Mototehnika21.ru

МотоТехника Онлайн
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как заменить диодный мост своими силами? подробная инструкция

Ремонт генератора на ВАЗ 2107 своими руками

Сразу хочу сказать, что досконально все процедуры ремонта данного устройства описывать не буду, но приведу основные, которые довольно часто приходится выполнять владельцам ВАЗ 2107. Начну с необходимого инструмента, который понадобится для ремонта и разборки генератора на «классике»:

  1. Ключ на 19 — накидной удобнее
  2. Торцевые головки на 8 и 10
  3. Удлинитель
  4. Молоток

Теперь ниже буду описывать более детально о порядке разборки, а также демонтаж каждой детали разберу отдельно.

  • В заводском исполнении диодные мосты для ВАЗ 2110 представляют собой монолитные конструкции, которые отличаются надежностью, финансовой доступностью, компактными размерами;
  • Существенный недостаток у заводского диодного моста только один — если сгорает один диод, выполнить замену одного элемента не представляется возможным. Приходится покупать новый заводской выпрямитель и менять его со старым местами;
  • При отказе в работе диодного моста можно попробовать собрать его своими руками из разных диодов;
  • В заводском исполнении выпрямитель имеет 4 или 6 диодов, а при самостоятельном изготовлении можно добавить еще один дополнительный. Так многие поступают;
  • При установке дополнительного диода, используют не заводские элементы, а более мощные. Это позволяет им более длительный срок не сгорать.

Расположение на генераторе

Основные признаки, указывающие на неисправность диодного моста

Нормально работающий диод проводит ток сугубо в одном направлении. В случае возникновения пробоя появляется утечка тока, которая с бортовой сети попадает на обмотки стартера. Сегодня на автомобилях устанавливается несколько типов диодных мостов:

  • диодный мост без дополнительного охлаждения;
  • диодный мост с пассивным охлаждением за счёт специальных радиаторов.

Помимо этого есть разные типы подключения обмоток и соединения площадок моста: при помощи сварки или пайки. Первым признаком того, что генератор функционирует нестабильно ввиду поломки диодного моста, является быстрая и частая разрядка аккумуляторной батареи. Существуют и другие причины, по которым можно косвенно определить сгорание диодов в выпрямителе:

  • недостаточная искра на свечах зажигания;
  • фары с тусклым светом во время функционирования силового агрегата;
  • перебои в работе звуковой системы;
  • значительное снижение мощности вентиляторов охлаждения;
  • плохая работа системы кондиционирования.

Если будут замечены любые из выше рассмотренных признаков, не стоит паниковать, а лучше выяснить, почему сгорели диоды, для чего стоит обратиться за помощью к специалистам станции технического обслуживания.

Как сменить диодный мост в генераторе

Смена диодного моста в генераторе

Для выполнения работ нужно обзавестись:

  • набором головок;
  • плоской отверткой;
  • фигурной отверткой;
  • новым диодным мостом.

Примечание!
В основном генератор прекращает подзарядку аккумулятора из-за неисправного регулятора напряжения или пробоя диодного моста. Для более детальной диагностики устройство рекомендуется демонтировать из моторного отсека и установить на слесарную установку.

Замена моста должна осуществляться в определённой последовательности:

  • После извлечения диодного моста проверяют показатели прохождения тока в цепи. Это можно сделать при помощи омметра или специального тестера. Если полупроводники вышли из строя, нужно будет заменить мост полностью.

Примечание! Сложно самостоятельно заменить отдельные детали моста, для этого требуются определённые навыки.

  • Чтобы достать до крепления диодов, нужно снять с генератора блок щеток. Отвинчиваются болты, которые держат заднюю и переднюю крышку. От статора снимают одну часть устройства.
  • Половинка генератора откладывается в сторону. Торцевым ключом отвинчивают гайки фиксации выводов обмотки статора к выпрямительному блоку.
    Средняя область устройства отсоединится только после открепления минусового провода от «массы». Также с задней крышки снимают болты с соответствующими изоляторами и непосредственно диодный мост.
  • Новый диодный мост устанавливается на своё место. Теперь в крышку ставят болты с изоляторами, на них надевают выводы обмоток и закручивают гайками.
  • Ротор и передняя крышка устанавливается в заднюю часть через статор. Корпус генератора стягивают при помощи болтов. На последнем этапе работ монтируют щетки.

Как видно, процесс смены диодного моста не сложен, рекомендуется посмотреть видео и фото для выполнения работ своими руками. Помимо этого начинающему автослесарю предоставляется дополнительная инструкция с детальным описанием процессов.
Поскольку цена услуг СТО не для всех приемлема, многие пытаются отремонтировать свой автомобиль самостоятельно.

Процесс замены диодного моста на ВАЗ 2107

Перед тем как приступить к работе, подберём необходимые инструменты. Вот что нам потребуется:

  • ключ рожковый на 17;
  • ключ рожковый на 19;
  • торцовая головка на 8;
  • торцовая головка на 10 с длинным воротком;
  • плоская отвёртка;
  • новый диодный мост для ВАЗ 2107 (стоимость около 400 рублей);
  • молоток.
Читать еще:  Полировка машины: видео и отзывы о полировке авто

Последовательность действий

Приступая к работе, следует понимать следующее: прежде чем снимать диодный мост, сначала придётся снять генератор и разобрать его практически полностью. Без этого до диодного моста добраться не удастся.

    Рожковым ключом на 19 откручивается крепёжная гайка, удерживающая генераторную скобу. Генератор снимается.

Видео: меняем диодный мост на ВАЗ 2107

Один знакомый механик, разбиравший диодный мост «семёрки» на моих глазах, несколько раз заострял внимание на следующем нюансе: если уж разобрал генератор — изволь проверить не только диодный мост, но и всё остальное. А особое внимание нужно уделить генераторным подшипникам. Их обязательно надо проверить на предмет смазки и люфта. Если обнаружился даже очень незначительный люфт — подшипники пора менять. Причём именно «подшипники», а не подшипник. Это второй важный нюанс: ни в коем случае нельзя оставлять в вазовском генераторе один старый подшипник и один новый, потому что прослужит такая конструкция очень и очень недолго. Решил менять генераторные подшипники — меняй все. Или не трогай их вовсе.

Диагностика

Процедура диагностики должна осуществляться на демонтированном генераторном устройстве, поэтому узел сначала нужно снять. Когда механизм будет демонтирован, с него снимается пластиковая крышка, как сказано выше, сразу за ней расположен ДМ (автор видео о самостоятельной диагностике мультиметром — Рамиль Абдуллин).

Для диагностики вам потребуется тестер — мультиметр — проверка осуществляется так:

  1. Сначала мультиметр следует активировать в режим омметра. Сделав это, положительный щуп тестера нужно подсоединить к диодной шине.
  2. Таким же образом следует подключить отрицательный щуп тестера к соответствующему контакту на диодном мосте.
  3. Далее, необходимо следить за показаниями тестера. Если диодный мост находится в рабочем состоянии, то на дисплее тестера будут выведены значения, близкие к бесконечности. В том случае, если таких значений нет, то скорей всего, ДМ неработоспособный и его следует заменить. Но на этом диагностика не заканчивается.
  4. Далее, вам нужно будет поменять местами расположение щупов, то есть отрицательный контакт подключается к положительному и наоборот. Сделав это, опять посмотрите на показания мультиметра на дисплее. Если в работе ДМ нет сбоев и устройство в целом функционирует нормально, то на экране тестера должно появиться значение в несколько сотен Ом.
  5. В том случае, если ДМ оснащен дополнительным диодом, то можно проверить и его. В данном случае процедура диагностики выполняется аналогичным образом, вам нужно просто повторить все действия.

Фотогалерея «Самостоятельная проверка работоспособности»

Замена радиатора печки

Эта проблема не распространённая. Но когда выходит из строя радиатор отопителя, проблем не избежать. Он устанавливается в некоторых автомобилях внутри приборной панели («спасибо» конструкторам).

Вопрос можно решить двумя способами:

  • обратиться на СТО;
  • своими силами заменить радиатор печки.

Во втором варианте подойдёт замена радиатора печки без снятия панели. Для этого необходимо отсоединить минусовую клемму. Снять кожух руля, открутив 4 болта крепления.

Снять накладки педалей. Затем, утопив педаль газа до упора, открутить крепление тормоза. Далее, заняться патрубками радиатора отопителя: отсоединить их. Отодвинув нижнюю часть панели снять радиатор. При этом придётся изрядно попотеть.

Сборка проводится в обратной последовательности. Чтобы при монтаже ни возникло проблем нужно укоротить патрубки примерно на 20 мм.

Существует и другой способ решения возникшей проблемы. Но это более трудоёмкий способ, связанный с демонтажем панели приборов, радиатора отопления и отводом ЭБУ.

Сборка осуществляется в обратной последовательности. Но самостоятельно с этой задачей вряд ли справиться. Это проблема для мастеров СТО.

Возможные неисправности: признаки и причины

Почем генератор не дает зарядку и не заряжает аккумулятор, какое напряжение должен выдавать узел, как возбудить и как прозвонить устройство, как осуществляется разбор, сборка и доработка агрегата?

Для начала рассмотрим основные причины неисправности, по которым устройство в ВАЗ 2107 карбюратор или инжектор не работает:

  1. Износ щеток регулятора напряжения (таблетки), эта проблема является одной из самых распространенных и часто встречаемых в отечественных семерках. Эти устройства относятся к категории расходных материалов, поэтому рано или поздно они в любом случае будут изнашиваться. Поскольку регулятор напряжения отвечает за выравнивание этого параметра, при его поломке в электрической сети может случиться перезаряд. При большей зарядке все устройства будут работать нестабильно, но определить это удается не всегда. К примеру, если вы включите оптику, то увидите, что свет фар становится то более тусклым, то более ярким.
  2. Перегорание обмоток внутри устройства. Ремонт в данном случае будет заключаться в замене вышедших из строя компонентов, но не всегда обмотки удается перемотать.
  3. Произошло повреждение корпуса агрегата, в частности, имеются в виду механические повреждения. Из-за этого в устройство может попадать влага, которая разрушит установленные внутри компоненты.
  4. Износ подшипниковых элементов. При износе подшипников работа агрегата будет сопровождаться повышенным шумом или скрипом. В некоторых случаях проблему можно решить путем добавления смазки в подшипниковые устройства, но помогает это далеко не всегда.
  5. Сломался диодный мост.
  6. Механическое повреждение или износ шкива. Восстановить работоспособность шкива путем демонтажа и ремонта не получится, устройство подлежит замене.
  7. Также причина может заключаться в обрыве приводного ремня. Со временем ремешок имеет свойство изнашиваться, в результате чего его интенсивная эксплуатация может привести к обрыву.
Читать еще:  Как полностью слить охлаждающую жидкость? делаем сами

Цена замены двухмассового маховика Powershift

В наших автосервисах одни из самых приемлемых цен на ремонт и обслуживание коробки передач Powershift. В частности, стоимость услуг по замене двухмассового маховика у нас составляет всего 11 900 руб.
В данную цену входят следующие работы:

  • диагностика состояния автомобиля и трансмиссии;
  • демонтаж КПП;
  • снятие маховика;
  • установка новой детали;
  • монтаж КПП на автомобиль;
  • адаптация РКПП.

Автожурнал

На практике сделать это не так уж и сложно. Достаточно знать некоторые особенности процесса. Важно придерживаться правильного алгоритма работы.

Выбор. Замена шкворней на УАЗ Буханка своими рукаминачинается с выбора деталей. Сейчас, кроме стандартных шкворней можно найти и роликовые. В них устанавливается подшипник. Конкретный выбор зависит от предполагаемых условий эксплуатации. Если вы ездите в основном по грунтовым дорогам, практически не посещая серьезную грязь, то можно взять ролико-подшипниковые. При эксплуатации уазика на лесных дорогах с большим количеством грязи, лучше ставить стандартные. Они намного надежнее.

При покупке следует обращать внимание на упаковку детали. Кроме логотипа и названия детали здесь должен присутствовать адрес производителя.

Перед началом работ следует вывесить передний мост на домкратах. Для этого можно использовать подкатной домкрат. Подняв машину, нужно установить под мост подставку и немного приспустить домкрат. Делается это на случай проблем с домкратом, чтобы не допустить падения машины. Также нужно слить трансмиссионное масло из моста.

Начинать работу следует со снятия тормозного суппорта. Заодно снимают тормозной щит. Они будут мешать при снятии шкворня. Но все же можно обойтись и без этого. Просто некоторые процедуры окажутся несколько более сложными. Заключительным этапом является снятие рулевого наконечника и выворачивание масленки.

После этого можно приступить к демонтажу шкворня. Этот процесс мы рассмотрим на обычном шкворне. Для этого аккуратно вкручиваем в шкворень болт. Подойдет диаметром М10. Затем следует вытащить шкворень подцепив его за шляпку. Если это не помогает, то можно попробовать следующий способ. Берется стальная пластина, она крепится неподвижно над шкворнем, в ней проделывают отверстие М10, через него подходящий болт вкручивается в шкворень. Под пластиной на него наживляют пару гаек. Путем их закручивания шкворень поднимается до пластины.

Следующим шагом является извлечение шайбы и выпрессовка втулки. С первым шагом (с шайбой) проблем не возникает, а вот с втулкой придется повозиться. Сидит она на посадочном месте достаточно плотно. Поэтому надо найти способ нарушить замок, и хоть немного отжать втулку. Наиболее удобно сделать это с помощью заостренного гвоздя. Желательно начинать работу со стороны замка. Надо подсовывать гвоздь под втулку и немного ее отжимать, делается это по кругу. До тех пор, пока не получится вытащить этот элемент с помощью пассатижей.

После вытаскивания втулки внутренняя часть тщательно промывается бензином. Обязательно удаляется старая смазка и грязь. После этого внутрь закладывается свежая смазка. Идеально для этих целей подходит литол. После этого ставится новая втулка. Устанавливают, новый шкворень, аккуратно забивая его на место. Делать это лучше через деревянную плашку. Не стоит загонять деталь полностью. Не забывайте, что к нему крепятся рулевые наконечники, поэтому нужно обеспечить надежность крепления.

Если шкворень идет туго, с характерным звуком, похожим на звук наковальни, скорее всего он установлен неправильно и перекошен. Вытяните шкворень и установите его на место снова. Только будьте внимательны. Перекос можно вызвать и неправильными ударами молотка. Далее все собирается в обратном порядке.

Читать еще:  Ремонт рулевой рейки ваз 2109 своими руками. полный и пошаговый инструктаж

Регулирования

После установки шкворней необходимо отрегулировать рулевое управление. Иначе могут наблюдаться проблемы с управлением, а также автомобиль может начать есть переднюю резину. Поэтому уделите внимание правильной регулировке. Желательно обратиться за помощью, ну или хотя бы за советом к опытному человеку, который уже знаком с такой работой.

Производится настройка с помощью прокладок. Начать следует с верхнего шкворня. Для обычной детали нужно 4 штуки по 0,5 мм, для роликоподшипникового лучше использовать 5 штук. После затяжки производим небольшую поездку. Если нагрелось колесо, то количество прокладок нужно снизить, если греется шкворень, то наоборот надо подложить дополнительные.

Вывод. От состояния шкворня зависит управляемость автомобиля. При его повреждении водитель ощущает достаточно сильные удары по рулю. Вместе с тем замена шкворней на УАЗ Буханка своими руками, под силу даже начинающему водителю. Для этого не нужно особых знаний и навыков. Но все-таки желательно привлечь к работе человека уже имеет подобный опыт.

Сегодня мы поговорим о том, как проверить диодный мост своими руками, сэкономив при этом деньги и время на поездку к специалистам в автосервис. Когда-то я уже писал о том, как сделать ремонт генератора ВАЗ 2101, на этот раз мы поговорим конкретно про диодный мост, точнее о том как его проверить в домашних условиях.

Замена

Для замены диодного моста надо будет снять генератор с автомобиля. Чтобы разобрать генератор и снять диодный мост Вам понадобятся головки на 8 и 10.

Первым делом нужно разобрать генератор на 2 части, для этого отворачиваем гайки на болтах, которые скрепляют корпус генератора

Далее аккуратно молотком простукиваем по одной из частей генератор, чтобы его разобрать

Следующим действием отворачиваем головкой с удлинителем гайки крепления диодного моста и, отсоединив колодку от генератора, снимаем его

Установка нового диодного моста происходит в обратном порядке.

Как поменять блок предохранителей по ссылке.

Как проверить

Заметить, что есть какие-то проблемы с диодным мостом, не так уж и сложно. Достаточно установить, что аккумуляторная батарея не получает достаточный объем заряда или же наоборот поддается избыточному заряду (перезаряд АКБ).

Основная задача выпрямительных диодов генератора — это однонаправленное пропускание электрического тока и блокирование его прохождение назад, от бортовой сети автомобиля.

Если же ток пропускается в обе стороны или же вообще не пропускается через диоды, значит они неисправны. Бывает такое после неудачного «прикуривания» (перепутанный «+» и «-»), а также вследствие попадания на диоды влаги.

Итак, проверка может производиться как на извлеченном из генератора мосту, так и без разборки (снятия). Сначала рассмотрим вариант прозвона диодов при помощи обычной 12-вольтовой лампы, без разборки генератора. Для этого необходимо снять защитный кожух генератора и отсоединить вывод «Б» регулятора напряжения от клеммы «30». Также следует отсоединить провода и от вывода регулятора «В». Обратите внимание, что 3 диода, помеченные красным цветом, это «плюс», а 3 диода с черными метками — «минус».

Первым делом все диоды проверяются на замыкания: через лампу подсоединяем «плюс» от АКБ к клемме «30», в то время как «минус» — к корпусу генератора. В случае, если лампа горит, «плюсовые» и «минусовые» диоды имеют короткое замыкание. После этого проверяются на замыкание отдельно «минусовые» диоды. Для это «плюс» аккумулятора через лампу соединяем с крепежным болтом диодного моста, «минус» — на корпус. Когда наблюдается свечение лампы, это означает, что есть замыкание в одном или нескольких «отрицательных» диодах.

Проверять «положительные» диоды нужно аналогичным способом, только теперь к болту подключаем «минус», а «плюсовую» клемму батареи определяем на зажим «30». Как и в предыдущем случае, свет лампы будет сигнализировать, что имеется замыкание по одному или нескольким «плюсовым» диодам.

Дополнительные диоды «прозваниваются» так: «плюс» через лампу подключается к выводу генератора «61», а «-» идет на болт крепления диодного моста. Свет лампы укажет на наличие короткого замыкания в одном из дополнительных диодов. В заключение отметим, что определить, какой именно диод выдает замыкание, возможно лишь после снятия моста и поочередной проверки всех его элементов.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector