Ремонт амортизаторов своими руками. когда нет денег

Ремонт и восстановление амортизаторов

Пожалуй, каждый автовладелец рано или поздно задается вопросом восстановления стоек амортизаторов. Оно и не удивительно, ведь этот тип ремонта является одним из распространенных и востребованных. Амортизаторы для машины – это расходник. Чем хуже качество дорог, тем больше денег приходится вбухивать на ремонт амортизаторов. Автолюбители люди простые, нет ничего удивительного, что они ищут доступные способы сберечь деньги на ремонтные работы. Понимаем, сами такие, поэтому в этой статье рассмотрим, как можно провести диагностику поломок амортизаторов, а по возможности и ремонт – самостоятельно.

В статье мы рассмотрим:

В какой момент надо проверять стойки амортизаторов
Что будем делать? Ремонтируем или меняем целиком
Какие инструменты понадобятся
Как восстановить давление газа внутри стойки
Прокачиваем амортизатор
Как поменять шток, клапаны, как настраивают жесткость амортизаторов.

Замена или ремонт?

Ремонт амортизатора своими руками будет выполняться просто и легко только в том случае, если механизм хорошо разбирается и может это делать по своей конструкции.

Обратить внимание стоит на то, что газовые механизмы починке не подлежат, поскольку замену газа выполнить невозможно.

Даже самые большие профессионалы на станциях технического обслуживания не берутся за такое дело. Самое простое, что можно сделать при поломке газового амортизатора – это утилизировать его и не мучиться с ним, а последующий стоит прокачать.

Ремонт амортизаторов масляного типа выполнять можно и это единственный вид, который подвергается видоизменениям. Но если механизм не разборный, то ничего с ним не получится. Если такое устройство – родное, от завода-производителя машины, то оно легко может быть не разборным, это вы поймете в процессе съема устройства.

Существуют мастера, которые считают, что каждое оборудование подлежит ремонту, все зависит от умений и опыта мастера. Может быть они и правы, но если конструкция запаяна и ее разобрать легко нельзя – то с таким ремонтом можно провозиться несколько дней, а то и недель, а результат может не оправдать ожидания. Поэтому сразу анализируйте, что важнее – во что бы то ни стало отремонтировать устройство или при малых затратах времени и денег поставить «на ноги» машину.

Автор
Сообщение

Ремонт амортизаторов Разбираемся что к чему

Сообщение Magadanec » Пн фев 18, 2013 9:35 pm

Чего то про это темы не нашел, поэтому создаю новую, сразу просьба, давайте обсуждать только ремонт амортов
суть такая:
снял аморты и растроился, шток чуть ли не сам в корпус падает, новые жаба душит покупать, вариант один-восстанавливать.
в общем открутил я гайку с аморта и вытащил потроха(наружной корпус, шток и внутренний корпус в который шток входит).
проблема была в сальнике (NOK BR3079F размер 22-36-7-10,5, номер 90316-22008).
Вопросы:
——————————————————————
1.Какое масло лить в аморт?
2.Сколько лить?
3.Как прокачать?
4.Куда, как и сколько закачивать газа?
——————————————————————-
Ответы которые я нашел:
1.Самое гавно это АЖ-12, МГП-12, МГП-10. Вроде как нормальное Mannol CHF (синтетика) Mannol LHM (полу-синтетика), есть ещё какой то Total но маркировки не знаю.
2.Лить, как мне написали о одном форуме «Уровень-3/4 объёма корпуса после прокачки и заполнения внутреннего цилиндра»
3.——-
4.Вообще большой вопрос.

фото завтра выложу разобранного аморта и его частей.

Re: Ремонт амортизаторов Разбираемся что к чему

Сообщение Magadanec » Пн фев 18, 2013 10:06 pm

http://www.youtube.com/watch?feature=pl . ZBjocL3pGA» target=»_blank
как заправляют газ в аморт, но эти пи-пи-пи прибо или переходник закрыли тряпкой, уроды пля!

http://www.youtube.com/watch?v=gJsXp9YL9Fc» target=»_blank
разбор и сбор жигульметовского аморта двухтрубного, опять при накачке аморта переходник не показан, тоже уроды!

Re: Ремонт амортизаторов Разбираемся что к чему

Сообщение Sanek » Пн фев 18, 2013 10:10 pm

Re: Ремонт амортизаторов Разбираемся что к чему

Сообщение Сергофан » Пн фев 18, 2013 10:14 pm

Re: Ремонт амортизаторов Разбираемся что к чему

Сообщение Magadanec » Пн фев 18, 2013 10:55 pm

Re: Ремонт амортизаторов Разбираемся что к чему

Сообщение Magadanec » Пн фев 18, 2013 11:09 pm

Ну вот и нашел штуцер для закачки газа в стойку, вот как он выглядит http://www.youtube.com/watch?v=80U-ZvkVVO8″ target=»_blank

оставшиеся вопросы
2.Сколько лить?
3.Как прокачать?
4.Сколько закачивать газа? пишут 4-5 атмосфер азота

Re: Ремонт амортизаторов Разбираемся что к чему

Сообщение romariokm » Вт фев 19, 2013 5:02 am

Re: Ремонт амортизаторов Разбираемся что к чему

Сообщение Magadanec » Вт фев 19, 2013 8:38 am

Re: Ремонт амортизаторов Разбираемся что к чему

Сообщение Сергофан » Вт фев 19, 2013 11:41 pm

Re: Ремонт амортизаторов Разбираемся что к чему

Сообщение Сергофан » Вт фев 19, 2013 11:51 pm

Re: Ремонт амортизаторов Разбираемся что к чему

Сообщение Magadanec » Ср фев 20, 2013 12:01 am

выточка штуцера началась. как сделают, всё опишу а на видео сниму если конечно всё получится! я просто люблю создать проблему а потом героически её решить.

а вообще просто на машине этой (лексус) больше года врядли буду ездить, вообщем посмотрим

Re: Ремонт амортизаторов Разбираемся что к чему

Сообщение Сергофан » Ср фев 20, 2013 12:08 am

Magadanec писал(а): выточка штуцера началась. как сделают, всё опишу а на видео сниму если конечно всё получится! я просто люблю создать проблему а потом героически её решить.

а вообще просто на машине этой (лексус) больше года врядли буду ездить, вообщем посмотрим

Re: Ремонт амортизаторов Разбираемся что к чему

Сообщение ramozz » Ср фев 20, 2013 9:25 pm

Re: Ремонт амортизаторов Разбираемся что к чему

Сообщение Сергофан » Ср фев 20, 2013 9:42 pm

Re: Ремонт амортизаторов Разбираемся что к чему

Сообщение Magadanec » Ср фев 20, 2013 11:47 pm

Re: Ремонт амортизаторов Разбираемся что к чему

Сообщение BomeX » Чт фев 21, 2013 7:45 am

«Штуцер» оч интересный! Ну а вообще пральна тут подметили, ввариваешь/врезаешь нипель в корпус стойки и все )) Качаешь газа сколько хочешь. Надо пожестче — качнул поболее, надо помягче — стравил воздуха.
Ну а по поводу замены сальника эт ясное дело. Новый сальник, новое масло. Кста, если найдешь новые сальники, обязательно выложи номерок.

Количество масла в каждой стойке будет индивидуально(в задних на МАКе около 0,5-0,6л примерно). В процессе сам поймешь. Заполняешь сначала полностью внутреннюю обойму, ставишь ее в корпус амморта, наливаешь еще во внешний корпус чуть меньше половины. Дальше ставишь шток с поршнем во внутреннюю обойму. И сразу все это дело прикрываешь гайкой с сальником — но полностью не затягиваешь.

Вдавливаешь шток стойки по максимуму вниз, потом по максимуму вверх. Если вниз до конца не идет, сливаешь чутка масла. Если полностью ушел вниз нормально, то пробуй доливать понемногу масла еще. Найди то количество масла, при котором ему уходить некуда и оно не дает штоку опуститься до конца. Нашел — хорошо. От этого количества потом слей грамм 50-100(вот тут как-то опытным путем надо определять ). И затягиваешь все окончательно. Ну а дальше воздухом добиваешь.

В чем разница между амортизаторами и демпферами

Амортизатор представляет собой устройство цилиндрической формы, внутри которого проходит поршень и возвратная пружина. Между цилиндром и поршнем находятся прокладки, на конце резиновый поршень и шток. Демпфер в своей конструкции возвратных пружин не имеет. Пружины в стиральных машинах с демпферами, вынесены отдельно, на них вешается бак.

И демпфер, и амортизатор располагаются в нижней части стиральной машины, в количестве двух штук.

В отличие от амортизатора демпфер намного лучше гасит колебания бака. Благодаря тому, что пружины вынесены отдельно, то при поломке и растяжении, их можно без проблем заменить. Амортизатор придется разбирать, но об этом мы расскажем дальше.

Проверка на работоспособность

Проверить амортизатор или демпфер на работоспособность можно, даже не снимая его с бака. Чтобы это сделать, нужно:

снять верхнюю крышку на стиралке, выкрутив саморезы ее удерживающие;
нажать на верхнюю часть бака так, чтобы он сместился вниз сантиметров на 5-7;
затем резко отпустить;
после это внимательно смотреть, если бак под действием пружин поднялся вверх и остановился, то амортизаторы исправны, если бак стал качаться как маятник, то требуется ремонт или замена детали.

Сломанный амортизатор или демпфер влияют на работу стиральной машины, а потому об их поломке можно заподозрить еще до «вскрытия» машины. Основные симптомы неисправных амортизаторов следующие:

во время стирки и отжима машина сильно скрипит и стучит;
барабан машинки туго крутится, возможно, отсутствует смазка в амортизаторе.

Амортизатор или демпфер стиральной машины чаще всего имеют одну из таких поломок:

при постоянной эксплуатации техники может истираться вкладыш или прокладка демпфера, в некоторых случаях возможна замена;
механические деформации, возникшие вследствие неправильной перевозки или брака при сборке, в данном случае ремонт неизбежен;
при изнашивании болтов, на которых крепится амортизатор, он просто слетает и болтается.

Важно! Какая бы неисправность не возникла с амортизатором, ее нужно очень быстро устранить, эксплуатация стиральной машины с признаками поломки недопустима.

Как проверить амортизаторы без диагностического стенда?

Многие автомобилисты с «умным» и задумчивым видом качают за крыло автомобиль. Другие автомобилисты, наблюдая эту картину, понимают, что происходит диагностика амортизаторов. Но, и те, и другие плохо представляют, что такая диагностика не даёт никаких результатов.

Читать еще: Почему не работает звуковой сигнал на renault logan? француз сломался

Дело в том, что кузов будет качаться только при навсегда умершем амортизаторе, а если он еще чуть «дышит» то такую диагностику амортизатор пройдет. Но, вам же это не нужно.

Наиболее проверенный способ диагностики амортизаторов – это глаза и уши водителя. Визуальным осмотром определяем подтеки масла (хотя сухость амортизатора – не всегда показатель его исправности). На слух вы определяете стук в подвеске. Если вы уверены в подвеске, то стук может издавать только амортизатор.

Есть субъективный тест, отвечающий на вопрос о том, как проверить амортизаторы – это испытания в движении при прохождении одного и того же поворота с одинаковой скоростью. Для этого нужно иметь определенный опыт вождения именно этого автомобиля. Если машину в повороте сносит, пора на авторынок за амортизаторами.

1. Снимите колесо. Как бы банально это ни звучало — начните со снятия зажимных гаек, прежде чем снять колесо с основания.

2. Отсоедините проволоку, которая фиксирует ваш амортизатор. Проволоку вы найдете во внутренней части ниши колеса. Затем отсоедините её вручную.

3. Разъедините рычажную связь, чтобы добраться до амортизатора пневмоподвески. После разъединения рычажной связи стабилизатора удалите гайки и болты, посредством которых смонтирован амортизатор, удалив также шарнирное соединение и проволочный зажим.

Перед снятием амортизатора пневматической подвески следует отключить воздуховод. Начните со снятия обшивки моторного отсека, панелей моторного отсека и боковых панелей. Затем удалите три гайки на защитной крышке, чтобы получить доступ к воздуховоду. Оттуда открутите пальцами верхнюю часть воздуховода. Затем вы можете удалить амортизатор пневматической подвески.

4. Установите амортизатор пневмоподвески и установите воздуховод. С этого момента, по сути, вам следует выполнять все действия в порядке, обратном разборке. Начните с установки шарнирного соединения на верхнюю часть рычага. Далее вверните гайку и болт на нижней стороне вашего амортизатора. Затем закрепите рычаг стабилизатора и проволоку, чтобы закрепить амортизатор на месте. Закончите, подключив соответствующий электрический провод к амортизаторам.

5. Подсоедините снова компоненты рычага управления. From here, you’ll essentially perform everything in reverse order from your disassembly. Start by refitting the ball joint to the upper arm piece. Next, you’ll screw in the nut and bolt on the lower side of your shock. Then, resecure your sway bar arm and the wire pieces to keep your shock in place. Finish off by reconnecting the proper electronic wire to your shocks.

6. Завершите. Для заключительных шагов, установите колесо обратно на свой кроссовер Mercedes-Benz. Затем опустите R-Class, снова подключите аккумулятор и запустите двигатель на несколько минут, чтобы ваш автомобиль мог адаптироваться к проведенному ремонту.

Чтобы убедиться, что вы правильно смонтировали амортизатор, проверьте участок на наличие утечек. Если нет видимых пятен, то установка завершена.

Вам нужно найти амортизаторы пневматической подвески для своего Mercedes-Benz R-Class онлайн? Нажмите на веб-сайт AEROSUS и купите амортизатор передней пневмоподвески в несколько кликов. Лучше всего то, что мы останемся с вами в течение долгого времени после вашей покупки: с 2-летней гарантией, 30-дневной гарантией возврата денег, а также бесплатной доставкой и возвратом. Вы также можете связаться с нами по телефону или электронной почте, и мы ответим на любые ваши вопросы и поможем вам на каждом этапе процесса.

Менять или… чинить: как и зачем ремонтируют амортизаторы

Замена стойки или амортизатора с точки зрения работы – не очень дорогостоящее событие, даже на довольно дорогих автомобилях, ведь это дело нехитрое. Но когда дело доходит до стоимости детали, общий ремонт начинает играть новыми красками, и чем дороже автомобиль, тем оттенки темнее. Взять хотя бы кроссоверы класса люкс – MB GL500 или BMW X5, у которых стоимость одной электронно-управляемой стойки амортизатора может достигать 1 500 евро. Цена за работу на этом фоне просто меркнет. А вспомнив главное правило подвески – если меняешь слева, замени и справа – можно получить мгновенно образовавшуюся седую прядь. Сегодня мы поговорим о возможности обойтись меньшим объемом крови и седых волос – ремонте амортизаторов и о том, почему он иногда лучше, чем новые «оригиналы».

К онечно, острый на язык читатель скажет: тот, кто покупает машину за несколько миллионов, может легко потратить сотню-другую на стойки. Это, конечно, справедливо, но только на первый взгляд. Во-первых, учтите качество дорожного покрытия, далекое от желаемого, и представьте, как быстро скончаются новые амортизаторы, установленные на автомобиль массой более 2,5 тонн. Во-вторых, не стоит отбрасывать факт умения считать расходы у людей, передвигающихся на GL500. А в конце виртуального тура представьте, что вам, владельцу X5, говорят: «Ремонт одного амортизатора встанет вам в 350 евро». Почти в 5 раз дешевле! И каким после этого будет ваше решение?

Об устройстве амортизаторов говорить не будем: достаточно было сказано в статье о замене стоек. Сегодня мы сконцентрируемся исключительно на поломках и их устранении.

Поломки

Одна из самых распространенных неисправностей амортизатора – это утечки рабочей жидкости через поврежденный сальник. Есть несколько причин, по которым ему приходит конец, и самая главная – трение. Самый простой вариант – когда срок службы вышел, и уплотняющая часть износилась. Но бывает, амортизатор начинает «потеть» или протекать, не пройдя и половины своего ресурса.

Причиной того может быть зима – вернее, морозы. Например, вы выехали куда-нибудь из теплого гаража, остановились выпить горячего шоколада и немного засиделись в кофейне. На штоке амортизатора из-за нагрева и последующего резкого охлаждения на морозе образовались крупинки льда. Они-то и порвут сальник на относительно новом амортизаторе. Кроме того, смерть сальнику может прийти и после попадания пыли и грязи на шток вследствие повреждения пыльника.

Сам шток «убить» тяжело, но он перемещается в направляющей втулке, в которую, в свою очередь, запрессованы тефлоновые кольца. Эти кольца, ясное дело, изнашиваются, и тогда шток начинает испытывать ударные нагрузки в контактной поверхности. Если вовремя не обратить на это внимание, можно будет разбить всю направляющую втулку – а это уже беда и с точки зрения безопасности вождения. Ну а про втулки амортизатора и говорить нечего, они могут порваться первыми. Заменить их – невеликая проблема, но бывает, что это просто не предусмотрено конструктивно.

Клапаны поршня – пожалуй, самые живучие элементы сборки: ломаться в них по сути нечему. Но бывает так, что через разрушенный сальник и разбитые тефлоновые кольца внутрь амортизатора попадают мелкие частички грязи. Вот они-то и могут доставить ряд неприятностей, самая печальная из которых – неплотное прилегание клапана. Тогда амортизатор будет «болтаться» на ход сжатия или отбоя – как повезет.

Еще может «порадовать» газ или воздух, попавший внутрь амортизатора. Проявляется это в слышимых ударах со стороны амортизатора при его работе. Удар возникает при прохождении пузырька воздуха через клапан и поршень, при котором стойка как бы резко проседает.

Как воздух может попасть в однотрубный амортизатор? Да очень просто – через износившееся уплотнительное кольцо разделительного поршня. Оно изнашивается постепенно, потому в определенный момент начинает «травить» газ в полость с рабочей жидкостью. Если вовремя не выявить проблемы с герметичностью, то независимо от того, двух- или однотрубный у вас амортизатор, произойдет вспенивание рабочей жидкости с потерей демпферных свойств и резко возросшим износом трущихся поверхностей. Если амортизатор двухтрубный, то по причине износа или, опять же, попадания посторонних частиц выходит из строя донный клапан, отвечающий за ход сжатия.

С поршнем все просто: скорее, износится уплотнительное кольцо, нежели сам поршень. Но правды ради стоит сказать, что есть на наших просторах «умельцы», которые и эту часть «укладывают на обе лопатки». Цилиндр также редко обращает на себя внимание, и единственное, чем может опечалить – это задиры из-за все той же грязи.

В случае с электронно-управляемыми амортизаторами, кроме чисто механических повреждений, проблемы возникают с перепускными соленоидами хода отбоя и сжатия. Если один из них подклинит, например, в открытом положении, то сделает подвеску очень мягкой только в одном направлении.

Диагностика

Каждый автолюбитель знает: если вы качнули автомобиль, а он колеблется, как на волнах – ясно, что с амортизаторами не все в порядке. Потеки рабочей жидкости тоже быстро обнаруживают в себе как минимум износ сальника. Но если вдруг покачивание автомобиля не дает какого-либо понимания проблемы, а поведение автомобиля в движении заметно отличается от нормального, на помощь может прийти специальный стенд для диагностики. Их на рынке множество – мы, к примеру, использовали Emmetec.

Амортизатор закрепляют в стенде: корпус – в подвижную часть, шток – к плите с тензодатчиком. Стенд имитирует работу амортизатора, перемещая его то медленно, то быстро. Благодаря датчику рисуется график жесткости амортизатора на ходе отбоя и сжатия на разных режимах работы. Мастер знает, как должен выглядеть график, и, если вместо плавных кривых он вдруг увидит какие-либо скачки или резкие переходы, от него последует приблизительный, но уже более конкретный вывод о техническом состоянии «аморта».

Читать еще: Как отличить подделку масла mobil 1? выявляем контрафакт

Ремонт

В любом случае, если амортизатор попал в цех ремонта, его разбирают – хоть это и не так просто. Дело в том, что в былые времена амортизаторы были разборными изначально. Ремкомплекты на них можно было приобрести в любом магазине… ну или почти в любом. Нынче производителям невыгодно, чтобы деталь можно было отремонтировать, потому с завода они либо заварены, либо завальцованы.

Вальцовка тоже бывает разная, и от этого зависит и сложность разборки. Если амортизатор однотрубный газонаполненный, то сначала из него стравливают газ. Срезав удерживающую часть и вытянув внутренности, все детали тщательно моют в керосине.

В любом случае после разборки, какой бы ни была ее изначальная причина, заменяют уплотнительное кольцо поршня, сальник и тефлоновое кольцо направляющей втулки, а также рабочую жидкость амортизатора.

Если на штоке обнаружится коррозия, он без сомнений отправится под замену. Проточить и отшлифовать его не получится – это не блок цилиндров с ремонтными размерами, здесь это не заложено конструктивно, а вдобавок есть необходимость в хромировании.

Последнее – довольно дорогостоящее удовольствие, поэтому нецелесообразное. Но в случае совсем незначительных «притирок» шток все же можно будет отполировать пастой ГОИ.

Попадание частиц под клапаны «лечится» обычной промывкой и контролем поверхности – чтобы плотность прилегания клапана была нормальной.

О проблеме донного клапана у двухтрубников говорилось выше: так вот, в случае неисправности этот клапан заменяется в сборе.

У однотрубных амортизаторов заменяют уплотнительное кольцо разделительного поршня. Внутренняя поверхность цилиндра поршня тоже полируется. Иногда бывает так, что выточить шток самостоятельно проще и дешевле, чем заказать новый – это относится к различного рода тюнинговым амортизаторам. А в нашем случае выточили не только шток, но и выносной газонаполненный цилиндр амортизатора, так как оригинальный потерял в герметичности.

Кстати, одной из проблем на пути к ремонту амортизаторов может быть их «американскость» – дюймовая система исчисления, которая может стать на пути подбора сальников. Вообще же в наличии комплектующих и ремонтных комплектов недостатка нет, потому ремонт и выходит суммарно дешевле нового.

Жидкость для наполнения амортизаторов используют разную и от разных производителей, но поиск идеальной не заканчивается никогда.

Наш мастер сказал, что долгие поиски идеальной по соотношению цена/качество рабочей жидкости привели к авиационному маслу АМГ-10. Получается дешево и очень качественно, а заодно с ним не переплачиваешь за нашумевший бренд.

Ну а еще одна – возможно, самая приятная – особенность ремонта в том, что мастер имеет возможность, пусть и в небольшом диапазоне, но перенастроить характеристики амортизатора. Это будет понятнее на примере, благо таковой был: из одной ближневосточной страны привезли Kia Sportage. В общем-то, машина, как машина – но езда в условиях отечественного дорожного покрытия была сравнима со скачками на отбойном молотке. Хозяину это надоело, и он обратился в мастерскую. Для мастера это был первый опыт «вскрытия» совершенно нового амортизатора, проехавшего километров 300. Результатом перенастройки же владелец остался очень доволен – в силу того, что получил нормальную подвеску за относительно небольшие деньги.

Вдобавок по вашему желанию амортизатор можно сделать регулируемым, установив крышку с золотником. Увеличивая или снижая давление газа, вы сможете немного вмешиваться в характеристики жесткости сжатия и отбоя.

После ремонта

Выполнив все ремонтные операции, амортизатор собирают воедино. Уже разобрав неразборную деталь, делать ее снова неразборной смысла нет. Как поступают со «вскрытыми» амортизаторами? Срезают часть корпуса и наваривают новую, такого же размера, но с более толстой стенкой, чтобы была возможность нарезания резьбы.

Для надежности шва используют специальный стенд для резки и сварки. Завершается сборка установкой и затяжкой гайки крепления.

Теперь амортизатор с рабочей жидкостью необходимо заполнить газом, чтобы создать газовый подпор. Если амортизатор двухтрубный, то для этого используют специальный переходник, устанавливаемый над штоком и немного раздвигающий кромку сальника.

Если конструкция однотрубная, то изготавливают крышку с золотником, которую устанавливают в корпус.

Стоит упомянуть, что существовали конструкции, позволяющие заполнить однотрубник без вмешательства в конструкцию и нарушения целостности. Речь, например, об амортизаторах старой Audi A8. Однотрубные, разборные – счастье для ремонтника… Но и они канули в Лету.

Собрав амортизатор полностью и заправив газом, его снова отправляют на стенд для успокоения совести мастера, его отремонтировавшего. Если с графиком все в порядке, амортизатор уходит на склад и далее владельцу. По желанию корпус могут выкрасить в «оригинальный» черный цвет.

Ресурс

Самый волнующий вопрос, который беспокоил нас в начале разговора, касался ресурса амортизатора после его ремонта. Из умных книг мы, например, знаем, что после «капиталки» ресурс ДВС восстанавливается не более, чем на 70–80% от нового. В случае с амортизаторами мастер уверил, что ресурс восстанавливается практически на 100%. Некоторые производители дают гарантию на новые амортизаторы в год без ограничения пробега – так вот, не все, но определенная часть мастерских может с уверенностью дать такую же гарантию после ремонта. Но решать, чинить их или менять, все же вам.

Послесловие

Интересное дело: говорят, если машина ездила по хорошим дорогам, вроде европейских, значит, амортизаторы у нее изначально в порядке и пройти могут не одну тысячу километров – не то, что по нашим ухабам. Но на практике выходит, что заменяются они примерно с одной и той же периодичностью независимо от географии – просто характер износа разный. У нас из-за больших ходов и крайних точек разбиваются втулки и сальники. У них – ходы небольшие, но это значит лишь то, что на шток в очень небольшом диапазоне будет воздействовать повышенная нагрузка, которая и «вытрет» его. Так что хорошая дорога – не всегда залог «бессмертных» амортизаторов.

Особая благодарность в подготовке материала и консультациях компании Мастер Сервис (MSG), контактные данные +7 (800) 350-99-23 (Москва), +380 (57) 738-33-08 (Харьков).

Когда и зачем менять амортизаторы?

Любой автовладелец знает, что садиться за руль машины с неисправной тормозной системой или с некорректно работающей системой рулевого управления это как минимум неправильно и небезопасно. Но, к сожалению, не все отдают себе отчет в том, что неисправные амортизаторы представляют не меньшую опасность, чем, например, протечки в топливной системе. С неисправным или некачественным амортизатором автомобиль будет не устойчивым на дороге и в поворотах, а на неровной дороге колеса такого автомобиля могут оторваться от земли, и машина просто потеряет управляемость. К тому же нерабочие амортизаторы со временем выводят из строя всю подвеску автомобиля.

Опорные подшипники амортизаторов также нуждаются в замене. Дело в том, что внутри амортизатора находятся сальники, которые рассчитаны на то, что шток будет работать только вверх и вниз, но не будет вращаться внутри. Именно для этого на опорах амортизатора предусмотрены подшипники. Если подшипник клинит или он болтается, то он однозначно нуждается в замене, так же необходимо обратить внимание и на сами опоры, если резина разбита или просела, то опору стоит заменить.

Помните – амортизаторы всегда меняются парами. Не стоит экономить на собственной безопасности, наши мастера советуют приобретать для замены амортизаторы только тех марок, которые рекомендует автопроизводитель. При возникновении одного из симптомов необходимо срочно обратиться в автосервис.

Когда пора менять амортизаторы?

управляемость автомобилем заметно ухудшилась, при этом вся остальная ходовая часть исправна;
появление коррозии на опорах пружин амортизаторов;
есть следы подтекания масла из амортизатора;
есть явные следы деформации корпуса амортизатора;
появился стук на поворотах, и ухудшилась устойчивость автомобиля;
при торможении появился заметный «клевок» вперед.

Компания Стайер работает с амортизаторами таких известных производителей как KYB, Boge, Sachs, Bilstein. Fenox и другие. Замена амортизаторов выполняется по технологическим инструкциям производителей амортизаторов.

Как правильно менять амортизаторы? Рекомендации специалистов.

Амортизаторы подбираются по каталогам автопроизводителей по соответствию с VIN автомобиля;
Разборка стойки и снятие пружин необходимо проводить с осторожностью. Много тяжелых травм люди получают при нарушении техники безопасности.
Сборка амортизаторной стойки производится только амортизаторами и пружинами совместимыми с оригинальными деталями, которые конструктивно разработаны заводом-изготовителем. Менять компоненты стойки на другие, не идентичные, нельзя.
Порядок сборки амортизаторной стойки должен соответствовать инструкции для данного типа стоек.
Сборка амортизационной стойки производится исключительно в вертикальном положении. Если стойку после сборки положили горизонтально на длительное время, то придется снова разбирать ее и прокачивать амортизатор.
Производители амортизаторов считают недопустимым повторное использование комплекта пыльника и отбойника. Меняйте их всегда на новые и у вас не будет проблем с гарантией.
Не используйте ударный инструмент при сборке амортизаторов.
Если в процессе установки был поврежден шток амортизатора (задиры, сколы, царапины), то амортизатор нет смысла ставить на автомобиль. Работать он не будет.
Финальное затягивание болтов всех втулок амортизаторов, а также сайлентблоков осуществляется под нагрузкой и с определенным усилием. Желательно поставить автомобиль на 4 колеса. Моменты затяжек можно посмотреть в программе Autodata или других источниках.
После замены амортизатора и/или пружины рекомендуется проверить и отрегулировать развал/схождение. Эту процедуру можно проигнорировать если при замене амортизаторов не нарушались регулировочные узлы, а также если до замены у вас не было причин сомневаться в углах установки колес.

Читать еще: Выбираем паркетник до 800000 рублей. что купить за эти деньги?

Выдержка из инструкции по эксплуатации амортизаторов фирмы KYB:

Преждевременный износ амортизаторов, вызванный повторным использованием крепежных деталей, верхней опоры стойки Макферсон, пружины, пыльника и отбойника может привести к возникновению неисправности амортизатора и, как следствие, к отказу в выполнении гарантийных обязательств. Использование гидравлических амортизаторов в сложных температурных режимах. Амортизационная жидкость во всех сериях амортизаторов гарантированно сохраняет рабочие параметры в температурном диапазоне внешней среды от – 25°С до +80°С, что соответствует показателям оригинальных изделий; при низких температурах (ниже – 25°С) вязкость амортизационной жидкости возрастает. Но это влияет на качество работы только первые метры езды, поскольку амортизатор выделяет большое количество тепла, чем очень быстро приводит жидкость в рабочий температурный режим. В связи с этим, в морозное время года, первые 500 — 2000 метров после стоянки автомобиля рекомендуется проезжать на низких скоростях, избегая ударной нагрузки на подвеску и амортизаторы, чтобы привести амортизаторы в рабочий режим и защитить от повреждения сальник, а также клапанную систему от гидроудара.

Что будет, если амортизаторы установили с нарушениями?

Вариант первый. Как правило, амортизатор не прослужит гарантийный период. При этом возврат по гарантии может оказаться невозможен.

Вариант второй – он прослужит значительно меньше, чем расчетный срок службы (примерно 80 000 км).

Вариант третий – вы даже не узнаете, что амортизатор работает неправильно. Комфорт в управлении будет недостаточным, но вы спишете это на другие обстоятельства.

Лучше выбирать амортизаторы с наиболее длинной гарантией. Проводить подбор и замену амортизаторов надежнее в автосервисе — Если что-то пойдет не так, то автосервис разберется с этим без лишних проволочек. Не придется тратить лишних денег и времени. Так по крайней мере работаем мы, автосервисы Стайер.

А зачем воздух то? Он должен гасить качку работает в одном направлении т е хороший амортизатор гасит сильный удар колеса в яму от этого он едет мягче также и на гредере а ваш вариант наоборот будет грубый

бред,без замены сальника полная фигня

Я не чего не поял. Вставил сасок на без камерку. Идея отличная но на время, пока не купил новые стойки. Но всеровно время от времени приходилось подкачивать раз в месяц

Руки золотые, молодец

идея вполне жизнеспособна . А кто нибудь из вас видал аморты с магнитами. У буржуев они уже давно есть

Всем привет ! Сам занимаюсь профессиональным ремонтом амортизаторов уже 20 лет , посмеялся от души . Спасибо ! . Интересно , сколько автор сможет проехать до того , как его будут доставать из покорёженной машины . С такими вещами шутить не стоит .

Миллион сто тыс. просмотров ,а дизлайков меньше тысячи я в шоке.автор а тебе совет нет денег на качественный ремон купи велик без амортизаторов. амортизаторов

Миллион бедных в нашей стране , пытающихся сэкономить. . .

отличное видео автор. я бы нипель короче сделал, а так все отлично. долбоебов которые пишут ниже не слушай. они бляди не могут стеклоочиститель сами залить. едут в сервис где им незаметно меняют разьебаный движок.)))))))вот диванные долбаебы. масло суки тупые осталось там оно просто загустело и превратилось в хлам.

Нуууу. А разберать ее кто будет!? Яяя.

Сколько сc масла?

сколько фунтов на квадратный дюйм?

Если задача собрать миллион просмотров, то цель достигнута.
А в остальном – 265 комментов, и все правильные )))

Долбаёб купи лучше новый!

Нахера херню такую здоровую впаивать , сразу видно , просто сверлишь нарезаешь резьбу и болтик и через него добавляеешь перекуп схема

Вот зачем не доверяю сервисам. Они тоже может просто закачать масло и воздух и сказать всё сделали тебе стойку. Это дело максимум на месяц.

Только вот ниппель не стой стороны припаял. Будет кузов задевать

Купить новый для безопасности

Бред заключается в том, что в любом случае смысла это действие не имеет.. если машина российская- то амортизаторы на неё копейки стоят. А если хорошая иномарка, то деньги и на новую стойку найдутся. В любом случае нецелесообразно

Ребят если вы для себя делаете , то ради бога хоть говна залейте , а если для людей то вам такими темпами голову отобъют за такой ремонт , а вообще весело сальник умер первое , остатки стружки второе , и третье какое бы вы масло не лили все равно газ выйдет через сальник а за ним часть масла !

Ну че вы тупите он уже поменял внутри то что меняется… собрал прокачал и поехал

Новый амортизатор стоит около 20-30 евро. Вообще не вижу смысла в ремонте

Идиотизм а не ремонт

Лучше новый купить!

Хуета мочёная. Да ещё и со стружкой внутри при сверлении. А что, уважаемый с сальниками? Они самовосстановились?

Наебнется очень быстро помимо старого сальник, туда струшка попала… Хоть гудрон туда залей все выйдет через несколько дней…

Лучше бы вообще тишина была, чем такая музыка

Молочага.тоже хочю попробывать сам прокачивать.а то в сервезах ахренели цену гнут что приходица подумать может новую купить.

Идея хорошая, особенно с нашими ценами и качеством новых стоек и состоянием дорог, но не проверил горизонтальный люфт штока и не заменил сальник, воздух выйдет масло вытекет. Работа проделана на 50% . Удачи автору
и совершенствия в работе! P.S пылесосить надо во время сверления, стружка во внутрь попадет – не есть гуд

Демонтаж амортизаторов

Ремонт стоек амортизаторов начинается с их демонтажа. Снятие амортизаторов обычно не вызывает проблем. Разве что крепежные детали заставляют автомобилиста громко ругаться и прибегать к кардинальным мерам («болгарка» или газовый «резак»).

Но чаще всего бывает достаточно очистить гайки и болты от песка и грязи, а затем обработать их жидкостью WD-40. Через 20-30 мин можно приступать к демонтажу.

Вот несколько моментов, которые стоит учитывать при снятии амортизаторов для их последующего ремонта или замены:

Зачастую, ту часть машины, где снимается амортизатор, приходится вывешивать при помощи домкрата. Обязательно следует установить упоры под порог или днище, чтобы автомобиль случайно не сдвинулся во время ремонта.
Для лучшего доступа к нижним крепежным элементам амортизатора нужно снять соответствующее колесо.
Верхние точки крепления стоек в большинстве машин, как правило, находятся под капотом и в багажнике.

В переднеприводных автомобилях при снятии стойки придется больше поработать. Сложность работы зависит от вида амортизаторной стойки.

Разборные конструкции амортизаторов отличаются более сложным демонтажем стойки. Чтобы снять такой узел, придется откручивать ступичную гайку и снимать стойку вместе со ступицей.
Неразборные амортизаторы имеют более простую конструкцию стойки. В нижней точке амортизатор вставляется в чашку, где крепится одним или двумя болтами.

Верхнее крепление у обоих видов стоек обычно находится под капотом (у передних амортизаторов) и в багажнике (у задних). Здесь нужно будет окрутить всего две гайки.

Амортизаторные стойки переднеприводных автомобилей, как правило, извлекаются вместе с пружинами.

Ремонт амортизатора своими руками

Чтобы определить причину неисправности стойки амортизатора переднеприводного автомобиля, скорее всего её придется полностью разобрать. Подробно о разборке-сборке и ремонте амортизатора смотрите видео-урок в конце этой статьи.

Незаменимым приспособлением для разборки амортизатора станут стяжки. Это приспособление для сжатия пружин представляет собой мощную шпильку, на одном конце которой нарезана левая резьба, а на другом – правая. В торце шпильки имеется шестигранник под ключ. На концы шпильки накручиваются захваты (соответственно с левой и правой резьбой), которые будут надежно цепляться за витки пружины амортизатора при её сжатии.

Для сжатия пружины требуется два таких стяжных приспособления. Они устанавливаются на противоположные стороны пружины. Стягивание производится попеременным вращением шпилек.
Когда пружина будет сжата настолько, что станет свободно «ходить» в стойке, можно будет открутить верхнюю гайку, снять опорный подшипник с резиновым отбойником, и аккуратно достать пружину.

После внимательного осмотра может оказаться, что причина стука кроется в изношенном резиновом отбойнике. А тугое вращение со скрипом наблюдается при выходе из строя опорного подшипника.

Разборный амортизатор выкручивается из корпуса при помощи специального ключа. Некоторые автомобилисты успешно справляются с этой работой при помощи молотка и подходящего стального прутка.
После замены дефектных деталей следует выполнить сборку амортизаторной стойки в обратной последовательности.
Когда верхняя гайка будет надежно закручена, пружину нужно медленно разжать до рабочего состояния. Важно, чтобы первые витки попали в свои гнезда, которые предотвращают её смещение.

После этого останется установить стойку амортизатора на место, прикрутить колесо и опустить машину.

Ремонт стоек амортизаторов должен производиться без спешки с соблюдением правил техники безопасности. Особенно осторожно и внимательно необходимо сжимать и разжимать пружины. Тогда ремонт пройдет без повреждений автомобиля и человеческих травм. А машина после ремонта стоек амортизаторов будет ехать мягко и тихо.

0 0 голоса

Рейтинг статьи