Mototehnika21.ru

МотоТехника Онлайн
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Приспособления для ремонта автомобилей своими руками. что можно сделать?

Автомобилю требуется два вида ремонта: быстрый и длительный. Первый вид предполагает определенную замену запасных частей – чаще всего, необходимо заменить только одну. Второй, же, вид предполагает частичную или полную работу по ремонту машины.

Бывают следующие подвиды ремонта автомобиля:

  1. Фактический. Предполагает замену отдельных деталей только при ее полном выходе из строя, например, ремонт тормозной системы.
  2. Ремонт по плану. Он производиться в соответствии с графиком. Чаще всего, он используется при ремонте общественного или специального транспорта.
  3. Полный ремонт. Он необходим в случае выхода из строя сразу нескольких отделов авто, при которых требуется его полная разборка и переборка всех запчастей.

Таким образом, исходя из разновидностей ремонта, можно выделить следующие способы:

  1. Индивидуально к каждой детали. Он предполагает съем отдельных деталей, ремонт и обратную установку. Это самый длительный вид ремонта – полный. При данном типе приходится довольно долго ждать его окончания.
  2. Быстрый способ. В таком случае сначала снимаются неисправные детали, а затем сразу же вставляются рабочие. Этот тип ремонта называется фактическим. Он занимает около часа, в течение которого и происходит полная замена вышедших запчастей из строя.
  3. Самостоятельный ремонт. Предполагает осуществление самостоятельных ремонтных действий по отношению к своему авто. Он может сочетать в себе сразу все виды ремонта – в зависимости от тяжести ремонта.

Классификации оборудования

Существует несколько классификаций инструментов для кузовного ремонта. Так, по назначению их подразделяют на такие системы:

  • сварочные;
  • компрессоры;
  • шлифовальные;
  • рихтовочные;
  • инструменты чистовой доводки;
  • измерительные системы.

По этапам кузовных работ, к которым относятся выправление вмятин, удаление коррозии, покраска и подготовка к ней, инструменты подразделяют на соответствующие категории. Помимо этого рассматриваемая классификация включает группу дополнительных материалов.

По принципу функционирования оборудования для кузовного ремонта его классифицируют на ручные и автоматические инструменты. Модели второго подтипа по источнику питания подразделяют на пневмо- и электроинструменты. К первым относят, например, шлифовальные машины, в то время как краскораспылитель — это пневмоинструмент.

Приспособления и материалы

Кроме штатного набора инструментов, вам желательно возить с собой спецприспособления и материалы, которые могут понадобиться для работы своими руками на месте поломки:

  • запчасти — желательно иметь при себе мелкие запасные элементы, которые могут понадобиться в ходе ремонта. Это могут быть болты, гайки, прокладки, шланги и тому подобное;
  • запасные детали и узлы: ремни, бензонасос, предохранители и прочие мелочи, которые могут подвести вас в пути;
  • запасное колесо — если вы пробили колесо, вас спасёт только запаска;
  • прикуриватель — он пригодится, если возникнет необходимость зарядить аккумулятор от другого автомобиля;
  • шерстяные перчатки — пригодятся, чтобы не поранить руки во время тяжёлой работы;
  • чистые сухие тряпки и ветошь — их применяют для того, чтобы вытирать руки или узлы авто от грязи, пыли и масла.

Какой у инструмента должен быть материал?

Самый распространенный и востребованный материал для производства набора инструментов для ремонта – это хром-ванадий. Это один из самых твердых сплавов на земле, к тому же очень прочный, долговечный. Он стоек к образованию ржавчины, выносит любые падения и внешние повреждения.

Хром-молибден

Более редкий и более ценный материал для производства. Он отличается ещё большей прочностью, а вязкость металла при этом низкая. Впрочем, этот материал не является хрестоматийным для мира авторемонта и остается, скорее, опцией, чем необходимостью.

Не рекомендуем покупать инструменты из низкокачественной стали с целью сэкономить деньги. Это тот самый случай, когда «скупой платит дважды»: первый раз за инструмент из плохой стали, а второй раз – за покупку «нормального» комплекта или за работу мастера-авторемонтника.

Многофункциональные инструменты для авторемонта незаменимы для людей, владеющих подержанными машинами. Ведь им приходится постоянно проверять вид и работу рабочих узлов машины. Чем лучше набор, тем меньше усилий вы прикладываете для такой проверки автомобиля. Да и не придется прибегать к услугам дорогих мастеров.

Как не облажаться, когда собираешься делать авторемонт своими руками

От разброса продающихся комплектов, придет в замешательство любой автолюбитель. Прежде чем купить инструменты для домашнего ремонта автомобиля, вспомните, какие типы крепежа использованы в конструкции вашей марки машины. Часто они изготавливаются по различным стандартам. У каждого производителя стандарт производства может быть свой. Для советской машины набор головок и бит будет один, а для иномарки – другой, ну а для грузовой машины вообще третий.

Панель приборов: ремонт своими руками

В некоторых случаях панель приборов автомобиля можно отремонтировать самостоятельно. Однако это не касается неполадок, связанных с бортовым компьютером. Для устранения неисправностей подобного характера потребуются специализированные умения, знания и оборудование. По таким вопросам нужно обращаться к работникам автосервиса.

Примечание! Если ранее не занимались авторемонтом, то предпочтительнее в любом случае воспользоваться услугами СТО. Ведь некомпетентное вмешательство может закончится новыми поломками или ухудшением характера старых. Соответственно, обратиться к специалистам все равно придется, только заплатить больше из-за возросшей области ремонтных работ.

Что понадобится для ремонта?

Базовый набор инструментов: отвертка нужного сечения, чтобы открутить винты, и гаечные ключи для откручивания болтов. Дальнейший список зависит от того, что нужно чинить. Если почистить контакты от окисления, то понадобится наждачная бумага или тряпка и спирт, либо специализированное средство по типу WD-40. Также возможно потребуется паяльник для спайки контактов. Для того, чтобы восстановить внешний вид панели, нужны грунтовка, специальная краска, виниловая пленка или ткань, либо кожа для перетяжки.

Важно! На разных автомобилях может отличаться алгоритм действий для проведения ремонтных работ. Потому дальнейшее описание видов ремонта носит скорее общий или рекомендательный характер. И, вероятно, в вашей машине придется предпринимать немного иные действия, чтобы достичь желаемого результата.

Демонтаж приборной панели

Большинству видов ремонта торпеды предшествует частичный или полный демонтаж приборной панели. Но предварительно важно ознакомиться с технической документацией авто, чтобы понять, где находятся крепежи и т.п. После, следуя техдокументации, снимается торпеда. Это, как правило, предполагает откручивание креплений, отщелкивание защелок, снятие рулевого колеса, облицовочного кожуха. Для полного демонтажа панели нужно предварительно отсоединить бортовую сеть от питания.

Ремонт торпедо

Любые неполадки панели можно решить ее полной заменой. Если такой вариант не подходит, то виды ремонтных работ подбираются в зависимости от конкретной неисправности:

  • Не работает спидометр или другой прибор. Обычно достаточно подтянуть крепления прибора, которые разошлись от вибраций при езде. Если не помогло, то необходимо получить доступ к электроконтактам и проверить, не окислены ли они. Если да, то окисленные участки зачищаются путем протирания тряпкой, намоченной спиртом или иным подходящим средством. Будет не лишним произвести полный демонтаж и осмотреть щиток на предмет сколов и других повреждений. Как и целостность самих контактов, которая, если нарушена, то восстанавливаетс с помощью паяльника.
  • Не горят лампочки. Когда потухла только одна или несколько, то это чаще всего свидетельствует, что срок их эксплуатации подошел к концу. Их нужно заменить. Приблизительный способ замены — демонтировать облицовочный кожух или всю панель и, отключив от питания, поменять сгоревшие элементы на новые. Если не горят все лампочки, то дело в закисших или надломанных контактах, которые следует зачистить или запаять.
Читать еще:  Пескоструйная обработка днища автомобиля

При необходимости обновить или починить пластиковую панель ее надо демонтировать. Затем мелкие царапины и сколы зачищаются наждачной бумагой, а крупные повреждения подлежат спайке. После панель моется мыльным раствором, вытирается насухо и обезжиривается спиртом или обезжиривателем.

Далее желательно нанести несколько слоев грунтовки для выравнивания поверхности. Проще всего для этого использовать грунтовку в виде аэрозольных средств, так как их можно просто распылить. Как только высохнет, нужно снова отшлифовать. Теперь можно приступать к нанесению краски, наклейке виниловой пленки или перетяжке кожей, либо тканью. В конце выполняется монтаж отремонтированной торпедо.

Кузовной ремонт автомобиля своими руками

Поговорим о проблемах с кузовом автомобиля, возникающих из-за коррозии. Каждый понимает, что если с ней не бороться, начнется процесс разрушения в местах образования очагов.
Существуют различные способы борьбы, такие как антикоррозионная обработка, но если кузов уже де-факто проржавел, прогнил и уже грозится развалиться, поможет только капитальный ремонт, либо частичный – замена прохудившихся частей.

Ремонт можно выполнить самостоятельно в гараже при наличии необходимого оборудования.

Новички в деле восстановления кузова автомобиля считают, что такой ремонт можно выполнить ручной дуговой сваркой. То есть берешь штучный электрод с обмазкой и варишь. Это далеко не так.
Штучный электрод неэффективен при сварке тонкостенных стальных листов. Толщина кузова колеблется в пределах 0,8 … 1 мм. Ясно, что получить качественный сварной шов без включений шлака и прожогов затруднительно на таких толщинах. Тем более, что часто приходится варить такой листовой материал встык.

Оборудование для кузовного ремонта

Оказывается, что наиболее качественная и эффективная сварка доступна только с углекислотным полуавтоматом – именно его чаще всего используют СТО для кузовного ремонта. Задайте ток – автомат оптимизирует скорость подачи проволоки. Задайте скорость – и сила тока будет скорректирована до оптимальной величины. Или просто выберите толщину листа. Вероятность сквозных прожогов и оплавления металла минимизируется. Берете горелку двумя руками – и получаете качественный и прочный шов.
Углекислотный полуавтомат подходит только для черных металлов, сварку нержавеющей стали и цветных металлов и сплавов проводят в среде аргона.

Нужно отметить, что в последнее время для ремонтно-восстановительных работ кузова автомобиля применяют контактную точечную сварку. Некоторые аппараты специально «заточены» под такой ремонт – имеют удобный интерфейс и перечень настроек для эффективной работы с кузовом. Плюс в сумме со специальными приспособлениями – такой аппарат в результате дает быстрый и качественный ремонт, который ничем не уступает ремонту полуавтоматом. Если кузов на заводе изначально был собран контактной точечной сваркой, то ее же и рекомендуется применять во время проведения работ по восстановлению кузова.

Сварка полуавтоматом

Вводный инструктаж для новичков, которые хотят переварить свой автомобиль, но не знают с чего начать.

Итак, подробно об минимуме инструмента, который Вам понадобится для начала:

  • Сварочник
  • Болгарка
  • Дрель
  • Проволока
  • Баллон с углекислотой
  • Шланг, соединяющий баллон
  • Редуктор (будет регулировать подачу кислоты).

Приобретите миллиметровый лист стали размером 2х1,2м для организации латок . С него вы сможете вырезать кусок и вварить его в «прогнившее» место (после его предварительного удаления). Но прежде чем приступить к ремонту кузова автомобиля, потренируйтесь. В стальном листе вырежьте 2 образца размером 100Х100мм. Выполните в одном из них 10-15 отверстий не менее Ø5 мм дрелью или дыроколом. Сложите его со вторым образцом и начинайте варить. Подберите такую подачу проволоки и величину напряжения, при которой у вас будет получаться шов. На слабом токе вы будете недоплавлять металл, на сильном – проплавлять его. Нормальная сварка — это когда проволока из полуавтомата расплавляется и полностью заливает отверстие.

Настройка полуавтомата

Горелку уприте в металл, к которому прикреплена клемма массы, и отрегулируйте подачу проволоки на панели управления аппарата путем установки скорости на минимум. Нажмите на курок горелки: если подача проволоки медленная – вы это поймете – она начнет «стрелять». Увеличивайте скорость подачи, пока инвертор не начнет нормально варить. Если скорость слишком большая, проволока будет «отбрасывать» горелку назад из-за того, что она не успевает плавиться. Скорость подачи достаточно подобрать один раз и при дальнейших работах не менять.

Сила тока подбирается в зависимости от толщины металла. Ставьте минимальный ток, если нужно будет его добавить, это вы почувствуете интуитивно по характеру образования сварочной ванны. Излишки остывшего металла зачищаются болгаркой.

После того, как Вы отточите свое мастерство на образцах, переходите к сварке автомобиля. Варить начинайте с ровных поверхностей. Берите горизонтальные швы, когда электрод находится сверху (нижняя позиция). Потолочные и боковые швы, когда металл под силой тяжести вытекает с ванны, освоите позже. Здесь нужно учитывать гравитацию и требуется определенная сноровка.

Если у вас проржавел, например, заход на порог, вырежьте его болгаркой. Далее подготовьте латку с запасом, так как сварку выполняют внахлест по сантиметру с каждой стороны. Можно сделать и встык, но это делается в исключительных моментах, так как сварка встык дает меньшую прочность. Понятно, что металлическая накладка должна повторять изгибы дефектного места.

Сварку ведут путем наплавки точками, но не ставьте их один за другим по периметру латки, а ставьте их на диаметрально противоположных местах. Ставятся точки поочередно с одного края (сверху), потом с противоположного (снизу), прихватывается середина левого края и затем, правого. После прихватки заканчивают сварку точками в шахматном порядке. Места в которых нужно накладку прижать плотнее, можно прикрутить ее саморезами. Возможен и вариант изначального крепления латки на саморезах, что позволяет ее правильно выставить перед сваркой. Деталь размером 100х100 мм достаточно прихватить 8-ми такими шурупами.

Металл должен плотно прилегать к кузову. Если он где-то идет с зазором, используйте деревянную ручку молотка как прижим. Форма придается металлу лучше, когда вы прогреваете его: проварили точку – и сразу же молотком нужно подстучать, где не совсем точное прилегание.

Начинайте ремонт с легких мест, остальные можно будет освоить, когда вы поймете, как гнуть металл и «почувствуете» свой полуавтомат. Ремчасти крыльев, арок, моторный щит, силовые части машины лучше не трогать, пока не приобретете достаточный опыт, так как последствия при неумелом вмешательстве могут быть самыми неожиданными, вплоть до создания аварийной ситуации на дороге.

Технология ремонта порогов своими руками

Порог находится в наиболее агрессивной среде, а потому является местом сильно подверженным коррозии. Если ваш порог проржавел, он требует немедленного ремонта. который вполне под силу выполнить самостоятельно.

Читать еще:  Как удалить двухсторонний скотч с кузова автомобиля? практичные способы и советы

Итак, общая последовательность работ по восстановлению порога, следующая:

  • Зачистка проблемного места болгаркой с металлической щёткой («волосатым» кругом)

Будьте очень аккуратны во время работы, используйте защитные очки, но лучше маску. В любом случае, средствами защиты пользоваться обязательно нужно, потому что элементы щетки вылетают из нее и могут травмировать лицо и тело.

Если у Вас есть беруши, их лучше использовать, уж очень сильный звук производит инструмент. Зачистка производит много пыли, чтобы сохранить легкие одевайте респиратор.

Обратите внимание на одну небольшую тонкость: когда вы защищаете поверхность «волосатым» кругом металл вышлифовывается, но при этом вы также может накатить (завальцевать) на соседний фрагмент ржавчины металл, что обязательно проявится со временем.

  • После того как вы обработали металл, нужно пройтись 120-й (или хотя бы 240-й) шкуркой так, чтобы появились риски. Это требуется для того, чтобы материал, который наносится в следующем пункте хорошо схватился.
  • Обработать Цинкарем (могут быть разные варианты, такие как Цинкон, Цинкор) – преобразователями коррозии на основе цинковых и магниевых элементов, ортофосфорной кислоты и т.д. После того, как он «сделает свою работу», нужно повторно пройтись шкуркой до полного удаления остатков Цинкора и ржавчины. Завершить операцию нужно обезжириванием поверхности (сделать это можно, как известно, любым в наличии имеющимся растворителем, Уайт-спирит, нефрас, ацетон и т.д.)
  • Чтобы обеспечить порогу надежную защиту наносят эпоксидный грунт.

Почему именно эпоксидный, а не акриловый или кислотный.

Кислотный грунт (он же фосфатирующий, либо реактивный) наносится, чтобы удалить какие-либо элементы коррозии в порах, углублениях, которые вы не смогли вычистить.

Эпоксидный грунт является первичным грунтом и имеет очень плотную структуру, он намного плотнее, чем акриловый. Он не пропускает ни влагу, ни воздух, которые как раз и нужны для процесса коррозии.

  • Следующий этап, нанесение баранка (антигравия) – называется он так, потому что похож на баранью шерсть после высыхания. После отвердения его обязательно нужно закрасить, потому что баранок при попадании на него солнечных лучей рассыхается и разрушается. Мыть такой порог будет очень трудно.

Если порог прогнил до дыр, аварийное место вырезают. Вырезанную часть в дальнейшем можно использовать как шаблон, который можно приложить к листу и нацарапать на нем контуры будущей накладки. Отрезать нужно не по намеченному, а чуть с отступом. Вырезанные части порога, которые имеют радиус можно «образмерить» с помощью листа бумаги и в дальнейшем отпилить «накладку» по этому листу и придать ей нужную форму с помощью, например, плоскогубцев и тисков. Далее латка прихватывается точками к порогу машины внахлест.

Во время сварки не пользуйтесь щитком, который нужно держать в руке, лучше обзавестись полноценным хамелеоном, который и плотность затемнения светофильтра подберет автоматически, и защитит все части лица от обжигающего (кожа просто обгорит) влияния инфракрасного излучения. Щиток защищает от прямых лучей, с боков у него защиты нет и отражения от лакированной поверхности автомобиля (от дверей и других его частей), могут попасть в глаза, вызвав их повреждение. Думайте о своем здоровье!

Латочный ремонт порогов достаточно эффективный способ продлить ему жизнь. Тем не менее, это всегда временная мера, так как невозможно вычистить коррозию и обработать защитой порог изнутри, которая даст возможность хозяину поездить еще какое-то время, пособирать денег на замену.

Гарантию качества и долговечности вам даст только капитальный ремонт, т.е. когда порог полностью снимается и обрабатывается по всем поверхностям, либо ставится новый.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Страховочные подставки под автомобиль, которые делают своими руками, бывают нескольких типов. Они делятся на регулируемые и нерегулируемые. Подпорки отличаются материалом, из которого они сделаны.

Страховочные подставки под автомобиль

Подставка из дерева под автомобиль своими руками – самый простой вид треноги. Она обычно нерегулируемая, но обладает достаточной надежностью. Часто делают или покупают и подпорки из металла. Они обычно регулируются и подходят как для легковых, так и для грузовых авто.

Нерегулируемые

Нерегулируемые треноги дешевые. Такая подставка под авто из дерева своими руками выполняется очень быстро. Изготавливают их и из других материалов.

Регулируемые

Регулируемые подставки под машину, покупные и сделанные своими руками, оснащены механизмом, позволяющим менять высоту поднятия. Это очень удобно в работе. Но готовые устройства стоят дорого. А сделать их сложнее, чем обычные подпорки. Для изготовления применяют металл или железо и дерево.

Регулируемые подставки под машину

Такие подпорки используют в гаражных автомастерских. Можно применять их и для ремонта своего авто, если работы сложные.

Популярные варианты эстакад для ремонта авто

Самый простой вид мини-эстакады – две пары сбитых воедино обрезков деревянного бруса сечением 20х20 см. Обрезав под косым углом край подобной импровизированной опоры, мы получим прочную площадку, на которую можно заехать передком или сдав машиной назад (фото №1).

Недостатки такой опоры очевидны: на брусе нет бортиков защиты от бокового соскальзывания колес, что требует от водителя предельной аккуратности при въезде. Нет здесь и заднего «отбойника», который предотвратит случайный съезд. Высота подставки недостаточна для удобного доступа к днищу.

Существует более совершенный вариант деревянной опоры для выполнения простых ремонтных работ. Такая эстакада на даче изготавливается из обрезков досок, последовательно сбиваемых в широкий щит. Одна его сторона образует ступенчатый уклон для въезда (фото №2).

Данная конструкция имеет отбойный брусок и две лямки для переноски. Ее ширину можно выбрать такой, чтобы заезжать для осмотра машины без риска срыва колес. Стоимость и сложность изготовления подобной подставки минимальны.

Чаще всего мини-эстакады изготавливают из профильного металла (труб, уголка и арматуры). Они долговечнее и прочнее деревянных. Пример такой конструкции вы видите на фото №3.

Вместо уголка для опорной части трапа можно использовать арматуру или трубу. Продлив горизонтальный трап на 1 метр, мы получим более удобную для работы мини-эстакаду. Используя ее, можно добраться к большей части агрегатов, расположенных под дном кузова (фото №4).

Завершает обзор компактных конструкций мини-эстакада для авто разборного типа. Она занимает промежуточную позицию между переносными и стационарными вариантами (фото №5, 6, 7).

Важная особенность этой конструкции – возможность демонтажа горизонтальных трапов после въезда автомобиля для удобного доступа к колесным аркам и порогам.

Работать, лежа или сидя под машиной можно, но не слишком удобно. Поэтому для регулярного ремонта нужна стационарная высокая эстакада, собранная на столбчатом фундаменте (фото №8).

Такая конструкция при необходимости примет не только легковушку, но также небольшой грузовик или автобус.

Установка заплаток на кузов своими руками

Если в элементе кузова образовала дыра, шпатлевкой не обойтись. Наиболее простой способ такого кузовного ремонта своими силами – это установка заплатки. Естественно, такой способ подходит для дыр диаметром не более 5-7 см, если дыра больше – скорее всего, понадобится полная замена элемента кузова.

Читать еще:  Как отличить восстановленные шины от новых? советы по проверке обзор плюсов и минусов

Как же отремонтировать дырявый кузов автомобиля? Первым делом место повреждения на кузове надо хорошенько вымыть и очистить от ржавчины. Далее необходимо вырезать заплатку немного большего диаметра, чем дыра, из тонкого металла, например из консервной банки.

Затем с помощью мощного паяльника нужно залудить оловом поверхность с наружной стороны дырки и края заплатки. В качестве флюса можно использовать ортофосфорную кислоту либо преобразователь ржавчины на ее основе.

В конце заплатку необходимо припаять к дыре сплошным швом, после чего заплатку необходимо осадить молотком (утопить). Выступающие края заплатки зачистить крупнозернистой наждачкой. Затем дефектное место шпаклюется, грунтуется и готовится под покраску.

Также возможно заплатку приваривать к кузову сплошным швом, но для этого понадобится сварочный аппарат и навыки работы с ним.

Как сделать разборную автоэстакаду самостоятельно?

Изготовление конструкции начинается с составления подробного чертежа. Делая его, вы сможете учесть и продумать все этапы сборки, избежав ошибок, свойственных поспешно выполненной работе.

Разборная эстакада должна иметь следующие габариты:

  • Длина въездного и горизонтального трапа равна длине автомобиля + 1 метр.
  • Ширина трапа — минимум 40 см.
  • Высота опорных тумб – 70-80 см.
  • Ширина верхней части опорных тумб равна ширине трапов.

Для того, чтобы сделать эстакаду прочной, не следует экономить на металле. Для трапов нужно купить равнополочный уголок 63 мм. Опорные тумбы «стульчики» можно сварить из уголка с шириной полки 50 мм. Заполнение трапов делается рифленой арматурой сечением не менее 14 мм.

Без сварочного аппарата, болгарки и дрели к работе лучше не приступать. Кроме сборочного инструмента, нужно приготовить 12 пар болтов и гаек для крепления трапов к «стульчикам».

Полезная информация

Нет водителя, который бы ничего не слышал о кузовном ремонте. Считается, что это сложная и дорогая работа, которая сильно бьет по карману, и не отличается хорошим качеством. Но, на самом деле правильно выполненный кузовной ремонт позволяет получить машину, как только что сошедшую с конвейера.

Для этого стоит правильно подобрать автосервис, ведь именно от этого выбора будет зависеть качество производимых работ. Рассмотрим основные принципы выбора автосервиса для кузовного ремонта.

На что смотрят водители

Для начала давайте посмотрим, что наши соотечественники учитывают при выборе сервиса. Это позволит понять, как следует выбирать, мастера кузовного ремонта, а также не ошибиться в выборе.

Для большей части автолюбителей основным критерием выбора является возможность проведения полного цикла обслуживания.
А теперь посмотрим, как люди находят подходящий сервис.

Как видите, большая часть автолюбителей предпочитают посещать сервисы, где уже были их знакомые. Срабатывает сарафанное радио, также много людей смотрят рекламу в интернете, остальные способы поиска все больше теряют популярность. Стоит отметить, что в 8%, которые не смогли ответить на вопрос, входят и те, кто ремонтирует кузов автомобиля своими руками, хотя в последнее время таких умельцев все меньше.

Какие моменты следует учитывать

А теперь стоит поговорить о тех моментах, которые все же стоит учитывать при выборе сервиса. Это позволит избежать проблем в дальнейшем.

  • Срок работы автосервиса. Под этим подразумевается общий срок работы организации, в крупных и давно известных сервисах заботятся о своей репутации.
  • Наличие качественного оборудования. Многие неисправности требуют специализированного подхода к задаче. Например, удаление вмятин без покраски, невозможно произвести без приспособлений, обеспечивающих вакуумное крепление инструмента к детали.
  • Стоимость. Пожалуй, это самый спорный вариант, именно по поводу нюансов этого выбора у автовладельцев имеются самые большие разногласия. Стоит помнить, что не нужно гнаться за низкой стоимостью, это может привести к плачевным результатам, обязательно учитывайте дополнительные факторы.
  • Учтите, что ремонт кузова автомобиля, достаточно сложный процесс, поэтому стоит его производить только в соответствии с рекомендациями производителя. Хорошо, если выбранный вами сервис проходил сертификацию у официального представителя. Это говорит о наличии всего необходимого оборудования, которое будет соответствовать стандартам.

Еще один момент, который нужно учитывать – правильность постановки задачи. Часто можно слышать жалобы на навязывание услуг, к примеру, приехал человек устранить царапины на кузове автомобиля, а ему еще и полировку кузова сделали. Как правило, такие люди делают ошибку при заказе услуги. Практически всегда на вопрос, что нужно сделать отвечают следующее:

«Нужно убрать царапину, чтобы машина круто выглядела.»

На основании Ваших слов мастер предлагает полировку, ведь убрать мелкое повреждение, это еще не значит, что авто будет хорошо выглядеть. Чтобы добиться такого эффекта, нужна полировка автомобиля. Отсюда и появляются разговоры о навязывании дополнительных услуг.

Всегда четко говорите, что вам требуется сделать. Если вы не слишком хорошо разбираетесь в вопросе авторемонта, можно проконсультироваться с более опытными автовладельцами. Такая подготовка позволит избежать недоразумений и непонимания.

Сервисы. Частные или официальные

По традиции выделяют три группы сервисов:

  • гаражные;
  • частные;
  • официальные.

Про гаражные ничего говорить не будем, качество их работы всем известно, а вот остальные рассмотрим более подробно.

Официальными сервисами называют организации, которые работают на базе дилеров. Они выполняют гарантийный ремонт, но могут качественно обслужить и другие марки автомобилей.

В официальных автосервисах основной упор делается на качество услуги. Отчасти это так, но опять же многое зависит от менеджера сервиса. Однозначно плюсом будет использование только оригинальных запчастей, это хоть и дороже, но проблем с машиной будет меньше.

Частные сервисы, как правило, отличаются меньшими ценами на работы. Также у водителей есть выбор, какие комплектующие ставить, в некоторых случаях выполненные по контракту запчасти не отличаются по качеству. Также в крупных ремонтных центрах регулярно выделяются деньги на обучение сотрудников, это положительно сказывается на качестве.

Однозначно сказать, в какой сервис лучше обратиться невозможно. В каждой конкретной ситуации ответ может различаться. Для выбора стоит смотреть на сервис, а также на особенности оказания им услуг.

Как сделать выбор

А теперь, давайте посмотрим, как правильно выбрать сервис и не ошибиться при этом. Тут стоит учитывать несколько факторов:

  • Наличие оборудования и сертификатов. Сейчас для многих моделей автомобилей требуется отдельный набор инструментов, поэтому лучше будет, если сервис приобретает только рекомендованное производителем оборудование. Это дает определенную гарантию, что ваше авто не сломают еще больше.
  • Стоимость услуг. Например, цена на покраску авто в Волгограде может различаться в разных сервисах достаточно существенно, при этом не обязательно работу сделают дорого и качественно. Поэтому, цену при выборе учитывайте, как дополнительный фактор.

Иногда водители смотрят на удобство расположения, но это не важный фактор. Если, конечно, нет задачи ездить на ремонт каждый день. В остальном выбор лучше делать, опираясь на конкретные факты, а также советы знакомых.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector