обычно обозначены как «front» – «передняя» – для ВЧ и «rear» – «задняя» – для НЧ). Соответственно, ВЧ-фильтра, к примеру, на задней паре может не оказаться.

Пятиканальные предназначены для подключения четырех колонок и сабвуфера.

Номинальная выходная мощность. Один из важнейших показателей усилителя. Производители это понимают и нередко пытаются ввести покупателя в заблуждение, указывая на корпусе усилителя числа, либо относящиеся к пиковой мощности, либо к потребляемой, либо вообще не имеющие никакого отношения к реальной мощности устройства.

Номинальная выходная мощность (RMS) – это мощность, с которой усилитель может работать продолжительное время (минимум 1 час). Пиковая мощность – мощность, которую усилитель может выдавать кратковременно, длительная работа с такой мощностью усилитель гарантированно повредит.

Выходная мощность усилителя обратно пропорциональна внутреннему сопротивлению подключенных динамиков: при увеличении сопротивления динамиков вдвое, мощность также падает вдвое. Поэтому номинальная мощность приводится обязательно с упоминанием внутреннего сопротивления (импеданса) подключенных динамиков.

Если к одному каналу подключается сразу два динамика, их сопротивление меняется — для последовательного подключения складывается, для параллельного считается по формуле (R1*R2)/(R1+R2).

Если вы собираетесь использовать пару каналов для включения сабвуфера в мостовом режиме, убедитесь, позволяет ли усилитель такое подключение и выясните, каково минимальное сопротивление динамика при таком подключении.

Минимальная и максимальная воспроизводимая частотаобычно охватывает весь слышимый диапазон – от 20 до 20000 Гц. Превышение этих пределов в обе стороны встречается, но практического смысла не имеет. Скорее, диапазон в 10-50000 Гц указывается на шкале амплитудно-частотной характеристики некоторых усилителей, как свидетельство того, что в слышимом диапазоне (20 Гц-20 кГц) АЧХ ровная и усиление сигнала производится независимо от частоты. В моноблоках, предназначенных исключительно для подключения сабвуферов, максимальная частота часто урезана до 250-300 Гц. Это нормально, более высокие частоты сабвуферу воспроизводить незачем.

Для ценителей качества большое значение имеют такие показатели, как коэффициент гармонических искажений и соотношение сигнал-шум.

Гармоническое искажение – это привносимый в сигнал гармонический шум (периодический сигнал отличающейся от самого сигнала частоты). Высокий уровень гармонических искажений проявляется пропаданием чистоты звука, звук становится глухим, шипящим, что особенно хорошо заметно на высоких частотах. Коэффициент гармонических искажений – это отношение амплитуды вносимых гармоник к амплитуде полезного сигнала. Для качественного звучания необходимо, чтобы он был не более 1% на всех частотах. Для Hi-Fi техники принято иметь коэффициент гармонических искажений в районе 0,5-0,7%, а топовые Hi-End модели могут похвастаться показателем в сотые и тысячные доли процента, хотя большого смысла в этом нет: гармоники амплитудой менее 0,5% сигнала человеческих ухом неразличимы.

Кроме гармоничного шума, усилитель привносит в сигнал еще и шум случайный, источником которого служит множество факторов: тепловой шум, низкая разрядность АЦП, паразитные связи, самовозбуждение и т.д. Уровень такого шума, вносимого усилителем, характеризуется соотношением сигнал/шум. Параметр этот, грубо говоря, показывает, насколько сильный будет шум при нулевом сигнале на входе усилителя. Параметр этот не должен быть ниже 75 дБ, а для высококачественной техники – не ниже 95 дБ.

Чувствительностьюназывается та величина входного сигнала, при которой усилитель еще способен выдать сигнал номинальной мощности. Автомобильные усилители часто оснащают регулятором чувствительности («gain», «input level», «input sensitivity»), чтобы их сопряжение с разномастными аудиосистемами не вызвало проблем. Если вы собираетесь подключать усилитель на выход предусилителя аудиосистемы, на выход другого усилителя или отдельного кроссовера, убедитесь, что выбранный усилитель имеет регулируемую чувствительность и что выходной сигнал предыдущего устройства в цепочке находится в пределах чувствительности усилителя.

Проверьте, какие защиты включил производитель в выбранный вами усилитель. Считается хорошим тоном наличие защит от короткого замыкания и от перегрузки.

Также обратите внимание на размеры выбранного усилителя. Мощные АВ-усилители могут иметь довольно большие размеры и лучше сразу предусмотреть для них место в машине – защищенное от брызг и пыли с улицы, но со свободным доступом воздуха для охлаждения радиатора.

Заблуждение 2. Мощность комплектных динамиков

Из истории развития аудио техники мы помним, что чем выше класс аппаратуры, тем шире полоса воспроизведения частот усилительным трактом. Сегодня уже практически нет такого разделения, ну если брать автомобильный сектор. И заявленные 20Гц – 20 кГц уже можно встретить и в дешевых усилителях, и в магнитолах младшей ценовой категории. А что же касательно динамиков? Здесь пока ещё не всё так радужно… В большинстве случаев, нижний диапазон воспроизведения составляет около 45-48 Гц.

Теперь смоделируем ситуацию: имеем в передних дверях вот такие автоколонки Hertz DCX690.3. Разработчик заявляет до 90 W номинальной мощности, на магнитоле написано 4х50 W, вроде бы у динамиков есть «запас», у них очень высокая чувствительность 93 dB, но при максимальной громкости динамики хрипят. Некоторые «гуру» заявляют – это слабые динамики, купи по мощнее. Другие говорят, наоборот, это слабая магнитола, покупай усилитель и не парься. Но ведь Итальянцы одни из лучших в мире разработчиков аудиотехники, да и магнитолы «адаптированы» под любые динамики. В чём же проблема? А, оказывается, нужно просто понимать параметры динамика и под него подстраивать частотный диапазон магнитолы. В конце таблицы виден один из самых важных параметров динамика – Xmax. Здесь указано допустимое отклонение подвижной системы ввер +вниз относительно среднего положения, при которой качественные и мощностные параметры будут выдержаны. В данной модели всего 2мм.

Но почему хрипит динамик? Да потому, что при превышении амплитуды хода подвижки, меняются и электромеханические характеристики динамика. И если при мощности 5-7 W этот динамик будет отлично давить басом, то уже при мощности свыше 10 W, для него начнется перегрузка в области НЧ. Любителям баса ниже 50 Гц эти динамики не подойдут и просто необходимо ставить внешний сабвуфер. А если нет, то ограничить уровень низких частот ниже 50 Гц на отметке -4 dB или даже ниже, либо сдвигать нижний диапазон до 100-120 Гц. Только при соблюдении этого условия можно достичь максимальной мощности звука на магнитоле и максимального качества на динамике. Все просто!

Ну а если хочется и громко, и баса по больше, то тогда реально нужны другие динамики, но их выбор не зависит от допустимой мощности, а определяется вот этой величиной Xmax. Чем она выше, тем больше допустимого уровня баса можно «выжать» из динамика. Так что внимательно читайте характеристики, лучше, если есть такая инфа на сайте разработчика и не бойтесь спросить консультацию у специалиста. Ведь вы рискуете не только потраченными своими деньгами, но и вероятностью сжечь динамики и разочароваться в продукции тех, кто знает толк в авто звуке! И помните: даже магнитоле необходимы мощные провода питания не менее 2,5 мм², с акустическими тоже не стоит экономить, я бы ещё посоветовал установить конденсатор возле входного разъёма, можно взять обычный выводной электролит 100.000 мкф х 16 В. Разницу услышите сами!

Пару слов о самом конденсаторе. Его задача поддерживать ток питания возле входного коннектора, поскольку любые провода имеют сопротивление, и это обуславливает просадку напряжения. В аппарате установлен собственный конденсатор, но его ёмкость мала, и нужен он как фильтр от импульсных помех. А вот если его ёмкость велика, то при пиках тока потребления усилителем мощности, он более плавно удерживает напряжение, тем самым снижая динамические искажения (об этом я говорил в начале первого раздела – зависимость выходной мощности усилителя от уровня питающего напряжения). Такой вариант дешевле автомобильных конденсаторов, а для самой магнитолы его почти достаточно (ток перезаряда составляет около 10А). Места он занимает мало, а закрепить его можно прямо на коннекторе возле радиатора.

Какой сабвуфер лучше: активный или пассивный

Все существующие сабы можно объединить в две категории: активные и пассивные.

Активные модели

Так называют сабвуферы, в конструкции которых есть усилители. Они просты в подключении, легко настраиваются, их можно купить за относительно невысокую цену. Уровень звучания при этом будет несколько ниже, чем у пассивных моделей, но этот недостаток компенсируется удобством. При монтаже не понадобится устанавливать усилительные элементы, прокладывать провода через весь салон авто, а также изучать всевозможные схемы подключения.

Один из типичных примеров этой категории — однополосная 12-дюймовая модель Alpine SWD-355.

Саб поставляется в фазоинверторном корпусе с возможностью использования в исполнении «закрытый ящик». Легко размещается в салоне за счет небольших габаритных размеров (45х39.2х42.2 см). Состоит из одного динамика мощностью до 650 Вт. Частотный диапазон звука составляет от 30 до 200 Гц. Модель оснащена входом для универсального подключения.

Пассивные модели

Эта категория характеризуется хорошим звучанием, но требует установки отдельного усилителя. Обязательное условие — полное соответствие параметров саба и усилительного элемента. Если оно не соблюдается, добиться полноценного звука будет сложно. Такой выбор подходит для ценителей качественной акустики, готовых потратить время и средства на установку многоэлементной системы.

Представитель таких сабов — мощный однополосный 10-дюймовый Rockford Fosgate P1-2X10 с двумя динамиками, выполненный в фазоинверторном вентилируемом корпусе.

Диапазон мощности от номинала до максимума составляет 500-1000 Вт. Частотный ряд воспроизведения составляет 30-800 Гц при акустической чувствительности до 92 дБ.

Нельзя утверждать однозначно, что лучше — активный или пассивный сабвуфер. Для одних покупателей приоритетом является простота и удобство, а для других — высокое качество звучания низов.

Типы усилителей

Перед покупкой нужно изучить типы усилителей, чтобы найти оптимальный для себя девайс. По функционалу их разделяют на 3 больших группировки.

1. Предварительные
«Прощупывают» слабый сигнал, чтобы усилить. Их ставят рядом с источником, издающим импульс. Это нужно для того, чтобы минимизировать помехи от другой электроники. В одиночку не справятся — с ним нужно будет покупать и мощностный усилитель.
2. Оконечные (мощностные)
Усилят сигнал до того уровня, который нужен для полноценной работы акустики.
3. Полные
Соединяют в себе 2 девайса, писанных выше. Цена на них кусается, но в итоге они получаются дешевле комплекта из 2 отдельных устройств.

По типу элементной базы, разделяют ламповые и транзисторные устройства. Подробнее о каждом из них — ниже.

Ламповые

Ах, этот «теплый ламповый звук»! Словосочетание, которое стало культовым у всех, кто хоть раз соприкоснулся к миру аудио. Основные преимущества таких транзисторов:

• отличный звук при простой радиосхеме — имея базовые знания радиоэлектроники можно отремонтировать самостоятельно;
• мягче звук;
• мало сторонних шумов;
• плавное ограничение сигнала при перегрузе — система не будет «хрипеть» и «шипеть»;
• не боится коротких замыканий.

Минус «лампы» в том, что когда одна лампа пришла в негодность, найти полноценную замену — тот ещё челлендж! Придется часто сидеть на форумах, чтобы подбирать необходимые детали.

Транзисторные

Продвинутый вариант усилителя. Вместо ламп здесь используются небольшие микросхемы. Так что жирный плюс — компактность. И как следствие:

1. Минималистичный внешний вид
Не нужно выносить «лампы» вне устройства, так что транзисторный стереоусилитель может быть аскетичным «кубиком».
2. Легко поддаются ремонту
Найти нужный транзистор в разы проще, чем подобрать лампу.

Основной недостаток вытекает с ключевого достоинства — они устроены намного сложнее. И если что-то ломается, придется обращаться к специалистам. А оплата мастера Hi-Fi акустики может вылиться в копеечку.

Также на рынке присутствуют гибридные модели. Они вобрали в себя как достоинства, так и недостатки обоих типов усилителей.

Связь для дачи/деревни

Радиус покрытия стандартной базовой станции — до 100 км в зависимости от мощности оборудования. Насколько эффективно будет передаваться сигнал для абонентов, находящихся в зоне ее действия, зависит от следующего:

Высота подвеса антенного модуля;

Наличие препятствий на пути сигнала (здания, деревья, столбы).

Есть еще важный фактор — количество абонентов на данной территории. С их ростом снижается пропускная способность базовой станции, и на экран мобильного устройства начинает периодически выводиться сообщение о занятости сети.

Решить проблему и добиться стабильной связи можно двумя способами:

Уменьшение радиуса действия базовой станции и установка дополнительного оборудования на территориях с наибольшей нагрузкой;

Приобретение и монтаж усилителя сигнала мобильного оператора.

Если первый вариант — исключительно прерогатива оператора сотовой связи, то вторым способом активно пользуются владельцы загородной недвижимости, желающие без помех пользоваться телефоном и интернетом.

Содержание:

Как работает усилитель

Усилитель сотовой связи — это комплект оборудования, состоящий из 3 элементов:

Внешняя антенна, крепящаяся с наружной стороны здания;

Если дом огромный, одной внутренней антенны не хватит. Для достижения стабильной связи в помещениях используют несколько штук. Поэтому понадобится сплиттер (делитель).

К репитеру подсоединяют антенны. Внешнюю антенну закрепляют на наружной стене либо на крыше дома таким образом, чтобы она была направлена в сторону вышки оператора. Вешняя антенна принимает сигнал от вышки и передает его репитеру. Репитер усиливает сигнал и передает его на антенну, находящуюся внутри здания: теперь связь доступна в любом уголке дома. На неискушенный взгляд, все достаточно и просто. Чтобы усилитель работал, учитывают 2 характеристики:

Частотные диапазоны репитера и антенн должны соответствовать диапазону оператора. Обычно усилитель сотовой связи покупают сразу комплектом, поэтому они будут работать вместе. Диапазон оператора определяют портативным измерителем сотовых систем. Аппарат вам не понадобится: позвоните в техподдержку оператора, это проще. Чтобы был интернет, выбирают усилитель интернет сигнала. Отличие только в том, что работает в другом диапазоне. Чтобы были оба — телефон и интернет — выбирают универсальные мультидиапазонные усилители. Они дороже.

Мощность репитера выбирают в зависимости от дома. Больше площадь — выше мощность. Подробно, как выбрать усилитель сотовой связи, разобрали ниже.

Когда усилитель не работает

Бывает, что оборудование подобрано грамотно, установлено по инструкции, но сигнал слабый или отсутствует. Этому есть несколько причин:

Оператор перенес или снес вышку;

Увеличилась нагрузка на базовую станцию;

Внешняя и внутренняя антенна «видят» друг друга: между ними нет преграды в виде перегородки или стены;

В зависимости от ситуации выбирается способ решения проблемы. Первый вариант — переместить, перенаправить внешнюю антенну или заменить ее. Второй способ заключается в замене усилителя на более мощный. Допускается установка нового, работающего на другой частоте. Определить причину и ликвидировать неполадки сможет специалист или сам домовладелец: не сложнее телевизионной антенны.

Как правильно установить усилитель связи

Работу начинаем с установки внешней антенны. Внимательно подходим к выбору места ее монтажа. Это может быть крыша здания или наружная стена дома. Устанавливаем антенну со стороны расположения вышки сотовой связи. Проверяем сигнал на телефоне: индикатор в идеале показывает не менее 3–4 делений. Внешнюю антенну закрепляем вертикально, подключаем к репитеру.

Далее приступаем к монтажу внутренней антенны. Располагаем ее вертикально на расстоянии пяти метров от внешнего принимающего устройства. От антенны до земли должно быть не менее 2 метров.

Репитер подключаем к блоку питания. Если блок питания встроенный — этот шаг пропускаем и сразу подключаем систему к сети электроснабжения. После этого загорится световой индикатор: собрали правильно.

Чему еще стоит уделить внимание:

Целостность прикрепленного к наружной антенне кабеля. Он размещается ровно, не создает помехи для приема и передачи сигнала;

Уменьшите длину наружного кабеля до оптимальной: он должен быть чуть в натяг, не свисать;

Закрепите кабель петлей, тогда вода не стечет по нему в усилитель;

Рядом с наружной антенной не должны быть высоковольтные провода и трансформаторы.

Теперь протестируем сигнал: количество делений на индикаторе должно быть максимальным в зоне покрытия репитера. Обнаружили нестабильную связь? Попробуйте установить внешнюю антенну в другом месте.

Частотные диапазоны усилителей

Сначала узнаем, в каких диапазонах работают усилители и какие диапазоны используют операторы. Так мы поймем, какой усилитель связи купить. Информация актуальна на момент публикации статьи, поэтому уточняйте у своего оператора.

GSM900 и GSM1800 — сотовая связь. 1800 мГц использует Ростелеком, 900 – остальные операторы, исключая Теле2.

UMTS2100 и UMTS900 — 3G интернет и сотовая связь. 2100 используют все операторы. UMTS900 такой же диапазон, что и GSM900, его частично применяют Мегафон и МТС. Теле2 использует 3G для сотовой связи.

LTE2600, LTE1800 и LTE800 — 4G интернет и сотовая связь. Их используют все операторы в разных регионах.

Чтобы выбрать подходящий усилитель сотовой связи, изучим виды репитеров и типы антенн.

Виды усилителей связи

Однодиапазонные — поддерживают только 1 частотный диапазон;

Мультидиапазонные — до 3 диапазонов.

Однодиапазонные репитеры усиливают сотовую связь или интернет, но не одновременно. В этом правиле есть исключение: некоторые операторы используют диапазон 900 мГц для сотовой связи и 3G интернета. Цена не зависит от диапазона работы, если это не 4G, который выходит заметно дороже.

GSM900, 3G UMTS900	GSM1800	3G UMTS2100	4G LTE2600
ДалСвязь DS-900-10	ДалСвязь DS-1800-10 С1	ДалСвязь DS-2100-10 С1	ДалСвязь DS-2600-20

Мультидиапазонные усилители совместимы сразу с несколькими стандартами связи. Они дороже, зато универсальные. Именно их приобретают для коммерческого использования: торговые центры, кафе и рестораны.

GSM900, 3G UMTS900 и UMTS2100	GSM900, 3G UMTS900, 4G LTE1800	GSM900, 3G UMTS900 и UMTS2100, 4G LTE1800
ДалCвязь DS-900/2100-10C3	ДалСвязь DS-900/1800-17 C1	ДалCвязь DS-900/1800/2100-23

Мощность влияет на качество сотовой связи. Больше мощность – больше людей пользуются связью одновременно и выше площадь покрытия. Для помещения площадью 50 м² уверенно хватит репитера на 10 мВт. Если дом большой или комнаты не пропускают радиоволны — увеличения мощности недостаточно. Чтобы связь была во всех уголках дома, увеличивают количество антенн. Понадобится делитель мощности (сплиттер), через который соединяют антенны с репитером для их совместной работы.

Обычно репитер имеет 2 тумблера для настройки мощности исходящего и входящего сигнала. Иначе говоря, внутренней и внешней антенны. Выкручиваем исходящий сигнал на максимум, а входящий — настраиваем. Слишком слабый сигнал даст проблемы со связью. Чрезмерно сильный — перегрузит базовую станцию, затем она отключит абонента. Некоторые усилители самостоятельно настраивают оптимальную мощность на базовую станцию.

Бывают репитеры, специализированные на усилении только 3G интернета. Они используются в домах и офисах. Внутренняя антенна такого усилителя как правило совмещена с репитером. Это удобные модели, с которыми без труда разберется любой офисный работник. Встречаются модели, которые раздают интернет: Wi-Fi роутер встроен в совмещенный блок или подключается отдельно. В роутер вставляется USB-модем с SIM-картой оператора. У многих беспроводных 3G модемов есть вход для подключения внешней антенны. К некоторым беспроводным 3G модемам подключают усилитель сотовой связи напрямую. У такого модема должен быть вход для подключения антенны.

Типы антенн

Бывают 3 типа антенн для усилителя связи:

Панельные или секторные;

Кольцевые или собирающие.

У направленных антенн узкий угол поляризации, поэтому они самые дальнобойные. Обычно они однонадиапазонные. Так как угол узкий, антенну нужно точно навести на базовую станцию. Придется приложить усилия, зато связь будет надежная: за городом расстояние до ближайшей вышки может достигать 20 км. Направленные антенны выбирают дачники.

Панельные антенны — универсальные антенны. Часто они работают сразу в нескольких диапазонах: GSM и 3G. Поддерживающие 3 диапазона, включая 4G, выходят дороже. Панельную антенну легко установить и настроить, потому что у неё широкий угол поляризации 45–90°. Если сравнивать с направленной антенной, то дальность работы панельной ниже. Чтобы не было разницы, приобретают антенны увеличенного размера.

Кольцевые антенны принимают сигнал от всех базовых станций вокруг, так как её угол поляризации 360°. Их устанавливают в густонаселённых городах, когда некоторые вышки перегружены и не подключают новых абонентов. Тогда кольцевая антенна ищет ближайшую свободную. Антенне не должны мешать преграды, поэтому её крепят настолько высоко, насколько это возможно.

Как и репитеры, антенны бывают однодиапазонные и мультидиапазонные. Чтобы антенна работала вместе с репитером, выбирайте одинаковые частотные диапазоны.

Как выбрать усилитель связи в зависимости от условий местности

Чтобы не попасть впросак с устройством — и деньги потратить, и результата не получить — необходимо провести несколько несложных измерений:

Определить частоту, на которой действует оператор связи в вашем населенном пункте.

Рассчитать, какими должны быть коэффициент усиления, а также выходная мощность оборудования.

Купить антенны, кабели нужной длины, делители, иные комплектующие согласно плану установки оборудования.

Репитер и антенну выбирают парой. Если пользуетесь сотовой связью и интернетом, смотрите на мультидиапазонный комплект. Иногда оператор дает сотовую связь и интернет в одном диапазоне. Выше мы разбирали частоты GSM900 и UMTS900, тот самый случай: 1 диапазон для GSM и 3G. Поэтому узнавайте информацию у оператора — сможете сэкономить.

Обращаем внимание на площадь здания. Если выбрать стандартную антенну для установки в трехэтажном коттедже, то продуктивной работы ждать не приходится. Сигнал будет пропадать в отдаленных от антенны помещениях. Поэтому чем больше площадь дома, тем мощнее потребуется усилитель. Так, для коттеджа площадью 200 м² рекомендуем репитер на 100 мВт, а для особняка в 800 м² — на 300 мВт. Увеличения мощности недостаточно. Чтобы связь была во всем доме, устанавливают несколько внутренних антенн.

Заключение

Нестабильный сигнал сотовой связи за городом не является поводом отказываться от общения с родными и близкими по мобильному телефону и посредством интернета, от удаленной работы в комфортных домашних условиях. Усилитель решит проблему с передачей данных и позволит наслаждаться благами технического прогресса там, где вам нужно. Дело осталось за малым: выбрать репитер и установить его на вышке, на крыше или на стене дома, дачи, коммерческого объекта.