Как зарядить аккумулятор автомобиля не снимая с машины? так тоже можно

Заряжаем севший аккумулятор за 10 минут: эксперимент Kolesa.ru

Вот была история…

Поводом для этой статьи стал случившийся недавно с журналистом Kolesa.ru, а точнее, с вашим покорным слугой – любопытный эпизод. Приобрел я с месяц назад немолодой, но дешевый отечественный автомобильчик – в качестве второго, на убой к дачной стройке.

Волею обстоятельств, машина была оставлена на неделю практически там же, где и куплена, а когда пришла пора перегнать автомобиль на постоянное место жительства, обнаружилось, что аккумулятор разрядился… Разрядился всерьез – первый поворот ключа вызвал короткий «всхлип» стартера, второй – стук втягивающего реле, а третий не порождал и того – только лампочки на «приборке» едва заметно мерцали…

По заверениям продавца, вся электропроводка у машины была полностью исправна, аккумулятор – свежий, поэтому мне не пришло в голову перед простоем снять клемму с батареи. Но салонная лампочка осталась гореть, в результате чего ситуация вышла неприятная – инструментов (даже ключа на 10, чтобы снять батарею!) – нет, прикуривающих проводов с крокодилами – нет, автовладельцы, к которым я подходил с просьбой о прикуривании, помочь не могли или не хотели… В итоге за спасением пришлось обратиться к бывшему владельцу машины – благо он проживал рядом, и, как выяснилось, катался в тот момент по району на своем новом приобретении – десятилетнем Лансере.

Бывший владелец приехал, но прикуривательных проводов не привез – вместо этого открыл багажник и извлек два грязных и жеваных полутораметровых «хвоста». Один из них был одножильным – такими ведется проводка в стенах к розеткам, второй – многожильным шнуром от старого холодильника… Сечение этих «соплей» в 1,5–2 квадратных миллиметра и грубо зачищенные и потемневшие от окислов охвостья не позволяли прикурить двигатель категорически, от слова «совсем»! Однако ситуация разрешилась благоприятно – вот только совсем не так, как можно было ожидать.

Бывший владелец со знанием дела соединил аккумуляторы двух машин этими «соплями» и на всякий случай попробовал повернуть ключ – в ответ, естественно, не раздалось даже щелчка стартера. После чего подмигнул мне, заверив, что все будет «чики-пуки», завел свою машину и расслабился, прикурив сигаретку.

На мой пустой аккумулятор пошел заряд – напряжение генератора 14,5-14,8 вольт – однако, как подсказывает логика и электротехника, полностью высосанную батарею таким способом нужно было бы заряжать как минимум несколько часов! Неужели мой помощник планировал тарахтеть до вечера?! Это было бы достаточно странно с учетом того, что в машине помощника сидели его жена и ребенок, а раскорячились мы, перегородив дворовый проезд… Однако растягивать процесс до логично необходимого он не собирался – не более, чем через 10 минут (подчеркиваю – ДЕСЯТЬ!) провода были отключены и смотаны, а первый же поворот ключа завел мотор!

Что произошло?

Произошло, на первый взгляд, невероятное… Классическая электротехника вообще и аккумуляторная наука в частности говорят, что заряжается типовой свинцовый аккумулятор током в 10% от емкости в течение 10-12 часов. Соответственно, 55-ампер-часную батарею даже током 10-15 ампер нужно было наполнять ну хотя бы несколько часов! Однако, «заряжали» мы ровно 10 минут, и ток явно не превышал вышеупомянутое значение, а то и был меньше – с учетом тонких проводов и отвратительного контакта хило намотанных друг на друга окисленных жил…

То есть, получается, имел место эффект не зарядки, а некого «пробуждения» только-только впавшей в летаргическое забвение батареи. Кратковременный десятиминутный процесс никак не мог восполнить утраченную батареей энергию – однако как-то сумел её «взбодрить», помог «мобилизовать внутренние ресурсы». Звучит это, признаюсь, странно: здравый смысл не одобряет подобную псевдонаучную терминологию – «разбудить», «взбодрить»… Аккумулятор понимает только два вполне научных термина – «зарядить» и «разрядить», а все остальное – лирика…

Мистика на продажу

Лирика лирикой, однако именно на вышеупомянутом эффекте работают китайские «зарядные гаджеты для блондинок». Небольшие коробочки с парой-тройкой аккумуляторов от сотовых телефонов внутри или набитые «пальчиками» формата АА – из таких приборов выходит штекер прикуривателя, и именно через прикуриватель они якобы заряжают севшую автомобильную батарею.

С точки зрения любого, худо-бедно разбирающегося в электротехнике, такие девайсы – профанация и обман, но парадокс заключается в том, что иногда они все же способны сработать – в ситуациях, подобной вышеописанной. На свежесевшей батарее – 8-10 вольт, на «магической коробочке» – 12-13. После подключения её к прикуривателю она начинает гнать ток на стартерный аккумулятор – ток слабенький и совершенно неспособный его зарядить. Но способный «разбудить» и «взбодрить»!

Безусловно, работа таких устройств крайне нестабильна, и помогут они только при определенном совпадении факторов, благодаря чему и заслужили справедливое клеймо мошеннических. Но в ряде случаев, когда аккумулятор свежий сам по себе и разрядился буквально «вот-вот», даже коробочка с пальчиковыми батарейками, воткнутая в прикуриватель, способна его воскресить!

Что говорит наука?

Собственно, при всей странности происходящего, наука должна это как-то объяснять….

– Описанная ситуация не является ни чудом, ни мистификацией – она мне хорошо знакома — рассказал Александр Казунин, заведующий аккумуляторной лабораторией НИИ автомобильной электроники и электрооборудования ФГУП НИИАЭ:

– Тут имеет место не эффект зарядки аккумулятора, а эффект зарядки конденсатора – а конденсатором большой емкости аккумулятор также отчасти является. Если в полностью разряженную батарею подать ток 10-15 ампер на непродолжительное время, то полноценного заряда, разумеется, не произойдет. Но аккумулятор все же наберет некоторое количество энергии, достаточной, чтобы запустить мотор! Это «короткая» энергия, как в конденсаторе – она запасается в разряженной батарее на непродолжительное время . То есть сразу после отключения проводов от машины-донора нужно заводить мотор, аккумулятор которого вы «взбадривали» – если вы по каким-то причинам протянете 10-15 минут, этот «быстрый заряд» исчезнет, и запуск не удастся.

Собственно, пользоваться таким методом – иначе говоря, производить «полевую экспресс-зарядку» от другой машины тонюсенькими проводками, если нет возможности прикурить мощными специальными кабелями с «крокодилами» – можно. И порой – вполне успешно! Но важно учитывать два момента:

1. Успешная быстрая зарядка аккумулятора, как конденсатора, возможна не всегда – влияет общее состояние разряженной батареи, время, которое она простояла разряженной, температура на улице.
2. После успешного пуска таким методом аккумулятор остается пустым и требует полноценной зарядки – либо при помощи зарядного устройства, либо длительным пробегом по загородной трассе. Если этого не сделать, наутро высока вероятность снова не завестись!

Мифы про зарядку АКБ без снятия клемм

Начнем, пожалуй, с мифов о зарядке аккумулятора без снятия клемм. Их по Интернету гуляет не так много, что даже странно. Ведь на практике неприятных исходов при такой зарядке может быть с десяток, как минимум. Но об этом позже.

Миф №1. «Если не снимать клемму, то что-нибудь перегорит»

Это самая распространенная страшилка. Основывается она чаще всего на том, что при заряде АКБ от зарядного устройства в бортовую сеть автомобиля подается напряжение больше номинальных 12 вольт, что якобы может угробить электронику ЭБУ, магнитолы, навигатора и так далее. Кто и когда пришел к такому умозаключению, мы уже не узнаем никогда. Но то, что этот человек не ведал, о чем вещает, это точно. Как и те, кто ему поверил (и верит до сих пор).

В этом мифе есть только одна правда. От зарядного устройства действительно поступает напряжение более 12 вольт. Если вы используете не дешевую китайскую зарядку, то там около 14.5 вольт. Такое напряжение является необходимостью, без которой аккумулятор просто не сможет заряжаться. Но «боится» ли такого вольтажа электроника автомобиля?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо сказать, что аккумулятор в автомобиле заряжается не только от зарядных устройств. Когда запущен двигатель и работает генератор, то уже от него через реле-регулятор в бортовую сеть идет точно такое же напряжение. Если, при этом, ничего у вас не перегорает и не глючит, то почему тогда это должно случиться именно во время зарядки АКБ от стационарного зарядного устройства?

Этот миф, все же, не так однозначен, как описано выше. Его невозможно развеять, если вы являетесь обладателем дешевого зарядного устройства. Далее будет сказано, почему. Не стоит также забывать и о тех, кто свято верит в откровенно вредительскую информацию про зарядку кальциевых аккумуляторов напряжением 16.2 В…

Подытожим немного. Если у вас хорошее зарядное устройство, которое отдает на АКБ напряжение, не превышающее отметку в 14.5 В (идеально – 14.4 В), то клемму из-за страха перегорания электроники снимать бессмысленно. Она не выйдет из строя по трем причинам.

1. Во-первых, при работающем генераторе напряжение в бортовой сети примерно такое же, и ничего не перегорает.
2. Во-вторых, если электроника подключена правильно, то при выключенном зажигании она вообще обесточена (кроме того, что пребывает в ждущем режиме).
3. В-третьих, штатное электрооборудование автомобиля способно «пережить» и большее напряжение.

Миф №2. «Если клемму не снять, АКБ не зарядится до 100%»

Этот миф основывается на токах утечки. Когда АКБ подключен к бортовой сети автомобиля, то энергию из него потребляют устройства, пребывающие в ждущем или спящем режиме. Соответственно, любители этого мифа утверждают, что зарядить аккумулятор до 100% не получится, так как он будет одновременно с зарядкой разряжаться.

Раскладываем по полочкам. Ток утечки в автомобиле – действительно есть. Если оборудование исправное, то этот ток не превышает 50-70 мА. Эти потери действительно никуда не пропадают и во время зарядки АКБ без снятия клемм. Получается, этот миф – правда, и развеять его не получится? Не будем спешить.

Рассмотрим вкратце правильно организованный процесс зарядки АКБ. Когда батарея разряжена, зарядное устройство заряжает ее током в несколько ампер. По мере того, как АКБ заряжается, ее внутренне сопротивление увеличивается, и зарядный ток, соответственно, уменьшается. Считается, что, когда ток заряда снизится до 100 мА (при напряжении 14.4 В), батарею можно считать заряженной.

Теперь сопоставим цифры. Ток утечки «здорового» автомобиля – 50-70 мА. Ток окончания заряда аккумулятора – 100 мА. Получается, что при таком соотношении токов АКБ рано или поздно все равно зарядится до конца. Да. При подключенных клеммах из-за описанных потерь для этого потребуется немного больше времени, чем если бы мы заряжали отключенную от бортовой сети АКБ. Но зарядить ее до 100%, все же, реально. А это значит, что миф развеян.

Как и предыдущий миф, этот тоже невозможно развеять при определенных обстоятельствах. А именно, если ток утечки на вашем автомобиле значительно превышает норму, зарядить АКБ без снятия клеммы (дождаться тока зарядки 100 мА) до 100 % у вас действительно не получится.

Чего надо бояться в реальности?

Помимо рассмотренных страшилок и мифов есть и другие моменты. Развеивать все это особого смысла нет, так как далеко не у всех:

• нормальное зарядное устройство;
• исправный аккумулятор;
• нормальный ток утечки;
• и вообще – исправная бортовая сеть автомобиля.

Дело в том, что при определенных условиях абсолютно все гуляющие по Интернету мифы про зарядку АКБ без снятия клемм – могут иметь место быть. Может и электроника погореть. АКБ до 100 % не зарядится. Но и это еще не все.

Чего еще стоит опасаться при зарядке аккумулятора с подключенными клеммами, и при каких обстоятельствах – рассмотрим поподробнее. А чтобы не порождались новые мифы, попутно по каждому пункту предоставляется информация, как увидеть опасные обстоятельства, и как их предотвратить на практике.

Перенапряжение

Чрезмерно высокое напряжение во время зарядки опасно не только для электрооборудования автомобиля, но и для самой АКБ. Некоторое оборудование действительно может и перегореть. Особенно, если в нем нет никакой встроенной защиты от перенапряжения. Что же касается аккумулятора, то при напряжении заряда выше 14.4 В электролит в нем начинает кипеть, теряя воду, токоведущие свинцовые пластины – безвозвратно разрушаются, емкость теряется, а ресурс снижается.

Такие обстоятельства возможны только тогда, когда зарядное устройство не имеет ограничения по выдаваемому напряжению. Например, если вскрыть любой зарядник стоимостью до 1000 рублей, то в нем можно будет обнаружить только трансформатор и диодный мост (иногда вообще – полумост). Никаких элементов, способных ограничить выходное напряжение таких устройств, в них нет. Потому они такие и дешевые. Пользуясь ими, на АКБ и бортовую сеть автомобиля легко можно пропустить напряжение, гораздо превышающее 14.4 В. Некоторые «жарят» аж до 18 вольт.

Как увидеть такое, уже опасное, напряжение во время зарядки, и предотвратить сопутствующие неприятные последствия? Во-первых, отказаться от покупки и эксплуатации таких зарядников. Во-вторых, если уж некуда деваться, контролируйте напряжение заряда вручную. Подключите в процессе зарядки к клеммам АКБ мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения. Если оно начнет переваливать безопасные 14.4 В – прекращайте зарядку.

Ну а о зарядке кальциевых батарей напряжением 16.2 В говорить, наверное, что-либо бессмысленно. Ведь развеять придется и многочисленные статьи, и видеоблоги, и слова некоторых продавцов аккумуляторов, и даже официальные заявления парочки производителей кальциевых аккумуляторов. Это отдельная тема. И если вы ее еще не изучали, то просто не допускайте, чтобы на ваш аккумулятор поступало напряжение более 14.4 В. Хуже точно не будет, да и клемму не надо будет скидывать. А с годами еще и спасибо за эту рекомендацию скажете.

Резкий скачок тока

Когда к нерегулируемому зарядному устройству подключается сильно разряженный аккумулятор, то происходит резки скачок тока. Связано это с тем, что внутреннее сопротивление АКБ тем меньше, чем глубже она разряжена. А согласно закону Ома – чем меньше сопротивление, тем большая сила тока.

Так вот. Этот самый скачок тока вреден как для аккумуляторной батареи, так и может «навести шороху» в бортовой сети автомобиля. Если при подключенных клеммах окажется, что на каком-то участке электросистемы авто сопротивление недостаточно большое (а также при плохих контактах, разрушенной изоляции проводов и так далее), то большой ток устремится именно туда. Если же все исправно, то большую часть тока «возьмет на себя» АКБ.

Увидеть такие скачки можно только при наличии амперметра. Таковой может быть встроен в зарядное устройство (даже экономичные китайцы лепят их на свои зарядники). Если амперметра нет, либо верится его показаниям с трудом, то можно воспользоваться мультиметром (опасно, если скачок будет больше 10 А) или токоизмерительными клещами (абсолютно безопасно).

Чтобы избежать начальных скачков тока, если вы используете бюджетное нерегулируемое зарядное устройство, можно параллельно ему подключать обычную 12-вольтовую лампочку накаливания небольшой мощности (не светодиодную). В случае чего она сгладит скачок, и сохранит наиболее уязвимые участки электросети автомобиля.

А лучше всего использовать для зарядки АКБ регулируемый источник питания с возможностью вручную ограничивать ток заряда. Такие устройства дороже нерегулируемых, но без них заряжать аккумулятор, не снимая клеммы, не стоит.

Кипение электролита

Когда аккумулятор заряжается слишком большим напряжением или током, то начинается обильное «кипение» электролита. Для АКБ это явление – уже очень плохо. Что же касается не снятых клемм, то на них будут попадать брызги и пары электролита. В результате на их поверхности будет образовываться диэлектрический налет, сами клеммы будут разрушаться, что впоследствии приведет к потребности в их замене.

Избежать кипения электролита можно только одним способом – не превышая ток и напряжения заряда. Как этого добиться, уже сказано выше.

Нагрев АКБ

Происходит по тем же причинам, что и кипение. Кроме того, греются уже отслужившие свое батареи. Если аккумулятор сильно нагревается во время зарядки с неснятыми клеммами, то может оплавиться изоляция расположенных рядом проводов. А это уже грозит короткими замыканиями и сопутствующими проблемами.

Увидеть нагрев АКБ во время зарядки можно без приборов. Для этого достаточно периодически пробовать его корпус рукой. Если все нормально, то батарея будет либо слегка теплой, либо вообще холодной. Проверять на перегрев стоит также и клеммы. Они, как правило, нагреваются в случае чего гораздо раньше, чем корпус аккумулятора.

Греющийся во время зарядки аккумулятор с неснятыми клеммами заряжать не стоит. Такой вообще не следует заряжать под капотом.

Перебои в сети

Уверены ли вы на 100%, что за все время зарядки аккумулятора ваша бытовая сеть не даст каких-либо сбоев? Не отключат ли подачу электроэнергии? Не будет ли скачков напряжения? Вероятнее всего, такой уверенности нет ни у кого. Рассмотрим, чем и когда это опасно при зарядке АКБ с неснятыми клеммами.

• Во-первых, если вы используете недорогое зарядное устройство, то абсолютно все скачки напряжения в бытовой сети передадутся на АКБ и другое (не обесточенное) электрооборудование автомобиля. Например, если в розетке окажется вместо 220 В, скажем, 250 В, то примитивный трансформаторный зарядник начнет отдавать на АКБ вместо 14 В больше 16 В. С хорошими зарядными устройствами таких проблем нет. В них имеется стабилизация напряжения и тока, которая удерживает выходные параметры на одном уровне независимо от скачков в бытовой сети.
• Во-вторых, проблемы могут возникнуть, если во время зарядки вообще отключат подачу электроэнергии, а потом включат снова. У нормальных зарядных устройств и от этого есть защита. Но далеко не у всех. Попадаются и такие, у которых после выключения при последующем запуске сбиваются установленные ранее настройки напряжения и тока. Соответственно, есть риск навредить не обесточенной электронике автомобиля.

Итог

А в итоге получается, что заряжать аккумулятор, не снимая клеммы – можно. Но для этого должны соблюдаться определенные условия.

1. Во-первых, нельзя, чтобы превышалось допустимое напряжение заряда.
2. Во-вторых, должен быть ограничен ток заряда.
3. В-третьих, аккумуляторная батарея и бортовая сеть автомобиля должны быть полностью исправными..

Если какое-либо из этих условий не выдержано, либо вы не уверены, что это так, то клеммы на время зарядки лучше, все же, снять.

Процесс зарядки

Для зарядки могут использоваться два типа зарядных устройств:

• с автоматической зарядкой
• с ручной регулировкой силы тока

Первые имеют от одного до трех режимов зарядки, при которых выдается определенная сила тока. Эти режимы должны подходить для вашего аккумулятора. Определяется это так: емкость аккумулятора нужно разделить на 10, и мы получим силу тока, которая должна иметься у зарядного устройства. Например, на большинстве легковых автомобилей аккумуляторы ставятся с емкостью 55-60 Ач, значит у зарядного устройства должен быть режим с силой тока на выходе в 6 А.

У вторых силу тока вы выставляете сами, поэтому такие зарядники подходят почти ко всем аккумуляторам.

Естественно, каким бы не было зарядное устройство, оно должно иметь напряжение на выходе, соответствующее напряжению на аккумуляторе (например, 12 вольт)

Итак, подсоедините зарядное устройство к АКБ, соблюдая правильно полярность — плюс к плюсу, а минус к минусу. Воткните устройство в сеть. Затем выставьте подходящий для вашей батареи режим зарядки, если устройство автоматическое, либо отрегулируйте ток на устройстве с ручной регулировкой, чтобы это значение было примерно в десять раз меньше, чем емкость аккумулятора. Если установить значение тока больше, чем одна десятая от емкости, то это может привести к повреждению свинцовых пластин внутри АКБ, что в итоге выведет ее из строя без возможности восстановления.

Автоматическое зарядное устройство теперь можно оставить так на 10 часов — оно само будет поддерживать необходимый ток. Некоторые из них даже могут сами отключиться при достижении уровня заряда в 100%.

Устройство с ручной регулировкой нужно контролировать. Продолжительность заряда здесь также составит 10 часов, но во время этого процесса необходимо поглядывать на амперметр и при необходимости регулировать ток до нужного значения, поскольку в процессе зарядки сопротивление батареи увеличивается и ток падает. Поэтому иногда до нескольких раз приходится подкручивать регулятор в бОльшую сторону.

В течение 10 часов аккумулятор зарядится полностью. Поскольку обычно батарея бывает разряжена не полностью, то максимального заряда она достигнет и раньше, но для верности лучше подержать все 10 часов — это никак не повредит аккумулятор.

После этого на обслуживаемом аккумуляторе очень желательно проверить плотность электролита. При ее несоответствии норме аккумулятор будет иметь недостаточную емкость, а также при такой эксплуатации раньше выйдет из строя. Проверка осуществляется ареометром, который можно купить в любом магазине автозапчастей за довольно невысокую стоимость. Замерять сразу после зарядки нельзя — нужно выждать примерно полчаса.

Плотность электролита в теплом помещении должна составлять примерно 1,28 г/см3. Если этот показатель больше, то следует добавить дистиллированной воды. Много сразу воды не лейте, так как можно ее перелить, из-за чего плотность станет меньше, чем нужно, и придется бежать в магазин за электролитом, чтобы добавлять уже его, а не воду, для поднятия плотности. После добавки нужно снова поставить АКБ на зарядку, чтобы вода смешалась с остальным электролитом, дождаться бурления, после чего зарядку отключить. Через несколько минут снова сделайте замер. При необходимости повторяйте эту операцию до достижения нужной плотности.

Инжекторный тип

Это современные агрегаты, в которых очень много электроники. Вообще моторы сейчас очень сильно эволюционировали, это куча электроники, датчиков и прочего. Основное устройство которое всем управляет это конечно же ЭБУ (Электронный Блок Управления). Контролируется не только зарядка, но и зажигание, и прочие функции автомобиля. Если сейчас вырвать этот блок, то машина станет просто «куском металла».

Однако для генератора, эволюция не такая заметная. Опять же он раскручивается от коленчатого вала двигателя (соединение ремнем). В нем опять же есть «реле-выпрямитель», и он опять же питает систему в момент пуска мотора и подзаряжает аккумулятор.

НО сейчас питание идет не просто потребителям, но и «мозгу» ЭБУ автомобиля. Отсюда родились мифы что — если подключить зарядное устройство не снимая клеммы, да и саму батарею с машины. То это «зарядка» выведет ее из строя.

Однако это не верно! Давайте подумаем логически:

• Если зажигание выключено, то зачастую питание не идет на ЭБУ. Сейчас все чаще устанавливаются замки зажигания которые отключают все электроприборы, в избежание утечек тока
• Современные ЭБУ полностью защищены от скачков напряжений
• Зарядное устройство подает точно такое же напряжение, что и генератор. Еще раз повторюсь от 13,8 до 14,5В (в современных авто), поэтому гореть здесь в принципе ничего не может
• Также «зарядник» не спалит ни генератор, ни стартер, потому что они банально отключены
• Токи зарядного устройства, не такие большие, зачастую колеблются в районе от 2 до 8 Ампер

Я вас с уверенностью могу заверить – АКБ можно заряжать, не снимая с машины клеммы. Ничего страшного не произойдет.

Скажу даже больше – сейчас многие навороченные авто (обычно элитного класса), которые обладают несколькими ЭБУ, дополнительный, может использоваться для второстепенного оборудования. Вообще не рекомендуют снимать клеммы с аккумулятора. Потому как могут сбиться определенные настройки, для возобновления которых нужно будет посетить станции официального дилера.

Последовательно соединенные аккумуляторы

У последовательно соединенных аккумуляторов напряжение увеличивается, а емкость остается прежней.

Два последовательно соединенных 12-вольтовых аккумулятора заряжают 24-вольтовым зарядным устройством

При последовательном соединенные аккумуляторы должны быть одного типа и возраста. Емкость и производитель так же должны быть одинаковыми. Если один из аккумуляторов до этого использовался, то скорее всего его емкость уже меньше номинальной и во время зарядки он зарядится первым. Но зарядное устройство может не «заметить» этого и попытается полностью зарядить оставшиеся. Температура и давление в корпусе старого аккумулятора возрастут. Начнет выделяться газ, а активный материал пластин станет разрушаться.

Под нагрузкой износ старого аккумулятора усилится. После того как слабые ячейки израсходуют заряд, хорошие еще продолжать давать ток. Напряжение на разряженных ячейках упадет до нуля, а затем их полярность поменяется на противоположную (чаще всего это происходит в больших батареях). Последует неконтролируемы рост давления и температуры и наступит катастрофа.

Заменять батарею последовательно соединенных аккумуляторов рекомендуется целиком. Если меняете только один, состояние заряда всех аккумуляторов должно остаться одинаковым. Небольшую разницу устранит зарядное устройство на этапе абсорбции. При больших отличиях сильнее заряженный аккумулятор будет перезаряжаться, а в не дозаряженном начнется сульфатация.

Два последовательно соединенных 12-вольтовых аккумулятора заряжают 24-вольтовым зарядным устройством. Три – 36-вольтовым.

5. Использовать мощное зарядное устройство

Помните огромные гаражные устройства для зарядки аккумуляторов? Такой агрегат может помочь, но есть один нюанс: быстро зарядить аккумулятор он не сможет, но за сравнительно небольшой срок сможет передать достаточно энергии для успешного запуска.

Главное, что нужно будет сделать, — установить на зарядном устройстве высокую силу тока до 10% емкости аккумулятора. Например, АКБ емкостью 55 ампер-часов нужно заряжать током в 5,5 ампера. В таких условиях батарея автомобиля подзарядится всего за 15 минут.

Важно! Заряжать аккумулятор нужно, отсоединив его от бортовой сети автомобиля. Кроме того, такой способ подзарядки негативно влияет на продолжительность жизни батареи.

Особенности зарядки аккумулятора на автомобиле без снятия

Обычно зарядка аккумулятора на автомобиле выполняется в гараже или ином помещении, где есть электрическая сеть. Вам понадобится зарядное устройство. Если у вас его ещё нет, то можете прочитать статью о выборе зарядного устройства для автомобильного аккумулятора, и приобрести. Из особенностей зарядки аккумулятора на машине можно отметить несколько большее время. Это происходит из-за большего сопротивления при таком способе зарядки. В остальном всё, то же самое. Действуйте по следующей схеме:

• Поставьте автомобиль в гараж;
• Если это зимнее время, то дайте машине постоять некоторое время, чтобы температура выровнялась;
• Переведите всю электронику автомобиля в спящий режим;
• Откройте отверстия в банках аккумуляторной батареи для свободного выхода газов наружу;
• Накиньте крокодилы зарядного устройства на выводы аккумулятора с соблюдением полярности (красный на плюс, чёрный на минус);
• Затем включите ЗУ в сеть и выставьте необходимый режим зарядки.

Внимание! Перед тем, как начать зарядку, убедитесь, что рядом с АКБ нет источников искр, ничего не «коротит» и т. п. При достижении определённого напряжения в аккумуляторе начинается процесс гидролиза воды. В результате выделяется водород. При смешивании его с кислородом образуется гремучая смесь, которая может вызвать взрыв аккумулятора от любой искры.

Если говорить о самом процессе зарядки аккумулятора, не снимая с машины, то он практически ничем не отличается от стандартного варианта. Все детали можно узнать в статье о том, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством. Среди отличий нужно отметить то, что при зарядке на машине рядом с аккумулятором будет множество проводников электрического тока. Об этом нужно помнить и не проводить рядом никаких работ, чтобы ничего не замкнуть клеммы.

Стоит отметить, что при зарядке АКБ без снятия с автомобиля должны быть направлено на то, чтобы избежать скачков напряжения. Кроме того, обеспечьте надёжно подключение крокодилов устройство к клеммам или непосредственно выводам устройства. Здесь нельзя перестраховаться, поскольку стоимость различных электронных компонентов в иномарках очень большая. Так, что излишние меры предосторожности оправданы.
Вернуться к содержанию

Диагностики аккумулятора:

1. Проверка аккумулятора на целостность и утечку электролита.
2. Проверка крепления, состояния клемм и их контакта c .
3. Проверка зарядки аккумулятора.

Перед осмотром аккумуляторной батареи нужно почистить ее от влаги и загрязнений, с помощью щетки и тряпки.

Проверять уровень электролита следует с помощью стеклянной трубки, внутренний диаметр которой равен 3—5 мм. Опустив трубку в предохранительный щиток аккумулятора, плотно накрыв ее верхнее отверстие пальцем. Вынув ее удерживая верхнее отверстие закрытым видно уровень электролита в трубке, что указывает на его уровень в батарее.

1. В батареях с индикатором электролит должен быть на единой с ним линии или же выше на 5 мм.
2. В аккумуляторных батареях без тубуса и индикаторов уровень должен находится на 5 или 10 мм выше края сепараторов или предохранительного щитка.

При пониженном уровне в результате испарения следует долить дистиллированную воду.

Электролит не должен попадать на металлические части автомобиля, что может привести к коррозии. Место куда он попал нужно зачистить и окрасить кислотостойкой краской.

Электролит случайно пролитый на поверхность деталей или самого аккумулятора необходимо удалить тряпкой, смоченной в растворе соды или нашатырного спирта(10%).

Если Вы обнаружили трещину, осматривая батарею то ее необходимо отдать в ремонт. При необходимости трещину можно на время залепить пластилином, очистив область вокруг нее.

При ослабленном креплении батареи в автомобиле следует подтянуть гайки или заменить их.

Подробнее об электролите и его замене читайте в статье » Замена электролита в аккумуляторе».

Сульфатация аккумуляторной батареи

На поверхности пластин вашей аккумуляторной батареи могут образоваться крупные кристаллы сернокислого свинца. Сульфатирование появляется из за пониженного уровня электролита или при долгом разряженном состоянии батареи. При слабой сульфатации с батареей вам помогут на СТО с помощью циклов заряда разряда малым током. При Сильной сульфатации батарею следует поменять, потому как ремонт ее уже невозможен.

Коррозия автомобильного аккумулятора

Коррозия на клеммах аккумулятора выглядит как белый порошок.

При обнаружении коррозии на клеммах аккумулятора, следует очистить их отсоединив провода и сняв аккумулятор. Первым отсоединяется минусовой провод клеммы аккумулятора. Очистка клемм производится с помощью металлической щетки, или специальных инструментов. Очищенные места промываются раствором соды в теплой воде.

Зарядка автомобильного аккумулятора

Для диагностики автомобильного аккумулятора на уровень его заряда используется тестер автомобильной АКБ.

Для зарядки аккумулятора используется зарядное устройство АКБ с током заряда (1–2 Ампер).

Зарядное устройство с большим током применяется для быстрой зарядки, ток заряда не должен превышать 1/10 мощности аккумулятора.

Полная зарядка аккумулятора происходит за 12–16 часов.

У нас вы можете приобрести зарядные и зарядно-разрядные устройства для обслуживания аккумуляторов.

При батареи разряженной на 50% летом (кислотомер показывает 1,19), что означает нужду в ее снятии и подзарядке.

Как заряжать аккумулятор?

Итак, давайте разберемся, что представляет из себя правильный заряд аккумуляторной батареи. Для начала хотим обратить внимание на одно общее правило, касающееся ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ видов аккумуляторов, известных науке: чем меньше раз разряжается аккумулятор и чем менее глубоким является каждый отдельно взятый его разряд, тем большим будет срок его службы. Все мифы о том, что аккумулятор (какой бы он ни был!), нужно каждый раз полностью разряжать, а затем полностью заряжать, и только так он прослужит максимально долго, а также утверждения «знатоков», что, мол, надо обязательно периодически разряжать аккумулятор, иначе он испортится – полная чушь ! Если Вам предлагают купить аккумулятор и при этом рассказывают подобные «истории» – держитесь от таких продавцов и их продукции подальше. Для низкокачественных батарей, производимых из «грязного» вторсырья, отсутствие периодической «встряски» в виде разряда-заряда может действительно быть причиной быстрого выхода из строя (из-за того, что пластины данных АКБ чрезмерно загрязнены, и без «встрясок» данная «грязь» быстро обволакивает поверхность пластин и мешает нормальному прохождению процесса электролиза). Но для качественных аккумуляторов наиболее излюбленным является именно режим постоянного (буферного) подзаряда, при котором практически отсутствуют разряды, а сама АКБ постоянно пребывает под правильным напряжением.

Здесь надо учитывать также эффект памяти некоторых аккумуляторных батарей — в настоящий момент под эффектом памяти понимается обратимая потеря ёмкости, имеющая место в некоторых типах электрических аккумуляторов при нарушении рекомендованного режима зарядки, в частности, при подзарядке не полностью разрядившегося аккумулятора. Название связано с внешним проявлением эффекта: аккумулятор как будто «помнит», что в предыдущие циклы работы его ёмкость не была использована полностью, и при разряде отдаёт ток только до «запомненной границы». Никель-металл-гидридный (Ni-MH), Никель-кадмиевый (NiCd), Серебряно-цинковый аккумулятор.

Переходим ближе к делу. Чтобы правильно заряжать аккумулятор нужно понимать, в каком режиме он у Вас эксплуатируется.

Что такое буферный режим работы

Самый яркий пример буферного режима работы аккумулятора – ИБП (источник бесперебойного питания, он же UPS). В ИБП аккумуляторная батарея находится на постоянной подзарядке и отдает энергию лишь тогда, когда пропадает электричество в сети, а как только оно появляется, аккумулятор тут же подзаряжается. Это самый щадящий режим работы и именно в буферном режиме, как мы уже говорили, аккумуляторы служат дольше всего (например, наши батареи EverExceed серии ST, производимые по технологии AGM нового поколения, имеют срок службы в буферном режиме при Т=20 о С – 12 лет).

Что такое циклический режим работы

Пример циклического режима использования АКБ – поломоечная машина, детский электромобиль в парке аттракционов, либо же система автономного электропитания с использованием альтернативных источников энергии (солнечных батарей, ветряков и т.д.). Аккумуляторы в этих приложениях разряжают-заряжают как минимум 1 раз в сутки. Такой режим является наиболее суровым, и срок службы АКБ тут уже исчисляется не годами, а количеством циклов разряд-заряда (ну и их глубины, естественно). Упомянутые ранее аккумуляторы EverExceed серии ST могут обеспечить до 600 циклов глубокого 100% разряда (обычные же AGM-аккумуляторы – не более 280). Всегда очень удивляет, когда в приложениях с явно циклическим характером работы (те же системы электропитания на солнечных батареях, либо мобильные кофемашины) некоторые «умельцы» предлагают использование стартерных автомобильных аккумуляторов (аргумент – их дешевизна!). Уведомляем всех, кто столкнулся с подобным предложением : стартерные АКБ имеют тонкие пластины, они рассчитаны лишь на запуск двигателя и дальнейшую подзарядку от генератора, в циклическом же режиме с глубокими разрядами они не прослужат и пары месяцев – их пластины «посыпятся» и на этом эксперемент с «дешевым аналогом» будет завершен.

Как правильно заряжать аккумулятор в буферном режиме:

Всем известно, что номинальное напряжение одного элемента в свинцово-кислотных АКБ = 2 Вольта (отметим, что на практике оно обычно никогда не равняется строго 2 В, но для простоты применяется именно такое число). В быту наиболее часто используются аккумуляторные батареи напряжением 6 Вольт (3 элемента) и 12 Вольт (6 элементов).

В буферном режиме напряжение заряда следует выставить на уровне 2,27 – 2,30 Вольт на элемент (то есть для 12-вольтового аккумулятора это 13,6 – 13,8 В, а для 6-вольтового – 6,8 – 6,9 В). Это подходит как для AGM, так и для гелевых батарей.

Ток заряда должен быть ограничен в величину, равную 30% от номинальной 10-часовой емкости аккумулятора, выраженную в Амперах (для гелевых аккумуляторов – 20%). Например, для батареи с емкостью С­₁₀=100 Ач ограничение тока заряда должно составлять 30 А (для гелевых АКБ – 20 А).

Как правильно заряжать аккумулятор в циклическом режиме:

Напряжение заряда:

2,4 – 2,45 В/эл. (14,4 – 14,7 В на 12-вольтовую батарею или 7,2 – 7,35 В на 6-вольтовую) – для AGM-аккумуляторов;

2,35 В/эл (14,1 В на 12-вольтовую батарею или 7,05 В на 6-вольтовую) – для гелевых аккумуляторов.

Ток заряда:

20% от С₁₀ (для батареи емкостью 100 Ач – это 20 А).

Сколько должен длиться заряд батареи

Продолжительность заряда зависит от изначальной заряженности (разряженности) батареи. Поначалу идет быстрый заряд (бустерный), но по мере насыщения потребляемый ток снижается, доходя до минимума при достижении полной заряженности АКБ. Критерий полной заряженности – падение тока, который принимает аккумулятор, до 2 – 3 мА на каждый Ач емкости батареи (при буферном заряде). Например, для той же С­₁₀=100 Ач батареи падение тока зарядки до 200 – 300 мА будет означать, что батарея почти полностью заряжена. Чтобы довести уровень заряда АКБ до 100%, следует продолжать зарядку таким милли-током еще около 1 часа. Обычно, полностью разряженная батарея заряжается за 10 часов в циклическом режиме или за 30-48 часов в буферном.

Следует учесть, что для полной зарядки аккумуляторной батареи ей следует сообщить примерно на 20% энергии больше, чем следует из понятия “номинальная емкость”. Это, как говорится, законы природы, и они едины для всех свинцово-кислотных да и других батарей, независимо от вида и производителя. Образно говоря, если батарею не «перенасытить», в ней не завершатся должные электрохимические процессы и дальнейшая отдача будет меньше.

Производить зарядку аккумуляторных батарей желательно при температуре окружающей среды 20 – 25 о С.

При меньшей температуре заряжать необходимо более длительное время. Зарядка аккумулятора при температуре менее 0 о С становится крайне нежелательной (ибо почти безрезультатна). Желательно также наличие функции термокомпенсации (изменения напряжения заряда в зависимости от температуры окружающей среды) на Вашем зарядном устройстве.

Как подзарядить аккумулятор, не снимая с машины во дворе

В этой статье я расскажу один из способов подзарядить аккумулятор автомобиля не снимая его. Если у Вас частный дом и есть возможность бросить провод к автомобилю, то можно зарядить его через обычное зарядное устройство. На эту тему я писал отдельную статью: “Можно ли заряжать аккумулятор, не снимая клеммы?”, но что делать если Вы живете в квартире и к парковке нет возможности бросить провод? Сейчас я расскажу один из методов сделать подзарядку АКБ в данной ситуации.

Что нужно для того, чтобы подзарядить акб нашим способом:

Для начала нам понадобится любое зарядное устройство способное работать от резервного АКБ, в моем случае это был китайский зарядник iMAX B6 , который можно купить без БП примерно за 1100 рублей с доставкой из России.

Если делать все красиво и удобно, то понадобятся крокодилы для напайки на провод к прикуривателю . 5 пар крокодилов с Али стоит 1,5 бакса. Но можно обойтись и без них, просто зачистив провод и зацепиться за этом место крокодилами от аймакса.

Аккумулятор донор — любой ушатанный АКБ, который имеет какую-то емкость. Можно взять из старых авто или из бесперебойника.

Приготовление приблуды для подзарядки:

Вы можете пройти данный пункт, так как из приготовлении я сделал следующее. Взял удлинитель прикуривателя, обрезал его провода и припаял на их концы маленькие крокодилы, чтобы удобно было соединять этот провод с крокодилами от зарядного устройства. Обязательно запоминайте какой провод плюсовой, а какой — минусовой. Читайте небольшую статью на эту тему: где у прикуривателя плюс, а где минус. На картинках ниже я покажу что было и стало.

Вы можете просто обрезать провод, зачистить его на небольшом участке и пролудить, вместо пайки крокодилов.

Собираем схему для подзарядки АКБ.

Для начал собираем iMAX B6, слева в гнездо входа вставляем провод с крокодилами на концах. Справа вставляем провод с колодкой. Соблюдайте полярность, красный провод в плюс, черный в минус. Далее в колодку наращиваем дополнительным кабелем с крокодилами на концах.

Вставляем наш удлинитель прикуривателя в прикуриватель. Будьте внимательны, не замкните провода на его конце.

Теперь мы накидываем выход из зарядника (провода справа) на провода из удлинителя прикуривателя. Плюс к плюсу, минус к минусу. Если перепутать полярность — погорит схема защиты iMAX B6, придется ее паять в мастерской. Сделайте так, чтобы провода между собой не сомкнулись случайно, это важно.

Теперь одеваем “средние крокодилы” на АКБ донор и на сами крокодилы одеваем крокодилы от зарядника, как это показано на фото.

Должен загореться экран зарядного устройства. Если зарядник не задымился и все ОК, значит все собрано правильно.

Настройка iMAX B6 для зарядки автомобильного аккумулятора.

Теперь нам необходимо установить правильные настройки зарядного устройства, чтобы нормально подзарядить аккумулятор автомобиля через прикуриватель.

После запуска устройства нужно первой кнопкой слева найти меню: USER SET PROGRAM.

Находим пункт Safety Timer, нажимаем Enter и стрелками переводим режим в OFF. Этот режим включает ограничение по времени зарядки АКБ (по умолчанию 240 минут). Нам нужно заряжать до конца, так что вырубаем смело.

До кучи, если Вы хотите узнать о всех режимах и настройках зарядного устройства iMAX B6, то я закреплю на данной странице подробную инструкцию на русском языке, там все изложено от А до Я.

Теперь выходим из данного меню нажатием кнопки Stop и переключаемся между режимами. Нужно нажимать на стрелки до появления меню зарядки свинцовых аккумуляторов — PROGRAM SELECT Pb BATT. Заходим в него кнопкой ENTER.

Кому нужно подзаряжать аккумулятор?

Если Вы совершаете долгие поездки от точки А до точки Б или часто бываете на трассе, то данная процедура Вам точно не понадобится.

Если Вы таксист не большого города, если Вы катаетесь от точки до точки и расстояние между ними очень небольшое и приходится часто запускать двигатель — то данную процедуру нужно регулярно выполнять, чтобы не угробить свой АКБ, при условии, что Вы не купили себе дорогущий аккумулятор, сделанный с условием работы Start-Stop.

Режимы зарядного устройства БОТ-30

Как видно с таблицы, для того, чтобы начать зарядку кальциевого аккумулятора, необходимо использовать режим десульфатации. Этот режим подразумевает зарядку большим напряжением, но малым током. Перед тем, как включить режим «десульфат. стартер», нужно обязательно снять аккумулятор с автомобиля. Если зарядное устройство подключено к другим приборам (бесперебойник, инвертор…), необходимо его отключить. После выбора емкости подключаемого аккумулятор и режима, зарядка начнется автоматически.

Материалы по теме

Зарядка аккумуляторной батареи в буквальном смысле увеличивает ее срок эксплуатации, а пуско-зарядное устройство придет на помощь при полном ее разряде

Мастер подбора зарядных устройств поможет выбрать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора по основным критериям, таким как тип зарядного устройства и напряжение заряжаемого аккумулятора.

Не все водители знают, как правильно заряжать автомобильный аккумулятор, и их часто волнуют разные вопросы, связанные с методами восстановления стартерных батарей. Если вы хотите узнать, как зарядить, как определить, что батарея разряжена и многое другое, то ответы найдете в этой статье.

Часто возникает ситуация, когда в машине садится аккумулятор. Это может быть не только на морозе, но также из-за невыключенных фар, магнитолы и многого другого. В такой ситуации отлично поможет пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора.

Что делать с мертвым аккумулятором? Возможности ли восстановить полностью разряженный автомобильный аккумулятор? Как бороться с сульфатацией АКБ? Ответы в статье

Разбор основных отличий между пусковыми и пуско-зарядными устройствами. Зачем нужны автомобильные пусковые устройства?