Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей. все об этом

Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей

Снова всем привет, при сборке мотора, главное правильно затянуть вкладыши, они же подшипники скольжения, чтобы не возникало проблем с мотором. Затяжка коренных и шатунных вкладышей – ответственная работа, при плохом зажатии их может провернуть.

Если провернуло хоть один – меняй все. Если пережать, вкладыши быстро снашиваются, перспектива замены их через 2-3 недели тоже никого не обрадует. А еще, может понадобиться проточка коленвала, тогда считай капитальный ремонт заново начался.

1. Назначение подшипников скольжения
2. Подбираем правильный размер
3. Правильная установка подшипников
4. Затяжка подшипников

Понятие о КШМ

Кривошипно-шатунный механизм, сокращенно КШМ, является для двигателя наиболее важным узлом агрегата. Главной задачей данного механизма является изменение прямолинейных движений поршня во вращательные, а также наоборот. Происходит этот момент вращения за счет сгорания топлива в цилиндрах двигателя.

Как известно газы при сгорании топливной смеси имеют свойство расширяться. Далее они под большим давлением толкают поршни двигателя в низ, а те в свою очередь передают усилие на шатуны и коленчатый вал. Именно за счет специфической формы коленвала в моторе происходит преобразование одного движения в другое, что и позволяет в конечном итоге колесам машины вращаться.

По своим функциям КШМ является самым загруженным механизмом двигателя. Именно этот узел определяет, кокой вид будет иметь тот или иной силовой агрегат и как в нем будут располагаться цилиндры. Связано это с тем, что каждый тип двигателя создается с определенной целью. В одних автомобилях требуется максимальная мощность двигателя, его малый вес и габариты, в других же в приоритете простота обслуживания, надежность и долговечность. Поэтому производители и изготавливают для разных типов двигателей различные виды кривошипно-шатунных механизмов. Разделяются КШМ на однорядные и двухрядные.

Моменты затяжки при ремонте двигателя

Моменты затяжки резьбовых соединений

Без динамометрического ключа в ремонте двигателя делать нечего! Моменты затяжки при ремонте Honda Civic, очень важны. Инженеры Honda вычислили для каждого болта и гайки в автомобиле свой момент. Затягивать от руки до характерного хруста не нужно. Во первых вы можете сломать какой нибудь болт, и доставать его будет крайне сложно. Во вторых перекошенная ГБЦ явно будет пропускать масло и охлаждающую жидкость. В Honda Civic, как и любой другой машине, используются разные моменты затяжки, от 10 Нм до 182нм и даже больше, болт шкива коленвала. Советую приобрести мощный динамометрический ключ, мощный и хороший, с щелчком по достижению момента, не берите стрелочный. И последние, все соединения которые находятся в составе одного элемента (диск, ГБЦ, крышки) затягиваются в несколько этапов от центра наружу и зигзагом. Итак по порядку, все описываю в Нм (Nm). Не забудьте немного смазать резьбу маслом или медной смазкой.

Пример динамометрического ключа, цена 50-100$

Данные моменты подходят для всей D Серии D14,D15,D16. Не проверял D17 и D15 7 поколения.

Моменты затяжки болтов ГБЦ

На более ранних версиях, было всего два этапа, позже уже 4. Важно Желательно, протягивать болты да и вообще работать с резьбовыми соединениями при температуре не ниже 20 градусов тепла. Не забывайте что нужно вычищать от любой жидкости и грязи резьбовые соединения.Так-же, желательно после каждого этапа подождать 20 минут для снятия «напряжения» металла.
P.S. В разных источниках даются разные цифры, например 64, 65, 66 НМ. Даже в оригинальном справочники для разных регионов, пишу сюда средние или максимально знакомые.

Порядок затяжки болтов ГБЦ, постели коленвала, постели распредвала

• D14A3, D14A4, D14Z1, D14Z2, D14A7 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
• D15Z1 — 30 Нм, 76 Нм Контрольный 76
• D15Z4, D15Z5, D15Z6, D15Z7, D15B (3Stage) — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
• D16Y7, D16y5, D16Y8, D16B6 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
• D16Z6 — 30 Нм, 76 Нм Контрольный 76

• Контргайка настройки зазоров клапанов d16y5, d16y8 — 20
• Контргайка настройки зазоров клапанов D16y7 — 18
• Банджо болт топливного шланга d16y5, d16y8 — 33
• Банджо болт топливного шланга D16y7 — 37

Другие моменты затяжки

• Гайки на дисках 4х100 — 104 Нм
• Свечи зажигания 25
• Ступичная гайка — 181 Нм

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

• Автоэкзотика — 1 мая
• Jap Days — 22 Июня
• JAP CAR FEST — 19-21 июля

• Москва
• Санкт-Петербург
• Минск
• Уфа

EJ9 и EK3 — записки инженера о Honda Civic 1998. 2010 – 2019 . Вся информация приводится для ознакомления, автор не несет ответственности за вред полученный в результате применения материалов сайта, находясь на сайте вы подтверждаете своё согласие с этим. Сделано Хондоводом для Хондоводов. Автор: Илья Серб Все изображения имеют авторство Карта сайта Honda Civic, всем VTEC!

Переборка 1G-GZE

Said » 20 фев 2010

Всем привет.
Зовут меня Сергей.
Не смог найти здесь отчёта по переборке сего агрегата, ну типа вот такой темы http://gtextreme.ru/forum/showthread.php?t=18838
Посему решил создать здесь.
Завтра буду снимать мотор с акпп для переборки с CROWN GS131ATPQR
Отчёт и фото буду выкладывать потихоньку.
Также в планах заменить пропеллер с вязкомуфтой, на 2 электрических вентелятора, это немного снизит: нагрузку на колено, шум под капотом и расход топлива (это уже проверено на 32-ом скае)

Кстати подскажите плз. такие нужные и полезные вещи:

1. Момент затяжки коренных подшипников. (GEGZE)
2. Момент затяжки шатунных подшипников. (GEGZE)
3. Моменты затяжки головки блока. (GEGZE)
4. Зазоры в компрессионных кольцах. (GEGZE)

Re: Переборка 1G-GZE

Fridrih » 20 фев 2010

Приветствую, Сергей, добро пожаловать в наш Клуб Крауноводов.

Двигатель 1G-GZE
Шатунные крышки 50Нм
Коренные крышки 60Нм
Болты крепления головки 65Нм

Торцевой зазор компрессионного кольца в поршневой канавке. Компрессионное кольцо №1 0,040-0,080 мм Компрессионное кольцо №2 0,030-0,070 мм

Зазор в замке компрессионных колец.
Номинальный зазор:

Компрессионное кольцо №1
Цилиндры №1 и №6 0,22-0,46 мм
цилиндры №2-№5 0,25-0,49 мм
Компрессионное кольцо №2
цилиндры №1 и №6 0,07-0,39 мм
цилиндры №2-№5 0,10-0,42мм
Маслосъёмное кольцо:
цилиндры №1 и №6 0,17-0,69 мм
цилиндры №2-№5 0,20-0,72 мм

Компрессионное кольцо №1
Цилиндры №1 и №6 1,06 мм
цилиндры №2-№5 1,06 мм
Компрессионное кольцо №2
цилиндры №1 и №6 0,99 мм
цилиндры №2-№5 1,02 мм
Маслосъёмное кольцо:
цилиндры №1 и №6 1,29 мм
цилиндры №2-№5 1,32 мм

Re: Переборка 1G-GZE

Said » 26 фев 2010

Всё небыло времени отписать.

Итак, первым делом открутили 2 болта на моторном щите которые держат чехол косы заходящей в салон, в салоне сняли полочку под бардачком и угловую обшивку стойки левой двери (там есть хитрый болт под ворсой) отключили два разъёма на мозгах и выудили косу в моторный.
Дальше сняли, аккумулятор, открутили минусовой провод от брызговика ( болт возле расширительного бачка) сняли крышку с блока реле и предохранителей отключили оставшуюся часть косы двигателя, причём чтоб её отключить нужно открутить пластину на которой всё это хозяйство (релюхи) распологается и опять хитрый болт, чтоб его открутить нужно снять круглую релюшку.
Так-как вынимали двиг с коробкой сняли:капот, бампер и телевизор вместе с радиаторами (фреон выпустили на компрессоре обнаружена табличка R12- теперь понятно что туда заправлять), над радиаторами сняли косу. Засада с телевизором чтоб его снять пришлось снять крылья т.к под ними по одному болту (крепления телевизора) с каждой стороны, которые не выкрутить (прикипели).
Сняли пропеллер вместе с вязкомуфтой, воздушный фильтр ( вместе с гофрой и лопатой), трос акселлератора, шланг ваккума от главного тормозного.
Зацепили двиг тросом, кстати у меня на двиге только один крюк есть (он-же крепление генератора) второй сделали из металлической пластины 6 мм. закрепив её на болты к голове со стороны водителя.
Внизу, отключили: топливопровод от фильтра, трос спидометра и тягу от коробки, слили масло из двига, гура и акпп, потом подставили домкрат под коробку и сняли траверсу. Сняли распорку на раме, потом открутили по три болта с каждой стороны крепления подушек двига к раме. После чего начали подъём с одновременным отталкиванием авто назад ( лебёдка у нас не подвижная). Акпп сама выходит из шлицов кардана (при снятии можно туда не заглядывать , а вот при установке нужно максимум внимания чтоб сальник не выдавить).
Наконец мотор выдернули.
Все работы проводились вдвоём и заняли 8 часов.

Подшипники скольжения, их виды и роль в работе ДВС.

Коренные и шатунные вкладыши – это две разновидности подшипников скольжения. Производятся они по одной технологии и отличаются друг от друга лишь внутренним диаметром (у вкладышей шатунов этот диаметр меньше).

Главная задача вкладышей – преобразование поступательных движений (вверх-вниз) во вращательные и обеспечение бесперебойной работы коленчатого вала, чтобы тот не износился раньше срока. Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенным зазором, в котором поддерживается строго заданное давление масла.

Если зазор этот увеличивается, давление моторного масла в нем становится меньше, а значит, шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и пр. важных узлов изнашиваются намного быстрее. Стоит ли говорить, что слишком сильное давление (уменьшенный зазор) также не несет в себе ничего положительного, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, он может начать подклинивать. Вот почему так важно контролировать данный зазор, что невозможно без использования в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые прописываются производителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. К слову, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей различен.

Обращаем ваше внимание, что приводимые нормативы актуальны только при применении новых комплектов деталей, так как сборка/разборка бывшего в работе узла за счет его выработки не может гарантировать соблюдении необходимых зазоров. Как вариант, в данной ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого момента, либо можно использовать специальные ремонтные вкладышами с четырьмя разными размерами, отличающимися друг от друга на 0,25 мм, при условии шлифовки коленвала до тех пор, пока минимальный зазор между трущимися элементами не станет составлять 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и используемого ремонтного изделия).

Примеры конкретных моментов затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей для некоторых автомобилей семейства ВАЗ.

Роль вкладышей коленвала

Коленвал должен выдерживать сильные нагрузки во время работы двигателя. Но подшипники для этого устройства применить невозможно. Эту роль на себя взяли коренные и шатунные вкладыши. Хотя по своей задаче они выполняют функции подшипников скольжения. Делают вкладыши из биметаллической полосы, состоящей из низкоуглеродистой стали, меди и свинца, а также сплава алюминия АСМ или баббита.

Именно благодаря вкладышам обеспечивается свободное вращение коленвала. Для предания стойкости и износоустойчивости вкладыши во время работы двигателя покрываются тончайшим, микронным слоем масла. Но для их полной и качественной смазки просто необходимо высокое масляное давление. Эту роль на себя и взяла система смазки двигателя. Все эти условия как раз и способствуют снижению силы трения и увеличению срока эксплуатации двигателя.

Митсубиси Паджеро спорт. МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Деталь	Момент затяжки, Н-м
Модель двигателя	4D56 6G72
Болты крепления нижней опоры силового агрегата	44
Болт крепления задней опоры силового агрегата	44
Гайки болтов крепления вилки вала задней карданной передачи к фланцу редуктора заднего моста	50-70
Гайки болтов крепления вала передней карданной передачи к фланцу редуктора переднего моста	50-70
Пробка маслоналивного отверстия редуктора заднего моста	49
Пробка маслосливного отверстия редуктора заднего моста	49
Пробка маслоналивного отверстия редуктора переднего моста	49
Пробка маслосливного отверстия редуктора переднего моста	49
Болты кронштейна крепления редуктора переднего моста к раме	93
Болты крепления пневмопривода механизма включения дифференциала	17
Ходовая часть
Гайки крепления колес	110+10
Гайка верхнего крепления амортизаторной стойки	15
Гайка болта нижнего крепления амортизаторной стойки	88-103
Гайки болтов крепления верхней шаровой опоры к верхнему рычагу передней подвески	25
Гайки болтов крепления нижней шаровой опоры к нижнему рычагу передней подвески	62
Гайки крепления пальцев шаровых опор к поворотному кулаку	59-88
Болты крепления верхнего рычага передней подвески	98-118
Гайки болтов крепления нижнего рычага передней подвески к раме	137-157
Гайки крепления передней опоры торсиона к нижнему рычагу передней подвески	106
Контргайка болта крепления торсиона	44
Болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости	12
Гайки болтов крепления продольных рычагов задней подвески	216-245
Гайки болтов нижнего крепления амортизатора задней подвески	216-245
Гайки болтов верхнего крепления амортизатора задней подвески	22
Гайки болтов крепления поперечного рычага задней подвески	216-245
Болт крепления стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески к заднему мосту	34
Болт крепления буфера хода сжатия пружины задней подвески	71
Гайка крепления ступицы переднего колеса: Довернуть на 30° Митсубиси Паджеро спорт. ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ И ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ голоса Рейтинг статьи Оценка статьи: Загрузка... Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей. все об этом Ссылка на основную публикацию Похожие публикации При какой температуре замерзает вода в двигателе? избегаем беды и последствий wpDiscuz Insert Adblock detector