Mototehnika21.ru

МотоТехника Онлайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему при торможении машина тормозит рывками? несколько возможных причин

Дергается автомат

Агрегат/система: АКПП

Неисправность: Дергается автомат

Симптомы

  • Несвоевременное переключение передач.
  • Толчки и удары при переключении.
  • Удары, вибрация, посторонние шумы.

Причины возникновения неисправности

  • Износ фрикционов.
  • Износ тормозных лент.
  • Загрязнение управляющей гидравлики продуктами износа.

Возможные последствия неустранения

Наличие в конструкции АКПП трущихся поверхностей (фрикционы, тормозные ленты) приводит к постепенному загрязнению ATF продуктами износа. Со временем, эти загрязнения могут привести к нарушению работы управляющей гидравлики, что в свою очередь вызовет некорректные переключения, пробуксовки, толчки при работе трансмиссии. При таких условиях износ агрегата значительно ускоряется и возможен его полный выход из строя. В запущенных случаях может потребоваться дорогостоящая замена большого числа деталей АКПП.


Решение проблемы

Шаг 1: Необходимо обслужить АКПП в специализированном техцентре, при этом удалить продукты износа из картера, тонких каналов и клапанов. Восстановить моющие и смазывающие свойства жидкости.

Промывка автоматических трансмиссий Automatik Getriebe-Reiniger

Профессиональное промывочное средство для профилактического обслуживания АКПП. Устраняет проблемы, связанные с жестким переключением передач и другими неисправностями. Удаляет образовавшиеся отложения на деталях и в гидравлической системе, позволяет вывести не растворяемые загрязнения из коробки. Вследствие этого увеличивается срок службы деталей и всего агрегата в целом.

Артикул: 2512
Объем: 0,3 л

Как применяется Промывка автоматических трансмиссий Automatik Getriebe-Reiniger

  • Подключить АКПП к установке для замены жидкости.
  • Перед применением промывочного средства необходимо прогреть АКПП до рабочей температуры.
  • Добавить содержимое баночки в рабочую жидкость АКПП и запустить двигатель. Банки объемом в 300 мл достаточно для 6 — 9 литров ATF.
  • В течении цикла промывки, который занимает 12 — 15 минут, необходимо несколько раз перевести селектор управления режимами работы АКПП в различные положения, при этом удерживая нажатой педаль тормоза (не нажимайте педаль газа!).
  • После окончания цикла промывки следует заменить трансмиссионную жидкость.

Данное средство допускается использовать только в условиях станций технического обслуживания с применением специального оборудования для обеспечения замены полного объема жидкости в АКПП.


Шаг 2: Необходимо залить новую жидкость в трансмиссию, согласно требованиям производителя трансмиссии.
Подобрать ATF можно по ссылке.

Шаг 3: Необходимо обеспечить дополнительную защиту АКПП

Присадка в АКПП ATF Additive

Средство для автоматических коробок передач, где применяются жидкости ATF Dexron II/III. Специальные компоненты восстанавливают эластичность резиновых и уплотнителей АКПП. Так же происходит очищение каналов в передаточном механизме, благодаря чему улучшается работа всей системы в целом. Продлевает срок эксплуатации АКПП и снижает издержки на ремонт. Используется при каждой замене масла АКПП.

  • Снижает утечки масла из-за потери эластичности сальников.
  • Очищает и защищает от износа.
  • Предотвращает старение и окисление масла.
  • Предупреждает издержки на ремонт и продлевает срок эксплуатации.

Присадка добавляется из расчета 250 мл на 8л нового трансмиссионного масла. Использовать только в АКПП с жидкостями ATF Dexron II/III.

Артикул: 5135
Объем: 0,25 л

Итак, вы проверили систему – жидкость не протекает. Уровень ее – также нормальный (не уходит). К тому же, недавно поменяли тормозные колодки. Так что с этим не должно возникать никаких проблем. Но, возможно, при замене колодок в систему попал воздух, а вы недостаточно прокачали систему. Попробуйте еще раз: может быть проблему можно решить таким простым способом?

Для этого вам понадобится помощник. А далее – по схеме: первый нажимает на педаль, второй отпускает шланг и выпуская воздух, затыкает шланг. Затем последовательность операций повторяется, пока не потечет жидкость. Тогда шланг окончательно ставим на место. Не забудьте долить жидкость в бачок!

Залипшая и жесткая педаль

Причины такого явления обозначены четко: неисправности вакуумного усилителя, тормозных цилиндров (главного и/или колесных) и тормозных шлангов.

Что именно? Это может быть грязь в тормозных контурах либо обильные внешние загрязнения суппортов. Точный вердикт вынесет специалист автосервиса.

А со шлангами бывают и вовсе анекдотичные случаи. Например, «криворукий» монтаж при ремонте. Вворачивают штуцер и многократно перекручивают шланг. Либо устанавливают шланг не той длины, и он ведет себя непредсказуемо – сначала все хорошо, а потом пережимается какой-нибудь тягой при крутом повороте.

Словом, жесткая педаль – на сервис, на сервис…

Диски

Возможно, причиной данного огреха являются тормозные диски. Случается, что после интенсивного торможения заезжают в лужу, например. А еще, как вариант, поездка на мойку с «раскаленными» тормозами. И тогда диски от резкой перемены температур может «повести». Особенно, если они не оригинальные (хотя, и заводские таким способом испортить проще простого при достаточной регулярности процесса).

Проверьте диски на СТО, на подъемнике на предмет их целостности и ровности (повести может как передние, так и задние). Если они кривые или овальные, то их необходимо проточить.

Данная процедура производится при помощи квалифицированного токаря, который есть не на всяком автосервисе. Поэтому, если диски нагнулись, сначала поспрашивайте у знакомых, тех, кто делал подобную экзекуцию со своим авто. Договоритесь первоначально с токарем (лучше – рекомендованным), потому, что сам процесс проточки занимает определенное время и требует существенных материальных затрат от владельца машины. Да, и помните, что протачивать их можно только на определенные параметры.

Если они слишком тонкие по причине изношенности, то, скорее всего, их надобно заменить, что потребует еще дополнительных вложений, но зато проблема – почему при торможении машина тормозит рывками – должна быть кардинально разрешена.

передние диски вроде нормальные, руль не бьет при торможении.

Читать еще:  Как проверить катушку зажигания мультиметром? пошагово от и до

а диски задние новые ставил, насчет АБС надо попробовать

передние диски вроде нормальные, руль не бьет при торможении.

а диски задние новые ставил, насчет АБС надо попробовать

Каким бы надежным ни был современный автомобиль, рано или поздно наступает момент, когда друг на колесах вдруг начинает стучать, дергаться, дымить. Естественно, такие симптомы нужно срочно лечить. Но вот как лечить и чем?

Прислушиваемся к автомобилю Конечно, верным вариантом будет отправиться в больницу (на станцию техобслуживания) для диагностики и лечения, да вот услуги современных лекарей (автослесарей) стоят некоторых денег. Поэтому, прогибаясь под реалии современного бытия, многим автовладельцам приходиться самостоятельно осваивать азы диагностики, лечения собственного авто.

Работа исправного автомобиля не должна настораживать и тем более вызывать дискомфорт. Даже незначительное отклонение от нормы является свидетельством того, что некоторые узлы либо агрегаты сдают свои позиции. Реакция должна быть незамедлительной, так как следствие одной поломки – поломка очередная.

Тормозные колодки

В первую очередь стоит обратить внимание на изношенность деталей: определить это можно по свисту, возникающему при торможении. В некоторых моделях авто монтируют особые металлические «усы», трущиеся о диски при чрезмерном износе колодок, благодаря чему и появляется неприятный звук. Чтобы проверить состояние колодок, снимите колесо и убедитесь в необходимой толщине фрикционных накладок: она должна составлять не менее четырех миллиметров. Если это не так, детали нужно заменить. Это необходимо сделать и в том случае, если на фрикционных накладках имеются трещины, рытвины и иные дефекты. Второй момент – некачественные детали. Если тормозные колодки не соответствуют стандарту, рывки при торможении неизбежны. И еще одна (довольно редкая) причина возникновения этой неисправности – прикипание задних колодок. Понять это можно по вибрации, возникающей не только во время торможения, но и при движении. В любом случае колодки необходимо заменить на новые или более качественные. Сделать это можно самостоятельно (при условии наличия определенных навыков и инструментов) либо обратиться в автосервис.

Причины возникновения гула при торможении

Имеется огромное количество различных причин по которым возникает дополнительный нехарактерный шум при торможении автомобиля. В этой статье мы попытались разобраться с наиболее распространенными из них, а также подробно расписать о методах предотвращающих их появления.

Итак, среди наиболее частых причин различают следующие.

Износ или дефект тормозных колодок

Если проблема связана с колодками, то здесь может появиться гул при торможении на маленькой скорости. Они попросту могли износиться, а именно металлическая скоба, которая сигнализирует о степени износа. Когда ее толщина достигает критической отметки, скоба начинает соприкасаться с диском. Соответственно, возникает раздражающий звук. Износиться колодки могут из-за использования не качественного материала при их изготовлении, плохого состояния тормозного диска, заклинившего суппорта.

Также колодки могут иногда издавать неприятный свист при давлении на педаль. Если вы только-только их заменили, то необходимо немного подождать, пока они притрутся. Однако попадаются и бракованные детали (кривые). Диагностировать это не сложно – звук не исчезает, а автомобиль заносит при попытках остановиться.

Кардинальным решением проблемы станет замена колодок, но это влетит в копеечку. Можно пойти другим путем – снять и проточить на станке диски, а сами колодки обработать на точильном круге.

Канавы на тормозном диске

Металлический звук при торможении зачастую возникает тогда, когда появляются канавы на тормозных дисках. В таком случае также увеличивается тормозной путь и снижается эффективность торможения. Проделываются такие борозды вследствие взаимодействия с абразивными частицами (мелкие камни, грязь, дорожное покрытие), которые попадают под колодку. Здесь лучше сразу обратиться к профессионалам и потратиться на новые детали, либо проточить диски на токарном станке.

Клин направляющих суппортов

Сильный гул при торможении появляется и из-за заклинивания колодки, которая спровоцирована неточными размерами в направляющих суппорта. Проверить это можно путем обточки крепления напильником. Такой способ является весьма рискованным – исключительно под вашу ответственность.

Перегреваются колодки или диски

Гул при торможении с большой скорости может быть спровоцирован перегревом элементов системы. Нагревается диск очень быстро вследствие тесного контакта колодки и его функционирующей поверхности. Охлаждается же он, напротив, достаточно продолжительное время. Перегреваясь, диски становятся деревянными, поэтому поддаются деформации. Автомобилисты сами наживают себе проблем, часто притормаживая или резко газуя в городских условиях.

В таком случае шум напоминает металлический скрежет. Возникает он по причине того, что металлическая скоба соприкасается с буртиком, который расположен на передней поверхности диска. Наблюдается и блокировка даже при легком давлении на педаль.

Причины перегрева дисков:

  • износ колодок;
  • плохое качество деталей;
  • повреждение рабочей поверхности посторонними частицами, занесенными извне.

Для того, чтоб не допустить перегрев и появление гула в колесе при торможении, отслеживайте изменения в толщине диска и сопоставляйте полученные параметры с утвержденными. Также рекомендуется не мыть авто сразу же после поездки, ведь тогда детали не успеют остыть и деформируются от резкого перепада температур.

Износ подшипника ступицы

Если износился подшипник ступицы, то также может появиться определенный звук при торможении. Однако здесь разобраться сложнее, ведь он и так гудит при езде.

Как проверить неполадки с подшипником:

  • поднять с помощью домкрата левую сторону автомобиля;
  • резко прокрутить колесо рукой;
  • правой рукой взяться за внешнюю нижнюю часть колеса, а левой – за внутреннюю верхнюю;
  • прокачать колесо.

При возникновении шума с металлическими нотками, подшипник нужно менять, если колесо болтается, то на СТО могут устранить люфт в подшипнике ступицы. В другом случае срок службы будет не столь продолжительным и сократится вдвое.

Читать еще:  Устройство АКПП и принцип действия коробки автомат – детальный разбор

Внутренний шрус

Шрус (в народе – «гранаты») – это одна из основных составляющих трансмиссии, которая должна быть выполнена из качественных материалов. Неполадки в данной системе провоцируют возникновение характерного звука при торможении автомобиля – «хруста». Такой шум известен многим водителям, а появляется он из-за выработки шариков, которые свободно перекатываются по канавкам. В особенности слышен звук при совершении поворота, преодолении препятствий или резкого ускорения.

Общие неполадки в системе возникают из-за:

  • отсутствия смазочных материалов на деталях или их плохого качества;
  • использования подделок и бракованных материалов при изготовлении детали;
  • повреждения напыльника, который провоцирует попадание вредоносных частиц и воды в систему;
  • агрессивного вождения на некачественных дорожных покрытиях;
  • несоблюдения рекомендаций по эксплуатации.

Диагностика шруса поможет определить, требуется его замена или нет. Если вы обнаружите канавки, углубления, размер которых достигает 1 мм и более, то «гранату» стоит поменять.

Разболтался ручник

Ручник – это специальный элемент, который помогает останавливать транспортное средство и придерживать его на уклонах. Нередко автолюбители жалуются на то, что представленная деталь начинает просто болтаться, при этом не возникает никакого сопротивления. Такие неполадки провоцируют гул сзади при торможении.

Однако причиной проблемы является не рычаг, расположенный в салоне, а небольшие рычажки на суппортах. Их рекомендуют очистить и смазать силиконом.

Гул при торможении после смены резины

На форумах многие сетуют на то, что «появился гул при торможении после замены резины». Однозначного решения данной проблемы нет. Однако следует обратить внимание на:

  • давление (к примеру, на летней – 2,2, на зимней – 2,4);
  • направление вращения колеса (проверяется по особым стрелкам на колесах, которые изначально могли неправильно надеть).

Также многие отмечают, что больше шума возникает в холодный период года, когда все переобуваются в зимнюю резину. Так или иначе, отправляйтесь на СТО, где профессионалы наверняка смогут определить источник неполадок и устранить его.

Что собой представляют тормозные диски автомобиля

От состояния тормозной системы, в частности дисков, зависит безопасность водителя и пассажиров, а также других участников дорожного движения. Экстренное торможение, остановка на склоне – ситуаций, в которых тормоза должны функционировать без малейших нареканий, масса. По правилам дорожного движения водитель не имеет права управлять транспортным средством, если тормоза находятся в неисправном состоянии. Словом, крайне важно вовремя проверить автомобиль, диагностировать любые проблемы, связанные с тормозными дисками, и устранить их.

Тормозной диск входит в состав гидравлического тормозного узла. Сам диск изготовлен из металла. В процессе езды он крутится параллельно с колесом с той же скоростью, а в момент нажатия водителем на тормоз прижимается к тормозным колодкам.

Что представляет собой система дисковых тормозов? Во-первых, это сам тормозной диск (ротор), который располагается на оси колеса машины. Во-вторых, суппорт, состоящий из двух тормозных колодок (колодки приходят в движение под действием гидравлического давления). При нажатии на тормоз колодки с двух сторон соприкасаются с тормозным диском, трение приводит к снижению скорости. Если сравнивать дисковые тормоза с барабанными, то первые считаются более надежными и эффективными, особенно в условиях высоких температур и влажности.

Рекомендуем

Однако есть у таких тормозов один недостаток: диск может перегреваться, что в итоге приводит к снижению эффективности всей тормозной системы. Чтобы этого избежать, производители создают вентилируемые и перфорированные диски: тепло отводится с них с помощью системы внутренних каналов или сквозных отверстий. Перфорированные диски считаются более эффективными в плане охлаждения, кроме этого, за счет их устройства из зоны трения колодок и диска исчезают продукты износа фрикционных накладок.

Тормозные диски

Если вам их устанавливали недавно, то одна из вероятных причин, когда машина тормозит рывками – непрофессиональный ремонт. Диски устанавливаются в строгом соответствии с инструкцией к определенной марке автомобиля. Также обратите внимание на состояние этой запчасти: если она искривлена (возможно, вы купили брак), придется обратиться в ближайшую СТО. Там ваш диск проточат, если его толщина позволяет это сделать: в противном случае придется покупать новый. Попутно стоит заметить, что работа тормозных дисков (и барабанов) связана с сильным, до 100 градусов нагреванием. Если в этот момент колесо попадает в лужу, вероятность появления искривления очень высока (в 90% случаев рывки при торможении связаны именно с искривлением дисков). Проверить эту деталь на искривление можно и самостоятельно:

  1. Для этого необходимо поддомкратить машину с двух сторон по одной оси: оба задних или два передних колеса.
  2. Далее понадобится помощник: вы рукой раскручиваете поочередно колеса, а он плавно выжимает тормозную педаль.
  3. Биение будет видно сразу. Небольшой нюанс: если вы решили поменять тормозной диск, делать это рекомендуется одновременно на двух парных колесах (левом и правом). Если машина длительное время находилась на стоянке, не исключена коррозия диска: тогда просто отшлифуйте его мелкой наждачкой или проедьте 500-1000 км.

Дальнейшие действия

Но если вам не удалось устранить причины данного явления достаточно простыми способами, то дело уже куда серьезнее. Проверьте, в каком состоянии находятся сайлентблоки и рулевой наконечник.

Это сделать можно и самому, но лучше всего поехать на СТО и у «ходовика» сделать диагностику (это не должно занять много времени и средств), а при необходимости — поменять. К тому же, там можно и хорошенько проверить колеса на предмет из кривизны. Может причина в этом?

Читать еще:  Самая лучшая зимняя резина – ТОП 6 мировых марок и наш рейтинг

Причины вибрации руля автомобиля

Основная ошибка, которую допускает подавляющее большинство автовладельцев, заключается в том, что искать и устранять причины биения руля они начинают по нисходящей. По степени денежных и временных затрат. В таком порядке причины вибраций на рулевом рассмотрим и мы:

  • разбалансировка и повреждение колес (покрышек и дисков);
  • неравномерный износ передних тормозных колодок (хотя биение рулевого могут вызывать неравномерно изношенные и задние колодки);
  • изношенная с люфтами и увеличенными зазорами рулевая рейка;
  • износ и люфты в наконечниках рулевых тяг;
  • изношенные шаровые нижние (а иногда и верхние) опоры подвески;
  • изношенные сайлент-блоки стоек стабилизаторов, реактивных тяг, а также тяг и механизмов сохранения поперечной устойчивости автомобиля;
  • поврежденные и иногда даже погнутые приводы колес у переднеприводного автомобиля и/или поврежденный погнутый карданный вал у задне- или полноприводного авто.

В самом начале подозрение водителей падает на разбалансированные колеса, и свой первый визит они осуществляют на шиномонтаж, хотя по логике вещей следовало бы свои изыскания начинать по степени убывания опасности. То есть — с рулевого управления. Однако, по большому счету, и этот путь не совсем верный.

Правильным решением является такое — в первую очередь нужно выяснить место и причину возникновения вибраций. Полноценную диагностику (включая экономию денег и времени) можно провести исключительно на автосервисе. Однако на это могут указывать и косвенные признаки, и симптомы.

Биение руля на скорости

Когда водитель рассказывает автомеханику (или своему более опытному коллеге автомобилисту), что в его автомобиле трясет руль на скорости, то всегда услышит еще множество сопутствующих и уточняющих вопросов: …а при торможении? …а в повороте? …а при маневрировании?

Биение в руль может возникнуть по самым разным причинам, начиная с разбалансированных колес, поврежденных дисков или покрышек и заканчивая нарушением геометрии передней подвески (смотрите перечень потенциальных неисправностей двумя абзацами выше). И в данном случае требуется однозначная полная диагностики ходовой автомобиля (в том числе и трансмиссии) на специальном вибростенде или на стенде с беговыми барабанами (к слову, на уважающем себя автосервисе всё это делается на одном стенде и в течение нескольких минут).

Биение в руль при торможении

В случае, когда возникает биение руля при торможении, тогда «круг подозреваемых» значительно сужается. Однако и этот факт не исключает необходимости заезда на диагностический барабанный стенд. В любом случае, следует найти первопричину.

Неравномерный и/или повышенный износ тормозных колодок — обычно это самая распространенная и наиболее вероятная причина, почему бьет руль. Тормозной диск, не плотно и не равномерно сжимаемый деформированными колодками, то затормаживается, то «отпускается». Возникающие попеременные боковые векторы приложения сил и вызывают биение рулевого колеса.

Неравномерный и/или повышенный износ тормозных дисков — так же часто и так же вероятно может являться причиной, почему дрожит руль. Деформированные тормозные барабаны в автомобилях старых конструкций однозначно являются причиной того, что при торможении бьет руль, поскольку диск «в профиль» уже не круглый, а яйцеобразный.

Тормозные диски современных автомобилей наоборот изгибаются «в фас», то есть «становятся пропеллером», как говорят механики. И это также вызывает вибрацию рулевого колеса при торможении. А зачастую — и дрожание всего автомобиля, и особенно при торможении «в пол».

Причины, по которым деформируются тормозные диски и барабаны, лежат на поверхности… дорожного покрытия. Разгоряченный, а то и раскалившийся от интенсивных торможений тормозной диск попадет в глубокую холодную лужу, и — вот тебе, пожалуйста, — «вентилятор» готов.

И это в лучшем случае. А механики мне рассказывали и даже показывали, как от таких «контрастных ванн» — диски синеют (горит металл) и даже трескаются. Я видел немало потресканных тормозных барабанов и дисков, и поверьте, до беды при езде на таком диске совсем недалеко! Ведь не зря современные производители спортивных и дорогих автомобилей придумывают всевозможные технические «хитрости», такие, как, например, охлаждаемые тормозные механизмы.

Помимо деформированных и неравномерно изношенных рабочих механизмов, случаются еще и подклинивание тормозных поршней и суппортов, а также закоксовывание других приводных механизмов, которые впоследствии как раз и ведут к неравномерному износу рабочих поверхностей колодок, барабанов и дисков.

Когда из-за дефекта или поломки в этой детали возникает значительный люфт, он находит свое отражение в работе тормозного диска, который начинает вести себя непредсказуемо в плане позиционирования по отношению к колодкам. Контакт этих элементов тормозной системы становится колебательным и неравномерным, вызывая рывки при торможении автомобиля. Такое состояние транспортного средства несет потенциальную угрозу водителю и окружающим, а потому необходимо отправляться прямиком в техсервис. Подтянуть поврежденный подшипник практически невозможно. Его следует сменить на новый ступичный узел.

Новые автомобили нередко оснащены тормозами с плавающей скобой. Недостаток подобной схемы тормозных механизмов заключается в их повышенной чувствительности к загрязнениям. Именно грязь вызывает подклинивание поршня в цилиндре или направляющих пальцев, вследствие чего при торможении машина тормозит рывками. Это чревато серьезными неприятностями, а потому ехать дальше категорически запрещено.

Лучше вызвать эвакуатор, который доставит машину в сервисный центр для диагностики и определения причин случившегося. Нелишним будет упоминание о том, что рывки во время торможения могут вызываться поломками привода ручного тормоза, тормозного цилиндра и барабанного механизма. Игнорировать эти проблемы нельзя, поскольку они могут спровоцировать ДТП. Ну а проволочки посещения сервисного центра гарантированно увеличат итоговую стоимость ремонтных работ.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector