Момент затяжки колёсных болтов. делаем все правильно, не срывая резьбу

Многие часто задаются вопросом, с каким усилием затягивать колесные гайки можно в домашних условиях. Вроде этот процесс с первого взгляда кажется достаточно простым. Прежде чем приступить к поэтапному действию, человек должен подготовить определенные инструменты. Очень часто автовладельцы самостоятельно выполняют эти действия в домашних условиях и, не рассчитывая своих сил, срывают резьбу. Это происходит из-за того, что новичок достаточно сильно надавливает на болты.

Процесс затягивания болтов

Момент затяжки колесных болтов осуществляется с подготовкой необходимых инструментов. Чтобы выполнить процесс грамотно, необходимо приобрести специальный динамометрический ключ. Без этого инструмента сложно представить процесс затяжки болтов.

Как правило, пневмогайковерт регулирует момент затяжки элементов на конструкции. Если не затянутый болт выступает в передней части, тогда во время перемещения на транспортном средстве будет ощущаться дискомфорт. То есть машину будет немного «трясти». Ведь основная нагрузка приходится на рулевое колесо.

Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия

Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).

Сам процесс осуществляется следующим образом:

• Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
• Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
• После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.

В последнее время многие автовладельцы устанавливают облегченные колесные гайки литых дисков, изготовленные из алюминия. Они смотрятся стильно.

Определить все эти параметры позволит специальная таблица усилия затяжки данных колесных болтов в зависимости от производителя и модели.

Для того, чтобы правильно установить колеса, необходимо при помощи динамометрического ключа равномерно ослабить колесные болты и гайки до рекомендованного момента затяжки. Каждый автопроизводитель устанавливает собственное усилие затяжки колесных болтов, измеряемое в Ньютон-метрах (НМ). Момент затяжки колесных болтов автомобиля можно узнать из нижеприведенной таблицы.

Момент затяжки (Нм)

1 серия/3 серия/5 серия

Grande Punto/Punto Evo

Discovery/Range Rover (02-11)

Megan II/Scenic II

Laguna III/Escape IV

Как без динамометрического ключа затянуть головку блока

Головкой блока цилиндров (или сокращенно ГБЦ) называется одна из самых важных комплектующих всей системы двигателя вашего автомобиля. Сам по себе процесс ее затяжки довольно прост, так же как и промывка системы охлаждения двигателя. Для качественного выполнения работы потребуется только специальный набор инструментов и сами болты ГБЦ.

Оглавление: 1 В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров? 2 От чего зависит момент затяжки болтов? 3 Основные рекомендации при затяжке болтов ГБЦ 4 Для чего применяется протяжка болтов ГБЦ? 5 Видео: затяжка головки блока цилиндров

В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров?

Необходимость периодически проводить затяжку ГБЦ свойственна только маркам машин, которые производились до 2010 года включительно. Все остальные модели современных авто имеют совершенно другую структуру двигателя, в результате чего этот этап работ не проводится. Однако тем, кто является владельцем того же ВАЗ-2106 или 2107, данная проблема в первую очередь актуальна во время прохождения ежегодного ТО автомобиля.

Совет: ремонтируя замок зажигания на ВАЗ-2107, обязательно проверьте дальнейшую работу двигателя. Замена любого элемента, связанного с работой движка, сильно влияет на состояние и эксплуатацию головок цилиндров.

Необходимость в затяжке блока цилиндров появляется в результате постепенного скопления воды в том месте, где болты соприкасаются в блоке с цилиндрами. При этом главная причина кроется в исправлении неполадок по протечке смазки. Ведь если из корпуса двигателя масло начнет понемногу протекать, то уже через пару месяцев вы столкнетесь с проблемой работы цилиндров двигателя.

Протечка смазки происходит по разным причинам. Выделим основные из них:

• Разрушение структуры самой конструкции головки у блоков. Данная проблема чаще всего связана с периодическим перегревом двигателя или замыканием проводки.
• Появление нарушений в герметичности прокладок в блоке ГБЦ. Во время эксплуатации прокладки стираются и появляется необходимость периодически подтягивать болты. Момент самой затяжки в автосервисе или своими руками регулируют после прохождения автомобилем 100 тысяч км. Также отрегулировать усилие в обязательном порядке необходимо после замены ГБЦ.

Совет: не пытайтесь просто поменять прокладки в блоке цилиндров. При неправильно выставленном усилении они все равно будут стираться с той же скоростью, что и ранее использованные образцы.

От чего зависит момент затяжки болтов?

При оказании определенного усилия при затягивании ГБЦ нужно учитывать следующие факторы:

• Наличие смазки между резьбой в отверстиях и самими болтами. Чаще всего используется смазка, состоящая из невязких типов моторных масел.
• Текущее состояние отверстий в блоке цилиндров, резьбы и самих болтов. Если вы заметили, что один из болтов деформирован или резьба засорена, то сразу же прекратите затяжку, замените болт и очистите отверстие в блоке цилиндров. В противном случае будет недостаточно сильно закреплять прокладку, и смазка продолжит течь из двигателя.
• Используются при затяжке новые болты или они уже использовались. Новые болты имеют более высокое сопротивление, в результате значение момента затяжки сильно искажается. Если вы самостоятельно выставляете усилие, то обязательно проведите 2-3 цикла затяжки и раскручивания болта до упора. Затем выставите момент и затяните болт только на 50% от возможного максимального значения момента затяжки.

Схема затяжки болтов головки блока

• Особое внимание уделите выбору правильно инструмента, в частности, динамометрического ключа. Чем точнее вы его подберете по размеру головки, тем меньше вероятность сбить резьбу. Самые точные значения момента затяжки получаются при использовании ключей, оснащенных циферблатным индикатором усилия.

Основные рекомендации при затяжке болтов ГБЦ

Для успешной затяжки ГБЦ своими руками придерживайтесь следующих рекомендаций:

• Используйте инструкцию производителя автомобиля. В ней указываются точные значения усилия и момента, а также задается конкретный порядок установки ГБЦ при ремонте двигателя.
• Проверяйте исходное состояние болтов. Если вы заметили срыв или искажение резьбы, то купите новые образцы.

Совет: после затяжки обязательно смажьте резьбу при помощи пластичного герметика.

• Если в блоке ГБЦ применены болты с типом TTY, то категорически запрещено повторно их затягивать. При максимальном усилии они могут просто разорваться и привести к разрушению прокладки.
• При установке новой прокладки под болт обязательно нужно уточнить информацию по величине усилия и момента при затяжке.
• Используя при затяжке болты специального типа TTY, необходимо будет выставить и затягивать их под четким градусом. Для этого вам понадобится соответствующий инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла.

Инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла

Для чего применяется протяжка болтов ГБЦ?

Если все болты блока цилиндров в порядке и не требуют замены, но момент намного ниже установленных производителем значений, необходимо провести протяжку болтов. Для этого вам понадобится следующий инструмент:

• Специальный динамометрический ключ с индикатором момента;
• Штангельциркуль или любая небольшая линейка.

Протяжка болтов блока цилиндров проходит в 4 основных этапа:

1. Для начала, используя динамометрический ключ, нужно затянуть болты в указанном по рисунку, расположенном ниже, порядке до значения усилия 2,0 кг/см.

1. Далее в том же порядке нужно пройти по второму кругу и дотянуть значение момент до показателя 8 кгс/м.
2. По окончании работ нужно будет по 3-ему кругу довернуть болты до 90 градусов.

Важно: если у вас в машине установлен 16-ти клапанный силовой агрегат, то любые типы болтов на нем можно использовать повторно. Единственным ограничением являются болты, длина которых не доходит установленного нормой размера 95 мм.

Замена болтов ГБЦ и их затяжка — несложный процесс, который требует только использования специального инструмента и сноровки. Если вы выполняете данный тип работ первый раз, то обязательно следите за точностью момента и выставлением правильно угла затяжки.

Видео: затяжка головки блока цилиндров

Почему аккумуляторный гайковерт не может открутить колесо?

Аккумуляторный ударный гайковерт – модная игрушка, которая все чаще встречается в арсенале автовладельцев, многие из которых приобретают её в расчете на удобство при самостоятельной сезонной смене резины. Однако, несмотря на то что крутящий момент гайковерта в 2-3 раза превышает паспортный момент затяжки болтов колеса, инструмент не справляется, и болт все равно приходится срывать баллонным ключом. Почему так происходит?

Эволюция аккумуляторного инструмента движется стремительно. Лет двадцать назад даже шуруповерт многим казался малопонятным устройством, нужным лишь тем, кто зарабатывает на жизнь ремонтом или монтажом. А сегодня он есть в домашнем и гаражном инструментарии практически у каждого, включая совсем ленивых, которые достают его из ящика раз в году, дабы починить табуретку на кухне, и со вздохом убирают обратно, осознав, что проще купить новую… Покупают и беспроводные болгарки, и лобзики, и полировальные машины, и много чего еще.

Весьма способствует расширению любительского инструментального арсенала и современный подход производителей, позволяющих сэкономить и иметь на несколько инструментов одного бренда единый аккумулятор и зарядник.

Одним из популярных инструментов, которые покупают как целенаправленно и осознанно, так и по принципу «на всякий случай», в последнее время стал ударный аккумуляторный гайковерт…И первое, что приходит в голову автовладельцам – легкое, красивое и изящное отворачивание колес, как в автосервисе или шиномонтаже. Однако ожидание и реальность тут не всегда совпадают!

Аккумуляторный гайковерт в арсенале автолюбителя

Ударный гайковерт, работающий от шуруповёртной батареи, – весьма полезный, надо сказать, инструмент для владельца немолодого автомобиля, предпочитающего ремонтировать его своими руками. Стандартный полудюймовый «квадрат» на выходном валу позволяет устанавливать на него весь спектр торцевых головок из любого имеющегося универсального набора – как минимум от 8 до 24, что охватывает практически весь крепеж большинства легковых автомобилей. Крутящий момент моделей среднего класса – от 200 до 300 ньютон-метров, что весьма немало. При этом инструмент компактен, не требует компрессора, шланга, влагоотделителя и прочей пневматики да вообще способен работать в гараже, не имеющем розетки, и даже на улице у подъезда, что тоже порой случается…

Гайковерт облегчает работу и сокращает время, проведенное в скрюченном виде под открытым капотом или под аркой колеса. Особенно в холода. Цена же такого инструмента относительно доступна – от 5-6 тысяч рублей за устройство хорошего бренда. Многие приобретают этот гаджет для широкого спектра задач, включающего и ремонт, и сезонную смену колес, другие – только для последнего. Однако и первые, и вторые иногда оказываются глубоко разочарованными: с колесными болтами гайковерт не справляется, хотя, если верить характеристикам, просто обязан! Почему так происходит? Выясним все причины!

«Стучите дольше, и вам откроют!»

Многие разочаровываются в ударном аккумуляторном гайковерте слишком быстро – не успев, что называется, как следует им «потрещать». А также не прочитав инструкцию – на фига, и так вроде все ясно… Отчасти это стало причиной распространения в народе мнения, что «у ударных гайковертов какой-то немножко иной крутящий момент». Что, дескать, одинаковый по цифре крутящий момент из суммирующихся ударов «слабее» момента, приложенного в виде непрерывной тяги, развиваемой рукой с баллонным ключом.

На самом деле крутящий момент, разумеется, одинаковый. Один и тот же болт, закручиваемый с одним и тем же моментом ударным гайковертом и гаечным ключом в руке, прекратит вращение в одной и той же точке. Но непонимание принципа работы гайковерта – это первая причина неудачи при отворачивании колесных болтов.

У любого гайковерта есть так называемый график нарастания крутящего момента. Согласно ему максимальный момент никогда не достигается с первых оборотов – гайковерту нужно как следует постучать своей ударно-вращающей муфтой, чтобы развить полную мощность!

Этот график представляет собой зависимость крутящего момента от времени с учетом разных диаметров резьбы, и его можно найти в инструкции к инструменту. Впрочем, если гайковерт не сильно брендовый, то производители относятся к этому вопросу попроще и заменяют график фразой в духе «максимальный крутящий момент достигается после продолжительности работы ударного механизма в 8-10 секунд». Соответственно, только через 10 секунд «стука» (а то и побольше!) гайковерт выходит на полную мощность. После чего ему нужно, по-хорошему, еще как минимум столько же времени, чтобы сдвинуть гайку или болт с места. Не зная об этом, некоторые «повжикают» гайковертом несколько раз по несколько секунд и разочарованно делают вывод, что инструмент «не тянет»… Хотя на самом деле вполне возможно, что и тянет!

Момент закручивания болтов колес​

Огромное количество автолюбителей узнает о норме момента затяжки болтов колес своей «ласточки» как раз после покупки гайковерта. Прежде же об этой норме они как-то не задумывались, затягивая болты изо всех сил, чему способствуют популярные страшилки о самораскручивающихся на ходу колесах. Некоторые еще по дедовскому методу норовят повалять болты по земле перед завинчиванием – дескать, с песочком-то потуже будет!

Однако в инструкции к любому автомобилю четко обозначен крутящий момент затяжки колес, выраженный в ньютон-метрах. У каждой машины он свой, но грубо можно обозначить так: у седанов и кроссоверов малого класса он составляет 80-120 ньютон-метров, у среднего – 120-160, у крупных внедорожников – 170-200. Это приблизительные цифры, но они дают общее понимание значений момента. Что не тридцать, и не триста, образно говоря…

На деле же динамометрический ключ, способный показать по стрелочной/ цифровой шкале или по отчетливо слышимым предупреждающим щелчкам реальный крутящий момент, имеют и регулярно юзают лишь редкие перфекционисты. Все остальные затягивают, как придется – в основном по воображаемой шкале от «туго» до «насмерть». В результате основная масса автовладельцев, закручивающих колеса своими руками и опирающихся на ощущения, а не на динамометрический ключ, ПЕРЕТЯГИВАЕТ ИХ В 1,5-2 РАЗА МИНИМУМ!

Все дело в том, что у большинства людей субъективное ощущение «нормы» очень далеко от штатных цифр, рекомендованных производителем. А также присутствует подсознательный, заложенный на генетическом уровне страх лишиться колес на ходу. Если десятку автовладельцев дать в руки динамометрический ключ, попросить затянуть болт колеса вслепую, не глядя на него, и остановить их при достижении нормы, восемь-девять человек воскликнут «Как, уже все?!» То есть паспортное усилие покажется им недостаточным. На автомобильных форумах регулярно встречаются откровения таких вот просветленных. Вот типичное: «… в книге по обслуживанию Renault Duster сказано, что нужно крутить колесные болты с усилием 105 Нм. Взял у соседа по гаражу качественный и дорогой динамометрический ключ, выставил момент и затянул болты, как положено по книжке. Так оказывается, что после динамоключа еще можно спокойно штатным балонником минимум на полоборота закрутить! Литье оригинальное заводское, как и колесные болты. ».

Вот и затягиваются колеса на Дастере с усилием ньютонов под двести, как для Крузака… И это еще если сосед, любитель помочь, с трубой не подойдет… Это вторая причина, по которой достаточно мощный аккумуляторный гайковерт может вас разочаровать, отказавшись отворачивать колесные болты или гайки.

Затягивая крепеж вручную бесконтрольно и по наитию, вы почти наверняка изрядно его перетянете! Будем откровенны: в большинстве случаев ничего плохого от этого не случается, если ключ крутит руками со всей дури взрослый немаленький мужик, но хотя бы не прыгает на нем ногами и не использует трубу-удлинитель. Однако целенаправленно купленный для сезонной смены колес гайковерт с паспортным крутящим моментом, скажем, 200-250 ньютон-метров, будет бессилен, хотя поначалу справедливо прикидывалось, что его мощности с запасом должно было хватать для колес, требующих 100-120 ньютон-метров.

«Должно хватать, но не хватает…»

Если всё же непременно хочется откручивать колеса модным пистолетом а-ля «вжух, и готово», то будем считать, что мы раскошелились на мощный аккумуляторный гайковерт с паспортным моментом с приличным запасом (250-300 ньютон-метров) и разобрались в принципах его работы. А также взяли у запасливого соседа динамометрический ключ, чтобы затянуть болты колес так, как предписывает производитель, и в дальнейшем не знать горя с отворачиванием.

Упс… И все равно облом… Болт, закрученный с положенным ему, согласно руководству, моментом в 120 ньютон-метров, не отворачивается с помощью ударного гайковерта с заявленной мощностью 250-300 ньютон-метров. Почему?!

Дело тут вот в чем…

Во-первых, болтовое соединение всегда имеет разные моменты на закручивание и откручивание. Крутящий момент на отворачивание гайки или болта раза в полтора превышает тот, который прилагался при заворачивании. Поэтому, закрутив болт с усилием, скажем, 120 ньютон-метров, для обратного процесса нам потребуется уже примерно 180 ньютон-метров.

И второе. Дело в том, что у любых болтов, и колесных – в особенности, существует эффект, называемый «прикипанием». Причем речь не идет о коррозии! Она, безусловно, может иметь место в резьбовом соединении и существенно затруднять его разборку. Но эффект «прикипания» в нашем случае подразумевает увеличение силы трения в области головки болта с течением времени.

Поэтому аккумуляторные гайковерты хорошо справляются с выкручиванием колесных болтов, затянутых по номиналу и сразу после их заворачивания! И им не мешает даже разница между моментом закручивания и откручивания. Но когда к этой разнице добавляется усилие перетяга с заворачиванием вручную без динамометрического ключа плюс между демонтажом колес прошло полгода, за которые силы трения в головке возросли, и вот тут даже 300-ньютонный гайковерт будет бессилен! И сдвигать с места «120-ньютонные» болты приходится все равно баллонным ключом! То же самое касается болтов в подвеске автомобиля с головками от 17 мм и выше – гайковерты из вышеозначенной мощностной категории чаще всего не справляются с ними.

Покупать или не покупать аккумуляторный гайковерт?

Ударный аккумуляторный гайковерт – безусловно, отличный универсальный помощник в ремонте автомобиля. Однако если вы ограничиваетесь в самостоятельном обслуживании сезонной сменой колес личного авто дважды в год, то, скорее всего, этот инструмент вам не нужен.

В наиболее распространенном сегменте бюджетных аккумуляторных ударных гайковертов с развиваемым усилием 200-300 ньютон-метров не может быть полной уверенности в эффективности конкретной модели для стопроцентно надежного отворачивания колес у легковых автомобилей малого и среднего классов, не говоря уже о крупных и тяжелых. Нет никакой гарантии, что затянутые даже строго по номиналу болты удастся открутить без ручного «баллонника» через полгода.

Плюс производители нередко измеряют максимальную мощность гайковерта в очень специфических условиях, нереализуемых на деле (как это, к примеру, происходит с мощностью автомагнитол), и нарисованная на коробке и в паспорте цифра в обычной практике может быть недостижима. Соответственно, распробовать фактические, а не рекламные возможности конкретной модели гайковерта можно, лишь уже купив ее. Сделать же уверенный вывод, что конкретная модель справится с вашими колесами, лишь по характеристикам крутящего момента в описании инструмента невозможно. Отзывы покупателей тоже, к сожалению, гарантией не являются.

Да, более мощные гайковерты, нежели входящие в обозначенный нами недорогой класс «200-300 ньютон-метров», с заявленным крутящим моментом в 500-600 ньютон-метров и выше гарантированно справятся с любыми колесами. Но цена их резко уходит в отрыв, и среднестатистический автовладелец едва ли решится на такую покупку.

Использовать же бюджетный гайковерт, который не осилил колеса, просто для ускорения откручивания/закручивания ослабленных вручную болтов колес при самостоятельной сезонной «переобувке» личного автомобиля – избыточная роскошь. Для этой задачи, если уж очень хочется, достаточно задействовать уже имеющийся шуруповерт с переходником «шестигранник HEX ¼-квадрат ½».

Моменты затяжек резьбовых соединений

Маркировка – что указано на головках болтов.

Для изделий из углеродистой стали класса прочности – 2 на головке болта указаны цифры через точку. Пример: 3.6, 4.6, 8.8, 10.9, и др.

Первая цифра обозначает 1/100 номинальной величины предела прочности на разрыв, измеренную в МПа. Например, если на головке болта стоит маркировка 10.9 первое число 10 обозначает 10 х 100 = 1000 МПа.

Вторая цифра – отношение предела текучести к пределу прочности, умноженному на 10. В указанном выше примере 9 – предел текучести / 10 х 10. Отсюда Предел текучести = 9 х 10 х 10 = 900 МПа.

Предел текучести это максимальная рабочая нагрузка болта!

Для изделий из нержавеющей стали наносится маркировка стали – А2 или А4 – и предел прочности – 50, 60, 70, 80, например: А2-50, А4-80.

Число в этой маркировке означает – 1/10 соответствия пределу прочности углеродистой стали.

Перевод единиц измерения: 1 Па = 1Н/м2; 1 МПа = 1 Н/мм2 = 10 кгс/см2.
Предельные моменты затяжки для болтов (гаек).

Крутыщие моменты для затяжки болтов (гаек).

В таблице ниже приводятся закручивающие моменты для затяжки болтов и гаек. Не превышайте эти величины.

Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия

Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).

Сам процесс осуществляется следующим образом:

• Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
• Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
• После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.

KIA Soul 2015, двигатель бензиновый 1.6 л., 132 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — колёсные диски

Машины в продаже

Kia Soul, 2011

Kia Soul, 2012

Kia Soul, 2012

Kia Soul, 2011

Комментарии 34

Смеетесь? Колеса динамометрическим ключем закручивать?)
Такой порнографией ни в одном сервисе не занимаются. Всегда, везде и всюду все крутят «до упора, но без жести». Колёсные шпильки самое прочное, что есть в машине.

Динамо ключ нужен для двигателя и агрегатов трансмиссии, которые сами по себе очень нежные и настроены по разному у разных машин.

У колёс любой машины цель всегда одна — держаться как можно крепче.

Только крепость на глазок определять не очень корректно. Плюс чтобы потом снять колесо, нужно ещё эти болты и открутить. Поэтому в руководстве написан момент затяжки (он есть у любого изделия, которое закручивается по резьбе).

Большинство сервисов об этом и не слышали — вы правы, поэтому потом откручивают колёса с помощью лома, горелки и мата. Не всегда, но так тоже бывает. А еще бывает что закрученное до упора но без жести колесо откручивается и убегает восвояси. Поэтому такой параметр и бывает.

Достаточно нанести на резьбу медной смазки и любая гайка открутится без какой-либо грелки в любое время. Поверь, закрученная гайка до упора точно сама не открутиться.
У меня одна из машин — большая, тяжёлая с тяжелыми колесами по 8 шпилек на каждом (предыдущие 5 лет была другая по 6 шпилек на каждом). В силу её возраста и специфики использования чиню в 90% сам.

Силовой вороток + медная смазка и никогда ни с одним из 32 болтов не было проблем. Как только гайка перестала крутиться обычным коротким воротком, берешь силовой и прокручиваешь ещё на пол оборота. Это работает всегда на любой машине.

На нормальном сервисе/шиномонтаже и вовсе закручивают пневмогайковертом. И на Формуле-1, кстати, тоже. И такой пневмоинструмент закручивает гайку ещё сильнее.

Я это все к тому, что ты накручиваешь себя.

P.S. У тебя в машине с завода в багажнике вообще обычный балонник лежит и в инструкции написано, что им колёса надо менять, а не динамоключем 😉

Балонник для экстренного случая 😉

Достаточно нанести на резьбу медной смазки и любая гайка открутится без какой-либо грелки в любое время. Поверь, закрученная гайка до упора точно сама не открутиться.
У меня одна из машин — большая, тяжёлая с тяжелыми колесами по 8 шпилек на каждом (предыдущие 5 лет была другая по 6 шпилек на каждом). В силу её возраста и специфики использования чиню в 90% сам.

Силовой вороток + медная смазка и никогда ни с одним из 32 болтов не было проблем. Как только гайка перестала крутиться обычным коротким воротком, берешь силовой и прокручиваешь ещё на пол оборота. Это работает всегда на любой машине.

На нормальном сервисе/шиномонтаже и вовсе закручивают пневмогайковертом. И на Формуле-1, кстати, тоже. И такой пневмоинструмент закручивает гайку ещё сильнее.

Я это все к тому, что ты накручиваешь себя.

P.S. У тебя в машине с завода в багажнике вообще обычный балонник лежит и в инструкции написано, что им колёса надо менять, а не динамоключем 😉

Пневмогаковёрт шляпа. Объясняю почему. Их 1000 моделей и все эти модели закручивают с разной силой. Пневмогаковёрт хорош в том случае когда тебе гайку надо открутить на шкиве или еще где нибудь в неудобном месте. В остальном это приблуда для экономии Ихнего Времени !

Только крепость на глазок определять не очень корректно. Плюс чтобы потом снять колесо, нужно ещё эти болты и открутить. Поэтому в руководстве написан момент затяжки (он есть у любого изделия, которое закручивается по резьбе).

Большинство сервисов об этом и не слышали — вы правы, поэтому потом откручивают колёса с помощью лома, горелки и мата. Не всегда, но так тоже бывает. А еще бывает что закрученное до упора но без жести колесо откручивается и убегает восвояси. Поэтому такой параметр и бывает.

Езжу переобуваться только в —5 КОЛЕСО— Катался по разным точкам, еще никогда не видел чтоб крутили обычным ключом. Всегда Динамометрическим. Подъезжал на Пассате 88 года. Администратор прежде чем послать человека нашел информацию из мануала с какой затяжкой надо крутить. Только после достоверной информацией послал крутить =)

Круто, мож тож сгоняю, но у меня колеса за городом живут…

нужная вещь, а то каждый ремонт — минимум один сорванный болт)))

Спасибо за пост! Тоже собираюсь динамометрический ключ купить, да никак не выберу…

Со Светлой Пасхой Всех.

Я не знаю кто и как, но качаю уж 5 лет 1,8 1,9 бар. и без проблем.

У вас kia soul первого поколения, возможно давление расчётное у него ниже. В проёме двери пассажирской должна быть табличка с расчётным давлением.

Давление ниже — колёса будут «съедаться» по краям чуть быстрее, при «перестановке» или «лосином тесте» или любом экстренном перестроении резину может заломить, и плюс вообще управляемость на поворотах хуже. Зато есть и преимущества — тормозной путь по прямой — короче. Но если приходится притормаживать в повороте, то заваливает сильней и развесовка может страдать.

При шестом году езды ни каких сьеданий протекторов, все в идеальном состоянии.
И меня это Радует

А ещё динамометрический ключь надо регулярно здавать на калибровку!

Как и любой измерительный прибор =) Но для этого, его сперва надо купить. Ещё (в теории) у рахных ключей может быть разный период поверки, и для одного ключа точность может быть заявлена в течении 2-3х затяжек, а для другого на год-два хватит (а то и больше, смотря сколько крутить и в каких условиях).

Ну и плюс — это же не осциллограф, там точность в любом случае туда-сюда немного гуляет, но лучше, чем «на глазок» =)

Порадовало, что во многих местах (масляный лючок на двигателе, лючок бензобака) уже есть встроенная трещотка, которая не даёт свернуть резьбу, и возможность «не докрутить» тоже весьма низкая. Но с колёсными болтами так не сделаешь, тут только либо самостоятельно иметь ключ, либо шиномонтажиться только там, где он есть, либо не париться и наедятся на авось.

Вроде 110 в мануале написано… но в любом случае — не принципиально, т.к. у таких ключей есть своя погрешность. У плохих — неизвестна, у нормальных — в паспорте прописаны три контрольных значения. Я всегда протягиваю динамометрическим ключом, даже вожу его спецом в одной из машин…
Кстати, на Вольво — 140 Н*м момент затяжки, и для секреток тоже 🙂

Насчёт пользы секреток не уверен, но вреда от них тоже достаточно. Сколько было историй, что ключ хранился в машине (а где ему ещё быть), а какие то наркоманы разбили стекло, вытащили всякого барахла из бардачка и багажника, и с собой этот ключ умыкнули, а без него колёса не снять, а эту модель сняли с производства, а снять можно только у офф дилера, и за дополнительную плату (а в истории про БМВ дополнительная плата была огого-какая). Я давно не видел, чтобы крали колёса с машин в мегаполисах. Тем более сигнализация начнёт орать — это же не СССР и не ЗАЗ — у всех сигналки есть и везде камеры стоят почти. Колёса, правда, даже из подъезда и с балконов воруют, но с машин вроде не снимают. А отключать сигнализацию, чтобы скрутить колёса — это нужно быть каким то очень заморочечным вором колёс, а этим промышляют обычно пьянь в тёмных переулках, а не матёрые воры. Плюс, если кому действительно нужно будет колесо — у того все эти секретки есть 😉 Это как входная дверь в квартиру — защита от дурака, и если кому надо будет — он беспрепятственно за минуту все сделает. В любую квартиру можно зайти за минуту, какие бы не были хитрые системы безопасности и крутые замки, чего о колёсах говорить.

p.s. у меня дома супер-пупер крутая дверь, для ключа есть код, и только по этому коду можно у производителя заказать новый ключ, и так далее. Я в пару место обратился, все говорят — никак нельзя сделать копию (а надо). В итоге я в переходе метро сделал себе 3 копии, в сумме 1500 рублей, и ключи исправно открывают точно так же как и оригинал. И если медвежатник нагрянет — то он может даже комплектом китайских приборов за 50$ где есть замочный пистолет открыть 90% дверей. И если кому надо пройтись и снять колёса, то у него есть множество приспособлений для этого. А от придурков визг сигнализации достаточен, чтобы не снимать колёса (потому что может выйти хозяин, и неизвестно с чем).

Слишком Вы всё теоритезируете, судя по этому посту… Да и к чему столько про секретки-то написали?

Насчёт пользы секреток не уверен, но вреда от них тоже достаточно. Сколько было историй, что ключ хранился в машине (а где ему ещё быть), а какие то наркоманы разбили стекло, вытащили всякого барахла из бардачка и багажника, и с собой этот ключ умыкнули, а без него колёса не снять, а эту модель сняли с производства, а снять можно только у офф дилера, и за дополнительную плату (а в истории про БМВ дополнительная плата была огого-какая). Я давно не видел, чтобы крали колёса с машин в мегаполисах. Тем более сигнализация начнёт орать — это же не СССР и не ЗАЗ — у всех сигналки есть и везде камеры стоят почти. Колёса, правда, даже из подъезда и с балконов воруют, но с машин вроде не снимают. А отключать сигнализацию, чтобы скрутить колёса — это нужно быть каким то очень заморочечным вором колёс, а этим промышляют обычно пьянь в тёмных переулках, а не матёрые воры. Плюс, если кому действительно нужно будет колесо — у того все эти секретки есть 😉 Это как входная дверь в квартиру — защита от дурака, и если кому надо будет — он беспрепятственно за минуту все сделает. В любую квартиру можно зайти за минуту, какие бы не были хитрые системы безопасности и крутые замки, чего о колёсах говорить.

p.s. у меня дома супер-пупер крутая дверь, для ключа есть код, и только по этому коду можно у производителя заказать новый ключ, и так далее. Я в пару место обратился, все говорят — никак нельзя сделать копию (а надо). В итоге я в переходе метро сделал себе 3 копии, в сумме 1500 рублей, и ключи исправно открывают точно так же как и оригинал. И если медвежатник нагрянет — то он может даже комплектом китайских приборов за 50$ где есть замочный пистолет открыть 90% дверей. И если кому надо пройтись и снять колёса, то у него есть множество приспособлений для этого. А от придурков визг сигнализации достаточен, чтобы не снимать колёса (потому что может выйти хозяин, и неизвестно с чем).

Блин точно секретку то даже не положил себе )

Ай бұрын

Через 50-100 км. Нужно ещё подтянуть. Т.к.диски встают на своё место( пыль, ржавчина и т.д.).

Спасибо ,а то хрен открутишь без длинного ключа после их установки.

Каждый раз ругаюсь на шиномонтаже, не позволяю затягивать гайковертом, только откручивать

Он прав, мне гайковертом срывали грани гайки, геммор ещё тот

купил себе динамометрический ключ,в жопу эти гайковерты,на рено логан пришлось задние барабаны поменять почти новые.

После Щербакова смотреть такое без улыбки тяжело))

Спасибо большое ,приобрёл динамометрический ключ и колёса им точно теперь буду протягивать.

НА ЗАВОДЕ ИХ ЗАКРУЧИВАЮТ ПНЕВМОГАЙКОВЕРТОМ. КОГДА ГАЙКА ИЛИ БОЛТ ХОРОШО КРУТЯТСЯ ПО РЕЗЬБЕ ТО ЕЩЕ ЭТИМ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ КЛЮЧЕМ ЕЩЕ НОРМАЛЬНО. А ВОТ ЕСЛИ ТУГО ИДУТ ТО НЕДОСТАТОЧНО МОМЕНТА БУДЕТ ДА И ОПАСНО ЭТО ОТ РУКИ ЧУВСТВУЕШЬ КАК ЗАВЕРНУЛ. А ВОТ ЭТИМИ КЛЮЧАМИ ОПАСНО НА САМОМ ДЕЛЕ КОЛЕСО МОЖЕТ И В ПРАВДУ РАЗБОЛТАТЬ ОТ НЕДОЗАТЯЖКИ. ТАК ЧТО НА ВЕРОЧКУ ВСЕ ТАКИ В РУЧНУЮ НАДО ПРОВЕРЯТЬ

всегда руками, ключ — крест., затягиваю пока ключ не станет.. всё надёжно..

Решил затянуть колесные болты динамометрическим ключом. Нарыл официальную документацию для сервиса на свой автомобиль Рено Дастер, там сказано, что нужно крутить колесные болты с усилием 105 Нм. Взял у соседа по гаражу динамометрический ключ, выставил момент и перезатянул болты с таким моментом. Потом поехал и чуть не потерял колеса, через пару километров они просто болтались ибо болты раскрутились сами! Оказывается, что после динамоключа еще можно спокойно штатным балонником на полоборота закрутить. Литье оригинальное заводское, как и колесные болты. Динамометрический ключ один из самых лучших и дорогих, сосед по гаражу работает у офицалов Ауди и иногда берет инструмент на выходные. Мой коментарий 7 лет работал на СТО и шыно монтажником тоже. На своём опыте убидился и дед мастер который там работал тоже расказывал. Нет, после вытянутых гаек или болтов динамометрическим ключём нельзя затягивать указоном моментом. Потому, что резьба вытягивается и при указоном моменте не прижимает диск к ступице, особенно литьё. Данным моментом указанным для машины нужно затягивать только если новые гайки/болты/шпильки/ступицы/диски. Для докрутки надо использовать длинный вораток с тонким штоком специально для этого предназначенный, он амортизирует и не даёт перегрузить болты при закрутке. Болт просто остонавлевается и всё (нужно конечно набить руку. Лучшый вариант закрутить требуемым моментом и потом слегка докрутить спец воротком). А при 110Нм можно спокойно без особых усилий дожать такой болт рукой. Что касается пнемновертов то ими можно как и не дожать так и сорвать болт (особенно на старых и не премиум класса машинах). Если крутит в момент когда в компрессоре рессивера давлении минимальное то будет не докрутка а когда давление на максимуме то сорвать резьбу или обламить болт без проблем. Премиум класса авто БМВ Мерседес сорвать почти невозможно, качественная сталь и закалка, пневмоверт просто остановится после пару ударов. А вот если резьба будет смазана, тогда может легко прокрутить резьбу. В Автодате написано нельзя смазывать резьбу. Если не откручиваеться — отстучать кувалдой через головку. Ещё важно чтоб посадочное кольцо ступицы и диска было прочищеным и если не оригинальное литьё то проставочные кольца були в хорошем состоянии и не выпали.