Mototehnika21.ru

МотоТехника Онлайн
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять руль на ваз 2109? инструкция с комментариями

Как самостоятельно снять руль на Ладе Калина

Снять руль на автомобиле Лада Калина совсем не сложно, и к тому же не займет много времени, поэтому нет необходимости обращаться для решения этого вопроса в автосервис. Достаточно иметь в наличии инструменты, желание и необходимые знания.

Итак, для того чтобы осуществить данную процедуру, необходимо наличие следующих инструментов:

  • головку на 24;
  • вороток с допудлинителем;
  • трещоточную рукоятку.

После того как все инструменты под рукой, можно переходить к снятию рулевого колеса.

Замена руля на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Руль – это одна из самых важных частей в автомобиле, представьте чтобы было бы если не было руля у автомобиля? Естественно на таком автомобиле уже вряд ли получиться куда ни будь до ехать. Да и не в этом дело, опытные люди которые просидели за рулём разных автомобилей не понаслышке знают, что если руль в машину будет установлен не удобный, то и проехать нормально на этом автомобиле вряд ли получиться. (Для примера можно взять автомобиль «ВАЗ 2101», кто ездил на нём с родным рулём тот поймёт в чём дело)

Примечание!
Для замены руля на новый, вам понадобится отвёртка и удлинитель с накидной головкой на «24» для отворачивания центральной гайки крепления руля!

Вопрос?
А какой вам больше всего руль нравится: Тонкий, толстый, большой или узкий в диаметре? (Ответ пишите в комментариях)

Краткое содержание:

Как заменить руль, оно же рулевое колесо на ВАЗ 2104-ВАЗ 2107?

Замена руля:

Снятие:
1) В начале поставьте руль таким образом, чтобы передние колёса у автомобиля были направлены строго вперёд.

Примечание!
Во время работы старайтесь не менять положение колёс, а иначе чуть изменив его, более точно новый руль поставить будет уже проблемно!

2) Далее воспользовавшись руками и помощью отвёртки, аккуратно подденьте декоративную накладку руля и после чего снимите её с рулевого колеса автомобиля.

Примечание!
Если вы снимаете руль в связи с проведением каких либо работ, не связанных с заменой рулевого колеса, то в таком случае с помощью маркера нанесите две метки на рулевой вал и ступицу и при установке руля совместите их между собой!

3) Теперь ослабьте центральную гайку которая крепит рулевое колесо до такого состояния, чтобы она совпала с кончиком рулевого вала.

Примечание!
Гайку по сути можно и полностью отвернуть, но только при снятии руля она может резко соскочить и нанести травму, поэтому на первом этапе её рекомендуется лишь только ослабить до максимально возможного состояния!

4) Затем аккуратно покачивая руль из стороны в сторону, снимите его со шлицев вала.

Примечание!
Если не получится, тогда руками пару раз резко ударьте рулевое колесо по задней части его обода!

5) Следом когда рулевое колесо уже сойдёт со шлицев вала, при помощи удлинителя с накидной головкой окончательно отверните центральную гайку которая крепит руль.

6) И в завершение снимите руль с рулевого вала.

Установка:
Установку нового рулевого колеса производите в обратном порядке.

Примечание!
После установки руля проверьте правильно ли он у вас расположен, потому что при неправильном расположении рулевого колеса боковые поворотники будут нечетко выключаться!

Замена крышки руля:

1) Сперва для снятия крышки, отвёрткой отверните шесть винтов с обратной стороны которые её крепят.

Примечание!
У двух средних винтов будут располагаться изолирующие втулки, поэтому после отворачивания винтов извлеките их!

2) Далее аккуратно снимите крышку и после чего отсоедините провода от вывода контактного кольца.

3) Следом снимите четыре пружины с крышки и по необходимости замените их на новые, или же перекиньте на крышку нового рулевого колеса если их там нет.

Примечание!
Установка крышки руля осуществляется в обратном порядке!

Замена контактного кольца звукового сигнала руля:

1) Для замены, сперва отверните три винта которые крепят контактное кольцо сигнала и после чего снимите его.

Примечание!
Замените контактное кольцо на новое, и произведите установку нового кольца в обратной последовательности!

Дополнительный видео-ролик:
Есть ещё один способ по которому можно заменить рулевое колесо на автомобиле. Данный способ подробно показан на видео-ролике который расположен чуть ниже:

Примечание!
Обязательно посмотрите данный видео-ролик до самого конца, потому что в самом конце начиная с «3:55 минуты» будет дана очень важная информация, которой во время замены руля нужно будет придерживаться!

