Mototehnika21.ru

МотоТехника Онлайн
20 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как запрессовать сайлентблок в рычаг?

Пошаговая инструкция запрессовки сайлентблоков

Для запрессовки сайлентблоков в домашних условиях, вам понадобится такие инструменты: набор гаечных ключей, домкрат, новые шарниры, монтировка. Для смазки нужно будет применять машинное масло или другие виды смазки.

Также вам будут нужны специальные оправки для запрессовки сайлентблоков, как альтернатива – куски трубы с требуемым диаметром, а также пресс для запрессовки нового резиново-металлического шарнира. В домашних условиях этим прессом могут послужить обычные тиски. Ещё можно подготовить и набор кувалд, но при этом нужно соблюдать высокую точность выполнения работы.

Что такое сайлентблок

Это слово имеет зарубежное происхождение. В переводе с английского языка silent — это тишина, а block — деталь. Сайлентблок, либо просто «сайлент», представляет собой резинометаллическую составную часть, обычными словами — это две втулки, которые соединены между собой слоем прочной резины. Это изобретение, кроме того, что гарантирует комфортное и беззвучное передвижение на автомобиле, имеет еще ряд плюсов, которые будут перечислены дальше.

Предназначение и функции

Сайлентблоки выполняют следующие функции:

  1. Оберегают составные части от выработки и разрушения посредством гашения колебаний.
  2. Они глушат колебания, которые поступают от ходовой части колес, таким образом, обеспечивают комфортную и мягкую езду.
  3. Предотвращают вибрации и биения, которые появляются в процессе движения машины между разными элементами ходовой части и моторного отсека.

И это только главные плюсы, на самом деле их гораздо больше.

Замена рычагов и сайлентблоков

В сети заботливых автосервисов Геликон Вы можете произвести замену как рычагов подвески в сборе, так и отдельно сайлентблоков.

РаботаСтоимость
Замена рычага подвескиот 600 рублей
Замена сайлентблокаот 300 рублей

Заполните форму и узнайте стоимость замены для Вашего автомобиля:

В подвеске автомобиля может быть более 50 сайлентблоков.
Сайлентблоки есть на рычагах передней подвески почти всех автомобилей от ВАЗ и Opel заканчивая Land Rover и Lexus. На продольных и поперечных рычагах задней подвески таких моделях как Ford, Mazda, Honda, Chevrolet, Mercedes, BMW и других. Сайлентблоки задней балки встречаются на многих бюджетных авто Peugeot, Skoda, Hyundai, KIA и других. Сайлентблоки подрамника есть на таких авто как Nissan, Toyota, Volkswagen и других. Шарниры- втулки амортизаторов и стабилизатора поперечной устойчивости- это тоже сайлентблоки. Опора коробки передач, подушка двигателя, и крепления реактивных тяг являются сайлентблоками.
Как видим подвесной системе автомобиля никак не обойтись без сайлентблоков и им уделено много внимания в конструкции автомобиля. На эти сайлентблоки приходится львиная доля нагрузок, из- за этого они выходят из строя.

Что же такое сайлентблок?

Сайлентблок представляет собой деталь, состоящую из пары металлических обойм разного диаметра (внешняя и внутренняя втулки) и упругой вставки (резиновой или пореуретановой), спаянной между ними. Такая конструкция позволяет гасить колебания и звуки в соединениях деталей. Сайлентблоки испытывают значительные деформации сразу в нескольких плоскостях и направлениях. Он обеспечивает как угловую, так осевую и радиальную упругость при нагрузках.
В сухом остатке получается, что сайлентблоки берут на себя все нагрузки для защиты более сложных и дорогих деталей и узлов — продольных и поперечных рычагов, передних рычагов подвески, тяг,заднего и переднего стабилизатора, амортизаторов, подрамника. Сайлентблоки снижают и убирают вибрации из подвески, двигателя, коробки передач, которые передаются на кузов. Так они обеспечивают вам комфорт и тишину при движении.

Когда менять сайлентблоки?

Регламента по замене сайлентблоков не существует. На практике же много зависит от состояния дорожных покрытий, стиля езды, перегруза автомобиля.
Долгий простой автомобиля тоже сильно сказывается на износе сайлетнблоков. Крепежные болты ржавеют и прикипают во внутренней втулке, чем усиливают нагрузку на резиновую (или полиуретановую) вставку. Резина трескается и отслаивается от втулок, так же она может разбухнуть- сайлентблок выходит из строя.
Особо хочется выделить ускоренный износ уже замененных сайлентблоков. Происходит это по двум основным причинам. Во- первых, много зависит от качества сайлентблока: плохая резина не выдерживает нагрузок и сразу трескается, попадание масел, грязи и соли с дороги быстро разрушают ее. Мягкий металл деформирует не только сам сайлентблок, но и посадочные места и выводит из строя узел. Во- вторых, много зависит от того как выполнена замена сайлентблока. Забивание с молотка врят ли продлит срок службы сайлетблока. Запрессовывать сайлентблоки нужно при помощи пресса и специальной оправки. Затяжку сайлентблоков необходимо производить с регламентным усилием, что можно обеспечить либо динамометрическим ключом либо гайковертом с регулировкой усилия. Затяжку производить нужно на нагруженной подвеске- для этого уже понадобится смотровая яма или подьемник и стойка для имитации нагрузки на подвеску. Не забывайте сделать сход-развал после замены сайлентблоков.
Как видно правильная самостоятельная замена сайлентблоков без оборудования не получится. Лучше обратитесь в проверенный автосервис.

Проверка сайлентблоков

Проверку сайлентблоков проводите при появлении стуков, скрипов и шумов из подвески, появлении вибраций на кузове, «кидании» автомобиля и износе шин.
Визуально оценить состояние сайлентблоков, проверьте люфт без подъемника невозможно. Осматривать сайлентблоки необходимо на разгруженной подвеске, для этого автомобиль нужно вывесить на подьемнике или домкрате. Обратите особое внимание на втулки. Если резина растрескалась или разбухла, то сайлентблок нужно срочно менять. При износе сайлентблоков их металлические втулки могут полностью разбить и повредить посадочные места и тогда менять узел, например рычаг, придется в сборе на новый, что иногда очень затратно.
В автосервисе Геликон осмотр ходовой части проводится при техническом обслуживании каждые 10 000- 15 000 км. В этом случае мы можем выявить повреждения на начальных стадиях и запланировать необходимые работы заранее, что позволит вам съэкономить на замене и сохранит ваш комфорт.

При ремонте подвески современного автомобиля не всегда можно просто заменить сайлентблоки рычагов.

Причины этому:
— Посадочное место разбито и новый сайлентблок не фиксируется в рычаге:
— Шаровая опора не меняется отдельно от рычага
— Сайлентблоки отсутствуют в виде отдельной запчасти.

Замена рычага в сборе имеет свои плюсы и минусы.
К положительным моментам можно отнести тот факт, что запрессовка сайлентблоков выполнена в заводских условиях, а значит более надежно. Также срок службы рычага значительно превышает срок службы замененных сайлентблоков и заменив рычаг можно быть уверенным, что минимум 50 тыс. км пробега к этому возвращаться не придется.
К отрицательным можно отнести то, что рычаг несомненно дороже, а также ряд производителей неоригинальных запчастей производят некачественные рычаги. Стоят они как правило в 2-3 раза дешевле качественного неоригинала, но зачастую выходят из строя еще в гарантийный период. Поэтому при замене рычагов рекомендуем использовать только качественные неоригинальные, либо оригинальные запчасти.
На автомобилях с многорычажной подвеской (Mercedes, BMW) замена сайлентблоков в рычагах как правило невозможна, так как, во-первых, шаровая опора рычага не поставляется отдельно и не меняется в условиях автосервиса, а во-вторых новый сайлентблок в алюминиевом рычаге как правило не держится, в силу мягкости металла. Поэтому на таких автомобилях замена ремонт подвески возможен только заменой рычагов в сборе.

После замены рычагов обязательно необходимо произвести регулировку углов установки колес (развал-схождения) на современном и исправном оборудовании.

Как выпрессовать сайлентблок в домашних условиях?

Замена сайлентблоков не представляет собой ничего сложного, например, я, лично в этом убедился, когда производил замену сайлентблоков и амортизаторов на задней подвеске своими руками. Именно по этой причине довольно часто можно встретить тех, кто решил самостоятельно выполнить замену сайлентблоков в домашних условиях.

Способ 1

Для начала о том, как это должно происходить в идеале. Берется рычаг, в котором необходимо произвести замену сайлентблока, устанавливается под пресс на специальную подставку, в которую будет выдавливаться старый сайлент, после чего сверху устанавливается специальная проставка, которая будет выдавливать старую втулку. Такой способ используют СТО, на которых имеется необходимый набор проставок и мощный пресс 10-20 тонн.

Способ 2

У большинства автомобилистов мощного пресса, конечно же, нет, однако у многих есть в гараже хорошие тиски или домкрат. Используя мощные тиски, можно успешно выдавить старые втулки по аналогичному принципу — проставка, в которую будет выходить втулка и проставка, которая будет давить на втулку.

Домкрат. Казалось бы, как домкратом можно выдавить сайлентблок? Все очень просто, необходимо сварить прямоугольную рамку из какого-нибудь швеллера или уголка по высоте чуть выше вашего домкрата и рычага. Принцип следующий — устанавливаем домкрат в рамку, после чего поверх штока устанавливаем проушину рычага и две проставки, о которых говорилось выше. Создаем необходимое давление, и втулка выдавливается из посадочного места. Следует отметить, что в большинстве случаев домкрат мощностью 3-5 тонн просто не в силах справиться с такой работой, поэтому лучше использовать 10-15-тонные домкраты.

Способ 3

Если у вас нет ни домкрата, ни пресса, при этом есть неутолимое желание заменить сайлентблоки самостоятельно, можно воспользоваться третьим способом — использование простейшего пресс-съемника (шпилька или болт с гайкой). Принцип заключается в том, чтобы создать давление посредством постепенного закручивания гайки на шпильке, данный способ можно считать аналогом тисков. Шпилька с шайбой необходимого диаметра просовывается в проушину сквозь сайлентблок, затем с другой стороны одевается проставка с шайбой и закручивается гайка. Вращаясь по резьбе, гайка создает необходимое давление и заставляет сайлентблок выдавливаться в «приемную» проставку. Данная «метода» требует наличия прочной, каленной шпильки с такой же гайкой. Если гайка или шпилька будут мягкими, у вас ничего не получится. Например, у меня от давления начала кривиться шпилька, после чего была сорвана резьба на гайке. Однако есть тысячи тех, кому удалось заменить сайлентблоки, используя именно этот способ. Плюсом данного способа является его бюджетность и удобство с точки зрения «мобильности», то есть вам не нужно, например, полностью снимать всю ступицу или рычаг, достаточно просто иметь такой вот примитивный пресс-съемник.

Как выпрессовать/запрессовать сайлентблок, используя пресс-съемник видео

Способ 4

Данный способ можно отнести к кардинальным или крайним мерам. Заключается он в том, чтобы всеми известными способами и приспособлениями добыть сайлентблок из посадочного гнезда. Принцип заключается в том, чтобы выбить старый сайлентблок используя для этого мощную отвертку или толстый клинообразный кусок арматуры. Задача заключается в том, чтобы забить отвертку или что-то аналогичное между втулкой и сайлетблоком тем самым деформируя стенку втулки вовнутрь. После того как втулка сминается и подается вовнутрь выбить ее не составляет никакого труда. Перед тем как начать выбивать сайлентблок необходимо выжечь или выдавить внутреннюю втулку сайлентблока и по возможности остатки резины.

Как выбить сайлентблок используя отвертку и дрель

Способ 5

Следующий метод извлечения сайлентблока нельзя назвать выпрессовкой, поскольку он, как и предыдущий, не предусматривает наличия пресса, все, что необходимо — полотно по металлу, отвертка и молоток. Принцип простой, но не безопасный. Удаляем внутреннюю втулку, затем берем полотно и начинаем резать внешнюю втулку. Пытаемся максимально прорезать старый сайлентблок, при этом не повредив сам рычаг или проушину. Желательно сделать два надреза, после чего используя плоскую отвертку, сайлентблок легко деформируется и выбивается.

Если ни один из вышеперечисленных способов не помог вам выпрессовать сайлентблоки, остается один выход — доверить эту процедуру специалистам, для этого берем деталь и везем ее на СТО, где специалисты, используя специнструмент, выпрессуют и запрессуют ваши сайленты «в мгновение ока».

Как самому запрессовать сайлентблок?

  • Как самому запрессовать сайлентблок?
  • Признаки неисправности сайлентблока
  • Как запрессовать сайлентблок, подготовка инструментов
  • Подготовка автомобиля для запрессовки
  • Как запрессовать сайлентблок запрессовщиком, пошаговая инструкция
  • Как запрессовать сайлентблок, используя тиски

В данной статье наши читатели узнают о запрессовке сайлентблоков несколькими способами. Этот элемент относится к виброизоляторам. Для автомобилистов с опытом эта процедура – далеко не редкость. Прочитав этот материал, вы поймёте, как правильно запрессовать сайленблок, не тратя больших денег в автомобильных мастерских.

  • Признаки неисправности сайлентблока
  • Как запрессовать сайлентблок, подготовка инструментов
  • Подготовка автомобиля для запрессовки
  • Как запрессовать сайлентблок запрессовщиком, пошаговая инструкция
  • Как запрессовать сайлентблок, используя тиски

Признаки неисправности сайлентблока

Перед тем, как вы соберётесь запрессовать сайлентблоки, для начала хорошо их осмотрите, убедившись в том, что они действительно требуют замены. Проверьте, нет ли трещин и деформаций, не произошло ли вспучивание резины на шарнирах и не образовались ли трещины. Проведите манипуляции с деталями, определяя наличие люфтов. Если норма превышена, значит, замена сайлентблока неизбежна. Нельзя откладывать процедуру запрессовки. Со временем эта проблема может перерасти в выход из строя рычага подвески.

Основные признаки, которые указывают на неисправность одного или нескольких сайлентблоков, следующие:

• Управляемость машиной стала значительно хуже.

• При преодолении неровностей, подвеска начинает стучать.

• Неравномерно изнашиваются покрышки.

• Развал-схождение становится сложнее отрегулировать.

Как запрессовать сайлентблок, подготовка инструментов

Замена сайлентблоков производится на смотровой яме, эстакаде либо подъёмнике. Саму деталь, в которой образовалась неисправность сайлентблока, нужно демонтировать. Помните, что снятие рычагов подвески и остальных её элементов может происходить по-разному, в зависимости от модели автомобиля.

• набор гаечных ключей.

• два отрезка трубы необходимого диаметра либо подходящие оправки.

• влагостойкая смазка по типу WD-40.

• моторное масло или мыльная пена.

Подготовка автомобиля для запрессовки

Для начала визуально определите, подходит ли новая деталь по размерам для запрессовки. Порой случается так, что у приобретённого сайлентблока внешняя часть нормально становится, а внутренняя с трудом, и наоборот. Не исключайте таких моментов, чтобы потом не хвататься за голову. Если вы определили, что всё идеально подходит, тогда продолжайте процедуру подготовки.

1. Вывесьте передок автомобиля на домкрате и снимите колесо.

2. Верхний и нижний рычаги прорабатываются по-разному, это нужно запомнить.

3. Чтобы упростить процедуру, обработайте все соединения с резьбой проникающей смазкой.

4. Прежде чем запрессовать сайлентблок в рычаг, нужно хорошо почистить второй, чтобы на нём не оставалось пыли и следов грязи.

5. Внутри смажьте отверстие машинным маслом. Многие для экономии используют раствор хозяйственного мыла для обработки основания.

6. Промажьте также внешнюю втулку полиуретанового сайленблока.

7. Зажмите в тиски рычаг таким образом, чтобы он держался идеально ровно. Перекосы недопустимы, иначе после запрессовки автомобиль во время езды будет «брыкаться», а сама деталь быстро выйдет из строя.

Как запрессовать сайлентблок запрессовщиком, пошаговая инструкция

1. Снимите бампер. Он или болты его крепления могут помешать вынимать ось.

2. Открутите гайку крепежа шаровой опоры и, используя съёмник, выпрессуйте палец из шаровой сошки.

3. Открутите гайку и выньте болт крепежа верхнего рычага к корпусу.

4. Теперь вам понадобится запрессовщик (съёмник). Как с его помощью запрессовать сайлентблок в рычаг? Снятую деталь зажмите в тиски и съёмником выпрессуйте старый элемент. На его место при помощи того же инструмента монтируйте новый полиуретановый сайлентблок.

После замены сборка происходит в обратном порядке:

Вставляете болт, закрепляющий рычаг, и накручиваете на него гайку. Полностью не затягивайте, сделаете это в конце процедуры. Ставьте на место шаровую опору, крепко затянув крепление. Прикрутите колесо и снимите машину с домкрата. Выверните максимально руль и затяните до упора гайку.

Как правильно запрессовать сайлентблок нижнего рычага?

Скажем сразу, что процедура дастся вам несколько сложнее, но все работы производятся на самом автомобиле.

1. Открутите все гайки, крепящие рычаг.

2. На одну сторону наденьте запрессовщик и выдавите изношенный сайлентблок.

3. Аналогичную работу проделайте и с другой стороны.

4. Поочерёдно монтируйте новые полиуретановые элементы и запрессуйте съёмником в нижний рычаг.

5. Установите шайбы упора и накрутите гайки, но не до упора.

6. Прикрутите колесо и опустите автомобиль.

7. Затяните гайки до конца.

В данной процедуре съёмник очень важен, так как на не снятом рычаге иначе процедуру выполнить не получится.

Как запрессовать сайлентблок, используя тиски

Как наиболее безопасный вариант самому запрессовать сайленблок – аккуратное применение тисков. В таком случае замена элемента будет происходить легче и максимально правильно. Данная инструкция подойдёт и в том случае, если вы за основу инструментария взяли кувалду и молоток. Здесь важно сделать несколько точных, не сильных, но уверенных ударов.

Чтобы выбить из гнезда прочно засевший изношенный сайлентблок, вам потребуется два куска трубы, либо специальные оправки, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Диаметр одной оправки должен быть идентичен диаметру внешней втулки заменяемого элемента. В таком случае не следует переживать за то, что повредите и так неисправный сайлентблок.

Выбивайте смело его молотком. Чтобы облегчить извлечение изношенного элемента, отверстие, в котором он лежит, можно разогреть горелкой. И, как сами понимаете, он приходит уже в полнейшую негодность. Такой приём не подойдёт, если вы желаете использовать сайлентблок где-то ещё или позже.

Затем тщательно очистите проушину, в которой находился старый полиуретановый или резиновый элемент. Она должна быть гладкой и ровной, без каких-либо царапин, сколов и иных повреждений. Не должно быть острых кромок.

Внутри обработайте посадочное место смазкой либо мыльным раствором, если нет таковой. Смажьте и втулку из полиуретана. Дальнейшие действия необходимо проводить максимально осторожно! Рычаг в тисках зажмите как можно ровнее (не спешите, проверьте всё несколько раз) и точно перпендикулярно к нему поставьте приобретённый сайлентблок. От дальнейших действий будет зависеть точность управления вашим автомобилем.

В заключение аккуратно впрессуйте сайлентблок или вбейте кувалдой, смотря какой способ вы выбрали. Возьмите две металлические трубки, одной из которых вы будете удерживать рычаг, а другую прислоняйте к блоку. Так делается для того, чтобы, работая с тисками, не повредить сайлентблок.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

1 Как определить необходимость замены сайлентблока?

Ресурс резинометаллического шарнира в среднем составляет 120 тысяч километров. На практике все зависит от конкретной модели автомобиля, качества сайлентблоков и частоты движения по неровной дороге. На необходимость замены указывают такие изменения в поведении автомобиля как:

  • стуки подвески во время наезда на препятствие,
  • потеря управляемости при входе в повороты,
  • раскачка автомобиля во время движения,
  • неравномерный износ резины и др.

Похожие статьи

Если вы обнаружили одну из представленных выше причин на вашем авто, необходимо провести замену сайлентблоков.

Так как эта деталь входит в рычаг или другую конструкцию с усилием, для ее установки необходим специальный механический пресс, который имеется в автосервисах по ремонту ходовой. Однако существуют способы как запрессовать сайлентблок с помощью различных инструментов и определенной техники.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Нельзя чтобы резина отслаивалась или вспучивалась из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт, так как результатом данных неисправностей может быть разрушение посадочных мест шарниров, и в этом случае необходима будет замена всего рычага подвески, а не отдельных деталей. Понять то, что сайлентблок переднего нижнего рычага вышел из строя, можно по неравномерному износу покрышек. Вполне возможно, что автомобиль будет еще и кидать из стороны в сторону на скорости, а это уже представляет непосредственную опасность для всех участников движения.

Замена заднего сайлентблока переднего рычага, безусловно, требует внимания и аккуратности, неплохо было бы и наличие некоторых навыков в данной сфере. Но, в принципе, если особых проблем с механикой не возникало, то операцию вполне возможно осуществить самому и не обращаться в дорогостоящие СТО. Конечно же, начинать стоит с диагностики проблемы, для этого необходимо вывесить по очереди обе подвески домкратом и демонтировать колеса. Если на их поверхности обнаружены дефекты, то дальше прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.

Самая большая трудность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но и этот вопрос вполне решаем.

Замена сайлентблока передней подвески: тонкости и нюансы

Начнем с того, что достаточно часто выходит из строя задний сайлентблок переднего рычага. Сам процесс замены сайлентблока не сложный, однако, потребует определенных навыков и инструментов.

  • Чтобы выполнить замену сайлентблока переднего рычага, сначала потребуется найти крепежный болт и выкрутить его;
  • Далее снимается крепежная гайка, после можно выкручивать болты, крепящие рычаг и выполняется демонтаж рычага (нужно тянуть деталь на себя);
  • Затем задний сайлентблок следует снять съемником. Если нет съемника, тогда можно выбить деталь небольшой кувалдой, зажав рычаг в тисках. При этом нужно соблюдать осторожность, так как рычаг можно повредить.

Однако есть и недостатки. Например, такой сайлентблок по сравнению с обычным заметно дороже. Параллельно важно правильно подбирать изделия под автомобиль, а также осуществлять установку без ошибок. Только при условии правильной установки можно рассчитывать на улучшения в работе подвески.

Отметим, иногда водители жалуются, что полиуретановый сайлентблок скрипит после установки. У одних со временем скрипы пропадают, но у других в области установки сайлентблоков скрип постоянный. Данный нюанс также следует учитывать.

Такая деталь, как рычаг, требует достаточно надежного крепления, так как обеспечивает полную поддержку автомобиля в целом. Чтобы выдерживать такие нагрузки, сайлентблоки не закрепляют при помощи обычного соединения. Для этого их запрессовывают с помощью различных приспособлений и инструментов.

Во время установки сайлентблоков их в обязательном порядке нужно смазать. Дело в том, что рычаг имеет большую жесткость, что может повредить втулку в процессе монтажа. Смазывающее вещество должно быть густым. В роли него может выступать: литол, солидол и другие.

Самым простым инструментом для запрессовки считается обычный молоток. Для этого, втулку вставляют насколько это возможно в рычаг, а поверх сайлентблока устанавливают цилиндрическую обойму, чтобы не повредить изделие. Легкими ударами молотка сайлентблок запрессовывается в рычаг и после этого, деталь устанавливают на автомобиль.

Другим вариантом запрессовки пользуется основная масса автомобильных мастеров. Он подразумевает в себе использование самых обычных гаражных тисок. Рычаг вместе с обоймой и сайлентблоком вставляется в диски и постепенным сжиманием входит в отверстие рычага. Конечно, способ с использованием тисок более надежен, так как ударами молотка можно запросто собрать узел неправильно, потому как во время ударов, изделие смещается и входит не центровано. Тиски же, в свою очередь позволяют полностью контролировать весь процесс и вносить определенные коррективы во время запрессовки сайлентблока.

Последний способ скорее напоминает дорожный вариант ремонта, так как пользуются им очень редко. Под автомобиль устанавливаются две доски, между которыми помещается шарнир и рычаг, а второй конец рычага направляется вверх, то есть к порогу автомобиля. Домкрат медленно опускают, и под весом автомобиля сайлентблок спокойно и ровно запрессуется в рычаг.

Несмотря на всю простоту и доступность методов, рекомендуется все же, использование специальных устройств, которые легко справятся со своей задачей и не повредят новые изделия. Применение всевозможных методов зависит от конструкции самого шарнира, если его форма имеет более сложные контуры, то для запрессовки лучше всего пользоваться специальным прессом.

Передний рычаг

Выполнить замену сайлентблоков на переднем рычаге подвески автомобиля ВАЗ 2114 по силам и собственными руками. Для этого старайтесь строго придерживаться предложенной нами инструкции.

  1. Разместите автомобиль на смотровой яме.
  2. Снимите защиту двигателя, если таковая имеется.
  3. Открутите гайки болтов с передних рычагов.
  4. Ключом на 17 следует демонтировать крепеж стойки переднего стабилизатора, который фиксирует его с рычагом.
  5. Выбейте болт.
  6. Ослабьте болты крепления колес, поднимите автомобиль с помощью домкрата и снимите колеса.
  7. Ключом на 24 демонтируется гайка растяжек. Чтобы не пришлось прикладывать огромное усилие, предварительно очистите крепежный элемент с помощью металлической щетки и обработайте составом WD40. Это должно помощью открутить полностью эту гайку.
  8. Затем открутите два болта шаровой опоры от поворотного кулака, чтобы снять рычаг.
  9. С указанной гайкой часто возникают проблемы. Редко удается ее с легкостью снять. Хороший выход из ситуации — снятие рычага с крабом и растяжкой. Для этого немного ослабьте гайку растяжки возле краба, демонтируйте три болта крепления краба и кузова. Теперь снимайте весь узел и в более удобном положении приступайте к откручиванию проблемной гайки. Самый крайний метод — нагрев или применение зубила.
  10. Вам удалось снять рычаг. Первым делом замените сайлентблок растяжки. Демонтаж старого элемента выполняется с помощью самого обычного зубила. Проушины обязательно зачистите, возьмите новый подходящий сайлентблок.
  11. Дело за тисками. Сайлентблоки запрессовываются поочередно в ваш рычаг. Усадить элемент полностью обычно не получается, потому рычаг следует поместить на ровный пол или прочный стол. Насаживать сайлентблок предстоит при помощи молотка. Нескольких точных и достаточно сильных ударов должно хватить.
  12. Использовать метод без применения тисков очень рискованно. К таким мерам прибегают или уверенные в себе специалисты, или те, кто не против поэкспериментировать со своим автомобилем.
  13. Теперь меняем на переднем рычаге. Первоочередная задача — избавиться от старого сайлентблока. Если он был полностью разбит, вам достаточно будет просто извлечь втулку и достать оставшиеся резиновые элементы сайлентблока из проушин.
  14. Если этот метод не актуален, сайлент придется выпрессовать. Съемник у вас уже есть.
  15. Новый элемент предварительно обрабатывается водой, разбавленной с любым мыльным средством, гелем для посуды или простым жидким мылом.
  16. Используйте инструмент для запрессовки, чтобы поставить новую деталь на свое законное место.
  17. Стяжку болтов крепления следует выполнять постепенно. Сайлентблок может подкручиваться при этом, потому старайтесь придерживать его отверткой.
  18. Увы, процесс замены сайлентблоков на переднем рычаге заметно сложнее, нежели в случае с растяжкой.

Приспособление для замены сайлентблоков передних рычагов

В этой статье расскажем, как пользоваться специальным приспособлением для замены сайлентблоков передних рычагов автомобилей Мерседес в кузовах W203, W211 и W220. Прелесть данного приспособления заключается в том, что все работы по замене сайлентблоков передних рычагов выполняются прямо на автомобиле, нет необходимости снимать рычаг полностью. Именно этот факт является основным, который влияет на сокращение времени на слесарные работы по ремонту подвески Мерседеса.

Комплект приспособления для замены сайлентблоков

Специальный набор приспособлений для ремонта ходовой Мерседес состоит из следующих компонентов, таблица ниже.

Кейс для хранения

Процедуры замены сайлентблоков с помощью приспособлений для ремонта ходовой

Порядок демонтажа сайлентблоков передних рычагов, согласно номерам приспособлений из набора инструментов (кузова W220,W203)

Порядок монтажа сайлентблоков передних рычагов, согласно номерам специнстурмента для Мерседес (кузова W220,W203)

Порядок демонтажа сайлентблоков передних рычагов, с помощью приспособлений (кузов W211)

Порядок монтажа сайлентблоков передних рычагов, согласно номерам из приведенной выше таблицы приспособлений (кузов W211)

Использование набора приспособлений для замены сайлентблоков передних рычагов стойки амортизатора, можно выполнить также прямо на автомобиле, не снимая рычага с подвески. Для этого нам понадобиться следующий компоненты из набора приспособления для снятия сайлентблоков, см. рисунок выше ( № 11, 12, 13, 14). Пример использования приспособлений для снятия сайлентблока с рычага приведен ниже.

Перед установкой нового сайлентблока необходимо его сжать с помощью зажима № 13, после чего установить в рычаг с помощью приспособлений из набора.

В заключении можно сказать, что использование данных наборов приспособлений для снятия сайлентблоков будем весьма кстати. С помощью данных приспособлений слесарные работы станут намного приятнее для механиков и слесарей, при этом не только идет сокращение рабочего времени, но также и увеличивается потенциал и уважение клиентов автомобиля, зная, что их железной конь обслуживается с помощью профессиональных инструментов. Данный комплект приспособлений для замены сайлентблоков – отличное решение для профильных мастерских.

Читать еще:  Блокировка дифференциала на ваз 2107. все, что нужно о ней знать
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector