Mototehnika21.ru

МотоТехника Онлайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Самостоятельная замена масла в АКПП Infiniti – интересно и не просто

Автожурнал

Причина и методика ремонта

Если долго крутит стартер при заводке, ничего страшного, ознакомившись с нашей инструкцией — рекомендацией вы оперативно устранить поломку.

Наиболее распространенные причины:

  • Длительный срок эксплуатации автомобиля и, как следствие, сильный износ щеток стартера. Выход из положения – снять крышку стартера и заменить две щетки;
  • Попадания соринок и различного мусора через бензобак приводит к тому, что забивается фильтр тонкой очистки и ограничивается опадения топлива в камеру сгорания. Необходимо прочищать с помощью жидких аэрозолей для бака, снимать и промывать, менять фильтр на новый, ехать в автосервис для комплексного ремонта, при тяжелом диагноз;
  • В зависимости от условий эксплуатации, воздушный фильтр всосал в себя большое количество пыли и мелких частиц, что не способен больше пропускать потоки воздуха для обогащения топлива. Необходима полная замена такого узла;
  • Возраст авто, а также километраж пробега могут стать причиной, существенно снизилась компрессия в цилиндрах. В следствии чего, газы проникают в картер двигателя и весь процесс воспламенения идет коту под хвост. Желательно провести подброску колец или капитальный ремонт при запущенной форме заболевания;

    В карбюраторных двигателях необходимо выкрутить свечи и провести визуальную диагностику цвета электрода:

  • Светло-коричневый цвет – работоспособное состояние, оригинальный цвет;
  • Черный: обогащенная смесь в камере сгорания. Передозировка топлива. Причина в карбюратор или инжектор;
  • Белый нагар: бедная смесь. Недостаток топлива. Причины аналогичные обогащенной смеси;
  • Коричневый: качество топлива очень низкая, есть примеси металлов. Используйте другое (см. статью «На каких заправках лучше заправляться»).

    Инжекторный тип: отсоедините клемму «минус» аккумуляторной батареи на 10-15 минут, после верните обратно. Возможно ошибка бортового компьютера. Просто требуется перезагрузка. Если не помогло, то перепрошить в автосервисе. Должно заработать.

    Как видим никакая поломка, а сколько может быть вариантов и на диагностику может уйти не один час. Не зависимо от того своими руками или на СТО, там ведь тоже не всемогущие и не могут на глаз указать причину.

    Побочные эффекты

    Во время таких «жужжаний» очень большой вред наносится стартеру. Схематично выглядит так: ток от аккумулятора подается на стартер, который подводит бендикс к коленвалу и начинает его крутить до момента запуска двигателя и даже после. Точнее сказать до тех пор, пока вы не уберете руки с ключа зажигания. В противном случае из очередной такой заводкой будут стираться шлицы на бендиксе, полетит подшипник и ухудшится процесс запуска мотора. А в мороз можно вообще не завестись.

    Выход один: полная замена стартера как целостного комплекса. Ремкомплект в данном случае будет малоэффективным.

    Увидеть человека «колдующего» над своим авто можно везде: во дворе, возле офисов и на парковках. Проходишь и слышишь одно за другим жужжание. Те, которые не могут самостоятельно завестись, ищут помощников для толкача или буксира на дом или на ближайшее СТО.

    Причин, из-за чего такие «концерты» может быть множество. С первых секунд определить источник заражения – не возможно, необходима только поэтапная диагностика. О способах и методах которых мы рассмотрели чуть выше.

    Надеемся приведенные советы и рекомендации на тему, долго крутит стартер при заводке, помогут вам на пути сориентироваться в поиске возможных причин, сэкономим время на поиски. Будьте внимательны к своему автомобилю, своевременно проводите диагностику и замену изношенных узлов. А самое главное не держите долго ключ при запуске двигателя, бендиксу это не нравится.

    Автожурнал

    Какой минивэн лучше купить? На такой сложный вопрос нельзя ответить однозначно довольно трудно выбрать конкретную модель, которая будет иметь наилучшие показатели.

    Chevrolet Orlando

    Внешний вид минивэна очень агрессивный, чем-то напоминает кроссовер. В связи с этим приписать эту машину к семейным авто достаточно сложно. Она выделяется большой радиаторной решеткой и бампером. Взгляд сбоку рассеивает все сомнения: перед нами именно семейный автомобиль (высокая крыша и длинная база). Модель порадует большим салоном, где сиденье расположились в 3 ряда.

    На верхней части консоли расположен активный экран, а передняя панель предельно проста. Позади блока управления можно найти тайный бардачок, здесь есть немало выводов, чтобы подключить аудиоустройства.

    Автомобиль получил мотор на 1,8 литра, который демонстрирует неплохую динамику. Однако с КПП творится что-то странное. Если оказывать на газ сильнее, то создается впечатление, что передачи включаются неохотно. Мотор работает возле красной зоны, но это не приносит ничего полезного.

    Передачи можно переключать самому, однако зачем тогда было ставить АКПП? Если водитель хочет быструю машину, стоит сделать выбор в пользу МКПП. «Бублик» в Orlando слишком легкая, зато подвеска энергоемкая, она без особых проблем проглотит все неровности на дороге.

    Opel Zafira Tourer

    Над этой моделью конструкторы славно потрудились, следует выделить задние фонари, которые просто завораживают в светодиодной версии. Приятно радуют дополнительные системы, которые призваны помогать водителю:

  • Система, распознающая дорожные знаки;
  • Адаптивный круиз-контроль;
  • Система, контролирующая слепые зоны.

    Последний электронный ассистент помогает перестроиться в другую полосу, если плотность потока очень высокая. Круиз-контроль будет смотреть за тем, чтобы расстояние между Zafira Tourer и впереди идущей машиной не сокращалась. В противном случае она заставит автомобиль снизить скорость.

    Машина получила добротную переднюю панель, на консоли удобно расположены различные кнопки. Общаться с навигатором водителю будет совсем не сложно. Жаль только, что он не сенсорный.

    Этот автомобиль получил систему под названием Flex7. У владельца есть возможность отрегулировать как 1-й, так и 2-й ряд (здесь сидения можно полностью сложить). Возможности регулировки кресел, расположенных спереди, впечатляют (по боковой поддержке и углу наклона спинки, по жесткости и по длине). На «галерке», правда, будет тесновато. Подростки это вряд ли почувствуют, а вот взрослые чувствуют определенный дискомфорт.

    В машине можно сложить последний ряд кресел, затем 2-й и даже сидение для водителя. Все это позволит перевозить габаритные грузы.

    Немецкие инженеры приготовили для покупателей приятный сюрприз – это панорамный верх (при необходимости высоту подъема можно отрегулировать).

    Opel Zafira Tourer получит турбированный дизельный двигатель (2 литра), который показывает хорошую разгонную динамику и неплохую тягу. Мягкая подвеска автомобиля позволяет ему не замечать дорожные неровности, машина неплохо ведет себя и на трассе. Она работает в 2-х режимах: спортивный или обычный.

    В первом случае подвеска становится жестче, поскольку она помогает машине лучше проходить повороты (в целом управляемость можно оценить в 9 баллов из 10). Топливный бак вмещает 58 литров.

    Минивэн является очень удобным и практичным автомобилем. Вот только очень часто возникает дилемма: какой минивэн лучше купить? Одни из лучших моделей были рассмотрены выше.

    Замена масла в АКПП на Инфинити


    Прежде чем приступать к проведению процедуры замены масла в АКПП на Инфинити, нужно к ней тщательно подготовиться.

    Во-первых, надо приобрести расходники. Это включает масло и, вероятно, фильтр и поддон с магнитами (при полной замене масла в автоматической коробке передач). Выбор марки автовладелец может сделать и самостоятельно, но лучше обратиться за помощью официальных дилеров. У них приобретать запчасти и смазочные жидкости несколько дороже, но зато и качество на порядок выше чем у «частных дилеров» (которые могут продать, по меньшей мере, некачественный товар).

    Совет: настоятельно рекомендуется приобретать только ниссановскую жидкость ATF Matic J. Даже если на выбранном аналоге указано, что смазочная жидкость совместима с моделью Инфинити FX35, это неправда. На практике, АКПП японского производства чувствительны к «инородным» маслам.

    Во-вторых, следует подготовить следующий перечень инструментов:

    • отвертка;
    • набор ключей;
    • ветошь;
    • плотные перчатки и маска;
    • трещотка;
    • тара для отработанной смазки, объемом не меньше 4-5 литров.

    В-третьих, важно помнить про технику безопасности.

    • Вся процедура проводится при разогретом двигателе, когда масло нагревается до температуры, опасной для человека. Следовательно, все манипуляции нужно проводить в плотной одежде, перчатках и, в идеале, маске с очками.
    • Установив машину на эстакаду или яму, нужно убедиться, что она не начнет скатываться в процессе ремонта (это может привести к трагическим последствиям), и зафиксировать ручным тормозом или оставить рычаг АКПП на скорости, а также установить фиксаторы под колеса (кирпичи, доски, и т.д.).
    • Из источников света использовать ТОЛЬКО лампы или фонари. Подсвечивать себе под днищем машины зажигалкой или спичкой — плохая идея, которая может привести к несчастному случаю.

    Частичная замена масла в автоматической коробке передач

    Данный вариант вполне возможен для самостоятельного проведения, но при этом автовладельцу не удастся поменять полностью всю трансмиссионную смазку. Обычно процент слитой и замененной жидкости не превышает 40-50% от всего объема, но при стандартных условиях этого хватает, чтобы продлить срок эксплуатации автомобиля.

    Пошаговая инструкция по частичной замене масла в АКПП на Nissan Infinity:

    1. Машина устанавливается на яму, эстакаду или подъемник. При отсутствии данных вариантов, можно воспользоваться домкратом.
    2. Демонтируется защита коробки передач.
    3. Под сливное отверстие устанавливается приготовленная тара для отработки.
    4. Пробка откручивается и теперь нужно дождаться, пока масло не перестанет течь. Затем пробку нужно закрутить на место.
    5. Снимается поддон картера. Сначала откручиваются все крепежные болты, кроме двух посередине. Затем, с большой осторожностью и аккуратностью откручиваются и они. Если выполнить процедуру иначе, можно повредить поддон или пролить раскаленное масло себе на голову.
    6. Демонтируется сетчатый фильтр. При этом, откручивая детали, которые держат его на месте, лучше запомнить или записать, где какая находилась, чтобы не перепутать ничего при сборке.
    7. Поддон, магниты и сетчатый фильтр тщательно очищаются от всей грязи. Прокладка поддона меняется на новую.
    8. Все снятые детали устанавливаются назад в обратной последовательности.
    9. С помощью ключа на 10 демонтируется пластиковый кожух двигателя. Затем вынимается измерительный щуп и тем же ключом откручивается фиксирующий болт.
    10. В отверстие, откуда был вынут щуп, заливается объем трансмиссионной жидкости, равный слитому. Затем проверяется уровень смазки. Он должен находиться ближе к максимуму по отметке холодного масла.
    11. Заводится двигатель. Он должен поработать хотя бы 5-10 минут, с переключением рычага селектора по всем режимам с небольшой задержкой.
    12. Затем двигатель глушится и проверяется уровень уже горячего масла (то есть, по отметке «HOT»).
    Читать еще:  Почему двигатель машины глохнет при нажатии на педаль газа? популярная проблема

    Повторять замену для дальнейшей очистки смазочной жидкости можно только через 500 — 1000 км пробега.

    Полная замена масла в автоматической коробке передач

    Если говорить про процедуру полной замены масла в АКПП на Ниссан Инфинити, то ее не рекомендуется проводить самостоятельно. Трансмиссия в целом считается одной из сложнейших составляющих автомобиля, и даже профессионалы подходят к работе с ней с большой осторожностью. Но если автовладелец уверен в своих силах и не хочет обращаться на станцию технического обслуживания, то ему следует ознакомиться с нижеприведенной инструкцией.

    Процедура полной замены масла в автоматической коробке переключения передач на Инфинити FX35:

    1. Двигатель автомобиля разогревается, после чего он устанавливается на эстакаду, подъемник или смотровую яму.
    2. Снимается защита двигателя.
    3. Откручивается пробка сливного отверстия АКПП, и сливается масло (около 4 литров).
    4. Снимается поддон, в соответствии с вышеприведенными рекомендациями.
    5. Поддон и магниты очищаются.
    6. Демонтируется металлический фильтр. Если он в пригодном состоянии, его можно просто промыть очистителем карбюратора и продуть внутренности вакуумным пылесосом для удаления металлической стружки. Важно помнить, что болты, которыми крепится фильтрующий элемент, обладают различной длиной, поэтому нужно записать их расположение.
    7. Проверяется состояние прокладки поддона. Если она выглядит изношенной, ее лучше заменить и смонтировать вместе с фильтром в обратном порядке.
    8. Масло заливается в отверстие для щупа. Объем залитой жидкости аналогичен объему слитой (около 4-5 литров)
    9. В гидротрансформаторе тоже остается масло. Его нужно слить, используя метод замещения при работающем моторе. Для этого отсоединяется шланг обратки, проходящий между радиатором АКПП и поддоном, и направляется в заранее подготовленную емкость. Когда двигатель заведется, старое трансмиссионное масло начнет стекать. Чтобы процедура прочистки была более эффективной, во время работы двигателя рекомендуется переключать режимы АКПП (для этого потребуется помощник, потому осуществлять две процедуры одновременно у одного человека не выйдет).
    10. Когда из шланга начинает вытекать свежее масло, мотор глушится, а гидротрансформатор наполняется новой смазочной жидкостью, которая «выдавливает» остатки старой.
    11. После того, как сольется около 4 литров, двигатель глушится, и снова доливается аналогичный объем через отверстие для щупа. Заливать больше не стоит, иначе в гидротрансформатор может попасть воздух, что может вызвать целый ряд неполадок с АКПП.
    12. Процедура повторяется до тех пор, пока из шланга не начинает выливаться только чистая жидкость. Итоговый объем необходимой жидкости составит 10-12 литров.
    13. Шланг обратки прикручивается на штатное место.
    14. Снова проверяется уровень трансмиссионной жидкости. Если он в норме, все снятые детали устанавливаются обратно.