Переходник

Как говорилось ранее для установки спортивного руля необходим переходник, и я посчитал необходимым подробнее описать этот пункт. С переходниками обычно довольно часто происходит много проблем. Поскольку для установки спортивного руля на ваз нужны разные переходники. Под словом разные я имею в виду разные для разных марок.

Для ваз 2109 нужен переходник BOSS KIT NO:802. Так же этот переходник подойдёт для ваз 2108 и ваз 2199. Данный переходник имеет пластиковый чёрный кожух, отвёртка и шесть болтов. На этом можно закончить говорить о переходниках.
Штатный руль или спортивный.
Настало время обсудить спортивные рули и штатные. Поговорить об их превосходствах и недостатков. Начнём со спорт рулей.
Плюсы:

  1. Материал. Спортивные рули изготовлены из качественных и легких материалов. Несмотря на легкость, рули очень прочные и прослужат не один год. Стоит так же сказать об псевдо спортивных рулях. Сделаны они из более доступных материалов.
  2. Сертификаты. Спортивные рули проверяют на безопасность. Он должен выдержит трёх тонный удар и при этом только погнуться, но не сломаться.
  3. Меньший размер. Спортивный руль более маленький, что обеспечит более большую скорость маневрирования.
  4. Его внешний вид гораздо более красивый, нежели штатный.

Теперь, когда вы знаете о плюсах спортивного руля, можно поговорить об его минусах.

  1. Цена. Качественные материалы, уверенность в безопасности и красота стоит больших денег.
  2. При установки на ваз, может не работать функция авто отключения поворотника.
  3. Для установки нужен переходник.
  4. Возможно, вам не выйдет пройти технический осмотр.
  5. И последнее, это опасность при аварии. Выше говорилось о сертификате безопасности, но стоит помнить, что спортивный руль довольно жёсткий.

Вот такие превосходства и недостатки есть у спортивного руля. Теперь поговорим о штатном руле. Этот руль не нужно покупать, и он уже установлен. Хотя, это даже не плюсы, а просто логические умозаключения.

Плюсы:
1. Безопасность. Штатный руль проверяют.
2. Штатный руль гораздо дешевле спортивного и купить его гораздо проще.
3. Для установки не требуется дополнительные материалы типа переходника.
На этом плюсы штатного руля заканчиваются и начинаются недостатки.

Минусы:
1. Внешний вид. Выглядит такой руль не очень красиво.
2. Размер. Начальный руль занимает много места, и он не так удобен как спортивный.
3. Материал. Обычные рули делают из более доступных материалов.
На этом недостатки стоит закончить. Выбирать какой вам больше нужен. Стоит сказать о третьем виде рулей. Псевдо-спортивные рули. Разберем и этот вид тоже.

Плюсы:
1. Доступность. Такой руль можно купить где угодно.
2. Цена. Стоит данная вещь гораздо дешевле натурального.
3. Красота. Если и покупать такой руль, то только ради красоты.

Минусы:
1. Материалы. Делают их тоже их более доступных и дешевых материалов.
2. Сертификат безопасности. Его просто нет. Невозможно предугадать то, что случится с рулем во время аварии.
3. Для установки нужен переходник.
4. Вы опять же можете не пройти технический смотр.
5. Возможно, не будет работать авто отключение подворотников.

На этом минусы руля заканчиваются.
Чем они различаются?
1. Внешний вид. Спортивные рули меньше, красивее и манёвреннее.
2. Материал. Спортивный руль из более качественных материалов. Именно спортивные, а не псевдо спортивные.
3. Цена. Спортивный руль стоит дороже обычного.
4. Сертификат. Сертификаты у рулей разные, но стоит быть уверенным, что он безопасен, в отличие от псевдо спортивного.
5. Установка. Как было сказано выше, заменить обычный руль проще. Хотя замена руля не такая сложная, но вам не нужно искать и покупать переходник.
На этом отличия заканчиваются. В основном купить настоящий спортивный руль труднее, чем псевдо или обычный и цена на него больше, но качество того стоит.

Читать еще:  Что такое инкапсуляция лобового стекла? плюсы и минусы обзор

Причины замены

Причин захотеть заменить руль более чем достаточно. Но у каждого они свои:

  • Старый руль износился;
  • Текущий обод не соответствует требованиям водителя;
  • Водитель некомфортно чувствует себя с заводским рулевым колесом;
  • Агрегат получил механические повреждения;
  • Проводится тюнинг, доработка салона и всего авто и пр.

Водители могут назвать еще множество причин, по которым на смену старому рулю они хотят получить новый.

Вариант для тюнинга

Что выбрать?

Исходя из представленного ассортимента рулевых колес, подходящих для ВАЗ 2110, можно сделать определенные выводы относительно преимуществ и недостатков различных вариантов.

Предлагаем ознакомиться с ними в таблице.

Варианты

Преимущества

Недостатки

Разработан специально для данной модели

Изготовлен по соответствующим расчетам

Обладает надежной конструкцией

Внешний вид оставляет желать лучшего

От новых моделей ВАЗ

Доработанный внешний вид

Не сложно установить на место старого

Есть вопросы к качеству изготовления

Более современные, функциональные

Привлекательный внешний вид

Продуманный дизайн и расположение кнопок

Тяжело подобрать под ВАЗ

Возможные проблемы с установкой

Что именно из этого выберите именно вы — решайте сами. Рулевое колесо играет значимую роль в обеспечении комфорта и безопасности , потому следует выбирать продукт высокого качества, которым вы сумеете удобно управлять движением собственного автомобиля.

Евро-руль

Рулевое управление автомобиля ВАЗ 2109

Схема управления рулем ВАЗ 2109

На автомобиле ВАЗ 2109 управление рулем осуществляется реечным механизмом и на рулевом колесе демпфирующим элементом.
На схеме представлены:

  • 1 – скоба, фиксирующая рулевой механизм.
  • 2 – опоры узла.
  • 3 – механизм руля.
  • 4 – уплотнительное кольцо.
  • 5 – фланец эластичной муфты.
  • 6 – болт для стяжки.
  • 7 – вал для управления рулем.
  • 8 – верхняя часть кожуха для облицовки.
  • 9 – рулевое колесо с демпфером.
  • 10 – подшипник.
  • 11 – кронштейн для фиксации вала рулевого управления.
  • 12 – нижняя часть кожуха для облицовки.
  • 13 – тяга руля.
  • 14 – наружный рулевой наконечник тяги.
  • 15 – кольцо пружинное.
  • 16 – колпачок для защиты.
  • 17 – кольцо для уплотнения.

Совет: Увеличить срок службы элементов шаровых шарниров тяг можно путем смазывания шарниров трансмиссионной смазкой ТМ-5-18. Для этого медицинским шприцем прокалываются пыльники шаровых шарниров тяг руля, и вводится смазка по 1 см 3 в каждый шарнир. Отверстие, прокалываемое иглой шприца, очень маленькое и после окончания операции оно затягивается резиной пыльника.

Снятие рулевого колеса нового образца

Отсоединяем клемму «минусового» провода от вывода аккумуляторной батареи.
Поддеваем отверткой накладку крышки выключателя сигнала…

…и снимаем ее.

Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза…

…и снимаем крышку.

Головкой «на 24» отворачиваем гайку крепления рулевого колеса, но не до конца.

Маркером или фломастером помечаем положение рулевого колеса на валу.

Покачивая, тянем на себя, и рулевое колесо сходит со шлицев.

В случае его резкого срыва гайка обезопасит лицо от травмы. После этого полностью отворачиваем гайку.

Если рулевое колесо сидит очень плотно, помощник тянет рулевое колесо на себя, а по торцу рулевого вала наносим удары через выколотку из мягкого металла.

Для замены контактного кольца крестообразной отверткой отворачиваем три винта…

…и, отсоединив разъем провода, снимаем кольцо.

Собираем и устанавливаем рулевое колесо в обратной последовательности, совмещая метки.

Сборка

Снять рулевое колесо не проблема, хоть и имеются некоторые сложности. Но обратная установка также имеет особенности. Если вы снимали руль для замены контактного кольца сигнала, то установите его обратно согласно сделанным меткам. При установке нового постарайтесь поставить его максимально ровно.

Перед установкой поставьте все подрулевые переключатели в нейтральное положение и наденьте руль на шлицы. После этого, накрутите гайку крепления, но пока затягивать ее не стоит. Подсоедините все разъемы, подключите аккумулятор. Протестируйте работу руля. В первую очередь обращайте внимание на совпадение прямолинейного движения и положения рулевого колеса. Если они не совпадают, то необходимо снять руль и переместить его по шлицам в нужную сторону. И опять протестировать. После достижения результата гайка затягивается. Ставятся декоративные накладки, проверяется работа сигнала, собирают пластик колонки.

Другие модели. Таким образом, можно снять руль не только на девятке. Это описание полностью подойдет для всего десятого семейства ВАЗ, а также для Лада Приора и Лада Гранта. В последнем случае придется помимо прочих подготовительных работ разблокировать и увести вниз рычаг регулировки положения руля.

Заключение. Причин для замены руля может быть много. При этом важно правильно подбирать его модель, чтобы не ухудшить управляемость. Желательно задаться вопросом как снять руль на ВАЗ 2109 и прочитать соответствующую литературу. От правильности действий во время замены во многом зависит безопасность дальнейшей эксплуатации машины.

Выполнение процедуры обучения приводит к следующим последствиям:

  • контроллер управления двигателем активизирует противоугонную функцию, если она не была активизирована;
  • система изменяет свой пароль на новый, выбранный случайным образом;
  • в обучающий ключ записывается новый пароль системы;
  • стираются из памяти все ПДУ, которые были до этого обучены;
  • в память заносятся коды тех ПДУ, которые были обучены в данной процедуре обучения.

Процедура обучения применяется в следующих случаях:

  • активизация противоугонной функции в контроллере (например, в новом автомобиле или замене неисправного контроллера);
  • стирание старых и обучение новых ПДУ при утере;
  • смена пароля системы, если владелец допускает, что пароль его системы мог быть считан (например, при продаже автомобиля от одного владельца другому)
  • обучение ПДУ при замене неисправного иммобилайзера на новый.

Обучать можно только новые ПДУ или те, которые до этого были обучены при помощи обучающего ключа, используемого в данной процедуре обучения. Обучить в свой автомобиль ключ ПДУ с другого автомобиля — невозможно.

Внимание: ввиду важности обучающего ключа не рекомендуется пользоваться им для повседневных поездок, его необходимо хранить в надежном месте.

Перед началом процедуры обучения заправить в автомобиль хотя бы 10л бензина, чтобы не путаться в писках.

Снятие, установка и перетяжка руля в Ford Focus 3

Содержание статьи:

1. Как снять руль Ford Focus 3

Отстегиваем верхний кожух руля, он крепится на двух защелках. Поворачиваем руль на 90 градусов в одну сторону и сзади него отверткой отстегиваем защелку, поворачиваем на 90 градусов в другую сторону и отстегиваем вторую. Снимаем подушку безопасности, далее откручиваем гайку, которая крепит руль, и все.

Снятие подушки безопасности

Так же подушку можно отстегнуть тонкой отвёрткой через овальные отверстия, пробовал — очень удобно

Далее на ощупь или с помощью зеркальца снимаем пружинную проволочку с крючков
вид крючков изнутри

Сами пружинки и стрелками показано в какую сторону их двигать отвёрткой при снятии подушки

После снятия одной пружины,поворачиваем руль на 180 градусов и снимаем вторую
Далее отводим подушку и если есть боковые кнопки управления магнитолой и круизом то разъединяем разъём

и разъём самой подушки, собственно, снимаем саму подушку

Остается открутить болт крепления руля и снять сам руль

Собирается в обратной последовательности, подушка защелкивается последней, не забываем подсоединять разъемы.

2. Установка оригинального кожаного руля в Ford Focus 3

Руль весь уже начал сыпаться, стал ужасный на ощупь и грязь к нему липла очень сильно и не вычищалась.

Руль выглядел вот так:

Пластик двух разных материалов, один очень хрупкий, другой нормальный.

Самое долгое — это нащупать и отсоединить подушку с двух сторон: одна сторона легко отстегивается, а когда начинаем тянуть вторую, то противоположная снова защелкивается. Долго меня это раздражало, пока я не начал подкладывать отвертку под отстегнутую сторону, чтобы она больше не застегивалась.

В итоге, когда уже знаешь, как все снимать, руль меняется за 5 минут.

Сняли подушку. Аккумулятор не отключал, просто вынул ключ из замка и все отсоединил. Откручиваем руль головкой на 24.

Читать еще:  Тюнинг тормозной системы. комплексная проработка и модернизация

Сравнение рулей, мой убитый уже был

Ну и новый руль на месте. Попадать по шлицам не надо, все встает так же, как и стояло на шестигранник на валу.

Теперь наконец то приятно рулить, руль теперь не скользкий как был раньше, а мягкий, приятный на ощупь. Я доволен.

3. Перетяжка руля Ford Focus 3 своими руками

Заказал материал на сайте «кожа рулит». В наборе есть все необходимое, подробная инструкция с фотками, нитка с хорошим запасом, игла.

Ход работ по перетяжке руля Форда Фокус 3 своими руками

Замочил кожу. Снял руль. Делал это в первые, поэтому долго не мог снять подушку. Борозды на руле промазал герметиком.

Достал кожу из тазика, немного отжал, натянул на руль, выровнял и зафиксировал с помощью нити. Главное — не перепутать лицевую сторону кожи (см.фото). Мокрая кожа очень хорошо тянется. Чтобы все село ровно и кожа не порвалась, советую сначала прошнуровать, а затем потихоньку подтягивать. Я раза 3 подтягивал. Если сразу затягивать, то есть вероятность порвать кожу и уже не сможете выровнять.

1.5ч снимал руль, и

6ч ушло на перешив,

2ч на замазку борозд герметиком и высыхание. Руль вымачивал тоже 2ч.

Для начала стоит разобраться, в каких случаях требуется снимать рулевое колесо. Это позволит заранее сориентироваться, и приготовить все необходимое. Стоит отметить, что на самом деле причин для этой работы немного. Наверное, это самый надежный элемент конструкции ВАЗовских автомобилей. Но, все же может потребоваться и такая работа.

В первую очередь снимать руль требуется в случае его замены. Меняют его в следующих случаях:

  • Неисправность;
  • Потеря внешнего вида;
  • Замена на другую модель.

Неисправность рулевого колеса на ВАЗ 2110 представить сложно, но иногда такое случается. Чаще всего, причина в изношенных шлицах. Из-за этого возникает люфт, и машина хуже реагирует на ваши действия. Если есть подозрение на такую проблему, лучше провести замену.

Также зачастую водители решают заменить руль в связи с потерей внешнего вида. Причина в постоянном контакте с руками человека, который управляет транспортным средством. Поэтому, со временем обшивка стирается, а оплетку используют далеко не все водители. В такой ситуации оптимальным решением будет просто поменять рулевое колесо или купить чехол на руль.

Еще один вариант – замена на другую модель. По сути это тюнинг, и данный вопрос будет рассмотрен нами отдельно.

Также зачастую приходится снимать руль в связи с ремонтом некоторых деталей. Демонтируют рулевое колесо в том случае, когда оно мешает работе. К примеру, часто водители предпочитают снимать его в случае работ, связанных с приборной панелью. Также потребуется снимать эту деталь при ремонте рулевой колонки.

Великолепная шестёрка: почему ВАЗ-2106 был лучшей моделью Жигулей

Среди всего разнообразия заднеприводных автомобилей ВАЗ у каждого истинного «жигулиста» есть своя любимая модель: кому-то нравятся наивно-круглофарные «копейки», другие любят более угловатые машины пятого семейства, третьи вообще «сходят с ума» по универсалам… Однако значительная часть поклонников тольяттинской классики уверена в том, что именно ВАЗ-2106 является «лучшими Жигулями всех времён и народов», этакой вершиной заднеприводной линейки Волжского автозавода. Аргументы при этом приводятся самые разнообразные. Мы же попробуем собрать эти пазлы в единую картину, которая и поможет ответить утвердительно или отрицательно на вопрос: а действительно ли «шестёрка» была лучшей, и почему?

Немного истории

О чередная модель Жигулей с «рабочим» индексом ВАЗ-21031 (по аналогии с ВАЗ-21011) должна была стать осовремененной «трёшкой», о которой мы вспоминали совсем недавно. Если ВАЗ-2103 позиционировался как люксовое исполнение обычных Жигулей, то «шестёрка» должна была стать еще более комфортабельной и динамичной версией самой «тройки». Так сказать, полный люкс.

При этом у конструкторов по-прежнему не было карт-бланша на серьезную модернизацию кузова – как и в случае с «трёшкой», им было разрешено лишь немного видоизменить переднюю и заднюю часть. При этом новый автомобиль должен был избавиться от «налёта шестидесятых» – в моду стремительно входили более угловатые линии и значительное использование пластиковых деталей в отделке. Вдобавок конструкторы должны были таким образом решить и противоположную задачу – более «роскошную» модель по себестоимости необходимо было сделать дешевле предыдущей, отказавшись от сложных и дорогостоящих в производстве деталей вроде обрамляющей оптику решётки радиатора и бамперов с Г-образными окончаниями.

Со своей задачей конструкторы ВАЗа справились «на отлично», о чем мы поговорим чуть позже и более детально. А пока – немного хронологии. Первую «шестёрку» собрали в конце 1975 года, а уже с февраля 1976-го началось массовое производство ВАЗ-2106. В декабре этого же года «шестёрка» стала трехмиллионным автомобилем, произведенным в Тольятти, а в июне 1978-го – и четырёхмиллионным. Год спустя «шестёрка» вдобавок отметилась как миллионный советский автомобиль, поставленный в страны Союза Экономической Взаимопомощи (СЭВ).

Модификация для немецкого рынка от импортёра Deutsche Lada

Как и прежние модели, «шестёрку» выпускали и с правым рулём

На Волжском автозаводе шестую модель выпускали до 2001 года – то есть, ровно четверть века. А в знаменитом своим дефолтом 1998-м «география распространения шестёрки» стала обширнее, ведь её производство частично перенесли на другие предприятия – сначала в Сызрань на завод «Рослада», а затем на предприятие «ИжАвто» в Ижевск, где её выпускали до конца 2005 года. Таким образом, «шестёрку» на разных автозаводах производили в общей сложности ровно тридцать лет – один из самых длительных сроков конвейерной жизни для конкретной модели. Конечно, в процессе выпуска не обходилось без модернизаций и обновлений, которые далеко не всегда шли на пользу самой машине. И все же, чем «шестёрке» удалось заслужить такую любовь и уважение советских и российских автомобилистов? Ведь машин с характерными пластиковыми «очками» вокруг четырех круглых фар за три десятилетия выпустили ни много ни мало свыше четырех миллионов экземпляров – опять же, практически рекордный показатель для одной конкретной модели.

Техника

Вазовские дизайнеры В. Антипин и В. Пашко смогли минимальными средствами действительно осовременить «трёшку», сделать её облик строже, лаконичнее и одновременно «моднее».

Пластиковые «клыки» и окончания бамперов, обрамление фар, совершенно оригинальные по конструкции задние фонари, иные колпаки – казалось бы, мелкие штрихи, но «шестёрка» действительно воспринималась современниками как новая модель, а не модификация привычной «тройки».

«Шестёрка» выглядела еще престижнее ВАЗ-2103

При этом перед конструкторами и художниками стояла очень непростая задача: предстояло улучшить итальянскую разработку, не испортив её при этом. К тому времени на ВАЗе уже приобрели достаточный опыт и обладали определённым вкусом, который и позволил сделать «шестёрку» еще лучше.

ПЕРЕД БОЛЕЕ ПОЗДНИМИ РАЗРАБОТКАМИ ПЯТОГО СЕМЕЙСТВА У ВАЗ-2106 ВСЕ ЖЕ БЫЛО ОДНО НЕСОМНЕННОЕ «ЭКСТЕРЬЕРНОЕ» ПРЕИМУЩЕСТВО – ЕЁ ВНЕШНОСТЬ БЫЛА КУДА БОЛЕЕ ЦЕЛЬНОЙ.

Ведь на «ноль пятой» и «ноль седьмой» моделях угловатый низ отнюдь не идеально сочетался с плавной крышей и малым наклоном стоек и стёкол (особенно – боковых).

Хватало изменений и в интерьере. В салоне «шестёрки» привлекала внимание полностью велюровая обивка сидений, на передних вдобавок появились подголовники, а в комбинации приборов – отдельный сигнализатор недостаточного уровня тормозной жидкости и реостат, плавно изменяющий яркость подсветки.

Даже такая незначительная по нынешним меркам «мелочь», как аварийная сигнализация, впервые появилась тоже именно на «шестёрке». Еще одна новая деталь – подрулевое управление омывателем лобового стекла вместо ножного включателя, характерного для более ранних моделей.

ЕЩЕ ОДНО ВАЖНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ВАЗ-2106 ПЕРЕД ОСТАЛЬНЫМИ МОДЕЛЯМИ ЖИГУЛЕЙ СКРЫВАЛОСЬ ПОД КАПОТОМ.

Как и в случае с 1,3-литровым вариантом 21011, конструкторы увеличили диаметр цилиндров с 76 до 79 мм, что в сочетании с «троечным» ходом поршня привело к увеличению рабочего объема до 1,57 литра.

Благодаря длинноходности мотор по сравнению с двигателем 2103 прибавил 12% крутящего момента, став заметно более тяговитым на низких оборотах. При этом конструкторы сделали трансмиссию «шестёрки» куда более «скоростной», уменьшив передаточные числа некоторых передач и главной пары. В итоге при расчетной мощности двигателя в 80 л.с. Жигули шестой модели перешагнули полуторасотенный рубеж скорости, разгоняясь до 154 км/ч.

Читать еще:  Почему при переключении передачи хрустит коробка? ремонт и факты

Двигатель 2106 объективно был вершиной советского малолитражного автопрома, ведь на более поздних моделях «классики» использовались моторы меньшего литража и развиваемой мощности, да и переднеприводные «полторашки» выдавали всего 70 «лошадок».

Конечно, со временем у «семёрки» появилась модификация с двигателем от ВАЗ-2106, получившая обозначение 21074, а у Нивы уже в послесоветский период рабочий объем увеличили до 1700 «кубиков».

ВО ВРЕМЕНА СССР «ШЕСТЁРКА» В ЗАДНЕПРИВОДНОЙ ЛИНЕЙКЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЫЛА САМОЙ МОЩНОЙ СОВЕТСКОЙ МАШИНОЙ С ДВИГАТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ЛИТРАЖА.

Справедливости ради отметим, что «чистых шестёрок» было выпущено отнюдь не подавляющее большинство. Наиболее массовой стала модификация 21061 с полуторалитровым мотором 2103, а в конце восьмидесятых под капотом чаще всего можно было встретить самый слабый двигатель из возможных, то есть, 1 300-кубовый агрегат 21011, который ставили в кузов шестой модели до 1994 года.

Комфорт

Шестёрка была близка по уровню шумоизоляции и плавности хода к своей «прародительнице» третьей модели. И после снятия с производства «трёшки» в 1985 году оказалось, что самой тихой, мягкой и плавной является именно «шестёрка». Вдобавок новые модели (2105 и 2105) по качеству отделки интерьера все же уступали «шестёрке», ведь опыт эксплуатации «пятерок» и «семёрок» показал, что их салоны с деталями из формованного пластика гораздо шумнее последней.

Салон ВАЗ-2106 – мягче не бывает. В последующих моделях жесткого пластика стало заметно больше.

А еще через лет 10-15, когда интерьеры всех Жигулей стали одинаково устаревшими, салон шестой модели стал смотреться «классически-благородно». Чего стоит лишь одна комбинация приборов, состоявшая из пяти отдельных круглых приборов! А стрелочные «часики» по центру «торпеды» в конце девяностых воспринимались уже и совсем «по-ягуаровски».

УВЫ, ОТ РОСКОШИ БЫЛЫХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА КОНВЕЙЕРНОЙ ЖИЗНИ ЭТОЙ МОДЕЛИ ДОБРАЛОСЬ ОТНЮДЬ НЕ ВСЕ.

Постепенно плёнку под дерево сменил пластик, велюр уступил место куда более прозаичному текстилю, вместо хрома снаружи и внутри стали все активнее применять черную пластмассу, а в цветовая гамма интерьера заметно «посерела», лишившись ярких красок прежних лет.

На экспортных «шестёрках» под задним бампером стоял ПТФ

С другой стороны, в машинах поздних выпусков появились такие важные «мелочи», как электрический обогрев заднего стекла и задний противотуманный фонарь.

ВАЗ-2106 ВЫГЛЯДЕЛА ОТНЮДЬ НЕ БЕДНОЙ РОДСТВЕННИЦЕЙ И НА ФОНЕ ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ВЕДЬ ОНА БЫЛА ЗАМЕТНО ПРОСТОРНЕЕ И ТИШЕ «ЗУБИЛ».

А отличная устойчивость и управляемость, характерная для «Спутников», нужна была отнюдь не всем. Именно поэтому советские автомобилисты, особенно старшего поколения, при возможности выбирали отнюдь не самую современную вазовскую технику, отдавая предпочтение проверенной временем и такой комфортабельной «шестёрке».

«Одеяло» шумоизоляции под капотом – неизменная черта люксовых Жигулей

Имидж

В момент появления ВАЗ-2106 была вершиной тольяттинской модельной гаммы как по позиционированию производителем, так и по оснащению. Неудивительно, что это тут же сказалось на цене машины – чтобы стать обладателем «лучших Жигулей», в то время нужно было отдать 9 100 рублей. При этом Нива со всей её сложной трансмиссией и внушительным внедорожным потенциалом была даже на 100 рублей дешевле!

Почти десять лет третья и шестая модели выпускались параллельно, а впоследствии к ним присоединились «пятерка» и «семёрка». Даже несмотря на «мерседесовский» передок и более современные конструктивные решения, новым моделям Жигулей так и не удалось сместить с воображаемого пьедестала «шестёрку», которая вплоть до начала девяностых годов считалась самой престижной ВАЗовской моделью.

Лишь выход четырехдверного седана на платформе Самары несколько ослабил позиции 2106, ну а окончательный удар по имиджу нанесла «десятка» – автомобиль, который конструктивно по ряду решений был современнее ВАЗ-2106 уже не на одно, а на два поколения. Шестнадцатиклапанный двигатель, вклеенные стекла, «зализанный» кузов – на фоне «десяточных» инноваций «шестерка» выглядела уже явным пришельцем из прошлого.

ОПРЕДЕЛЁННО, В ДЕВЯНОСТЫЕ ГОДЫ ВАЗ-2106 УТРАТИЛ ИЗРЯДНУЮ ДОЛЮ РОСКОШИ И ЛОСКА, СВОЙСТВЕННУЮ АВТОМОБИЛЯМ САМЫХ ПЕРВЫХ ЛЕТ ВЫПУСКА.

Впрочем, в начале двухтысячных «бабушку прихорошили» – на новых заводах ВАЗ-2106 окрашивали в цвет «металлик», оснащали впрысковым мотором и более комфортабельными передними креслами… Увы, при этом машина полностью лишилась тех элементов отделки, которые, собственно, и отличали данную модель от более «бюджетных» ВАЗов. А в начале смутных девяностых, о которых сейчас и не очень хочется вспоминать, «шестёрку» выпускали вообще без хромированных молдингов на кузове! Правда, пару лет спустя на ВАЗе все же опомнились, и хром вернули на место.

Забавно, но в определённое время у одной и той же машины в глазах потенциальных покупателей был совершенно разный имидж: если молодые автомобилисты видели в ней лишь устаревшую и ухудшенную «классику», то представители старшего поколения смотрели на неё как на «ту самую великолепную шестёрку» – самый дорогой, динамичный и качественно отделанный автомобиль Волжского автозавода.

Поздняя «шестёрка» почти полностью лишилась хрома в отделке

Справедливости ради отметим, что значительное время шестая модель ВАЗа действительно таковой и являлась, предлагая советскому потребителю максимум комфорта и роскоши – если, конечно, это слово применительно к одному из самых массовых автомобилей на планете.

1975 год – выпущен первый ВАЗ-2106 1976 год – начало массового производства 1998 год – производство частично перенесли на завод «Рослада» (Сызрань) 2001 год – начат выпуск на заводе Анто-Рус (Херсон, Украина) 2002 год – производство модели из Тольятти перенесли на завод ИжАвто (Ижевск) 2005 год – выпуск модели прекращен

ВАЗ-21061 двигатель ВАЗ-2103 ВАЗ-21062 праворульный ВАЗ-2106 (1,6 л) ВАЗ-21063 двигатель ВАЗ-21011 ВАЗ-21064 праворульный ВАЗ-21061 (1,5 л) ВАЗ-21065 «улучшенная» версия с «пятиступкой» и бамперами 2105 ВАЗ-21066 праворульный ВАЗ-21063 (1,3 л) ВАЗ-21067 двигатель с системой впрыска ВАЗ-21067-20 ВАЗ-21068 двигатель 2108 (агрегатоноситель в период доводки Спутника)

1977 год – небольшие изменения в комбинации приборов 1980 год – карбюратор Озон вместо Вебера 1982-1987 – частичный отказ от хромированной отделки экстерьера 1986 – задние тормоза от модели 2105 1987 – КП от модели 2106 1987 – упразднение катафота на заднем крыле и сигнальных фонарей в передних дверях 1987 – решетки вытяжной вентиляции от 2107 1990 – пластиковые водостоки вместо хромированных 1991 – колпаки 2101 вместо 2106

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Задняя противотуманная фара, говорите?

Лично для меня вопрос из разряда: » Любите ли вы «шестерку» так как люблю ее я? — вопрос философский. Если отсеять всю эту чехарду с двигателями и коробками, то можно найти и то, за что я, действительно, люблю ВАЗ 2106 — нет это не четыре фары спереди и даже не молдинги по бокам, хотя они и придают облику некую завершенность. Панель приборов — вот что я люблю в «шестерках» Такого щитка нет больше ни на одной вазовской модели — даже сейчас эти бесхитростные приборы смотрятся стильно, а ведь столько лет прошло. Ведь были и гораздо более современные «высокие» панели «семерок» и «зубил», но сейчас они не вызывают иного названия, кроме, как угловатые коробочки, вдобавок вечно скрипящие и перекошенные. Второй момент, за который я люблю «шестерку» — это блок предохранителей в ногах водителя, а не под капотом, как у моделей 05, 07 — этот незначительный плюс, на первый взгляд, на практике оборачивается весьма весомым преимуществом. Ну и если переходить от мелочей к более серьезным вещам — мягче на ходу «шестерка» в отличии от своих собратьев, что ли. По этому поводу владельцы Жигулей всегда затевали спор — одни искали истину в пружинах и амортизаторах, другие поговаривали о ином креплении лонжеронов. Кто прав, кто виноват не мне судить, но машинка действительно, получилась весьма комфортная для наших дорог и в целом для души.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector