Можно ли заливать моторное масло в коробку передач? интересный вопрос

Лайфхак: масло в коробку Лада Приора — заводское и рекомендованное

Рабочие жидкости под капотом уменьшают трение многих узлов и агрегатов. Как только они засоряются, или отрабатывают свой ресурс, деталям приходится преодолевать дополнительное сопротивление. Поэтому новое масло в коробку Лада Приора и других тазов, стоит заливать вовремя. Проверять щупом уровень и не ждать голодания.

Лучше заливать масло в коробку, даже чаще чем говорит регламент на автомобиль Лада Приора. Нормальный пробег я считаю 30 тысяч. Замена масла в механической коробке передач на ВАЗ 2170 Приора, делатся за несколько шагов. Читайте статью до конца, тут вы найдёте чек-лист на замену. Разберём какое масло лучше лить в коробку, рекомендованные заводом жидкости на автомобиль Приора. Укажем температурные диапазоны для зимы и лета. Масло заливается в коробку МКПП Приоры (16 клапанов) с завода на несколько лет и служит достаточно долго, поэтому о замене масла приходится заботиться только по достижении большой отметки пробега. Но нельзя лить непроверенную жидкость – есть даже список рекомендаций от автоВАЗа, которому стоит следовать.

Если готовить говорить об устройстве трансмиссии, в коробку передач входит несколько шестерней, которые постоянно переключаются при работе мотора. Срок службы трансмиссии напрямую зависит от качества вещества. Замена в МКПП и АКПП различается не только сроками, но и процессом.

1. Штатное заводское масло
2. Список рекомендованных масел для Приоры
3. Сколько литров масла залито в коробке Приоры: МКПП и робот
4. Периодичность замены: механика и робот
5. Какое масло по составу лучше залить в коробку автомобиля Приора
6. Как поменять масло в механической коробке передач автомобиля Лада Приора
7. После этого можно приниматься за замену по следующей инструкции:
8. Вопрос

Лить или не лить автомобильное моторное масло в мотоцикл? Личный опыт и лабораторный анализ

Что будет, если залить автомобильное моторное масло в мотоцикл? Автомобильные масла обычно намного доступнее мотоциклетных. Однако на интернет-форумах бытует множество мнений по этому поводу. Производители масел агитируют использовать только специализированные масла, красочно расписывая их преимущества в рекламных буклетах, но не вдаваясь в подробности.

Я залил в свой мотоцикл автомобильное моторное масло, проехал на нем 3 300 км и отправил свежее и отработанное масла в лабораторию. Так я смог понять, насколько ухудшились ключевые параметры масла при длительном пробеге, как часто нужно его менять, и стоит ли вообще связываться с автомобильными маслами или придется все-таки поверить производителям.

На прилавках множество масел с самыми разными маркетинговыми заявлениями, но самое дорогое не всегда самое лучшее

Содержание

• Синтетика, полусинтетика и минералка
• Как часто менять масло?
• Практика
• Лабораторный тест
• Выводы

Система смазки в мотоцикле отличается от автомобиля, поэтому масло в них работает в разных условиях. В большинстве мотоциклов (но не во всех) моторное масло также обслуживает коробку передач и сцепление. Эти узлы требуют от масла разных свойств, порой взаимоисключающих. Так, если для ЦПГ (цилиндро-поршневой группы) снижающие трение присадки желательны, то для мокрого сцепления они пользы не принесут. Впрочем, большинство автомобильных масел нижнего и среднего ценового диапазона таких присадок не имеют и по этому критерию для мотоциклов подходят.

Красная зона начинается с 9,5 тыс оборотов. По меркам мотоциклов — это среднеоборотистый мотор

Синтетика, полусинтетика и минералка

Деление масел на минералку, полусинтетику и синтетику неточно отражает реальность.

1. В разных странах гидрокрекинговые масла могут совершенно законно называться как синтетикой, так и полусинтетикой.
2. По классификации API (American Petroleum Institute) базовые масла делятся не на 3, а на 5 разных групп.
3. Готовое моторное масло может состоять из смеси двух базовых масел разных категорий и индексов вязкости.

К примеру, в моторное масло на основе гидрокрекинга (3-я категория API) часто добавляют незначительную долю ПАО (4-я категория API, синтетика) и совсем маленькую долю эфиров (5-я категория, синтетика). Скорее всего, на упаковке такого масла будет написано «Fully synthetic», при том, что гидрокрекинговая основа производится из сырой нефти. У разных производителей (и в разных ценовых категориях) она относится то к минералке, то к полусинтетике, то к полной синтетике.

Сейчас «синтетика» и «минералка» стали скорее маркетинговыми терминами, нежели техническими. Для покупателя гораздо полезнее — не гоняться за «синтетикой», а выбирать масло с подходящим индексом вязкости для своего транспортного средства (и погодных условий), следить за уровнем масла и менять его вовремя.

Как часто менять масло?

«Менять масло вовремя» обычно означает менять его в два раза чаще, чем предусмотрено межсервисным интервалом. Для автомобилей он составляет 15 000-20 000 км. Для мотоциклов интервал в 10 000 км, который указан в некоторых руководствах, тоже чрезмерно велик. Особенно, если речь идет об эксплуатации в городе, где пробки, частые циклы разгона и торможения, езда на короткие расстояния на не полностью прогретом двигателе, пыль и реагенты на дорогах.

Городская езда = тяжелые условия эксплуатации. При них моторное масло стареет и теряет свои свойства гораздо быстрее. Поэтому многие мотоциклисты меняют масло каждые 2 000-2 500 км.

Но насколько это оправдано? Бытует мнение, что в автомобиле при длительном пробеге вязкость масла начинает расти, а в мотоцикле — наоборот, падать, мол мотоциклетная трансмиссия буквально «перемалывает» масло, понижая его вязкость. Такому мнению способствуют и отзывы наподобие «залил масло, через 7 000 км слил водичку».

Практика

Я купил популярное автомобильное моторное масло с вязкостью 10W-40 и залил его в свой мотоцикл Bajaj Pulsar NS200. Брать для «арктических» морозов (5W-40, 0W-40) не было смысла: я не езжу на мотоцикле при минусовых температурах. Да и масло с вязкостью 10W-40 будет уверенно работать и при -10°С, и при -15°С.

Купленное масло соответствует допускам API SN, ACEA A3/B4, подходит как для бензиновых, так и для дизельных легковых двигателей, обладает полным пакетом присадок (самых обычных присадок, просто в достаточном количестве) и хорошими моющими свойствами, если судить по высокому щелочному числу.

Я специально не указал марку и тип. Масел с вязкостью 10W-40 и допусками API SN, ACEA A3/B4 в продаже множество, и большинство из них недорогие. Они производятся с полным пакетом присадок, что обусловлено допусками, а не конкретным производителем. В данном случае я использовал масло Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4 API SN. По некоторым косвенным признакам я полагаю, что в нем не используется полимерный загуститель (или используется, но в минимальном количестве), но, возможно, оно склонно к лакообразованию при длительных пробегах. Это еще один повод использовать промывки при замене масла.

«На бумаге» это масло должно сохранять свои свойства при большем пробеге, чем аналогичные с урезанным пакетом присадок, дольше сохранять моющие и диспергирующие свойства и дольше не терять вязкость. А как оно будет на самом деле — лаборатория покажет.

Уровень масла ближе к верхней границе нормы. Общий объем заливаемого масла 1,2 литра

Масло я залил 16 ноября 2019, законсервировав мотоцикл на зиму на три с половиной месяца в неотапливаемом гараже. Сезон открыл 4 марта, а к середине августа наездил 3 300 км. Ездил и по городу и по трассе, поездки были и короткие, и на 400 км за день. И даже (не)легкое эндуро по пыльным разбитым сельским дорогам.

↑Видео-обзор мотоцикла Bajaj Pulsar NS200↑

Мотоцикл карбюраторный, одноцилиндровый, перед заменой ездил на этом же масле, но всего 1 000 км. До него первые 5 000 км пробега лил Motul 7100. Любопытно, что литр гидрокрекингового автомобильного масла 10W-40 оказался почти в три раза дешевле мотоциклетного Motul. Меня очень интересовал вопрос, будет ли заметна разница в поведении мотоцикла при замене масла?

В хорошие места часто ведут плохие дороги

Скажу, что в целом повадки мотоцикла не изменились. Переключение передач как было четким и прогнозируемым, так и осталось. Нейтраль ловится легко. Обороты холостого хода после прогрева стабильны, максимальная скорость не изменилась. Никакой «пробуксовки сцепления», которой часто пугают на форумах, у меня за 3 300 км пробега ни разу не было. Звук мотора, возможно, стал более высокочастотным (но это очень субъективно), но для этого есть две причины: я регулировал клапаны одновременно с заменой масла, и вязкость сменил с 10W-50 (более вязкое) на 10W-40.

После 3 300 км на магните масляного фильтра грубой очистки появилось незначительное количество металлической стружки (на фото). Так что, если оценивать работу масла только по количеству стружки на магните, то оно хорошо защищает двигатель. Раньше — на другом масле — стружки было больше, но тогда мотоцикл проходил обкатку и сравнение не очень корректно.

Забор образцов свежего и отработанного масла в специальные колбы для отправки в лабораторию

Лабораторный тест

Результаты из лаборатории показали, что за 3 300 км масло из класса вязкости 10W-40 перешло в класс xxW-20. Вязкость упала почти двукратно при низких температурах (с 96 cCt до 56 cCt при 40°С) и на 34% при рабочей температуре (с 13,8 cCt до 9,1 cCt при 100°С). Это значительное падение, так что накатывать на таком масле 5 000 км явно не стоит. Несмотря на снижение вязкости масла, повышенного износа не наблюдается, все показатели из лаборатории в пределах нормы. Стоит помнить, что это 200-кубовый одноцилиндровый высокооборотистый двигатель (на 6-й передаче крейсер на 7-8 тысячах оборотов), ресурс которого ниже, чем у крупнокубатурных собратьев. Поэтому чуть повышенные значения металлов износа в отработке не должны пугать. Другое дело, что в масляной системе моего мотоцикла есть сразу два фильтра, которые отлавливают бОльшую долю частиц износа (работа у фильтров такая). А лаборатория как раз и ищет следы этих частиц.

PDF с полным отчетом лаборатории доступен по ссылке.

В отработке есть следы попадания охлаждающей жидкости (натрий и калий) и топлива (1,6%). Бензин в масле усилил падение вязкости: он разжижает масло и ухудшает его смазывающие и защитные свойства. К сожалению, это встречается на многих мотоциклах и дополнительно снижает ресурс масла. Уровень масла за весь пробег визуально оставался на одном уровне.

Скорее всего, топлива в масле было больше, чем 1,6%. Я сливал прогретую отработку в открытый чистый и новый контейнер, который оставался открытым еще 10-15 минут, пока отработка остывала, а я заливал в мотоцикл промывку и потом новое масло. После остывания отработка была в закрытом герметичном контейнере примерно три недели. Когда я его открыл, появился сильный характерный запах бензина, исчезнувший за считанные секунды. Так что некоторая часть бензина могла испариться из масла еще перед отправкой в лабораторию.

Щелочное число свежего масла совершенно незначительно снизилось у отработки (с 13,2 до 12,5 TBN). По этому параметру у масла остался очень большой запас моющих свойств. Похоже, что для мотоциклов необязательно искать масло с высоким щелочным числом, так как оно проседает незначительно. Отмечу, что мотоцикл заправлялся только на брендовых заправках 95 бензином и 92 бензина ни разу не видел. Приятным сюрпризом оказалось наличие в недорогом моторном масле молибдена. С одной стороны, молибден снижает трение, что, как считается, не всегда хорошо для мотоциклов с мокрым сцеплением. С другой стороны, молибден есть во многих мотоциклетных маслах, включая Motul 7100.

Выводы

Я пришел к выводу, что применять автомобильное масло в мотоцикле можно, если соблюдать сроки замены. Я советую менять его не реже, чем каждые 2 000-2 500 км, пока падение вязкости не слишком большое. Если ваш мотоцикл склонен «лить топливо» в масло, а вы ездите в основном по городу (не по трассе), то, возможно, стоит сократить интервал замены масла до 1 500-2 000 км. Невысокая цена автомобильного моторного масла вполне позволяет менять его чаще.

Услуги лабораторий, в свою очередь, недешевы, но могут помочь в диагностике проблем двухколесного друга.

Как различить масла

Теперь, когда мы разобрались, для чего нужно трансмиссионное и моторное масла, переходим к различиям между ними.

В этом разделе мы научим вас, как правильно отличить масло по внешнему виду, запаху и с помощью воды.

По внешнему виду

Данный способ считается не надежным, так как разрыв пленки может заметить только опытный и внимательный работник СТО.

Необходимо сложить два пальца вместе и окунуть их в жидкость. Затем следует медленно развести пальцы. Если масло моторное, пленка будет тянуться за пальцами на 2-3 мм, а если масло трансмиссионное – пленка разорвется.

По запаху

Трансмиссионое масло можно отличить с помощью специфического запаха. Некоторые вещества пахнут чесноком, некоторые серой. Но на один запах полагаться нельзя, так как запах выветривается.

Используя воду

Этот способ самый распространённый и не требует внимательности. Для этого следует взять миску или чашку и налить немного чистой воды. В неё капается масло. Если по поверхности воды растекается радужная пленка – это жидкость для коробки передач. Если капля похожа на линзу и, плавает по поверхности, несколько минут, не изменяясь – это моторное масло.

Универсальные масла в редуктора TDL

Впоследствии производители задумались о получении универсальных масел, которые при равных условиях будут обладать противозадирными свойствами старшего класса, но агрессивностью с цветным металлом на уровне младшего класса. Так появились масла дробных спецификаций, к примеру:

1. GL 4/5 (TDL) — масла для всех агрегатов трансмиссий.
2. GL 3+ (противозадирные свойства на уровне GL – 4, но при этом можно применять в том числе в роботизированных коробках передач, с очень капризными синхронизаторами.

Владельцы большегрузов борются за каждый литр экономии топлива, поэтому требования к трансмиссионным маслам у производителей коробок передач очень высоки. А экономит топливо более быстрое переключение передач.

Кстати, чтобы механики не ломали голову, что куда заливать – были создан один сорт смазочных материалов класса GL 4/5 (TDL) для применения как в коробке передач, так и в редукторах заднего моста.

Правда, сейчас, если рассматривать материалы для магистральных авто, приходится возвращаться обратно к специализации масел. Узкоспециализированный класс масел для коробок передач позволяют обеспечить больший интервал пробега от замены до замены. Соответственно сократится простой техники, визиты в сервис, что скажется на выгоде перевозчика.

Здесь всё зависит от режима эксплуатации техники. Часть потребителей предпочитают универсальные масла, а часть именно узкоспециализированные.

Если взглянуть на рынок трансмиссионных масел, наблюдается интересная картина, те производители, которые нацелены на основные продажи в плане магистральных перевозок с максимальными интервалами замены, где машины работают на дальних линиях, любо наоборот грузовики подвержены серьезным перегрузкам – нацелены на узкоспециализированные смазочные материалы.

А там, где особенно не сэкономить, например, на машинах, нацеленных на пригородные перевозки, где постоянно смешанный режим движения, то пробки, то загородные трассы, то город – владельцы автопарков отдают предпочтение универсальным маслам, дабы избежать путаницы. К примеру, если в коробке требуется класс Gl-4, а в мостах Gl-5, можно применять GL 4/5 (TDL).

Если посмотреть на эту теорию, у грузовиков подводных камней по смазочным материалам, больше чем у легкового авто. Выбор, какое масло подойдет к конкретному грузовику намного сложнее. Поэтому необходимо пользоваться спец. подбором для правильного выбора.

Что будет, если залить моторное масло вместо трансмиссионного

Перед тем, как решиться на такой шаг, рекомендовано обратиться к руководству по эксплуатации ТС. В мануале точно найдёте ответ на вопрос: можно ли залить в КПП масло для двигателя? Некоторые механические коробки переключения передач вполне могут функционировать определённое время на моторном ГСМ. Такое решение оправдано, если нужно срочно долить в КПП смазывающий материал, чтобы доехать до СТО. Что будет, если практиковать на постоянной основе применение ГСМ не по назначению? Минимальное последствие – сокращение срока службы устройства, максимальное – выход из рабочего строя КПП.

Если уж так случилось, что в аварийной ситуации залил моторную жидкость в механическую коробку передач (в автомат ни в коем случае нельзя. ), то рекомендовано, как можно скорее добраться до СТО и, удалив в полном объёме старую смазку, заменить её на материал, рекомендованный производителем ТС.

Не умеешь – не лей: как правильно заменить моторное масло

Вас сразу заплюют, предадут остракизму, проклянут и выпишут направление к психиатру. А теперь утверждайте обратное: я никогда при замене не заливаю масло в фильтр. С вами сделают то же самое, только, возможно, последовательность изменится. Одним словом, даже тут возникает много споров, причём такой интенсивности, что предвыборные дебаты в Америке на их фоне покажутся вознёй детишек в песочнице. Поэтому изложим точку зрения профессионалов: как правильно заменить масло, не угробить двигатель, а попутно – сэкономить на визите в сервис и весело провести время.

«Правильно – не менять»

Разбираться с вопросом я поехал в хороший автосервис Санкт-Петербургского филиала Largusservice. Само собой, тут занимаются не только Ларгусами, но и многими другими автомобилями (хотя, конечно, Ларгусы, Логаны и Сандеро в приоритете). Как раз на подъёмнике стоял Рено Сандеро, проходящий очередное ТО. Вопрос мастеру я задал в лоб: «Как правильно заменить моторное масло»? В ответ – улыбка. И ответ, который и стоило бы ожидать от сервисмена: «Правильно его самому не менять. Для этого есть СТО». Само собой, я внутренне усмехнулся (а может, даже и внешне) и спросил: «А почему это?». Ведь ничего сложного тут нет!

Действительно, работа эта несложная. Подавляющему количеству автолюбителей она вполне по силам. Но бывают и случаи, которые мне показались забавными, а вот владельцам автомобилей, которые они пытались самостоятельно обслужить, печальными. Расскажу особо жуткую историю. Даже две.

Две жуткие истории

Купил человек иномарку (не буду уточнять, какую именно. Может, это даже и не иномарка вовсе?) Ездить к дилеру – дорого, в сервис – гордость не позволяет. А масло менять надо. Пробежали десять тысяч километров, пора засучивать рукава. Теоретически – всё просто, слил старое – залил новое.

На практике же хозяин автомобиля всё-таки приехал в сервис, только с другой проблемой: гудит коробка передач. Послушали, убедились – гудит. Первым делом стали проверять уровень масла в ней. КПП оказалась «сухая». В сервисе поинтересовались: что делали с машиной? Ничего, отвечает владелец, только моторное масло поменял. Сам. Своими руками. Вот этими самыми, чуваки, золотыми руками.

Ага, зацепочка есть. Стали проверять масло в двигателе. В общем, картина ясная: сливную пробку вывернул из картера коробки, а масло долил в мотор. Три литра. Зачем проверять его уровень по щупу? Правильно, не надо! Сказано в мануале три литра – отмерил и влил. Итог: коробка пустая, в двигателе – шесть литров масла. Коробку спасти удалось, масло залили, гул прошёл. Да и с двигателем повезло, сальники не выдавило. Слили шесть литров коктейля из старого и нового масла, залили новое.

Внимание, вопрос: как так можно сделать, если в процессе замены нужно было выкрутить фильтр (масло все равно бы хоть немного, но вытекло) и проверить как минимум дважды уровень масла по щупу? Вот и я не знаю.

Ну и гораздо более прозаичная картина. Есть у меня товарищ, который услышал стук в двигателе через несколько километров после замены. Он всё сделал правильно, но забыл завернуть сливную пробку и проверить уровень после замены. Тут цена невнимательности оказалась более высокой.

Вот такие последствия (прямо скажем – редкие) могут получиться, если не уделить операции должного внимания. Поэтому мастер из сервиса кое в чём прав: если импульсивный характер не позволяет подойти к работе с должным вниманием или вы путаете картер КПП с картером ДВС, то лучше ехать в сервис. Не убедил? Тогда поехали дальше.

Сосут? Сливайтесь!

Способов замены масла существует немало. Уже давно на многих СТО вошло в норму пользоваться вакуумными установками для замены масла. Такая штука позволяет высосать большую часть масла через отверстие для щупа. Что в этом хорошего? Почти всё, но только для владельца СТО: подъёмник или хотя бы яма не нужны, защиту картера часто снимать не приходится (всё зависит от месторасположения масляного фильтра), возиться со сливной пробкой не надо, ждать, пока масло стечёт полностью, тоже необходимости нет.

Другое дело, что для владельца автомобиля такой способ нельзя назвать идеальным. Дело в том, что полностью слить масло таким устройством не получится, в поддоне всё равно останется самый «сок», ведь там собирается самое тяжёлое, что есть в масле: металлическая пыль, грязь и прочие нехорошие вещи, от которых как раз надо избавляться в первую очередь. Перед заменой в сервисе уточняйте, как происходит процедура. Предлагают масло высосать – не соглашайтесь. Да, это обычно быстрее и дешевле, но эффективность этого подхода не самая лучшая.

Впрочем, мы же собрались поменять масло своими руками.
Тогда приступим.

Подготовка

Сливать старое масло лучше на тёплом (но не горячем) двигателе: оно будет жиже и сольётся быстрее. Поэтому считаем, что двигатель у нас прогрет, а всё необходимое для замены уже наготове. Ещё нет? Есть только канистра свежего масла и фильтр? Этого недостаточно.

Первым делом подумаем о том, чем будем откручивать защиту картера (если это необходимо на конкретном автомобиле) и сливную пробку. Если для первого, как правило, хватает гаечного ключа (на 13, 14, 15, 17 – об этом надо будет узнать заранее), то с пробкой придётся решить сразу два вопроса. Первый – как её выкручивать.

На большинстве машин она представляет собой обычный болт под скучный гаечный ключ. Но вполне вероятно, что ваш автомобиль приготовил сюрприз в виде пробки под шестигранник (неизвестно какого размера, кстати). Наиболее удачливым выпадает джекпот в форме звёздочки-торкса. Если в планах на будущее значится постоянная самостоятельная замена, то такой ключ, а лучше сразу набор, придётся купить.

Во-первых, вас не удалит из друзей в соцсетях друг, у которого вы постоянно эти ключи просите, а во-вторых, вполне вероятно, что торксы пригодятся и при замене воздушного фильтра, и при некоторых других работах планового ТО. Одна звёздочка в машине – это нонсенс (правда, если она на капоте, то это Мерседес). Если есть одна звёздочка, то где-то обязательно есть и остальные.

Допустим, ключи (шестигранники или torx) вы приготовили. Возможно, они даже правильного размера. Теперь самое время подумать о том, куда сливать старое масло.

Хитрые дяденьки в магазинах запчастей предлагают для этого неведомые пластиковые поддоны для слива масла. Ради интереса заехал и посмотрел: 850 рублей на шесть литров. Но мы, ценящие здравый смысл, таких вещей покупать не станем. Самый простой и заезженный до неприличия девайс – это пустая канистра с одной отрезанной стенкой. Если под рукой нет такой полезной вещи, то подойдёт всё что угодно, хотя бы разрезанная бутыль из-под питьевой воды. Главное – не выливать масло на землю. И без нас экология так себе.

И последнее, что должно быть наготове, это новая прокладка сливного отверстия. Чаще всего – это просто шайба, обычно – многослойная. Можно, конечно, закрутить и со старой прокладкой, но деталь это копеечная, экономить на ней может только гоголевский Плюшкин. Впрочем, есть среди автолюбителей убеждённые борцы за старую шайбу, дескать, да что ей будет! Может, им религия не позволяет, какие-то политические убеждения или экономические причины, но прокладку эту всё же менять надо. В сервисе настоятельно советуют её менять.

Итак, всё готово. Приступаем к работе

У Сандеро, стоящего на подъёмнике, защита уже снята. Да и нет смысла описывать то, как её снимать: вариантов много, всё зависит от вашего автомобиля. Поэтому просто ставим под машину ёмкость для сбора старого масла (в нашем случае, правда, стоит специальная установка для сбора масла, но это – атрибут СТО, вряд ли она часто встречается на гаражных полках) и осторожно выкручиваем пробку сливного отверстия. Пока масло стекает, можно помыть руки и обработать ожоги.

Вот он, первый камень преткновения с форумов автовладельцев: обязательно ли перед сливом масла открывать сверху крышку маслозаливной горловины? Есть мнение, что без неё масло вытекает быстрее. Тут надо смотреть на следующее: будет ли с машиной в это время производиться другая работа? Если вы не хотите ждать сложа руки, то пока вытекает «отработка», можно заменить воздушный фильтр или заняться какой-то другой работой. В этом случае крышку лучше не снимать: в горловину может попасть мусор, грязь или просто пыль, а это не так уж полезно мотору.

Оттого, что она будет открыта, масло намного быстрее не польётся. Даже просто быстрее не польётся. А если планы на день ограничены только заменой масла, то открутить можно, принципиальных отличий нет. Главное, чтобы в горловину ничего лишнего не попало.

Сначала масло льётся довольно быстро, потом ручеёк иссякает, и остаются тягучие капли (или не тягучие, масло бывает разным). Конечно, чем больше старого масла вытечет, тем лучше. Торопиться не надо – надо ждать, пока из сливного отверстия не вытечет всё, что может течь. Поэтому терпеливо ждём и приступаем к снятию масляного фильтра.

В идеале он откручивается рукой. На практике такое не всегда бывает, поэтому фильтр иногда надо чем-то открутить. Решений несколько.

Технически совершенное – это съёмник для конкретно вашего автомобиля. Выглядит он как чашка, бортики которой имеют выступы, совпадающие с углублениями в фильтре, и головку под гаечный ключ. Если фильтр вашего автомобиля не имеет граней, то подойдёт съёмник-цепочка, которым обхватывают корпус фильтра, и затем его откручивают. Но не стоит сразу бежать в магазин и обогащать производителей этих устройств разной степени надёжности. Есть и другие способы, чуть сложнее (есть даже варварский способ!), но не менее эффективные.

Способ, подходящий техническим маньякам, это хомут с болтом, под который к корпусу фильтра подкладывают напильник (чтобы не скользил). Иногда с помощью напильника удаётся отвернуть фильтр. Решение подходит для автомобилей, фильтры которых стоят в труднодоступных местах, как правило – почти вплотную к картеру или блоку. В сервисах так не делают: непрофессионально, да и съёмники обычно есть на любой вкус.

Последний способ – для последователей культа разрушения. Он прост, но неэстетичен: фильтр снимается с помощью отвёртки. Как? Её просто надо со всей силой вогнать в бок старого фильтра, затем провернуть его за рукоятку отвёртки. Метод эффективный, хотя и дикий. Тут важно не промахнуться, чтобы не пробить отверткой какой-нибудь ни в чем не повинный патрубок.

Итак, масло слили и старый фильтр сняли. Но заниматься заливкой нового масла ещё рано.

Сначала не забываем закрутить пробку сливного отверстия. Не надо прикладывать слишком много силы, иначе в один прекрасный момент ей можно оторвать «башку» в попытках отвернуть для очередного ТО. Ставим новую шайбу-прокладку, затягиваем (не со всей силы), радуемся. Теперь ставим новый фильтр.

Лить или не лить?

Итак, заливать ли в новый фильтр масло?

Если вы не владелец старых Жигулей (или тому подобной продукции советско-российского автопрома прошлого), то заливать масло в фильтр не надо. Более того, во многих автомобилях фильтры стоят под таким углом, что залитое в фильтр масло просто выльется.

Эта процедура – «привет» из далёкого прошлого, когда маслонасосы были не самыми эффективными, а почти всё масло – минеральным. В этом случае масляный насос мог не справиться с прокачкой фильтра. Сейчас необходимости заливать масло в фильтр нет. Но и ошибкой не будет, если масло всё же зальёте: это просто бесполезная трата времени. Масло так и так окажется в фильтре.

Другое дело – промазать маслом резинку прилегающей поверхности фильтра. Это делать надо, чтобы потом можно было легко открутить его. Закручивать фильтр лучше рукой, но если сил уж совсем мало, можно использовать какой-либо инструмент (только не отвёртку в бок!) В любом случае чрезмерного приложения сил не требуется.

Теперь всё готово к заливанию свежего масла. Специалист пользовался ёмкостью со шлангом. Во-первых, получится аккуратно, а во-вторых, производители масла нам не заплатили, чтобы мы показали фотографию канистры. Если такой ёмкости у вас нет (а её точно нет), то достаточно взять воронку.

Если объём картера 4,0 литра ровно, то не надо лить сразу 4 литра. Во-первых, слить абсолютно всё масло невозможно – что-то там наверняка осталось на дне. Во-вторых, откачать перелитое масло будет довольно трудно. Поэтому заливаем чуть меньше и даём маслу стечь. Опять же – проявляем терпение.

Перед тем, чтобы залить масло по верхней метке щупа, стоит узнать: любит ли ваш мотор такое количество масла? Например, Субару обычно любит, а некоторые французские моторы пытаются его вытолкнуть через сальники коленвала.

Где-то лучше масло держать между минимальной и максимальной отметках на щупе, а где-то – у верхней метки. Универсального совета тут нет, кроме, разве что, не оставлять масло на нижней метке. Но мы для того и ждём, чтобы оно стекло в поддон. Минут через пять-семь проверяем уровень, если всё в порядке, то закрываем горловину и запускаем мотор.

Смотрим, погасла ли лампа давления масла. Если погасла, то фильтр заполнился, давление есть. Но это ещё не всё: глушим мотор и ждём ещё минут пять. Ещё раз вытаскиваем щуп и проверяем уровень, а если есть необходимость, то доливаем масло.

Выбор производителя

Краткие характеристики мы уже перечислили, а теперь можно и вникнуть в выбор производителя масла для КПП Самары. Итак, кто же делает лучшее масло для коробки на ВАЗ 2109?

Отечественные производители

• Заявленное заводом масло для КПП – это ТМ-4-12. В идеале нужно использовать, конечно, его. Это масло было специально разработано для КПП именно этого автомобиля.
• Включив логику, приходим к выводу, что раз специально разрабатывалось, то должно быть лучшее. Производитель может быть разный – к примеру, Рексол.
• К примеру, моторное масло М6з12Г1, используемое в КПП ВАЗ 2109, немного не дотягивает до показателей ТМ.
• ЛукОйл SAE 15W-40 также является хорошим конкурентом, специально разработанному маслу, ТМ-4-12. Отставание от него составляет всего лишь 4 %.

Зарубежные производители

Анализируем масло для коробки передач ВАЗ 2109 иностранного производства:

• Марка Кастрол, а конкретнее масло ЕР-80 и ЕР-90, которое по классу GL-4 нежелательно использовать в КПП самары. Оно больше подходит для спортивных коробок передач по своим свойствам.
• А вот зарубежная компания Valvoline, выпустившая масло DuraBlend SAE 75W-90 отличилась хорошими показателями для нашего автомобиля. Такое полусинтетическое масло на втором месте, после рекомендованного отечественного масла ТМ-4-12.
• С другой стороны тот же Valvoline, но уже не GL-4, а GL-4/5 не подойдет для качественной работы КПП ВАЗ 2109.

Помним, что наличие противозадирных присадок положительно влияет в целом на работу КПП. Однако слишком большое их количество способствует скорейшему корродированию металлов. Все этому потому, что противозадирные присадки включают в свой состав серу, которая разъедает шестерни.

• С этой точки зрения моторные масла – лучшие претенденты (но помним и об остальных их качествах).
• И снова полусинтетический Valvoline оказывается близким к эталону – ТМ-4-12. А синтетический, напротив, оказывается самым разрушительным в этом плане.

Что касается других производителей, то стоит обращать внимание на некоторые моменты и подробно изучать состав масла.
Обращайте внимание на:

• Вязкость
• Температурный режим работы масла – температура застывания
• Количество присадок и их тип
• Отзывы других водителей по данному маслу.

К примеру, неплохими качествами, по отзывам владельцев ВАЗ 2109, обладают:

• ТНК полусинтетика
• ZIC 75W85 G-FF GL-4

Масло для коробки передач на ВАЗ 2109

• Маннол полусинтетика

Некоторые советы по заливке масла:

• Хотя, в заявленных характеристиках автомобиля ВАЗ 2109 указывается, что количество масла в коробке 3 литра, необходимо заливать немного больше.
• Для 4 ступенчатой КПП нужно заливать 3,3 литра, а для 5-ступки все 3,5 или даже 3,6. Это делается для того, чтобы езда на пятой передаче не так сильно была «внапряг» автомобилю.
• Очень интересным моментом является использование специальных чудо-присадок ХАДО, которые якобы способны избавить КПП от подвывания. Наблюдая за отзывами водителей 2109, можно заметить некоторые особенности.
• Присадки ХАДО не дают желаемого эффекта, в то же время имея заоблачную цену. Гораздо дешевле обойдется ремонт КПП своими руками или же на СТО с заменой, вышедших из строя, деталей.
• Проверяйте регулярно уровень масла в КПП, чтобы она вам дольше служила и вовремя меняйте масло (70-75 тыс. км. или же по необходимости ранее).

avtoexperts.ru

Один из самых насущных для автолюбителей вопросов — стоит ли менять в коробке переключения передач своего «железного коня» трансмиссионную жидкость и когда это лучше делать, стал поводом для множества споров. Сегодня мы ответим на этот и сопутствующие вопросы.

Коробка передач и ее «внутренности»: зачем нужно трансмиссионное масло?

Коробка переключения передач служит для передачи крутящего момента от двигателя на колесные оси. Каждый такой агрегат имеет несколько ступеней (в современных КПП вне зависимости от конструкции – от пяти и выше), при помощи которых водитель может понижать или повышать передачи, и, соответственно, уменьшать или увеличивать крутящий момент, передающийся на ведущие колеса, влияя на скорость передвижения автомобиля.

Коробки передач делятся на несколько типов:

• механические (когда передачи переключает сам водитель при помощи ручки-селектора и механизма сцепления коробки с двигателем);
• автоматические (передачи переключаются автоматизированн ой системой без участия водителя);
• роботизированные (разновидность механической коробки передач, в которой функции сцепления и переключения передач выполняются автоматизированн ой системой управления);
• бесступенчатые вариаторы (переход со ступени на ступень осуществляется плавно посредством передачи крутящего момента от двигателя на ведущие колеса через фрикционы).

Вне зависимости от типа КПП для слаженной работы ее механизмов используется трансмиссионное масло. Его функция – смазывать трущиеся поверхности механизмов коробки передач (шестерни, ролики, валы, подшипники), предохраняя агрегат от перегрева, коррозии внутренних поверхностей и, тем самым, продлевая срок его эксплуатации. Но приходит время, когда залитое еще на конвейере в коробку передач масло стареет и теряет свои основные характеристики, среди которых главной является его вязкость. Если вовремя не сменить масло в коробке передач, то возможен выход ее механизмов из строя, что чревато серьезным и дорогостоящим ремонтом. Поэтому каждый автолюбитель должен следить за состоянием трансмиссионного масла в КПП своего автомобиля и менять его в соответствии с рекомендациями завода-производи теля или специалистов сервисного центра, на котором обслуживается машина.

Трансмиссионное масло: сроки эксплуатации

Сроки использования масла для коробок передач разнятся в зависимости от их типа.

Масло в механической коробке передач имеет больший ресурс (это связано с простотой конструкции трансмиссии по сравнению с АКПП): производитель рекомендует менять его после длительных пробегов – от 80-100 до 150-200 тысяч километров, в зависимости от того, в каких условиях эксплуатировался автомобиль. В некоторых руководствах по эксплуатации автомобилей, оснащенных «механикой» можно встретить пометку – «трансмиссионное масло для КПП не меняется на протяжении всего срока эксплуатации». Если с первыми все понятно (как только подойдет срок – едем на СТО и меняем отработавшее свое трансмиссионное масло на новое), то как поступить со вторыми? Эксперты советуют регулярно проводить проверку уровня масла в коробке передач и его состояния. Если уровень трансмиссионного масла упал – следует его долить. При полной замене масла объем доливаемой трансмиссионной жидкости зависит от емкости каждой отдельной КПП плюс некоторое количество той же жидкости для вытеснения старого масла (характерно для автоматических трансмиссий).

Внимание: доливаем только то масло, которое было залито в коробку на заводе (можно узнать у официальных дилеров), смешение разных по типу масел может привести к выпадению в осадок химических веществ, которые могут отложиться на трущихся поверхностях деталей механизма КПП и привести к их поломке.

Состояние масла в КПП проверяем на СТО: если в жидкости обнаружена стружка, существенный осадок из примесей используемых в составе трансмиссионного масла присадок, то лучше ее заменить полностью.

Трансмиссионная жидкость, применяемая в автоматических коробках передач и вариаторах, требует замены на меньших пробегах, нежели у механических КПП. В среднем, замена ATF (Automatic Transmission Fluid) производится на втором либо третьем ТО – то есть при пробеге от 60 до 90 тысяч километров. Причиной столь ранней замены жидкости для трансмиссии в том, что АКПП в отличие от «механики» является более сложным агрегатом, со своей системой охлаждения. Сложные условия эксплуатации машины и, соответственно коробки-«автомат », приводят к тому, что циркуляция трансмиссионной жидкости затрудняется, следовательно она менее эффективно смазывает трущиеся поверхности механизмов, хуже охлаждает их, переключения передач происходят медленнее. Если вы заметили, что коробка «тупит», то, скорее всего, пришло время сменить старую ATF на новую.

Виды трансмиссионных жидкостей для МКПП и АКПП автомобилей

Трансмиссионные жидкости отличаются друг от друга по двум основным параметрам: кинематической вязкости и химическому составу.

По своему химическому составу эти жидкости, как и масла для двигателей автомобилей, делятся на минеральные, полусинтетически е и синтетические. Минеральные трансмиссионные масла в основном использовались в старых автомобилях отечественного производства. В настоящее время автомобильные производители рекомендуют заливать в коробки передач трансмиссионные жидкости на синтетической основе. Они лучше приспособлены к работе в широком диапазоне температур, выдерживают большие нагрузки, дольше сохраняют рабочее состояние, и, следовательно, требуют не такой частой замены, как минеральные и полусинтетически е масла.

По кинематической вязкости трансмиссионные жидкости разделяют на две классификации: по индексу вязкости ( SAE ) и классу вязкости (API). Рассмотрим особенности обеих классификаций.

Классификация трансмиссионных масел по SAE:

• Жидкости для эксплуатации авто при низких температурах («зимние») – обозначаются как 70W, 75W, 80W и 85W, где W – индекс вязкости;
• Жидкости для эксплуатации авто при высоких температурах («летние») – обозначаются как 80W, 85W, 90W, 140W и 250W;
• Универсальные жидкости (подходят для эксплуатации в различных климатических условиях) – обозначаются как 75W–90, 80W–140.

Классификация трансмиссионных жидкостей по API ( GL ):

• GL 1 – это жидкости без присадок, которые предназначены для использования в МКПП не оснащенных синхронизаторами грузовых машин;
• GL 2 – жидкости с присадками, противостоящими износу, для тракторов и другой сельскохозяйстве нной техники, которая работает в среднетяжелых условиях;
• GL 3 — жидкости с присадками, противостоящими износу (до 2.7% в общем объеме масла), которые рекомендованы для использования в коробках передач грузовых авто, работающих в среднетяжелых условиях;
• GL 4 – жидкости для универсальных условий работы (в их составе – до 4% противоизносных присадок) КПП различных видов транспортных средств – от легковых автомобилей до грузовых машин и автобусов. Используются как для трансмиссий с несинхронизирова нными либо синхронизированн ыми передачами.
• GL 5 – жидкости для КПП транспортных средств, работающих в чрезвычайно сложных условиях. В их составе – до 6.5% мультифункционал ьных присадок (противопенные, противозадирные и т.д.);
• GL 6 – жидкости для гипоидных передач, которые в своем составе имеют до 8.5% противостоящих износу присадок. Используются для КПП автомобилей с мощными высокооборотисты ми двигателями.

В механических коробках передач производители рекомендуют использовать трансмиссионные жидкости с SAE 75W–90 и API GL -3 (для МКПП старых автомобилей), API GL -4 либо API GL -5 (для МКПП современных моделей).

Эксплуатационные жидкости для АКПП не привязывают к определенным классам – их стандарты устанавливают сами производители масел для транспортных средств. Автоматические коробки передач заправляются трансмиссионными жидкостями ATF с особым химическим составом – в них, как правило, содержится больший процент присадок, препятствующих пенообразованию. Это связано с конструктивными особенностями такой КПП: образующаяся в процессе эксплуатации пена может перекрыть управляющий соленоид, который регулирует подачу давления на клапан гидроблока, и передачи не будут включаться.

Жидкости для автоматических коробок передач также различают по цвету – обычно они красные, в некоторых случаях – зеленые или синие. Существуют специальные трансмиссионные жидкости, которые предназначены для бесступенчатых вариаторов.

В любом случае, прежде чем решиться на замену масла в МКПП или АКПП нужно выяснить, какие жидкости советует производитель и неукоснительно следовать его рекомендациям и техническим регламентам.

Каталог трансмиссионных масел ROLF

Многофункциональная жидкость, предназначенная для АКПП со ступенчатым переключением. Может применяться в гидроусилителях рулевого управления. За счет большой теплоемкости и устойчивой вязкости при больших температурных перепадах помогает улучшить работу фрикционов автоматических трансмиссий. Благодаря низкотемпературным свойствам масло защищает узлы трансмиссии на этапе холодного пуска двигателя.

ROLF ATF Multivehicle

Эта трансмиссионная жидкость особенно эффективна благодаря богатому пакету присадок нового поколения. Значительно снижает износ деталей автоматических трансмиссий и предотвращает появление задиров. Высокая вязкость обеспечивает стабильную работу узлов в холодном климате, а оптимальный коэффициент трения придает плавность процессу переключения передач.

ROLF Transmission S9 AGE 75W-90

Универсальное трансмиссионное масло, которое прекрасно подходит для смешанных парков техники и обладает хорошими эксплуатационными свойствами. Синтетическая база вкупе с передовым набором присадок придает маслу температурную и антиокислительную стабильность. Возможно использование в разных механизмах трансмиссии: химический состав совместим с деталями из сплавов цветных металлов.

ROLF Transmission M5 G 80W-90

Минеральное трансмиссионное масло всесезонного типа, увеличивающее ресурс работы узлов и обеспечивающее оптимальную защиту при высоких нагрузках. Используется в механических КПП легковых и грузовых автомобилей в условиях высоких скоростей и средних нагрузок при умеренной температуре воздуха. Снижает шум от работающей КПП благодаря хорошим фрикционным свойствам.

ROLF Transmission M5 A-LS 80W-90

Высокотехнологичное всесезонное трансмиссионное масло, разработанное для использования в мостах с самоблокирующимися дифференциалами и широком спектре обычных мостов, коробках отбора мощности. Прекрасно защитит редукторы, подшипники, а также элементы ограниченного проскальзывания. Способно предохранить от задиров, износа и коррозии.

ROLF Transmission 75W-85 GL-4

Полусинтетическое трансмиссионное масло для механических КПП и ведущих мостов, демонстрирующее прекрасные эксплуатационные свойства в широком спектре температур. Превосходно справляется с очисткой деталей коробки передач. Противоизносные характеристики способны продлить интервалы замены.

Что будет, если перепутать масла?

Неопытные автомобилисты не знают, можно ли залить в КПП моторное масло и наоборот, а также к чему могут привести подобные действия? В действительности по составу эти жидкости сильно отличаются между собой. Даже небольшое количество трансмиссионного масла, залитого в мотор, может нарушить работу механизмов. Под небольшим количеством подразумевается буквально 100-200 мл. Все дело в присадках к маслам, способствующим решению конкретных задач: они нужны для обеспечения работы механизмов под воздействием низких или высоких температур.

Загустевшее масло в картере

Трансмиссионная жидкость не создана для работы при высоких температурах. Проникая в среду, где температурный режим выше 150 градусов, масло будет выгорать. В результате этого будет образовываться накипь и своеобразные хлопья, которые осядут в моторе. Если владелец машины вовремя не сольет жидкость, это приведет к капремонту.

Если же случайно или намеренно залить немного моторного масла в КПП, субстанция изменит внешний вид и консистенцию, а также нарушится функционирование механизма. Это обусловлено более высокими показателями вязкости моторной жидкости.

Разумеется, в крайнем случае можно залить немного моторного масла в трансмиссию, но лишь в том случае, если вам нужно проехать сравнительно немного, чтобы добраться до СТО и слить жидкость, а затем залить качественную трансмиссионную жидкость.