Покраска ваз 2101 своими руками и подготовка к покраске автомобиля

Как покрасить ваз 2107 своими руками

Сегодня мы опишем, как выполнить покраску своими руками отечественного автомобиля ваз на примере ваз 2107. Как пример будем перекрашивать капот автомобиля, используя краску в баллончиках.

При покраске автомобиля нужно проявить терпение и не спешить. Основная сложность при покраске автомобиля ваз это пыль. В профессиональных условиях оптимальным является покраска автомобиля в специальной камере, где отсутствует большое количество пыли.

В нашем же случае мы будем красить автомобиль ваз 2107 в частности капот без камеры. В нашем примере мы освежил капот, то есть не будем шпаклевать, зачистим наждачной бумагой и будем красить.

Для того чтобы подобрать спрей для покраски ваз 2107 необходимо снять крышку от бензобака, где наливается бензин и в любом автомобильном магазине попросить подобрать соответствующий цвет.

Итак, снимаем капот, относим его в гараж для покраски. Капот снимается легко. Снимаем петли далее пружину стопорную.

Для покраски капота ваз 2107 нам хватит два болона краски. По инструкции баллона хватает на полтора два метра. Желательно использовать при покраске резиновые перчатки, респиратор малярный скотч, наждачную автомобильную бумагу 600, затем специальный кубик под наждачную бумагу.

Итак, приступаем к подготовке поверхности под покраску капот ваз 2107. Берем кубик, заворачиваем в наждачную бумагу. Круговыми движениями выполняем зачистку капота ваз 2107. После зачистки обезжириваем и убираем частички старой краски, обрабатываем растворителем. Что получилось, представлено на рисунке ниже.

Покраску капота ВАЗ нужно выполнять непрерывной струей краски, чтобы не было разводов. Добиться этого с использованием баллона достаточно сложно, но пытаться можно. После покраски капот выглядит следующим образом.

Таким образом, можно в домашних условиях достаточно качественно покрасить автомобиль ваз 2107 с использованием баллончиков краски.

Со временем заводское лакокрасочное покрытие утрачивает первозданный вид по причине постоянного механического и химического воздействия различных факторов среды. После разрушения краски те же факторы начинают напрямую воздействовать на кузов автомобиля, быстро повреждая его. Наиболее губительными среди них считают влагу и химически активные вещества, вызывающие поражение металла коррозией. Это особо критично для авто, кузов которых имеет слабую противокоррозийную защиту. К ним относится и модель ВАЗ 2107, у которой оцинковка полностью отсутствует. Кроме того, заводское лакокрасочное покрытие считают низкокачественным, вследствие чего оно быстро утрачивает целостность и отслаивается от основы.

Сварочные работы

На первый взгляд может показаться, что произвести сварку кузовных деталей можно и при помощи обычного сварочного аппарата переменного тока с электродами.

Безусловно, данный аппарат поможет приварить грубое железо или заварить лопнувшую раму какого-нибудь грузовика. Если вы хотите добиться качественных и прочных швов на кузове ВАЗ 2101, используйте углекислотный полуавтомат. Он позволяет варить металл, толщина которого 0,8-1 мм.

Профессиональный инверторный полуавтомат

Перед использованием сварочного аппарата позаботьтесь о обеспечении условий для безопасной работы, наличии специальной маски, защищающей глаза от яркого света и мелких искр, спецодежды и т.д.

Выполняемые работы

Покраска Лада включает такие работы:

• Покраска элементов кузова Lada;
• Покраска сколов и царапин Лада;
• Покраска деталей Lada;
• Полная покраска автомобиля Лада;
• Ремонт пластиковых деталей Lada;
• Полное либо частичное окрашивание Лада;
• Полирование лакокрасочного покрытия автомобиля Lada.

Сложный кузовной ремонт своими руками

Причина, при которой возникает необходимость полного кузовного ремонта, чаще всего одна – это серьезное ДТП. При этом могут наблюдаться следующие дефекты:

• серьезные повреждения кузова;
• изменение геометрии кузова;
• деформация подрамника.

В СТО для сложного кузовного ремонта таких повреждений используется профессиональное оборудование: стапели, автоматизированные компьютерные установки. Благодаря ним можно не беспокоиться, как сделать полную замену кузова автомобиля или выправить огромную вмятину. При деформации труднодоступных мест, таких как днище, машину чаще всего переворачивают. Неопытным автомобилистам поможет видео, как делают кузовной ремонт перевертыша в автотехцентрах, как править кузов или выполнить восстановление геометрии кузова.

Тем не менее, если вы владеете хотя бы начальными навыками рихтовки и сварки, сложные кузовные работы можно сделать и своими руками. Подход к работам однообразен и не зависит от марки авто, независимо от того, требуется ли кузовной ремонт Газели своими руками или ремонт кузова УАЗ Буханки. Главное помнить, что технология восстановления геометрии кузова своими руками должна соблюдаться на всех этапах ремонта.

Сейчас народные умельцы даже выкладывают видео, как сделать восстановление геометрии кузова своими руками с помощью самодельного стапеля. Это устройство позволяет прикладывать к элементам кузова разнонаправленные усилия, благодаря чему эффективно устраняются последствия боковых ударов. На самом деле, лишь часть стапеля своими руками сделать несложно – это раму. Гидравлический блок все равно придется покупать.

Рихтовка и зачистка дефектных мест

Следующим этапом самостоятельной подготовки автомобиля является выравнивание вмятин и заломов, зачистка очагов коррозии, а также снятие старой эмали. В домашних условиях выравнивание поверхности кузовных элементов выполняется с помощью молотка или специального оборудования, такого как пневматические обратные инструменты или сварочные споттеры.

Важным условием продолжительной службы нового лакокрасочного покрытия является тщательная подготовка всех проржавевших мест . Для этого применяют шлифмашинку или болгарку с лепестковыми кругами, а также наждачную бумагу. В отдельных труднодоступных местах корпуса автомобиля, где сложно обеспечить идеальную подготовку, в домашних условиях автовладельцы используют преобразователи ржавчины на основе ионов цинка или ортофосфорной кислоты.

Зачистку ремонтируемых мест проводят с помощью скребков, щеток и наждачной бумаги с зернистостью от Р-60 до Р-100. Дефекты последовательно зачищаются до чистого металла не менее чем в пять приемов, а переходы на остальную поверхность детали максимально сглаживаются. Особое внимание при самостоятельной подготовке автомобиля к покраске в домашних условиях нужно уделить местам изгибов кузовных панелей. В результате при медленном проглаживании элемента ладонью не должны прощупываться уступы, впадины или шероховатости.

Сварка и пайка прогнивших деталей корпуса

Все сильно проржавевшие съемные элементы демонтируются для последующей замены на новые запчасти. Места крепления деталей к кузову тщательно зачищаются наждачной бумагой, обезжириваются и грунтуются.

Если вам все же не удалось найти какие-либо запчасти и детали, то поврежденный элемент придется восстанавливать. Для этого могут понадобиться болгарка, автоген, споттер, рихтовочные инструменты. Восстановить деформированные участки поверхности можно различными способами, например:

• используя специальные рычаги;
• применяя аппликаторы по клеевой или вакуумной технологии с наружной стороны;
• с помощью магнита;
• методом нагрева с последующим охлаждением.

Если необходимо соединить участки или конструкции в неответственных местах расположения, можно воспользоваться методом пайки:

1. Места контакта деталей покройте припоем, нагрейте и соедините.
2. В зону стыка поместите припой, прогрейте газовой горелкой или мощным паяльником.

Используйте для пайки специальный флюс и припой, так как обычное олово не обеспечит прочного и надежного соединения деталей.

Когда замена запчасти представляет собой трудоемкую или нецелесообразную процедуру, а конструкция прогнила в одном месте, можно поставить заплату из нового металла. После того как вы восстановили деформированные участки корпуса автомобиля, следует заключительный этап капитального ремонта – покраска.

Ремонт кузова

Итак, мы решили сделать у автомобиля ваз 2101 ремонт кузова своими руками. Для начала оценим общий объем работы, а это дефектовка деталей, составление сметы, очередность выполнения работ.

Геометрия кузова

Ведь мы не знаем, как повлияли на кузов различные удары, потеря жесткости и упругости проржавевших деталей и для того чтобы в итоге получить изначально ровный автомобиль, нам необходимо проверить его геометрические размеры, которые указаны в инструкции по эксплуатации.Например, контрольные точки пола кузова дают информацию о правильности креплений его элементов, при этом снятие агрегатов и узлов с автомобиля вовсе не обязательно.

Совет! Завод изготовитель допускает неравномерность (конусность) зазоров в 1,5 мм, а внутренние или наружные допуски для лицевых элементов относительно неподвижных деталей составляют 2 мм.

Подготовка к сварочным работам

Все съемные детали, которые сильно подвержены коррозии демонтируются для их дальнейшей замены, а места их крепления к кузову зачищаются и грунтуются.

Если же новый элемент найти не представляется возможным, а сама деталь просто не выносимо портит весь вид автомобиля, тогда переходим к плану «Б» где подразумевается использование болгарки, автогена и точечной сварки.
Сам же ремонт может производиться несколькими способами:

• Термическая обработка. При деформации элемента в виде растягивания, металл осаживают нагревом до или же до достижения вишневого цвета поверхности металла.
  Чтобы ни усугубить ситуацию большей деформацией площадь пятна нагрева должна быть не более 3 см. Производят нагрев газовой горелкой, перемещая ее по кругу, от краев к центру деформированного участка, одновременно с этим молотком металлу помогают вернуть ровную поверхность.
  Данный процесс удобнее посмотреть на видео, благо его во всемирной сети предостаточно.
• Механический способ. С помощью специального инструмента (оправки, молотки деревянные, металлические, пластиковые, резиновые) деформация детали выстукивается и вытягивается в первоначальное состояние.
• Заполнение вмятин быстро затвердевающим материалом (шпатлевка, припой).

Сварочные работы

Необходимо упомянуть, что при капремонте кузова ваз 2101, а именно при восстановлении не силовых элементов (пороги, крылья) применяется контактная сварка. Дело в том, что автоген нагревает металл до такой степени, что его поверхность начинает деформироваться, физические свойства меняются, и он теряет свою упругость, контактная же сварка этого не допускает и процесс сварки происходит намного быстрее.

Выводим «неудобные» вмятины

Некоторые элементы кузова находятся в таком неудобном месте, что подобраться к ним для выбивки вмятины молотком или же путем нагрева металла просто не представляется возможным. Для того что бы вывести «неудобную» необходимо снаружи деформированного участка приварить пруток диаметром в 2-3 мм, если же площадь вмятины большая, привариваются несколько, от края к центру деформации.
Вытяжку производить с помощью рычага и одновременным постукиванием по краям вмятины. После того как все исправили, прутки срезаются (отламываются), а место приварки обрабатывается болгаркой.

Пайка кузова

Данный способ при капремонте кузова категорически не применим в соединениях его силовых элементов, так как прочность припаянных сопряженных деталей намного уступает сварочному соединению.
Сам процесс не сложен:

• Берем две детали (предварительно покрываем контактные места припоем), нагреваем и приставляем друг к другу в нужном положении;
• В место стыка помещаем припой и прогреваем газовой горелкой или мощным паяльником.

Несмотря на кажущуюся простоту, при пайке связь между деталями происходит на молекулярном уровне и получается что-то промежуточное – и не сварка, и ни склеивание. Поэтому данный метод подходит для неответственных мест.

К плюсам припайки можно отнести то, что шов соединения практически не заметен и не поддается коррозии.Минусом можно считать, что для качественного соединение требуется применение недешевого специального флюса и припоя.
Конечно же, можно воспользоваться и обычным оловом, но это будет в ущерб качеству соединения. Олово же отлично годится для заполнения мелких вмятин – напайка кузова.
Данная операция популярна у реставраторов.

Заплаты

Когда элемент сгнил только в одном месте или же замена его трудоемкий и нецелесообразный процесс, то данный способ является оптимальным вариантом ремонта. Технология проста: сгнившая часть вырезается, а на проблемное место ставится заплата из «свежего» металла.
Данный вид ремонта обычно применяется в частях кузова несущих силовую нагрузку, а именно там где:

• Эстетичность шва не имеет какого либо значения (арки колес, днище), то есть он все равно покрывается толстым слоем антикоррозийных веществ (в данном случае даже деформация поверхности металла от применения кислородно-ацетиленовой сварки не страшна).

• Внешний вид имеет значение. В этом случае заплата находится на лицевой части (пороги, стойки), а для избегания деформации металла необходимо воспользоваться углеродно-дуговой сваркой.

Совет! Места сварки полуавтоматом лучше варить небольшими стяжками по 20 мм через каждые 50мм. В этом случае достигается оптимальная жесткость детали, при ее минимальной деформации.

Грунтовка – завершающий этап подготовки авто

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

На этом этапе поверхность в очередной раз протирается от пыли, после чего полностью зачищается мелкозернистой наждачной бумагой (1200) до гладкого матового состояния. Для удобства шлифовки, наждачное полотно можно одеть на небольшой деревянный брусок.

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

Далее необходимо убедиться в герметичности оклейки мест, не подлежащих окрасу, строго учитывая все их границы и контуры. Колеса машины также обертываются пленкой.

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

Видео — как правильно подготовить машину к покраске:

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

p, blockquote 50,0,0,1,0 —>

После очередного протирания, на всю поверхность автомобиля обычной кистью наносится первичный слой грунтовки. Если на кузове не проявилось никаких дефектов, то через 3-4 часа можно смело наносить вторичный слой. Если же на некоторых участках «всплыли» недоработки, то устранять их нужно вышеописанным методом.

p, blockquote 51,0,0,0,0 —> adsp-pro-3 —>

Грунтовка является фундаментом для любого лакокрасочного покрытия, неким связывающим звеном между ним и основным металлом кузова, служит дополнительной антикоррозийной защитой. Поэтому, мнения типа «грунтовать не обязательно» ошибочные и не обоснованы. От качества грунтовки зависит надежность и долговечность лакокрасочного покрытия.

p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

Как правильно покрасить автомобиль баллончиком – подготовка

Прежде чем приступать непосредственно к покраске, автомобиль необходимо подготовить, иначе результат будет иметь совершенно противоположный эффект. Подготовительный этап работ проводится в следующем порядке. Сначала тщательно вымойте ваш авто специальными моющими средствами и теплой водой. Хорошенько высушите машину. Обезжирьте обрабатываемую поверхность. Для этого необходимо протереть ее специальным растворителем, а затем вытереть насухо чистой салфеткой.

Если есть повреждения на кузове, то это место обрабатывается грунтовкой. Для того чтобы остальные поверхности не были запачканы краской, необходимо наклеить на них либо газеты, либо защитную пленку. После высыхания грунта обезжирьте поверхность еще раз. Зашпаклюйте царапину специальным раствором, используйте при этом только резиновые шпатели. Спустя 30-40 минут зашлифуйте слой шпаклевки мелкой наждачной бумагой, не забывайте про края, они требуют особенного подхода. Также обработайте наждачной бумагой границы перехода старого покрытия в новое. В завершении всего еще раз обезжирьте обрабатываемую поверхность.

Материалы

Не стоит, как переплачивать, выбирая краску так и брать, что-то дешевое. На пять колес понадобится 2 баллончика краски, 1 грунтовки и один лака. Что нужно еще:

• металлическая щетка;
• наждачка;
• обезжириватель;
• малярный скотч.

Значительно ускорить процесс очистки могут дополнительные инструменты, например дрель со щетками или болгарка.

Обзор детали и предстоящая работа

Итак, приступим. Как было сказано выше, сегодня мы займёмся ремонтом крыши автомобиля. В нашем случае, поверхность самой крыши довольно ровная без каких-либо значительных повреждений плоскости, кроме одного места, где начинается рамка лобового стекла.

Ранее в этом месте было какое-то повреждение и этот участок был прошпаклеван. Шпаклёвку нужно будет убрать, так как в месте повреждения остался небольшой перепад, который необходимо заровнять.

Помимо этого, как хорошо видно по видео, на самой крыше имеется полоса ржавчины.

Всегда при ремонте крыши стоит обращать внимание на проёмы стёкол, где, как правило, всегда собирается ржавчина. Дело в том, под установленную резинку, попадает влага, мусор, что провоцирует появление очагов ржавчины.

Если в процессе подготовки машины под полный перекрас, не уделить должного внимания оконным проёмам, то после покраски, ржавчина с удовольствием вылезет. Все это потребует повторного выполнения работы, тем более на свежем покрашенном кузове.

Ржавчина в этом месте появилась по причине того, что-либо не прогрунтовали этот участок, или грунт процарапали при установке стекла и металл, по сути, остался без защиты.

На данной машине можно видеть, что грунтовали поверхность крыши без снятия лобового стекла, это подтверждает своеобразная ступенька на переходе крыши к оконному проёму. Шпаклёвку наносили под резинку, в результате чего осталась своеобразная граница между плоскостью крыши и оконного проёма.

Это считается ошибкой и всегда при ремонте необходимо снимать стекла, то есть либо вырезать, если оно заклеенное, либо снимать резиновый уплотнитель и вынимать стекло. Тогда вы гарантированно доберётесь до всех уголков проёма и сделаете работу качественнее.

Как отогнуть уплотнительную резинку лобового стекла

Мастер Влад ЩЧ показал, на примере заднего лобового стекла, как правильно отогнуть уплотнительную резинку. Хорошо видно следы грунта около проёма, так как здесь также при грунтовании просто проём заклеили скотчем и сейчас хорошо видно границу, где он был наклеен.

Если приподнять резинку, то видно, где заканчивается грунтованный участок и далее необработанная поверхность. Помимо того, что границу будет видно после покраски, она может начать шелушиться и может появиться очаг ржавчины.

В добавок к этому, например, при продаже машины, знающие люди сразу определят, что делалось с кузовом просто отогнув край уплотнителя стекла. Увидят границу покраски и скажут, что автомобиль был перекрашен! А это уже даёт повод для размышлений. Была бита, в аварии и прочее, что может сразу дать повод снизить цену или, вообще говоря, отпугнуть потенциальных покупателей.

В случае когда по какой-либо причине стекло не снимается, то уплотнительную резинку можно просто отогнуть вверх и тогда краска попадёт внутрь проёма, не оставив при этом перехода.

Для этих целей можно использовать шланг или верёвку, подходящей толщины, которая заводятся под резинку, тем самым приподнимая её над проёмом.

Верёвку, провод, шланг и т.п. – выбираете подходящего диаметра, чтобы он аккуратно заполнил полость между резинкой и рамкой проёма. Таким образом, мы дадим максимум доступа для работы с деталью.

Приподнятая резинка даёт возможность шпаклевать, затирать, наносить грунт и выполнять другие необходимые работы. При такой технологии покраски если при осмотре машины перед покупкой отогнуть край уплотнительной резинки, то границы перехода знающим людям не будет видно.

Далее, необходимо закрыть скотчем и сам уплотнитель, чтобы на нём также не осталось следов грунта или краски. Для этого ленту скотча наклеиваете не на край резинки, а край его подворачиваете внутрь уплотнителя, тем самым полностью защищая резинку, оставляете её чистой.
[highlight pre_bg_color=»red» hex_bg_color=»» hex_text_color=»»]На видео наглядно показано, пожалуйста, смотрите:[/highlight]

Загнуть часть скотча под уплотнитель можно, например, с помощью лезвия ножа.

На данной машине видно, что резинка лобового стекла хорошо поддаётся различным манипуляциям из-за снятого замка резинки, который вставляется во внутреннюю полость уплотнителя. Так делают, чтобы после установки стекла распереть замком резинку жёстко в проёме, что не даст стеклу «вылететь» на какой-либо большой кочке или выбоине.

Поэтому, если на вашем автомобиле стекла не вклеены, а держатся на уплотнителе, то при нежелании снимать само стекло, необходимо снять фиксирующий замок стекла. В идеале, лучше всего снять стекла и спокойно работать, имея доступ ко всем уголкам лобового проёма.

При более близком рассмотрении на видео видно, что уплотнитель хорошо защищён скотчем. Можно было внутри даже закрыть больше скотчем, чтобы не было видно самой резины около шнура, который тоже защищает. Помимо этого, за счёт того, что шнур или резинка круглая, она не даёт большого перепада при покраске и краски не будет видно.

Далее, для лучшего усвоения материала, рассмотрим более подробно проблемный участок переднего проёма лобового стекла, где есть полоска ржавчины. Хорошо видно, в каком месте лежала сама резинка, по чётко выделенной границе, где наносили шпаклёвку, а затем грунтовали.

Если бы здесь подложили шланг или верёвку под уплотнитель стекла, то грунт захватит большую поверхность защищая металл и ржавчина здесь не появится. Плюс не было бы чётко выраженного перехода.

Мастер ещё раз напомнил, что если мы не хотим снимать стекло, то хотя бы надо подложить под резинку верёвку или шланг. Токая технология даст возможность работать с плоскостью, защитит проём под лобовое стекло и не будет видно границы перехода нового покрытия, а значит и проблем с покупателем.

Вычищаем коррозию и выравниваем торцы шпаклёвки

Итак, с фронтом работ и ошибками мы разобрались, все было доходчиво рассказано и наглядно показано мастером.

[info_border pre_border_color=»red» width=»100%» text_align=»left» hex_border_color=»» hex_text_color=»»]Приступаем, непосредственно к самой работе…[/info_border]

Для начала нужно вычистить имеющуюся ржавчину. Для этого берётся в первую очередь жёсткий брусок и наждачная бумага Р80. Можно затереть шкуркой и без бруска, но все же им лучше воспользоваться, так как он дополнительно «покажет» плоскость, где понадобится нанести шпаклёвку. А также брусок попутно уберёт имеющийся кантик на переходе.

После обработки шкуркой, места, где не удалось убрать ржавчину, можно будет обработать щёткой по металлу. Особенно это касается таких мест, где есть поры и небольшие углубления, куда наждачная бумага не достаёт.

Берём брусок и аккуратно все вышлифовываем до голого металла. Где была большая точка ржавчины, участок хорошо растушевался и появился голый металл, что нам и требовалось. Не забываем хорошо растушёвывать обрабатываемые участки, о необходимости чего много раз говорилось в предыдущих видео роликах мастера.

Видно, что ржавчина хорошо «уходит» и видимая граница перехода стирается.

В случаях, когда ржавчина довольно серьёзная, то можно воспользоваться болгаркой со специальной насадкой (лепестковый диск) по обработке металла. В зависимости от места обработки можно использовать разные насадки, главное, чтобы ими было удобно подлезть в труднодоступные места.

Например, при обработке углов проёма, удобнее всего работать с конусной щёткой по металлу с помощью дрели.

[highlight pre_bg_color=»red» hex_bg_color=»» hex_text_color=»»]Пример металлических щёток на дрель и УШМ:[/highlight]

Наглядно, на вставке фото, можно рассмотреть различные виды щёток для работы по разным плоскостям.

В нашем случае имеется участок, где щётка не в состоянии добраться до дна фрагмента со ржавчиной. В таком случае нам нужно будет с помощью болгарки снять чёрные точки остатков ржавчины, чтобы добраться до голого металла.

Работая с дрелью нужно соблюдать осторожность, чтобы не «залезть» на подготовленный участок. Обрабатывая сложный участок, нужно всегда обработать участок несколько шире, так как ржавчина может занимать и часть металла под краской.

Обязательно нужно будет тщательно растушевать все края обработанного участка, для подготовки под шпаклёвку. При проверке рукой не должно ощущаться границы перехода.

Если на вашей машине не было шпаклёвки, а был нанесён только защитный слой грунта, то можно взять наждачную бумагу Р180 и растушевать участок металла с грунтом.

Растушёвывать торцы нужно обязательно – на любых материках, чтобы не было жёсткого перехода между металлом и старым ЛКП на детали. Если на машине нет следов кузовного ремонта, то есть, нанесена только заводская краска – торцы нужно растушевать под наждачные бумаги Р150/180 – чтобы снять слой материала.

[info_border pre_border_color=»red» width=»100%» text_align=»left» hex_border_color=»» hex_text_color=»»]Далее наждачными бумагами Р220/240 идёт подготовка под грунтование…[/info_border]
После того как участок был обработан наждачкой Р80, нужно будет использовать наждачку Р150 и под наждачку Р220, чтобы сбить риску перед нанесением грунтового покрытия. Грунт необходимо нанести, так как будет в дальнейшем накладываться шпаклёвка, которую нельзя наносить на голый металл. Обо всём этом также было подробно рассказано мастером в предыдущих частях видео.

В нашем примере будет наносится кислотный грунт (протравливающий) поскольку здесь был голый металл и вероятно остались мелкие следы коррозии в виде точек. Чтобы они не создали заново новые очаги коррозии, точки нужно будет изолировать,.

Далее будет нанесён наполняющий акриловый грунт, для того чтобы уже на него наносить шпаклёвку. Процесс нанесения грунта мастер пропустил, чтобы не повторяться, так как было показано нам в предыдущих видеоуроках.

[info_border pre_border_color=»red» width=»100%» text_align=»left» hex_border_color=»» hex_text_color=»»]Затем предстоит шлифовка плоскости крыши, прилегающей к проёму…[/info_border]
На плоскости крыши имеется небольшой перепад, который необходимо будет зашлифовать и нанести шпаклёвку, где есть небольшая ямка. Все это будет показано уже в следующей части видео.

[info_border pre_border_color=»red» width=»100%» text_align=»left» hex_border_color=»» hex_text_color=»»]И ещё скажем пару слов…[/info_border]

Итак понятны методы и принципы работы, о том, как правильно убрать резинку, вычистить непосредственно саму рамку и на что стоит уделить больше внимание.

В следующей части видео продолжим работу с крышей, покажет мастер, как грунтовать, наносить шпаклёвку и прочее.

Если появились вопросы, оставляйте в комментариях, где будут даны ответы. Не забывайте заглядывать в описания, где даны ссылки на вопросы.