Не закрывается дверь автомобиля, не фиксируется защелка? старая проблема

Не закрывается дверь автомобиля, не фиксируется защелка? Старая проблема

Скачать PDF

Что делать, если не закрывается дверь автомобиля, не фиксируется защелка? С этой проблемой могут столкнуться как владельцы отечественных транспортных средств, так и хозяева иномарок. Своими руками устранить эту неисправность довольно просто. Тем, кто столкнулся с проблемой в первый раз, помогут советы бывалых шоферов и специалистов. Как правило, причина нарушения фиксации дверей заключается в износе элементов защелки.

Перед тем как приступать к устранению неполадки, необходимо запастись новыми идентичными деталями и подходящим инструментом. Далее, на конкретных примерах, представлено решение рассматриваемой проблемы.

Механические повреждения

Причиной механического повреждения дверцы люка может стать неаккуратной обращение либо естественный износ. Такое бывает, когда на дверцу люка вешают тяжелые влажные вещи, опираются либо сильно хлопают.

— поломка ручки дверцы люка

В некоторых случаях машинка может не блокироваться из-за повреждения ручки дверцы люка стиральной машины. Это может произойти из-за неправильной эксплуатации. Для устранения неисправности ручку необходимо заменить.

Замену ручки люка производят при демонтированной дверце стиральной машины.

Для этого демонтируется передний хомут -обжимное кольцо, которым стянута резиновая манжета люка. После этого манжету необходимо отогнуть и при помощи ключа зафиксировать гайки крепления болтов, предназначенных для фиксации петли. Это позволит отвернуть болты, при помощи которых петля соединяется с корпусом стиральной машины и снять люк вместе с петлей. В случае необходимости на данном этапе можно полностью заменить дверцу люка стиральной машины, повторив вышеперечисленные действия в обратном порядке, но с использованием нового исправного люка.

Снятую дверцу следует установить стеклом вверх на ровной поверхности таким образом, чтобы открылся доступ к крепежным винтам, соединяющим половинки пластикового корпуса. По периметру дверцы откручиваются все винты и отсоединяются половинки.
Далее необходимо вынуть стекло и на ровную поверхность уложить внутреннюю часть обода – так можно получить доступ к креплению ручки машинки. Ручка соединяется с корпусом при помощи штыря, вставленного в отверстия в ручке и корпусе стиральной машины.

Для демонтажа ручки следует сместить штырь в сторону и отсоединить по очереди ручку, монтажную пружину и язычок. В комплекте с ручкой обычно поставляются и расходные детали – язычок, штырь и пружина. Установку новой ручки следует начинать с пружины, затем установить язычок. При установке деталей необходимо позаботиться о том, чтобы совмещались отверстия деталей и корпуса. После этого вставляется штырь и устанавливается ручка.

— перекос фиксирующего язычка либо петель на дверце

Если дверцу невозможно закрыть до конца, и что-то мешает ее полному закрытию, скорее всего, сместились либо вышли из строя основные функциональные элементы дверцы – петли либо фиксирующий язычок.

Для устранения неисправности следует проверить уровень дверцы и плотность фиксации крепежных элементов люка. Если наблюдается видимый перекос – дверцу необходимо отрегулировать либо заменить поврежденные петли.

Замену петли дверцы люка стиральной машины легко выполнить своими руками. В первую очередь следует отсоединить дверцу и петлю от корпуса машинки.

Для замены петлю необходимо отделить от дверцы. В стиральных машинах разных марок встречаются различные типы креплений петель. Некоторые производители (Ariston, Indesit) фиксируют петли таким образом, что их демонтаж можно выполнить, не снимая дверцу. Для этого достаточно открутить 4 самореза. В большинстве стиральных машин дверцы устроены таким образом, что для демонтажа петли необходимо разобрать дверцу.

Для разборки дверцы следует открутить винты, при помощи которых соединяются пластиковые половинки, между которыми установлено стекло. Приложив некоторые усилия, следует отделить половинки друг от друга. Слишком сильно давить не нужно – так можно сломать всю дверцу, необходимо надавливать в разных местах по кругу. После того как пластиковые половинки дверей будут отсоединены, можно заменить старую петлю на новую, выполнив установку в прежнее посадочное место. После установки петли пластиковые половинки дверцы необходимо крепко прижать друг к другу до появления щелчка. Для установки дверцы необходимо выполнить вышеперечисленные действия в обратном порядке.

Если дверца зафиксирована правильно, значит, неисправность кроется в фиксирующем язычке. Такое происходит в том случае, если язычок не попадает в замок. Причиной такого явления может быть смещение металлического штока, предназначенного для фиксации язычка в определенном положении.

Для устранения неисправности необходимо разобрать дверцу люка и водворить шток на прежнее место. Если шток поврежден, необходимо произвести замену штока.

— деформация пластиковой направляющей

В том случае, если дверца закрывается нормально, но без щелчка и люк нельзя зафиксировать в закрытом положении, значит, деформировалась пластиковая направляющая, которая используется в некоторых моделях стиральных машин для блокировки дверцы люка. Она изготовлена из тонкого слоя пластика и по мере эксплуатации стиральной машины может стираться. Для устранения неисправности необходимо произвести замену детали, предварительно разобрав дверцу люка.

Перекосилась петля, на которой висит дверца

Если не закрывается дверь стиральной машины вследствие фиксирующей петли, то без замены детали тут не обойтись. Для начала необходимо провести проверку степени фиксации основных элементов. Если повреждение незначительное, то дверцу можно просто отрегулировать.

Как исправить самостоятельно?

Заменить петлю довольно просто. Первым делом нужно снять люк с петель и полностью его разобрать, но в некоторых моделях можно обойтись и без этого. Откручиваем винты, которые соединяют стекло и пластиковые половинки. Затем, немного надавливаем на элементы, чтобы их отделить, главное не перестараться, можно сломать дверцу.

После отсоединяя пластиковых половинок, можно приступить к установке новой петли. Вставив ее в нужный слот, добейтесь характерного щелчка плотно прижав половинки к петле. Далее, все действия выполняются в обратном порядке. Чтобы все выполнить правильно, рекомендуется делать фотографии на каждом этапе работы.

Можно ли зимой размораживать замок водой

Первая мысль, приходящая в голову, когда замерзает дверь и не закрывается — пойти нагреть чайник воды и отогревать замыкающее устройство. Такой процесс принесет эффект, но последствия заставят задуматься. Неприятность заключается в том, что поливаемая вода останется внутри механизмов и непременно обратно замерзнет. Это просто создаст новые хлопоты. Неплохой идеей будет заехать в теплое помещение, дождаться растаивания и продуть все элементы теплым сжатым воздухом. По причине постоянного наличия воды могут развиваться коррозийные процессы.

Признаки неисправности и их причины

Признаки поломки

Вероятная проблема

Дверца стиральной машины до конца не закрывается, ей что-то мешается

Со временем могли перекосится петли

Перекосился язычок, который фиксирует дверцу

Дверца люка СМ закрывается, но не фиксируется

Дверца люка СМ закрывается, но не блокируется

Устройство блокировки люка (УБЛ) сломалось

В устройсво блокировки люка попало инородное тело

Сломался управляющий модуль машинки

Из-за чего не закрывается дверь от центрального замка и брелока сигнализации

Если механический фиксатор срабатывает, а электронный отказывается, то следует помнить, что граница между ними проходит по линии тяги актуатора (мотор-редуктора).

Это небольшая деталь характерной формы, закреплённая внутри двери и соединённая с одной стороны проводами с управлением, а с другой – механической тягой с блокировкой замка. Обычно обе тяги, от актуатора и от ручной кнопки, сходятся на одной детали.

Срабатывать актуаторы должны как от центрального замка, то есть при активации одной двери срабатывают остальные, так и от охранной системы, с брелока. И то, и другое может отказать.

Ремонт, скорее всего, потребует знаний и инструментов профессионального автоэлектрика, хотя некоторые элементарные вещи можно проверить лично в надежде на удачу:

• визуально проконтролировать состояние проводки, возможно обнаружение повреждённой изоляции или обрывов у разъёмов;
• посмотреть с помощью контрольной лампочки подачу питания на моторы актуаторов;
• прозвонить тестером контакты центрального замка;
• поменять батарейку в брелоке.

Возможно стоит перечитать инструкцию к охранной системе и к автомобилю в целом. Некоторые характерные отказы там могут быть задокументированы. Как и порядок работы с пультами при сбоях оборудования.

С чем связана подобная проблема

Чаще всего причиной того, что дверь автомобиля неправильно функционирует, является вода, которая попадает в механизмы и леденеет на морозе. Вода может образоваться как в результате оттепели, так и остаться на элементах автомобиля после мойки. В большинстве случаев наледь образовывается на порогах, и она может мешать, как закрывать, так и открывать дверь. Соответственно, первое, что нужно сделать при рассматриваемой проблеме, это осмотреть пороги, и если на них присутствуют следы обледенения, то аккуратно их удалить.

Важно: Ни в коем случае, если дверь не открывается или не закрывается, нельзя стараться решить проблему силой. Излишние усилия могут погнуть механизмы или каркас двери, что в последствие выльется в дорогостоящий ремонт.

Помимо обледенения порогов, распространенной причиной рассматриваемой проблемы является замерзание замка двери. В обычной ситуации поворотная скоба должна без проблем заходить в запорную собачку и фиксироваться там, но при низких температурах, опять же из-за попадания в нее воды, она рискует там примерзнуть и перестать двигаться. Диагностировать данную проблему можно при простом осмотре. Если дверь не закрывается, убедитесь, что скоба не упирается в паз. Когда имеет место подобная проблема, решить ее можно растопив замок феном или теплой водой.

Обратите внимание: Не используйте кипяток, иначе это может привести к повреждению лакокрасочного покрытия двери и механизмов из-за резкого перепада температуры.

Еще одной причиной, почему не закрывается дверь на морозе, является замерзание уплотнителей. Если они затвердели, то будут препятствовать закрытию дверей. Опять же, виновником такой неисправности чаще всего является вода, и решить проблему можно, если отогреть уплотнители, например, прогрев автомобиль.

перенес из «общих вопросов», а то там никто не отвечает 🙂

вообщем,
при отпирании/ запирании ЦЗ не срабатывает замок на правой задней двери. Причем через раз, то сработает, то сработает наполовину, то вообще не сработает. Такое ощущение, что мощи у него мало, вялый он какой-то. Что это, электрика, смазка? Лезть в дверь разбирать геморройно, машина Камри 30кузов.

У меня отказал правый передний замок на камри. Поставил универсальный соленоид, какие ставят на машины без центрального замка, за 70рублей, подключил паралельно штатному. Пашет уже год. Работа несложная. Из недостатков — туже отодвигается защелка, если руками двигать, да и перемерзал зимой при ниже 30 градусах.

Была такая проблема. В моем случае виновата была смазка в механизме. От старости она закаменела и при высокой температуре замок срабатывал через раз, хотя моторчик вращался исправно. Я почистил старую смазку вроде помогло, но по хорошему надо все вычищать и смазвать по новой. Но там есть одна тонкость — смазка нужна токопроводящая, а у нас она дорогая.

Как почистил смазку (на какую поменяно)? А зачем токопроводящая смазка? Откуда вычищать?

Геморройного в снятии замка нет ничего))
Потребуется крестовая отвертка и имбусовый ключ не помню насколько(набор китайских — 70р).
Снимаешь панель двери(1 винт- панелька открывашки, 2 или 3 на ручке, несколько пистонов, один хитрый с торца двери(его сердечник надо внутрь продавить)).
Отдираешь пленку.
Дергаешь руками тяги — смотришь чего мешает — можт просто тяга спластиковой защелки соскочила))
Дальше снимаешь замок — 3 винта(хитрым ключом)+ отщелкиваешь тяги.

У мня в дверь въехали — разбирал — правда кузов 40-й — думаю на 30-м все аналогично.
Кстати проблема была — дверь закрывалась тока пушечным ударом — спецы пытались петлю монтировкой гнуть — были посланы. Вылечилось заменой язычка(на нем пластик повредился). Язычок вместе с замком купил на разборе.

Вопрос вдогонку по теме. У меня с некоторых пор перестал работать ЦЗ на отпирание. Как снаружи, так и внутри. НО! Рассказываю по пунктам, как делаю:
1. Отпираю снаружи водительскую дверь ключом. ЦЗ не срабатывает.
2. Если сейчас нажать на панели управления стеклоподъемниками клавишу отпирания дверей, эффект тот же.
3. Вставляю ключ зажигания в замок, включаю зажигание (не завожу) и, вуаля! с кнопки двери открываются и закрываются, все нормально.
Затем, после вытаскивания ключа, на открывание ЦЗ может еще сработать пару раз, а может не сработать ни разу.
В чем причина?

Не работал один замок на двери дергался но не закрывал. Снял моторчик и прогнал через выпрямитель 12в, даже задымил. Сейчас работает лучше прежнего.

Я ее не менял. Просто снял явно загрязненные излишки и переаспределил оставшуюся. Там, на мой взгляд, довольно дурацкое устройство, при открывании-закрывании перебрасывается металлический контакт, соотв. моторчик крутится либо в одну сторону, либо в другую. Снимаешь замок, и разбираешь пластиковую коробку с шестеренками замка. Только осторожно, там много мелкой хрени и пружин, запоминай что где стояло. Моторчик можешь проверить от аккумулятора. Если он живой, а раз замок временами срабатывает, то явно живой, чистишь смазку на контактах и пластиковых шестеренках. Собираешь, проверяешь под нагрузкой. Заодно можно промазать и все остальные составляющие замка. Я разбирал все полностью. Собираешь и наслаждаешься. У меня уже 2-й год после вышеописаной процедуры проблем нет.
Помимо смазки причиной может быть еще подгорание моторчика. Можно просто сменить его. На каринах таких-же лет вроде аналогичные стоят. Надо смотреть чтобы шток по длинне такой-же был и на червяке нарезка совпадала.

а как ты дверь разбирал? у тебя 30-й кузов? а дверь задняя была?

Была такая же фигня с водительской дверью, пыталась закрыть (язычок шевелился), но не закрывалась-не открывалась. Я уже и дверь разбирал (ничего починить не смог, просто решил что моторчик помирает), и с мужичком, который сигналки устанавливает, на новую тягу договорился (как Miket NEW), а в итоге вот что:

Открываю дверь ключом, сажусь и еду на дачу пить пиво и поглощать жареное на костре мясо, включаю музыку погромче и. забываю кнопочку на вод. двери в положение «закрыто» передвинуть. В итоге несколько километров центральный замок пытался её закрыть, скорость-то больше 20км/ч была! На одном из светофоров вспомнил про эту кнопку, а она уже в положении «закрыто» 😉 Потом вручную центр. замком пощёлкал минут десять и глюк полностью пропал, уже почти год всё Ок.

у меня в морозы нынешние замерзала клавиша блокировки, тоже чакало, пока в ручную не закроешь, повысилась до -25 температура на улице (смешно. повысилась до -25. ) все заработало нормально. а еще случай был. жена помыла на даче машину и сдвинула флажок детской блокировки задней двери вниз, а у меня паника — дверь изнутри не открывается! вылечилось при последующем мытье автомобиля через неделю, хорошо, что на неделе некогда было на сервис какой-нить заехать, а то или на деньги развели бы или, если порядочные мужики, обсмеяли бы!

У меня подохли моторчики на задних дверях. Поставил от 90-го марка — все ок.

Да св30, задняя левая. Снял обшивку, осторожно, не сломай окантовку ручки. С торца обшивки две пластиковые защелки, по виду как клепки, снимаются следующим образом — утапливаешь чем-нибудь серединку и легко вытаскиваешь защелку. Отсоединил тяги замка. Открутил 3 болта с внешней стороны замка и вытащил его. Не помню надо направляющую стеклоподъемника откручивать или нет. Будешь отсоединять тяги — не загни ненароком. Тяги зажаты пластиковыми защелками. Там ничего сложного нету, главное не прикладывать лишних усилий. Японцы не дураки, у них все разбирается легко, главное найти все болты и защелки 😉 Всего инструмента — ключ на 10 и отвертка 😉 Если будешь вытаскивать из двери ручку — она легко вытаскивается хитрым поворотом. Запомни движение, т.к. у меня на то, чтобы вытащить ушло 5 минут, а на то чтобы вставить обратно 15 и полпачки сигарет 😉 Основное правило — прежде чем что-то разобрать, постарайся понять как оно устроено, нахрена нужно и как разбирается, потом только лезь инструментом. Сэкономишь время и деньги на сломаные ненароком железки.
P.S. если слишком для чайника показалось руководство — не обижайся, я на всякий случай расписываю, т.к. неоднократно ломал всякие мелочи, которые можно было не сломать предварительно подумав 😉

Последний раз редактировалось toska_zelenaya; 25.05.2006 в 04:41 .

toska_zelenaya, спасибо за отклик!

да обшивку-то я разобрал, но вот этот замок..

это которые 3 крестообразных шурупа с торца двери? а открутив их, что замок вынимается вместе с этим электороприводом?
там же еще ручка, которая внешняя, ну с улицы дверь открывать :).
так вот, заглянув в темное нутро дверного пространства 🙂 я видел, что она прикручена изнутри двумя болтами, помоему на 10, но до них же хеp долезешь!

toska_zelenaya, спасибо за отклик!

да обшивку-то я разобрал, но вот этот замок..

это которые 3 крестообразных шурупа с торца двери? а открутив их, что замок вынимается вместе с этим электороприводом?
там же еще ручка, которая внешняя, ну с улицы дверь открывать :).
так вот, заглянув в темное нутро дверного пространства 🙂 я видел, что она прикручена изнутри двумя болтами, помоему на 10, но до них же хеp долезешь!

Да, три крестообразных шурупа. Моторчик к замку прикручен изнутри. Он маленький. До ручки изнутри долезть можно торцовым ключом. До внутреннего болта из общего выреза, а напротив внешнего технологическое отверстие есть. Оно скорей всего полиэтиленовым кружком на герметике заклеено. Но ручку снимать необязательно. Можно просто отсоединить тяги. Посмотри внимательно как она крепится. В месте крепления тяги «Г» образный изгиб. Тяга входит в пластиковую втулку. Эта втулка похожа на трубку, изогнутую буквой «Г». Одно колено закреплено в элементе, к которому цепляется тяга. Второе, как бы продольно распилено попололам и охватывает тягу . Получается своего рода защелка. Тяга в этой втулке фиксируется только этим коленом, которое защелка. Аккуратно отщелкиваешь эту половинку (получается, что она проворачивается вокруг второго колена втулки) и уже спокойно вытаскиваешь тягу из втулки. Ни в коем случае не мудри с вытаскиванием этой втулки из элемента при неснятой тяге! Только нервы испортишь. Глянь с фонариком или на разборке попроси замок посмотреть, на нем хорошо принцип действия этих защелок видно.
О! Вспомнил! Эту защелки еще можно хорошо увидеть в месте крепления ручки, которой дверь из салона открывается. Остальное там сложности не представляет. Только успевай пружины ловить при разборке механизма 😉

Последний раз редактировалось toska_zelenaya; 25.05.2006 в 08:51 .

Полезно знать

Снятие двери производится только в случае крайней необходимости (по причине сильного повреждения или невозможности проведения ремонта в навешенном состоянии). В остальных случаях демонтировать ее не рекомендуется, поскольку, монтаж и последующая регулировка представляют собой довольно длительный и трудоемкий процесс. Если не закрывается дверь, не фиксируется защелка, неисправность доступно устранить самостоятельно, выполнив нехитрые манипуляции по ремонту или замене изношенных элементов. Не стоит забывать о полезных рекомендациях опытных водителей и советах специалистов.

«Семерка» — люксовая версия классической линейки, которой в полной мере присущи все достоинства и особенности данной модели. Одним из узких мест ВАЗ 2107 являются неправильно установленные двери. По этой причине они плохо закрываются, а при внимательном осмотре часто выявляется неравномерность зазоров. Квалифицированная регулировка дверей потребует некоторого навыка и времени.

Кузов семейного седана ВАЗ 2107 имеет четыре проема, предназначенные для посадки-высадки водителя и пассажиров. Они закрываются распашными дверями, установленными на двух стальных петлях каждая. Данный узел закреплен на стойке двумя винтами большого диаметра с потайными головками крестообразным шлицем. Правильно отрегулировать установку элемента в плоскости кузова возможно отпустив крепеж.

Для этого разберемся, как устроена нажимная ручка:

• нажимная часть, за которую вы беретесь рукой
• пластиковое кольцо
• основание дверной ручки
• возвратная пружина
• ограничитель хода ручки
• стопорный винт
• квадрат
• в некоторых конструкциях есть также цилиндровый механизм.

Конструкция не самая сложная, поэтому с некоторыми проблемами можно справиться самостоятельно.

Внутренние причины

Если дверца стиральной машины отлично закрывается, а блокировка так и не срабатывает, причину поломки надо искать в электронном устройстве агрегата.

Поломка устройства блокировки люка

Устройство блокировки люка (УБЛ) — сложный механизм, который отвечает за фиксацию дверцы в закрытом состоянии на протяжении всего цикла стирки. Прибор длительное время находится под напряжением, нагревается и в процессе длительной эксплуатации может выйти из строя. Нестабильное напряжение также может привести к поломке УБЛ.

Следуя инструкции, легко самостоятельно заменить неисправное устройство. Новый прибор можно приобрести в магазине или заказать по интернету, главное, чтобы модель подходила к машинке. Работу проводят в несколько этапов.

1. Отключить стиральный агрегат от сети. Убедиться, что перекрыта подача горячей и холодной воды.
2. Открыть дверь машинки. Крестовой отверткой открутить три шурупа, удерживающие устройство блокировки внутри агрегата.
3. Снять наружный пружинный хомут, который находится под резиновой манжетой. Для этого отворачивают резину в нижней части барабана, с помощью отвертки оттягивают пружину в сторону и вытаскивают хомут из канавки.
4. Сдвинуть манжету и изнутри захватить УБЛ. Возможно, придется немного подтолкнуть барабан в сторону.
5. Отжать защелки, с помощью которых крепится крышка прибора, и освободить требующее замены устройство.
6. Отсоединить жгуты с проводами от замка.
7. Присоединить провода к новому УБЛ, закрыть крышкой и установить прибор на место, совместив с отверстиями на корпусе. Закрутить шурупы, удерживающие устройство.
8. Установить на место резиновую манжету, убедившись, что ее край зашел в паз по всей окружности. Поставить внешний пружинный хомут (пружинка в нижней части барабана).

После проведения этих несложных манипуляций следует подключить стиральный аппарат к электричеству, возобновить подачу воды и проверить работу нового устройства блокировки двери.

Попадание мусора в УБЛ

Очень часто стиральная машинка перестает блокироваться из-за мусора, попавшего в устройство замка. Нитки, волосы, кусочки нерастворившегося моющего средства, известь и соль, накопившиеся за годы эксплуатации агрегата, препятствуют нормальной работе блокирующего дверь устройства.

Чтобы избавиться от этой неисправности, необходимо вынуть УБЛ из корпуса аппарата, прочистить зазоры и удалить загрязнения, препятствующие нормальной фиксации замка. Также следует хорошенько прочистить отверстие в корпусе, находящееся в том месте, где установлен замок.

Выход из строя модуля управления

Модуль управление — сложное электронное устройство, которое отвечает за работу стирального аппарата. Можно сказать, что это «мозг машины». Если все выше перечисленные причины рассмотрены и исключены, то неисправность кроется в управляющем модуле. Устройство может сломаться из-за перепадов напряжения, попадания воды на плату, перегорания контактов, сбоя программного обеспечения и многих других факторов.

Чтобы проанализировать причину сбоя, понадобится специальное оборудование. Если нет опыта проведения подобных работ, не стоит пытаться сделать ремонт блока управления самостоятельно. Это дорогостоящее устройство легко привести в негодность, после чего будет целесообразнее купить новую машинку, нежели ремонтировать старую.

Специалист с помощью мультиметра проведет тест платы и решит, возможна ли починка прибора или необходима его замена. Для устранения неисправности понадобится полная схема блока и машины в целом. Без проведения глубокого анализа невозможен качественный ремонт.

Каждый владелец стиральной машины сам решает, произвести ремонт своими силами или вызвать мастера. Если устранение поломки не требует специальных навыков и сложных инструментов, как замена петли или установка новой ручки, то привести аппарат в рабочее состояние вполне возможно в домашних условиях. При более серьезных неисправностях, когда требуется замена деталей, спрятанных глубоко внутри прибора, например, замена УБЛ или управляющего модуля, лучше обратиться к профессионалам.