    Вышеприведенную процедуру рекомендуется проводить самостоятельно только в том случае, если у автовладельца нет других вариантов. Иначе лучше обратиться на станцию технического обслуживания, где проблемой займутся профессионалы.

    • Форум oil-club.ru
  • Замена масла в двигателе своими руками

    Если самому производить замену масла, можно не только сэкономить от 200-1000рублей, но и приятно провести время. Да, смена масла в двигателе — это интересно! В выходной день, по корчить из себя специалиста, почувствовать себя настоящим профи — самоутвердится — полезно для самосознания человека

    Итак что нужно для самостоятельной замены моторного масла в двигателе внутреннего сгорания?

    1. Место — менять моторное масло лучше там, где никому не мешаешь, и тебе никто не мешает. Желательно конечно в сухую погоду что бы не валятся в грязи. Яма или гараж с подъемником не обязательны. Порой я менял масло в своей toyota с низким клиренсом — найдя обычную яму на обочине, или в поле, или просто высокую кочку на которую можно наехать колесом. Специально отмечал для себя это тихое место, приезжал туда, наезжал колесом на горку, или ставил машину так что бы между передними колесами была ямка. И спокойно не торопясь менял масло. Не обязательно искать поле, тихих мест полно, за гаражом, за домом итд.

    Если вы не нашли подходящего места с особенным ландшафтом — не беда! Главное найти место для замены масла. Обязательно ставим машину на ручник! Это самое опасное место в данной процедуре! Нужно быть уверенным что машина не скатиться с домкрата пока вы будете под ней! Поэтому если не уверены, не поднимайте машину на домкрате — лучше ищите ямку или кочку! Сложного ничего нет, машина не упадет если она на ручнике и домкрат установлен на ровную жесткую площадку — но нужно понимать ответственность! Можно подложить деревянные бруски или кирпичи под колеса — что бы машина не скатилась.

    Возьмите домкрат, загляните под машину, найдите, где расположена у вас сливная пробка и куда она смотрит, исследуйте и решите для себя какое переднее колесо вам необходимо поддомкратить! Например у меня пробка смотрит на задние колеса и расположена у правого колеса — поэтому мне можно поддомкратить правое колесо — что бы залезть туда, отвернуть пробку, подставить тазик. итд

    2. Тара. Найдите какой-нибудь старый не высокий тазик, будем сливать туда отработанное масло, или купите его в хозяйственном магазине — этот тазик будет удобно забросить в багажник и увести с собой. Так же нужна 5 литровая ПЭТ бутылка — туда вы сольете отработанное масло. Отработанное масло сдавайте на утилизацию, принимают либо фирмы, либо в гаражных кооперативах есть куда сливать отработку.

    3. Инструменты. Головка под вашу пробку, у меня например она на 17, и стандартную «трещетку». Съемник фильтра, у меня он в виде мотоциклетной цепи, обнимаешь масляный фильтр и срываешь масляный фильтр — продается в магазине инструментов 300р. Отработает себя.

    4. Тряпку старую вытереть щуп и подложить под фильтр. Обрезать бутылку из минеральной воды и сделать воронку в горловину или просто купить подходящую воронку. Что бы не лежать на камнях и земле — что безусловно вредно — нам понадобится обычный изолон. Это может быть и кусок линолеума или обрезок коврика.
    Ну и понятно для замены масла нам потребуется новое масло и новый масляный фильтр!
    Узнать какой фильтр лучше и прочитать отзывы по каждому фильтру, вы можете в разделе форума:

    Совет: Перед процедурой замены моторного масла нам нужно обязательно завести машину и прокатится — многие пренебрегают этой процедурой, и зря! Объясню почему. Моторное масло при хорошем взбалтывании имеет свойство держать взвесь частиц, около одного — двух часов. См фото

    Фото сделанное примерно через 30-60 минут после остановки двигателя. Масло удерживает взвесь частиц.

    Фото сделанное через 3 часа после остановки двигателя. Темный осадок частичек шлама осел на дне ступеньки.

    Что это нам дает? При сливе холодного отстоявшегося масла, весь осадок шлама, нагара, золы — остается в двигателе и продолжает болтаться уже с новым маслом! Поэтому всегда перед заменой масла, прогревайте двигатель, а лучше проехать (по трассе 5-10 км или хотя бы пару раз раскрутить двигатель со светофора) — так как при рабочих оборотах давление масла выше и взбалтывание осадка происходит лучше.

    При прогреве моторного масла так же уменьшается его вязкость — если говорить простыми словами — масло становится «как вода». В связи с этим вы сольете больший объем масла, нежели когда сливаете его холодным прилипшим вязкой субстанцией к деталям двигателя. Чем больше отработанного масла вы сольете, тем чище будет ваш двигатель и дольше будет работать свежее масло.

    При замене масла всегда сливайте масло горячим! Так вы сольете его больше и сольется максимум грязи и отложений!

    Итак приступаем к замене масла.

    1. Откручиваем крышку масло-заливной горловины. Ложимся под машину, предварительно постелив что-нибудь, что бы не лежать на голой земле. Находим пробку:

    Подставляем тазик под сливную пробку и откручиваем пробку. Так как масло у нас горячее или теплое — важно не обжечь руку! Лучше всего одеть резиновую бытовую перчатку, тряпичная может промокнуть в масле и вы обожжетесь. Я обычно не пользуюсь перчатками, успеваю быстро убрать руку и если чуть облился маслом, быстро вытираю тряпкой. Если сливная пробка упала в тазик — не беда! При сливе масла в ПЭТ бутылку — вы достанете пробку и закрутите ее обратно.

    2. Пока сливается масло, займемся выкручиванием старого фильтра. Обычно фильтра завернутые от руки — так же и откручиваются рукой. Но иногда они прикипают и сдернуть их можно только специальным съемником масляного фильтра. Я пользуюсь таким:

    Читать еще:  Покрытие и полировка автомобиля жидким стеклом своими руками

    Съемники масляного фильтра бывают в виде головки на ключ, цепные как на фото, ременные — можно самостоятельно изготовить съемник.

    Берем съемник — срываем масляный фильтр с места и далее откручиваем рукой. Если ваш масляный фильтр устанавливается горлом вниз, то при откручивании фильтра из него потечет масло — что бы этого не произошло, подкладываем тряпку.

    Нужно ли заливать в фильтр масло?

    Перед тем как закрутить новый масляный фильтр хочу рассказать о особенностях. Многие считают, что масляный фильтр нужно наполнять маслом. Причину своего поступка описывают так «что бы масло сразу поступило в систему» «что бы в пустом фильтре не создавалась воздушная пробка»

    На самом деле в 99% при замене масла заливать масло в масляный фильтр не требуется!

    Об этом четко написано на самом фильтре. Практически на каждом масляном фильтре присутствует инструкция по установке. Если вы внимательно прочитаете и посмотрите пиктограммы там написано примерно следующее

    1. Очистите посадочную поверхность.
    2. Нанесите несколько капель свежего масла на резиновое кольцо масляного фильтра.
    3. Закрутите вручную и затяните фильтр на ¾ оборота.
    4. Проверьте наличие утечек.

    Если вы увидите пиктограмму на фильтре:

    Она обозначает именно «нанесите несколько капель и смажьте уплотнительное резиновое кольцо». Если бы она обозначала налить масло в фильтр то, то масленка лила бы в центр. Так же приведу аргумент в виде технической документации toyota motor co. :

    Как видим никаких «налейте масла в фильтр при замене масла в двигателе делать не нужно!» Этому посвящена целая тема на форуме нашего ресурса, там можно ознакомится с большим множеством аргументов

    Главный смысл, что заливая масло в масляный фильтр вы делаете бесполезную процедуру, давление в системе быстро прокачает масло через фильтр, к тому же объем масляного фильтра это «маленький плевок», а не полноценная смазка. Воздушная пробка не может возникнуть — это понятно, если изучить принцип работы масляного фильтра.

    И так смазываем резиновое уплотнительное кольцо маслом и закручиваем фильтр от руки как написано в инструкции на ¾ от полного оборота.

    4. Масло из картера у нас стекло в тазик. Закручиваем пробку сливного отверстия. Внимание важно! Пробка отлично защищает ваш двигатель от протечек — не нужно тянуть с силой пробку — иначе вы свернете резьбу картера. Закрутили до упора и чуть чуть от руки подтянули.

    5. Берем канистру, ставим воронку в горловину и заливаем масло. Еще одна хитрость — что бы масло у вас не выплескивалось и не лилось мимо горловины скачками — канистру нужно держать плашмя к земле.

    Заливаем масла примерно половину канистры 4л. Достаем щуп — вытираем его тряпкой и замеряем уровень масла. Уровень моторного масла должен быть между отметками Min и Max. Что бы угар масла не застал вас врасплох, лучше конечно что бы ближе к Max.

    Итак замена масла закончена. Пробку закрутили, фильтр поменяли, масло залили, уровень проверили. Запускаем двигатель смотрим на табло, значок масленки должен погаснуть не позже чем через 6-8 секунд. После того как совершите одну поездку обязательно проверьте уровень масла.

    Уровень масла нужно проверять на горячую спустя 10 минут после остановки двигателя! Если вы проверяете уровень холодного масла — масло сжимается при низких температурах и показывает не верный уровень. Так же обязательно проверяйте уровень масла, припарковав автомобиль на ровной горизонтальной площадке. Если автомобиль стоит не ровно — это очень сильно влияет на уровень масла.

    Замена масла в АКПП: зачем, когда и в каких случаях уже поздно

    Вопрос «когда менять масло» для всех обладателей АКПП сродни шекспировскому «быть или не быть». Вопрос глобальный, всеобъемлющий, требующий немедленных действий и при этом совершенно бесполезный по сути. Ведь если вы задумались над этим, то, скорее всего, менять масло уже поздно.

    М асло в любой автоматической коробке передач выполняет сразу множество функций. Оно работает смазкой для подшипников, отводит тепло от нагревающихся деталей, служит рабочим телом для гидротрансформатора и для гидравлической системы управления. Для того, чтобы все части коробки работали как надо, масло должно сохранять свои свойства в довольно небольшом интервале значений. Небольшое отклонение параметров за допустимые рамки – и вот уже одна из частей АКПП работает не так. И это сказывается на поведении автомобиля: появляются рывки, потеря тяги, да, наконец, машина попросту перестает ехать. Что же происходит с маслом и коробкой?

    Как работает масло в АКПП

    Пожалуй, не помешает небольшое введение в конструкцию современных АКПП. И если вы последние 30-40 лет провели в летаргическом сне или на необитаемом острове, докладываю обстановку: почти все коробки эволюционировали из систем с чисто гидравлическим управлением в электронноуправляемые.

    Изначально гидродинамический трансформатор, он же ГДТ, работал совместно с планетарной коробкой передач, в которой переключения выполнялись подачей давления на ту или иную группу фрикционов или тормозную ленту с помощью пневмогидравлических дозаторов. Этот глобальный принцип остался.

    Иногда в коробках по-прежнему есть ГДТ, иногда его заменяет комплект сцеплений, иногда редукторы выполнены в виде классических планетарных, но встречаются и вальные конструкции (в основном у Хонды), а также цепные и ременные передачи вариаторов.

    Но за редкими исключениями все так же система управления подает давление на исполнительные узлы, давление создает маслонасос, а масло все так же смазывает, охлаждает и непосредственно управляет переключениями передач.

    Больше всего от «классической» схемы ушли простейшие «роботы» с одним сцеплением и коробки Getrag 6DCT250 – в этих АКПП масло используется только для смазки и охлаждения редукторов коробки, сцепления у них охлаждаются воздухом, а система управления стоит с электроприводом. Все остальные АКПП в той или иной степени страдают от необходимости совмещения маслом кучи разных функций.

    А эти функции масло способно выполнять только в том случае, если оно имеет строго определенную вязкость и смазывающие свойства. Тут-то вы, видимо, догадались, что вечно сохранять эти качества масло не может.

    Как изнашивается масло в коробке?

    Любая ATF ( automatic transmission fluid , т.е. жидкость автоматических трансмиссий) со временем начинает терять свои характеристики. Прежде всего – от перегрева из-за жесткой езды в сочетании с грязным радиатором, а также от попадания в масло микрочастиц с фрикционов и накладок блокировок ГДТ. Поэтому действия мастеров, которые берут пробу масла, чтобы оценить, не пахнет ли оно горелым и сохранило ли оно свою прозрачность, не лишены логики.

    Но даже если масло абсолютно чистое и не перегретое, оно все равно теряет свойства с возрастом. Вырабатываются противозадирные и задающие вязкость присадки, теряет свои свойства и основа. В реальной эксплуатации ко всем этим неприятностям добавляется еще и загрязнение масла продуктами его же разложения, а также продукты износа коробки. Помимо уже упомянутых фрикционов и накладок ГДТ, к ним относятся также частицы износившихся подшипников и редукторов.

    Кстати, обратите внимание на материал фрикционов, не зря для него выбран сравнительно мягкий картон, а не более надежная керамика, ведь продукты износа картона не так сильно вредят АКПП. Впрочем, в запущенных случаях и без всякой керамики частички золы, металла и картона выгрызают целые каверны в алюминии гидроплит и клапанах коробок передач. Что произойдет, если фрикционы изготовить из карбона или керамики, можете представить себе сами.

    В общем, уже и так понятно, что масло стареет и теряет свойства, а потому нуждается в замене. Но почему-то очевидно это не всем.

    Откуда взялось мнение, что масло в АКПП менять не нужно?

    Для сохранения характеристик масла примерно на одном уровне буквально двадцать лет назад все автопроизводители рекомендовали менять масло в АКПП с интервалом в 30-60 тысяч километров. Но прогресс не стоял на месте, появились электронные системы управления коробками, многократно повысилась приспособляемость трансмиссии к условиям движения и к характеристикам рабочей жидкости.

    И тогда самые «передовые» производители впервые заявили, что масло отныне больше можно не менять. Я не побоюсь показать пальцем, это в первую очередь почтеннейший Mercedes — Benz и его конкуренты по «большой немецкой тройке», Audi и BMW . Причем Mercedes разрешил подобный интервал для своей революционной пятиступенчатой АКПП серии 722.6, а вот конкуренты своих трансмиссий не имели, и красивая надпись «масло залито на весь срок службы» появилась поначалу в техпаспортах только машин, оснащенных трансмиссиями производства ZF . Впрочем, и Mercedes, и BMW мелким шрифтом все же оговаривали замену масла при тяжелых условиях эксплуатации.

    Автомобильная индустрия ориентируется на лидеров, и столь экстравагантный шаг не остался без внимания: сроки замены трансмиссионных масел со временем сильно повысили почти все производители машин. К чему это привело, можно увидеть на примере сравнения надежности автоматических трансмиссий начала и конца девяностых годов XX века. Практика убедительно доказала, масло менять необходимо, причем по регламенту, заранее.

    Читать еще:  Как сделать термокейс для аккумулятора своими руками? сохраняем заряд в холода

    И сейчас даже у большой немецкой тройки интервал замены масла прописан в паспорте автомобиля. Например, для MB последних пяти лет выпуска в тех же самых АКПП серий 722.6, с которых начиналось «вечное» масло, рекомендована однократная замена масла на 50 тысячах километров или через три года, а для более новой семиступенчатой 722.9 – каждые 125 тысяч пробега или каждые пять лет.

    Да и в целом дилеры большинства марок рекомендуют производить замену масла раз в 60-80 тысяч пробега, несмотря на остальные предписания.

    Проблем в том, что при столь большом интервале замены свойства свежего и старого масла очень сильно разнятся. Даже при условии относительной исправности коробки передач это порождает множество проблем. И в лучшем случае требует адаптации АКПП к новой рабочей жидкости, а в худшем – приводит к неработоспособности и быстрому выходу из строя.

    Не меняем

    При интервале обслуживания в 60-80 тысяч километров соблюдать его становится тяжело. Во-первых, машина может сменить владельца, и от какого пробега считать замены – непонятно. При продаже пробег часто сматывают, на слово полагаться вряд ли можно, а сервисные книги зачастую «потеряны» или просто ведутся не очень аккуратно после года-двух эксплуатации. Да что там – о замене банально забывают даже сами дилеры. Вот и получается, что покупая вроде бы исправную машину с «автоматом», нет никакой уверенности в том, сколько прошло масло в коробке передач.

    Для некоторых моделей АКПП штатный интервал замены в наших условиях движения и при нашем темпераменте откровенно великоват.

    Многие владельцы машин малодушно ищут аргументы в пользу решения не менять масло. Кое-какой смысл в этом есть. Изношенная коробка часто вполне прилично работает на масле с фрикционной крошкой и с неизвестно какой вязкостью, а при замене масла на свежее, более скользкое и с полным пакетом моющих и противозадирных присадок, уже не держат фрикционы, соленоиды перестают держать давление, а моющие присадки смывают весь шлам в тонкие каналы гидроблока. Параллельно с этим полное давление маслонасоса вышибает прокладки, и вот уже машина, которая приехала на замену масла своим ходом, перемещается на эвакуаторе в сторону «коробочного» сервиса.

    Дело за малым, обосновать свой страх достаточно легко: достаточно отыскать в какой-то из версий руководств пользователя заветное «на весь срок службы», и вот уже есть желание и повод не менять масло осознанно.

    И вот что удивительно: коробка может еще очень долго ездить, и ездить неплохо. А владелец машины тем временем подает это как пример своей ловкости и ума. Ведь он не платил за замену масла, адаптации, не тратил время, и все отлично, он молодец! Ну что ж, все проблемы он передаст вместе с авто следующему владельцу, который тоже встанет перед сложным выбором, но у него шансов на удачное развитие событий будет уже меньше.

    Если нормативный интервал замены масла уже давно пропущен, и коробка поработала на грязной ATF тысяч 50-60 тысяч километров, то дальнейшая ее судьба предрешена. Если поменять масло, она, скорее всего, выйдет из строя. Если не менять, то тоже выйдет.

    Многие выбирают второй вариант: тогда остается только молиться высшей божественной силе или, в варианте для атеистов, теории вероятности. Молиться, чтобы остаточного ресурса АКПП хватило как можно на подольше. Желательно – настолько подольше, чтобы успеть «слить» машину следующему владельцу.

    Меняем

    Прекрасно, когда история технического обслуживания машины известна и написана грамотными мастерами и владельцем. Масло меняется по регламенту или даже чаще. Ведь не секрет, что почти все современные АКПП очень сильно его загрязняют из-за активного использования накладок блокировки ГДТ. А «преселективы» с мокрыми сцеплениями (например, DSG DQ 250 и DQ 500) и вовсе работают сцеплением в масляной ванне. При этом в масло попадают продукты износа накладок в очень большом объеме, а в силу особенностей конструкции коробок и малого рабочего давления фильтры не могут полностью задержать все посторонние частицы.

    Масло в АКПП нужно менять, причем как можно чаще. Менять раньше регламентного срока – через 30-40 тысяч километров – отличная идея.

    Но как ни странно, это довольно редкий случай. Но практика показывает, что когда авто находится в одних руках и обслуживается аккуратно, хотя бы по спецификациям положенным для «сложных дорожных или климатических условий», даже хрупкие современные агрегаты таких машин проявляют чудеса живучести. Увы, куда чаще в серии владельцев находится один экономный, чрезмерно хитрый или просто жадный и торопливый.

    Как менять масло в АКПП – вытеснением, частичной заменой и т.п.

    Электронное управление АКПП тем хорошо, что коробку реально продиагностировать без ее снятия. Не всегда, но с помощью дилерского сканера со специализированным софтом можно определить самочувствие коробки, просто подключившись к блоку управления. Итак, если АКПП чувствует себя хорошо, нет ни ошибок, ни рывков, ни пробуксовок, то можно попробовать вернуть ее к полноценному интервалу технического обслуживания.

    Самый лучший, но и самый рискованный способ – это полная замена масла прокачкой или вытеснением. В этом случае все старое масло с продуктами износа заменяется свежим и чистым, после чего адаптации сбрасываются с помощью все того же дилерского сканера.

    Вопреки распространенному мнению, способ с вытеснением масла почти всегда срабатывает отлично, если коробка работала хорошо до замены.

    Тогда после замены она будет работать не хуже. Исключения редки, и касаются в основном случаев, когда наличие проблем все же игнорировалось.

    Очень часто масло пытаются заменить, когда проблемы уже появились, и тут уже действовать «в лоб» не стоит. Если АКПП продемонстрировала какой-нибудь «первый звонок», методика действий меняется. Хороший мастер сам отговорит вас от полной замены и предложит частичную смену жидкости – в этом случае просто сливается лишь часть масла, без подключения насоса. Продукты износа «разбавляются», и через небольшой пробег операция повторяется.

    Такой способ позволяет избежать двух проблем. Во-первых, резкой смены характеристик масла, из-за которых сильно изменятся условия работы узлов коробки и поступления большого количества моющих присадок, что, как мы уже выяснили, может вызвать забивание гидравлики. Заодно можно обойтись без дилерского сканера и специального оборудования для замены масла, что делает такой способ предпочтительным для небольших сервисов. Кстати, если вы обратите внимание, то байку о недопустимости замены масла вытеснением «форсят» в первую очередь именно маленькие СТО и их адепты. Что позволяет без труда понять, что очередной «религиозный» взгляд на ремонт автомобиля имеет под собой вполне прочную экономическую основу.

    В интервале между заменами масла обычно оценивают влияние работ на поведение агрегата, и если налицо положительная динамика, то замены продолжают. Иногда в конце меняя масло уже вытеснением. Если изменения негативные, то нужно просто подождать.

    Способ, несомненно, более безопасен с точки зрения последствий замены, но слегка напоминает отрубание хвоста по частям, к тому же масло таким образом неизбежно сохраняет солидную часть загрязнений, несмотря на восстановление других характеристик.

    Способ частичной замены подойдет только для случаев «средней запущенности». Если сроки регламента соблюдены, меняйте масло вытеснением.

    В случаях, когда состояние старого масла в коробке говорит о серьезном износе конструкции, а ее поведение свидетельствует уже не о «первом», а, скорее, «десятом» звонке, то стоит применить другой способ. Если у владельца есть желание сменить масло и не вкладываться сразу в капремонт АКПП, обычно есть смысл в совмещении замены масла с чисткой и тестированием гидроблока, а также заменой прокладок.

    Фактически это уже не замена масла, а ремонт коробки, но основным фактором «выздоровления» в этом случае послужит именно замена рабочей жидкости, с устранением негативных факторов замены. Практикуется метод в основном на продольно-расположенных агрегатах с нижним расположением гидроблока, на которых легко снимается картер АКПП и сам гидроблок, что обеспечивает сравнительно небольшую цену такой операции. Иногда после таких действий по замене и чистке состояние «автомата» приходит в норму, но, если честно, то шансы невелики. Куда чаще итогом будет либо минимальное улучшение ситуации или… полный выход коробки из строя.

    Что в итоге?

    Масло менять нужно. Пока не придумают способ обойти старение технических жидкостей и износ механической части АКПП, эта операция неизбежна. Экологическое лобби и маркетологи не на вашей стороне, они мало заинтересованы в долгой эксплуатации автомобиля. Как, впрочем, и еще множество других людей.

    Не стоить верить в сказки про чудесные жидкости, которые сохраняют АКПП годами – волшебство пока недоступно, и срок старения зависит лишь от температуры работы, объема и рабочих условий.

    Меняйте масло без фанатизма, но чем активнее вы водите, чем чаще стоите в пробках и чем горячее ваш мотор, тем чаще. Необязательно целиком, можно частично, но с интервалом в половину или даже треть от рекомендованного заводом. Главное, делайте это не тогда, когда ваша автоматическая коробка передач уже наполовину мертва и замена масла превращается из профилактики в шаманство.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector