Mototehnika21.ru

МотоТехника Онлайн
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Прокачка тормозов ВАЗ 2112 – как это сделать правильно

Прокачка тормозов на автомобиле ВАЗ 2106

После проведения ремонта тормозной системы на «классике» из гидравлических контуров обязательно удаляют воздух. Прокачка тормозов ВАЗ 2106 должна обеспечить эффективное торможение автомобиля всеми четырьмя колесами. Процедуру развоздушивания следует проводить после каждого вмешательства в механизмы тормозов, повлекшего разгерметизацию системы и попадание в нее воздуха. Работы проводятся по определенному алгоритму, изменение которого может нарушить функции системы.

1 – шланг для прокачки тормозов;
2 – сосуд для тормозной жидкости.

Что подготовить к прокачке тормозов ВАЗ 2110/2111/2112

Прокачка тормозов ВАЗ 2110/2111/2112 начинается с подготовки инструментов и материалов. Так, вам понадобятся:

  • домкрат;
  • баллонный ключ на 17 или мощный вороток с такой головкой, для снятия колес;
  • ключ на 8 или 10 (зависит от вида установленных штуцеров);
  • плоская отвертка или тонкая монтажная лопатка (при работе на подъемнике);
  • тонкий прозрачный шланг (например, от медицинской капельницы), он как раз равен диаметру — штуцера;
  • емкость для сцеживания жидкости;
  • бутылка с тормозной жидкостью DOT-4.

Перед тем, как прокачивать тормоза на ВАЗ 2110, желательно купить 1-2 литра новой «тормозухи» использовать старую или смешивать две жидкости не рекомендуется.

Лучше всего – удобнее, надежнее, прокачать тормоза вдвоем. Кстати, именно так производят эту операцию более 80% владельцев ВАЗ 2110.

Перво-наперво убедитесь, что нигде нет подтеканий ТЖ, и все герметично. Затем долейте жидкости, чтобы она была на уровне черты «Мах».

Теперь начинайте прокачку тормозов:

  1. Колесо, на котором будете прокачивать механизм, нужно вывесить, а как правильно чередовать колеса, уже сказано;
  2. Задние тормоза имеют специальный регулятор давления. Его нужно разблокировать путем вставки отвертки между поршнем и пластиной;
  3. На соответствующем тормозном механизме найдите клапан для выпускания воздуха. Протрите его, снимите колпачок и оденьте на головку резиновый шланг;
  4. В заранее подготовленную трехлитровую банку (или другую прозрачную емкость) налейте немного той же тормозной жидкости, что находится в системе, опустите конец шланга так, чтобы отверстие было погружено в жидкость;
  5. Ваш помощник, находящийся за рулем, резко на полный ход нажимает на педаль тормоза порядка 4 или 5 раз. При последнем нажатии удерживает педаль ногой в крайнем нажатии;
  6. Вы в это время открываете клапан наполовину или на ¾ и наблюдаете за ТЖ, что вытекает из шланга. В ней должны быть воздушные пузырьки. Когда вытекание прекратится, полностью перекройте клапан;
  7. Лишь после этого ваш помощник может отпустить педаль;
  8. Затем снова помощник «накачивает» тормоз и держит педаль нажатой, а вы повторяете манипуляции с клапаном;
  9. Тормозной механизм считается качественно прокачанным, когда пузырьки воздуха уже не выделяются. То есть, может понадобиться 3 — 4 этапа;
  10. Теперь снимите шланг, штуцер протрите, закрепите на нем защитный колпачок;
  11. Эти же действия повторяйте с каждым тормозным механизмом. Не забывайте правильно использовать диагональный принцип;
  12. Выньте отвертку, которой блокировали регулятор давления.

Самостоятельная прокачка тормозов на ВАЗ 2107, 2109 и 2110. Нет ничего сложного

  • Свободным временем на полчаса;
  • Автомобильным набором инструментов;
  • Тормозной жидкостью, согласно рекомендации инструкции по эксплуатации;
  • Чистый и сухой ветошь;
  • Обыкновенная вода;
  • Емкость для слива объемом не менее 10 литров;
  • Шланг по диаметру штуцера тормозного суппорта;
  • Перчатки, желательно резиновые;
  • Желательно помощник.

  • Работы необходимо проводить на ровной поверхности, можно в гараже;
  • Выключаем мотор, ставим на нейтралку, в целях безопасности стопорим башмаками;
  • Поднимаем крышку капота, откручиваем крышку головного цилиндра. Отводим ее в сторону для удобства;
  • Поддомкрачиваем сторону, снимаем колесо, освободив место к тормозному суппорту;
  • Протираем спускной клапан тормозного суппорта, снимаем резинку;
  • Шланг одеваем одним концом на штуцер, а второй опускаем в емкость для отходов;
  • Откручиваем накидком клапан;
  • Второй человек в это время с салона давит на педаль тормоза с таким тактом: 4, а на 5-й фиксация в нижней мертвой точке на 3 секунды;
  • В это время открывайте клапан и спускайте отработку, после того как напор упал, завинчивайте клапан назад, так как воздух может попасть в систему, а это очень плохо и вся работа повторится снова;
  • Доливаем жидкость в головной цилиндр и продолжаем работу до тех пор, пока со шланга не потечет чистая тормозная жидкость;
  • Завершили одно колесо, переходим ко второму по схеме переднее левое – задний правый и наоборот. Не напутайте, иначе толк от проделанной работы будет склонен к отметке «0»;
  • Окончили, теперь продиагностируйте ход педали, если плавно, значит все хорошо. В противном случае перебои могут указывать на воздух. Процедуру повторите;
  • Одеваем резиновые колпачки;
  • Завинчиваем крышку цилиндра и доливаем жидкость по уровню;
  • Проверяем тормоз проездом по двору взад и вперед;
  • Проверяем потеки на каждом из тормозных суппортов. Отсутствие укажет на правильность работы.

  • Чем больше машина стоит в сыром месте, тем больше впитывает в себя жидкость конденсата. Учитывайте это при намерении законсервировать авто на длительный период;
  • Приобретайте только ту тормозную жидкость, которая рекомендована заводом-изготовителем для вашего авто. В противном случае рискуете получить свертывание из-за несовместимости;
  • Всегда держите жидкость по уровню, иначе тормоза могут заклинить;
  • Остерегайтесь дешевых подделок на стихийных авторынках, продукция которых не имеет сертификации.
Читать еще:  Регулировка сцепления на ваз 2110 и 2112. в принципе, ничего сложного

Прокачка тормозов на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Прокачка тормозов — обязательная процедура после замены тормозов и тормозной жидкости (если её нужно было полностью слить). Также прокачка необходима, если в тормозной системе произошла разгермитизация в связи с порванным шлангом, повреждением трубок и т.д.
Короче говоря, главный смысл прокачки — это вывести из системы весь воздух.
Понять что в системе воздух, очень просто. Ход педали тормоза увеличивается и педаль легче нажимается, и конечно автомобиль начинает хуже тормозить в плоть до полного отказа тормозов, но не будем о грустном……
Для прокачки вам нужен помощник, поллитровая пластиковая бутыль, в которой будет не много тормозной жидкости, шланг необходимого диаметра и длинны. Перед прокачкой важно убедиться, что система герметична.

Контуры тормозной системы на авто десятого семейства идут по диагонали, поэтому при прокачку делайте в таком порядке: задний правый тормоз;– передний левый; – задний левый; – передний правый.

В а ж н о. Даже если вы заменили шланг на левом переднем колесе, вы не можете просто прокачать тормоз на данном колесе, это не верно. Нужно прокачивать весь контур.

1. Проверте уровень тормозной жидкости. Уровень должен быть на метке МАХ. Доливайте житкость только одной фирмы и с такими же характеристиками. Закройте крышку бачка
2. Если задние колеса находятся на весу, разблокируйте регулятор давления задних тормозов, вставив отвертку между пластиной и поршнем.


3. Уберите грязь с клапана выпуска воздуха на тормозном механизме.
4. Снимите колпачок защищаюший клапан. Наденьте на головку клапана подготовленный ранее шланг, конец которого должен быть погружен в тормозную жидкость в бутылке

5. Первый нажимает на тормоз 4-5 раз затем фиксирует ее в нажатом положении. .
6. Пока первый держит педаль, то второй откручивает клапан выпуска воздуха на полоборота. В вытекающей жидкости будут заметны пузырьки воздуха. Когда жидкость перестанет течь из шланга, закрутите клапан выпуска воздуха, после чего первый убирает ногу с тормоза.


7. Повторяйте операцию 5-6 раз, пока не пропадут пузырьки воздуха в выходящей жидкости.
В а ж н о. Следите за уровнем тормозной жидкости в бачке, он не должен опускаться ниже метки MIN.

8. После прокачки снимите шланг с клапана, протрите насухо клапан выпуска воздуха и наденьте на него защитный колпачок. Таким образом прокачайте тормоза остальных колес. Не забывайте про очередность прокачки (по диагонали).

Зачем и когда производится прокачка?

Процесс, который водители называют «прокачкой» в своей основе имеет цель удаления из цилиндра и подводных шлангов системы торможения прослоек из проникшего в нее воздуха. Можно возразить, указав на то, что система герметична и только благодаря этой технологической особенности и функционирует. Однако под воздействием постоянных механических нагрузок, а также от усталости материалов, герметичность может быть нарушена.

Проведение ежедневного визуального осмотра авто перед выездом на дорогу в редких случаях может обнаружить признаки скрытой разгерметизации, которая является следствием:

    Ослабления креплений шлангов подачи жидкости;

Качаем тормоза

Теперь можно и приступить. На ВАЗ 2112 прокачиваем тормоза самостоятельно.
Цена на СТО за прокачку маленькая, но можно же сэкономить, да и за то время, пока вы доедете до станции, уже можно успеть прокачать тормоза.

Главный тормозной цилиндр

После замены главного тормозного или деталей, которые подключаются напрямую к нему (трубки) необходимо его прокачать. Это делается не так, как прокачка тормозов на колесах!

ВАЗ 2112 прокачка тормозов самому

Помните! На ВАЗ 2112 прокачать тормоза самому не получится – необходим второй человек, напарник. Без него не справиться.

  • После установки нового цилиндра наполните расширительный бачок тормозной системы ВАЗ 2112 тормозной жидкостью до уровня. В общем, полный бачок налейте.
  • Затем напарника следует усадить за руль, а самим занять место с левой стороны автомобиля, чтобы был максимально обеспечен доступ к главному цилиндру.
  • Предварительно все штуцера, которыми крепятся тормозные трубки к главному тормозному цилиндру, должны быть затянуты.
  • Теперь порядок действий следующий. Напарник накачивает педалью давление в системе, затем нажимает на педаль тормоза до пола и держит ее в таком состоянии.

Напарник нажимает и держит педаль

  • Вам следует при помощи прокачного или обычного ключа на 10 открутить один из штуцеров главного тормозного цилиндра.
  • Открутив его, вы сможете наблюдать, как из-под штуцера выходит небольшое количество тормозной жидкости вместе с пузырьками воздуха. Так вот, пузырьков быть не должно.
  • Закрутите штуцер. После чего напарник отпускает педаль. А затем опять нажимает на нее.
  • В это время вы откручиваете ТОТ ЖЕ штуцер и наблюдаете за происходящим.
  • Такую процедуру необходимо выполнять до тех пор, пока не останется воздуха.
  • Но на этом не все. Далее следует проделать такую операцию с каждым штуцером.
Читать еще:  Инструкция к штатному бортовому компьютеру ваз 2110 и 2112. это пригодится

Есть и другой вариант прокачки главного тормозного цилиндра:

  • Суть процесса не меняется. Действия такие же и порядок тот же.
  • С целью ускорения процесса пока напарник держит педаль, вы откручиваете и закручиваете по очереди каждый штуцер. ЗА ОДНО НАЖАТИЕ ПЕДАЛИ это все делается, обратите внимание.
  • Но тем не менее, за одно нажатие весь воздух не выйдет и процедуру все равно придется повторить.

После того, как главный тормозной цилиндр прокачан, можно приступать к прокачке тормозной системы на колесах автомобиля.

Колеса

Как известно, тормоза качают в следующем порядке: сначала заднее правое колесо, затем заднее левое, переднее правое и заканчивая передним левым. Так делается на классике ВАЗ, но 2112 – это уже совсем другая модель.
Поэтому такой порядок тут не обязательный. Так как тормозная система многоконтурная, то совершенно не важно, в какой последовательности качать тормоза. Но все же, вдруг вам придется качать на классике или других автомобилях, качайте в этой последовательности.

ВАЗ 2112 как прокачивать тормоза

Помним! И опять же, прокачивая тормоза на ВАЗ 2112 не обойтись без напарника.

  • Начинаем с заднего правого колеса. Доберитесь до тормозного рабочего цилиндра заднего колеса.
    Для этого автомобиль можно загнать на яму или, в крайнем случае, подстелить тряпку и лечь под машину, как в старые добрые времена.
  • Снимите с прокачного штуцера резиновый колпачок. Примечание: обычно он там есть, но если отсутствует, то необходимо щеткой по металлу зачистить вокруг штуцера место.
  • Затем забрызгайте средством для очистки ржавчины резьбу штуцера. Подождите пару минут.

Совет! Кто-то может пренебрегать последним пунктом (забрызгать и подождать). Скажем сразу – если вы отламываете прокачной штуцер, то это замена рабочего тормозного цилиндра. А это уже другие деньги и время!

  • Наденьте на прокачной штуцер шланг и опустите другой конец в бутылку с небольшим количеством тормозной жидкости.
  • Открутите тормозной штуцер на пару оборотов. Из него потечет жидкость с пузырьками воздуха.
  • Теперь напарник должен качать педалью со средней скоростью.
  • После того, как выйдет весь воздух, затяните прокачной штуцер и наденьте колпачок.
  • Процедура повторяется с остальными тремя колесами.

Так выглядит колпачок

Вот и все – тормоза мы прокачали своими руками!

Примерная последовательность шагов по прокачке тормозов на ВАЗ-2112

Сам автомобиль помещают на эстакаду или на яму. Прокачку ведут «по диагонали», начиная от задних колёс. Пример: сначала – задний правый цилиндр, затем – передний левый и т.д.

Задний и передний тормозной цилиндр

На каждом тормозном цилиндре находится штуцер. Очищаем его, затем снимаем заглушку-колпачок. Так появится возможность одеть сверху трубку (см. фото).

На фото 1 показан цилиндр заднего механизма тормозов, на фото 2 – цилиндр дискового тормоза.

    На любом авто, в том числе на ВАЗ-2112, прокачать тормоза можно только с закрытой крышкой бака. Находим расширительный бачок, заворачиваем крышку посильнее.

Бак с жидкостью DOT

На финальном шаге все четыре заглушки обязательно возвращают на место.

Хитрости и тонкости

Возможно, эстакады у нас нет, а есть только подъёмник. Значит, задние колёса будут вывешены. И тогда надо сделать следующее: перед прокачкой устанавливают шлиц между кронштейном и регулятором давления.

Регулятор давления в системе тормозов

После прокачки заднего цилиндра отвёртку или шлиц убирают.

Ключ «на 8» желательно использовать не плоский, а накидной. Трубку тогда одевают на штуцер вслед за ключом. Материал трубки, то есть шланга, должен быть прозрачным. Это относится и к сливной ёмкости.

Типичная ошибка

Допустим, что были прокачаны два цилиндра, и при прокачке второго пузырьков уже не было. Дальше прокачивают третий цилиндр, и на этом считают работу выполненной. Тут как раз кроется ошибка: прокачивать нужно все четыре цилиндра. По-другому нельзя!

Как правильно прокачать, если помощников нет?

По идее, прокачивать тормоза на ВАЗ-2112 можно и в одиночку. Системы ABS здесь нет, но с ней всё было бы проще – там есть электронасос. А мы вместо насоса будем использовать спецоборудование.

Приспособление для прокачки тормозов

Здесь нужен аэратор или просто крышка с ниппелем. Её можно купить или изготовить самим – подходит крышка от бачка «классики» и ниппель для бескамерной шины.

Порядок действий:

  1. На горловину накручивают крышку аэратора.
  2. Одно из колёс вывешивают и собирают конструкцию, как на фото.

Воздух из шины поступает в бак

В теории всё выглядит просто. А на практике надо следить, не ушла ли жидкость под отметку MIN. Чтобы выполнить доливку, поступают так:

  1. Скручивают муфту с ниппеля колеса;
  2. Осторожно отворачивают крышку, заполняют бачок, ну и т.д.

Давление воздуха, поступающего в бак, не должно превышать две атмосферы. Поэтому мы подключали шланг к шине, а не к насосу. Это важно!

Существуют и другие методы, позволяющие прокачать тормоза без помощника. Между педалью и сиденьем, например, устанавливают газовый упор, или жидкость вытягивают шприцем, открыв крышку на баке.

Когда нужна прокачка тормозов

Первой из них является то, что трубопроводы привода подвергаются негативным воздействиям внешней среды. Трубопроводы задних тормозных механизмов на ВАЗ сделаны из мягких металлов (меди, латуни) и проходят они под днищем авто. Окислительные процессы и возможные ударные нагрузки в процессе эксплуатации могут стать причиной появления трещин или пробоев трубопровода. Привод же передних механизмов – составной, одна часть трубопровода – металлическая, а вторая – резиновая. Со временем резина «стареет» и на ней появляются трещины.

Вторая причина, по которой в системе может оказаться воздух – плановое обслуживание тормозной системы. Жидкость, которая используется в приводе, имеет свой ресурс, поэтому она периодически должна заменяться. Вот именно в процессе замены внутрь системы и попадает воздух. Оказаться в системе он может также после ремонта механизмов, к примеру, во время замены колодок. Поэтому обязательно надо прокачивать тормоза после замены колодок.

Но на автомобилях ВАЗ предусмотрена возможность удаления воздушных пузырей путем прокачки – процесса, при котором из жидкости выгоняется воздух. Для этого к конструкции тормозных механизмов предусмотрены специальные штуцеры.

Выявить, что система требует прокачки несложно – провал педали, легкость ее нажатия и снижение эффективности тормозов, вплоть до полного их отсутствия, указывает на завоздушенность системы.

Но перед тем, как приступать к прокачке, следует тщательно осмотреть все трубопроводы и составные узлы системы на наличие подтеков, а также количество жидкости в бачке. При обнаружении следов подтекания, следует устранить неисправность путем ремонта с использованием ремкомплектов (главный и рабочие тормозные цилиндры), заменой поврежденного участка системы (трубопроводы), а после замены провести прокачку. Если воздух попал в систему из-за недостатка жидкости, то следует предварительно восполнить ее до уровня.

Почему педаль тормоза проваливается при заведенном двигателе

Чаще всего педаль тормоза проваливается в заведенном автомобиле по таким причинам:

неисправен главный тормозной цилиндр;

залито мало тормозной жидкости или она имеет низкое качество;

диски или колодки находятся в изношенном состоянии;

тормоза нагреты до слишком большой температуры и пр.Если педаль не проваливается, но после запуска кажется тугой, а автомобиль плохо тормозит, убедитесь в исправности ВУТ. Есть и другие признаки проблем с этим узлом:

обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость остается в бачке тормозной системы;

на заглушенном моторе педаль всегда упругая, а не после нескольких нажатий.

Вакуумный усилитель тормозов призван снижать прилагаемое усилие водителя на соответствующую педаль во время торможения. Нередко проблемы возникают из-за повреждения вакуумной диафрагмы усилителя. Помните, что данный механизм действует только в заведенном авто.

Дефекты или износ диафрагмы мешают разрежению в камере усилителя, поэтому тормоз при нажатии кажется очень жестким после запуска двигателя. Убедиться в этом можно, просто нажав на тормоз при выключенном ДВС: спустя 2-3 качка ваша нога должна ощутить упругость, после чего следует запуск мотора. Если педаль не становится мягче, требуется проверить вакуумный усилитель.

Этапы прокачки системы

После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:

  1. в систему накачивается давление. Для этого педаль выжимается 3 — 4 раза резко и до упора, с интервалом в 2 секунды. Таким образом достигается её максимальный ход.
  2. педаль фиксируется в зажатом положении.
  3. жидкость сливается за счёт поворота штуцера цилиндра (с надетой трубкой) на полоборота. Вместе с техжидкостью “выдавливается” воздух.

О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.

4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.

Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.

Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.

5. Закрутите штуцер, убедитесь в герметичности системы и снимите шланг.

Для проверки системы педаль выжимается до упора, замеряется ход толкателя поршня. Норма — 2,7 — 2,8 мм (для некоторых авто нормы меняются, они указаны в руководстве по эксплуатации).

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector