После замены грм машина не заводится? несколько причин почему

После замены ГРМ машина не заводится? Несколько причин почему

Скачать PDF

Иногда случается так, что после замены ГРМ машина не заводится. Проблема может встречаться на различных автомобилях. Причем может проявиться на самых разных моделях. Причины в любом случае будут примерно одинаковыми. Устранять их желательно сразу после выявления. Для этого стоит знать все варианты неисправностей, не дающих заводиться мотору. Их в принципе не так уж и много. Также важно правильно менять привод ГРМ (газораспределительный механизм).

Любая ошибка может привести к последующим проблемам. Перед проверкой привода ГРМ обязательно проконтролируйте состояние системы зажигания, аккумулятор. Причина может быть в этом.

Проблемы в обрыве

После замены ГРМ машина не заводится. Если эта проблема возникает после обрыва ремня ГРМ, то причину нужно искать в этом. При обрыве привода фазы газораспределения сбиваются. Чаще всего происходит столкновение поршней и клапанов. Заканчивается это в лучшем случае загибом клапанов, в более худшем повреждением поршней.

Многие производители в свое время делали поршни с учетом такой опасности. У них на верхней поверхности поршней имеются специальные выемки под клапана. Такие двигатели можно увидеть на ВАЗ – 2108, 2109. Также некоторые машины десятого семейства комплектовались подобными моторами. Из иномарок такие поршни можно встретить на некоторых Mitsubishi, Renault и некоторых других марках. Но только на довольно старых автомобилях.

Выяснилось, что такие канавки заметно снижают мощность двигателя.

Выявить проблему с клапанами можно двумя способами:

• Снимите клапанную крышку и аккуратно проверните двигатель. При этом внимательно следите за работой клапанов. Если какой-то не работает, то скорее всего, он загнут. Этот способ не надежен, во многих случаях клапана будут работать как надо;
• Более надежный способ – это изучение состояния клапанов непосредственно на снятой головке. Все погнутые клапана видны невооруженным глазом.

Статья по теме «На каких двигателях ВАЗ не гнет клапана».

Если вы определили, что клапана все же повреждены, то придется их заменить. Делать это необходимо полным комплектом. Не забудьте нормально притереть новые детали.

Советы и рекомендации

Во время замены ремня привода механизма грм следует также произвести замену роликов. В противном случае старые ролики могут заклинить, что приведёт к обрыву Грм.

При замене следует подбирать либо оригинальные детали для данной модели, либо их качественные аналоги, но только рекомендованные самим производителем. Нужно опасаться многочисленных подделок.

Срок службы ремня существенно сокращают тяжелые условия эксптуатации автомобиля. Например, езда в холодное время года на непрогретом двигателе увеличивает износ деталей.

После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не заводится: основные причины и устранение неполадок

Перед началом диагностики привода ГРМ рекомендуется сразу проверить исправность работы системы зажигания, состояние АКБ, правильность подключения элементов системы питания, электронных датчиков ЭСУД и т.д. Если неисправностей не выявлено, тогда переходим к приводу газораспределительного механизма.

Подобные неисправности могут встречаться на разных моделях авто. Прежде всего, важно знать, что ошибки во время замены привода ГРМ могут привести не только к сбоям, но и к последующим поломкам. Также нужно отдельно учитывать и причину, по которой пришлось менять элементы привода.

Двигатель не заводится: загнуло клапана

Например, если произошел обрыв ремня ГРМ, затем ремень поменяли и машина не заводится, тогда не следует исключать загиб клапанов после такого обрыва. Дело в том, что в момент разрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, распредвал не крутится, ГРМ перестает работать. Это значит, что клапана перестают своевременно открываться и закрываться.

Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапана остаются открытыми, в результате чего поршни ударяют по ним. В этом случае происходит загиб клапанов, также повреждения могут затронуть и поршни. При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему уже не решить, так как двигателю требуется отдельный дорогостоящий ремонт.

Отметим, что раньше производители ДВС учитывали риск загиба и протачивали на поверхности поршня специальные выемки под клапана. При этом наличие таких проточек снижает мощность двигателя, в результате чего от подобного решения на современных моторах отказались.

Проверить клапана в полевых условиях можно путем снятия крышки клапанов, после чего двигатель проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если будет замечено, что какой-либо клапан не работает, тогда его загнуло. Учтите, такая проверка является всего лишь поверхностной диагностикой, так как даже с погнутыми клапанами механизм зачастую визуально будет нормально работать.

По этой причине для точной оценки состояния клапанов предпочтительнее снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены. Обратите внимание, все клапана рекомендуется менять сразу на новые, а не выполнять замену только погнутых. Также в процессе установки нужно обязательно выполнить притирку клапанов.

Замена ГРМ выполнена неправильно

Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи грм плохо заводится двигатель, не заводится мотор с ременным приводом и т.д. Проблема заключается в том, что ремень ГРМ может быть не выставлен по меткам и фазы не совпадают.

Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и системы зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а искра образуется в другом.

Если замечено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться. В подобной ситуации ремень ГРМ нужно снять, правильно выставить шкив распредвала с учетом меток. Добавим, что на многих моделях автомобилей также имеется специальная метка на маховике, которая тоже должна совпадать.

Следует отметить, что маховик обычно грязный. Во многих случаях это затрудняет обнаружение метки. Как показывает практика, на маховике кроме риски-метки, которую нужно выставлять, также могут присутствовать характерные углубления-ямки. Если по ошибке вместо риски выставить край ямки, который визуально похож на метку, тогда двигатель не будет запускаться.

Также в процессе замены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание. Достаточно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить путем установки свечного бронепровода первого цилиндра на четвертый, а провода с четвертого цилиндра на первый. В ряде случаев после такой перестановки двигатель можно завести.

Если был обнаружен такой сбой, тогда привод газораспределительного механизма нужно выставить правильно, при необходимости также производится дополнительная корректировка и настройка системы зажигания.

Возможные причины

Для начала следует понять, что вы в последнее время делали с двигателем. Только так можно определить возможную причину неисправности. К примеру, если машина сразу же не тянет именно после замены ремня ГРМ, то, разумеется, следует проверить состояние элемента. Причин, по которым машина не тянет и падает мощность двигателя, может быть очень много. Рассмотрим наиболее встречаемые из них:

1. Для начала необходимо осуществить проверку установки ремня ГРМ (метки могут быть выставлены неправильно, оттого машина и не тянет).
2. Осуществите диагностику функционирования инжекторных форсунок — иногда проблема заключается именно в забитых форсунках. Если ваше транспортное средство оснащено карбюраторным двигателем, то необходимо проверить его настройку. Возможно, карбюратор забит и его придется прочистить.
3. Проверьте зажигание (если оно слишком позднее или ранее, то проблема с мощностью мотора может иметь место).

Кроме того, причиной снижения мощности могут служить и другие проблемы. К примеру, забитый топливный фильтр. Но мы рассмотрим решение часто встречаемых проблем.

Фазы ГРС механизма

Фазы ГРС – это именно то, благодаря чему двигатель автомобиля функционирует симультанно, без нарушений. Если эти самые фазы сбиваются, то или поршень не будет доходить до ВМТ в нужное время, или клапан отстанет, одним словом, проблемы неизбежны.

Фазы ГРС всегда устанавливаются по разметкам, благодаря чему достигается четкая и синхронная работа мотора.

Если надо выставить метки грм правильно, придется снимать ремень. Запастись придется ключами, отвертками и всеми теми инструментами, которые облегчат работу. Например, вороток для накидных головок – таким удобно цеплять гайку практически в любом месте.

Каждый эксперт подтвердит, что фазы ГРС должны устанавливаться с завода. Но в процессе активной эксплуатации двигателя, ремонта и т.п, фазы сдвигаются, машина начинает плохо тянуть, мотор вибрировать.

Алгоритм проведения операции по диагностике правильности меток:

• Снимается верхняя крышка-защита ремня.
• Скоростная коробка переключается на 4-ю.
• Автомобиль толкается вперед до совпадения метки риски вала с разметкой крышки (нижней).
• Теперь надо будет заглянуть под капот.
• Здесь найти картер сцепления, вынуть из него резиновый запор, закрывающий доступ к отверстию, через которое хорошо просматривается метка на маховике.

Примечание. Данная метка в обязательном порядке должна сойтись с прорезью картерного щитка (он треугольного типа). Если метки не совпадают, значит, фазы ГРС смещены. Если совпадают, и при этом еще совпадает риска на распредвале, ничего делать не нужно.

Всем привет.
Помогите советом.
Предистория.
Авто Мазда 323 1999г. ZL-DE 1.5 механика
Никаких проблем не было. Подошло время замены ремня ГРМ.
Проштудировал темы форума по этой процедуре, закупил ремешок Мицубоши, ремни навесных,
доехал до гаража, поставил машину поудобнее и начал работу.
При разборке проблем не было. Снял все что положено — клапанную крышку, ремни навесных, правую опору,
три пластиковые крышки, шкив коленвала. Перед снятием ремня ГРМ выставил метки — на звездочке
коленвала углубление вверх напротив стрелки, на шкивах распредвалов метки напротив друг друга,
«I» и «E» вверх. Снял старый ремень, стараясь ничего не сбить одел новый ремень, установил ролики,
прокрутил несколько раз за шкив коленвала — вроде метки на месте.
Дальше обратная сборка .
Когда все собрал, завожу, стартер крутит с провалами, но крутит, движок не заводится.
Подумал что сел аккум, поставил на ночь на зарядку.
На другой день завожу — то же самое, не заводится, крутится с провалами.
Решил что накосячил с метками, снова все разобрал, все проверил еще раз — метки на месте.
Начал проверять все подряд:
— проверил светодиодом ошибки — ошибок не показывает.
— выставил зазор на ДПКВ 1 мм, включил зажигание, подношу отвертку к датчику — щелкает и жужжит,
кручу ключом коленвал, при прохождении выступа шкива мимо датчика щелкает и жужжит,
ну вроде датчик работает.
— замерил напряжение на разъеме катушек — есть.
— замерил наличие плюса на разъеме форсунки — есть..
— скинул фишку с ДПРВ — стартер крутит без провалов, естественно появилась ошибка 1345.
ставлю разъем обратно — стартер крутит с провалами, не заводится зараза.
— менял свечи, ставил запасной ДПРВ, сбрасывал мозги

Теперь вопрос к знатокам — где я накосячил.
Что и ГЛАВНОЕ КАК еще проверить.
Заранее спасибо за ответы.

Ну, судя по достаточно толковому описанию проделанных работ, всё должно работать.

Я думаю, что ты залил свечи. Выкручивай, суши свечи и цилиндры.

Не мешало бы ешё раз проверить метки ГРМ.

Кстати, ты шкив коленвала откручивал? Если да, то может ты не той стороной прикрутил пластину с зубчиками?

про залитые свечи соглашусь, сам когда 1й раз менял их тупо залил ибо машина месяц стояла, хотел масло по системе разогнать, тоже маслала потом и не схватывала, просушил свечи сразу же завелась.

Если бы пластина стояла задом наперед, по идее на нее бы датчик не срабатывал бы вообще?

Спасибо за быстрый отклик!
Шкив коленвала естественно откручивал, пластину с зубчиками не трогал, а разве ее можно прикрутить наоборот,
там же выступ вставляется в дырку.
Свечи менял, ставил запасные сухие — не помогает.

Сушить цилиндры — это крутить со снятыми разъемами форсунок?

Последний раз редактировалось Валерий 58; 29.07.2017 в 11:28 .

Лично я пластину всегда ставил так, как и снимал. Но слышал о проблеме других мастеров, которые по незнанке ставили её задом наперёд и машина после этого не заводилась.

Свечи ставил другие, сухие, а цилиндры перед этим сушил?

Проверь на всякий случай ДПРВ.

Не заводится после замены помпы?

#1 mike161

• Модель Audi: A6
• Кузов: C5
• Двигатель : ALF
• Обьем (V): 2.4
• Коробка: АКПП
• Тип привода: передний
• Год выпуска: 1998
• Город: Ростов-на-Дону

Принимайте в ряды с новыми проблемами и старыми поломками. Ситуация не стандартная, на время командировки на пару месяцев оставил на временное пользование свое авто тестю, в январе при первых морозах -10 выдавило патрубок, повисли сосульки(каюсь после покупки авто в ноябре не заменил антифриз, видимо сильно разбавили), вовремя обнаружили, отогрели, залили новую жидкость, после прогрева и небольшой поездки жидкость ушла из бачка, после детального осмотра и перечитки половины форума предоставил тестю все необходимые материалы по разборки морды для детальной диагностики, вследствие проделанных работ было выявлено что течет помпа(непонятно почему до морозов не текла?), после чего благополучно установлена новая HEPU и снова залит антифриз.-Это была предыстория, но возможно в ней причина моих мытарств.
На данный момент авто не хочет заводиться вообще , думал причина в морозах, уже на улице +5, еле хватает и глохнет,даже не раскручивает обороты. Что сделано и проверено:
1) Аккумулятор заряжен, отсоединялись клеммы полностью
2)Заменена батарейка в брелке ключа-машина ключи видит на панели значек тухнет-ОК, опускались стекла, но после синхронизировали с ЦЗ все-ОК
3) Приобретен новый ДТОЖ, не вынимая старый датчик новый подключался к разъему-результат=0.
4) Приобретен и получен по почте шнурок VAG-COM 311.2, программа скачана и установлена-опыта по использованию=0, но голова на плечах есть.
ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ : Может сам клоюч еще с иммобилайзером в самом замке зажигания надо еще как то синхронизировать, или это на следующем кузове?
ВОПРОС: Могут сдвинутся фазы грм при замене помпы без фиксатора РВ если зубчатый ремень НЕ СНИМАЛСЯ.

Планирую через неделю вернуться из коммандировки и принимать меры, надеюсь связь будет там но не уверен, поэтому заранее прошу СОВЕТА по самодиагностике: какие могут быть первые причины и в каких группах в первую очередь смотреть, может все стиранием ошибок решится . Машина находится за 200 км от нормального сервиса-на эвакуаторе разорюсь

PS: Не судите строго за много написанного, сам еще машину не видел, все по телефону узнавал-диагностировал

• Наверх
• Имя или Цитата

#2 Абырвалг

• Модель Audi: Navara
• Кузов: D4
• Двигатель : YD25
• Обьем (V): 2,5 TD
• Коробка: АКПП
• Тип привода: quattro
• Год выпуска: 2008
• Город: Ньюфакингтаун

Вот скажи — как тут можно заменить помпу не снимая ремня? :

Это надо быть Коперфилдом.
Имхо или всё же фазы «ушли» или. Если предположить, что не снимая ремня, его ослабили сняв ролики, и «выбрали» ремень прокрутив шестерни распредвалов навстречу друг другу. Тогда молись что не клапана ли погнуты

• Наверх
• Имя или Цитата

#3 mike161

• Модель Audi: A6
• Кузов: C5
• Двигатель : ALF
• Обьем (V): 2.4
• Коробка: АКПП
• Тип привода: передний
• Год выпуска: 1998
• Город: Ростов-на-Дону

Абырвалг (01 апреля 2011 — 12:59) писал:

Вот скажи — как тут можно заменить помпу не снимая ремня? :

Зубчатый Ремень точно не снимался, был привязан проволкой к шквам, ослаблен натяжной ролик, заменена помпа и произведена сборка в обратном порядке.

Это надо быть Коперфилдом.
Имхо или всё же фазы «ушли» или. Если предположить, что не снимая ремня, его ослабили сняв ролики, и «выбрали» ремень прокрутив шестерни распредвалов навстречу друг другу. Тогда молись что не клапана ли погнуты

• Наверх
• Имя или Цитата

#4 Абырвалг

• Модель Audi: Navara
• Кузов: D4
• Двигатель : YD25
• Обьем (V): 2,5 TD
• Коробка: АКПП
• Тип привода: quattro
• Год выпуска: 2008
• Город: Ньюфакингтаун

mike161 (01 апреля 2011 — 13:29) писал:

Проверка датчика

Есть несколько способов диагностики контроллера. Самый точный вариант, который позволит получить осциллограмму — воспользоваться специальным оборудованием. Осциллограф не только определит состояние контроллера, но и даст точно понять, что устройство скоро выйдет из строя. Такое оборудование есть не у каждого электрика, поэтому ниже рассмотрены более простые, но не менее эффективные варианты.

Диагностика мультиметром

Перед выполнением тестирования устройство надо настроить в режим измерения постоянного тока, рабочий диапазон должен составить 20 вольт. Также потребуется два металлических штыря. Перед проведением диагностики с разъема устройства демонтируется резиновый чехол.

Процедура предварительной проверки, позволяющей установить, что на контроллер Холла подаются необходимые сигналы, выполняется так:

1. С распределительного узла отключается основной бронепровод. Его необходимо соединить с массой автомобиля для предотвращения случайного появления разряда. Поскольку это приведет к запуску силового агрегата при диагностике.
2. Затем производится активация системы зажигания.
3. Разъем отключается от распределительного механизма.
4. На тестере выставляется режим постоянного тока с диапазоном 20 вольт.
5. Отрицательный контакт мультиметра подключается к кузову автомобиля, можно выбрать любое место. Положительный выход тестера будет использоваться для замера рабочего параметра напряжения.
6. Разъем, подключенный к распределительному узлу, оснащается тремя контактами — красным, зеленым и белым, но расцветка проводников может быть другой. На первом выходе величина напряжения должна составить 11,37 вольт либо около 12 В, на втором — тоже в районе этого показателя. А на последнем проводнике рабочий параметр должен составить 0 вольт.

Следующий этап диагностики:

1. Берутся два металлических штыря, можно использовать гвозди. Один из них устанавливается в средний контакт колодки (обычно зеленый цвет), а другой подключается к массе. Его расцветка, как правило, белая. Затем сам разъем подсоединяется обратно к распределительному устройству. Штыри используются в качестве проводников тока. На обратной стороне разъема открытых контактов нет, поэтому для проверки сами кабели придется оголить, а делать это не рекомендуется.
2. Затем зажигание активируется. Положительный контакт тестера надо подключить к штырю среднего выхода на разъеме, а отрицательный — к белому проводнику. Производится замер напряжения. Если контроллер Холла рабочий, то полученная величина должна составить около 11,2 вольт.
3. Затем надо прокрутить коленчатый вал силового агрегата и одновременно проверить показатели, которые выдает тестер. Если значения в ходе прокручивания снизятся до 0,02 вольт и затем увеличатся до 11,8 В, то это нормально. Так и должно быть в нижнем и верхнем пределе измерений. Можно отключать тестер.

Контроллер Холла считается рабочим, если при прокручивании коленчатого вала верхний предел измерений будет не ниже 9 вольт, а нижний — не выше 0,4 В.

Канал «Автоэлектрика ВЧ» подробно показал процедуру диагностики датчика с использованием тестера и рассказал об основных особенностях этого процесса.

Проверка сопротивления

Чтобы произвести диагностику этого параметра, потребуется простое устройство, состоящее из резисторного элемента на 1 кОм, диодной лампочки, а также гибких кабелей. К ножке источника освещения надо подключать резистор, для надежной фиксации используется пайка. К этой детали подсоединяются два проводника необходимой длины, важно, чтобы они были не короткими.

Принцип проверки выглядит так:

1. Производится демонтаж крышки распределительного механизма. От контактов отсоединяется сам трамблер, а также колодка с проводами.
2. Выполняется диагностика исправности электроцепи. Для этого тестер надо соединить с первой и третьей клеммами, а затем активировать зажигание. Если все проводники целые, то величина напряжения на дисплее мультиметра составит от 10 до 12 вольт.
3. Затем аналогичным образом выполняется подключение собранного прибора к тем же выходам. Когда полярность соблюдена, то диодная лампочка загорится, если нет — то кабели надо поменять местами.
4. Потом проводник, подключенный к первому выходу, остается нетронутым. А конец третьей клеммы переключается на вторую. Выполняется прокручивание распределительного вала. Это можно сделать руками либо с использованием стартерного механизма.
5. Если в процессе выполнения этих действия источник освещения стал моргать, то контроллер работает правильно и не нуждается в замене.

Канал Altevaa TV рассказал о способе проверки датчика с использованием обычной лампочки на примере автомобиля Фольксваген.

Создание имитации контроллера Холла

Такой вариант диагностики датчика Холла считается наиболее быстрым, но его реализация возможна при наличии питания в системе зажигания и отсутствия искры.

От распределительного механизма отключается трехконтактный разъем. Производится активация зажигания в машине и с помощью куска проводника замыкаются контакты под номерами 2 и 3, это выходы сигнала и пин. Если в результате подключения на центральном кабеле образовалась искра, это говорит о поломке контроллера Холла. При выполнении задачи высоковольтный проводник необходимо держать у массы авто.

Проверка элементов питания

Если скутер не заводится как в холодную, так и в теплую погоду, владельцу следует проверить: бензобак, обогатитель, кран, фильтр, карбюратор и насос.

Сначала рекомендуется провести диагностику топливного крана. Для этого нужно отсоединить шланг от карбюратора, и провернуть коленвал. Если все в порядке, из трубки начнет вытекать бензин. Но если топливо не стекает или течет даже при неработающем двигателе, значит, кран следует заменить.

Второй этап диагностики системы питания – осмотр топливного фильтра. Если компонент засорился, его следует заменить. Но даже если фильтр чистый, но не продувается, значит, в нем образовался засор.

Из-за загрязнения карбюратора тоже могут возникнуть проблемы с запуском двигателя. Причиной засора является некачественный бензин или неэффективный фильтр. Чтобы решить проблему необходимо:

• Демонтировать, и разобрать карбюратор.
• Продуть и промыть все отверстия. Для очистки используется баллон со сжатым воздухом либо простой компрессор.
• Проверить поплавковую камеру и ее компоненты.
• Очистить топливный жиклер.

Также стоит помнить и о самых банальных проблемах – отсутствии топлива или старом бензине. Если после продолжительного простоя скутер не заводится с кнопки, следует слить старый бензин и наполнить бак свежим топливом.

Если причину установить не удалось

В 10-20% случаях причину установить не удаётся. По крайней мере, у новичков-водителей точно меньше шансов. Что же делать? Естественно, отвезти автомобиль на диагностику в СТО. Пусть им занимаются специалисты, в наличие которых профессиональное оборудование и инструменты. Они быстро найдут настоящую причину и исправят её.

Аккумулятор само собой надо исключить из списка возможных неисправностей, так как он новый и заряжать его не надо. Но выше было написано, что не исключена слабая затяжка клемм. Такое иногда случается, поэтому не забывайте проверить.

Если поменял аккумулятор, машина не заводится, действуй последовательно, чтобы обнаружить слабое звено. Вначале проверь напряжение, потом топливную подачу, свечи зажигания. Диагностику стартера и компрессии лучше проводить в последнюю очередь.