Mototehnika21.ru

МотоТехника Онлайн
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить акпп при покупке подержанного авто? ремонт дело дорогое

Как проверить АКПП на машине

Сегодня автоматическая коробка передач по целому ряду причин намного более востребована, чем традиционная механика. Прежде всего, автоматическая трансмиссия позволяет переключать передачи без участия водителя, что значительно повышает комфорт и безопасность.

С учетом того, что АКПП является сложным и дорогостоящим агрегатом, стоимость автомобиля с такой трансмиссией, в среднем, на 15-25% выше, чем аналогичная модель с МКПП. Получается, с учетом сложной экономической ситуации, на территории СНГ далеко не каждый способен купить новую машину, тем более с автоматом.

По этой причине при покупке подержанного автомобиля нужно проводить углубленную диагностику всех узлов и агрегатов, а также знать, как проверить трансмиссию автомат. Далее мы поговорим о том, как быстро проверить автомат на машине, что позволяет определиться, стоит ли дальше рассматривать тот или иной вариант к покупке.

Проверка масла в АКПП

Первое, что следует сделать при проверке автоматической трансмиссии, это посмотреть на масло в ней. Тест масла необходимо проводить по трем параметрам – уровень, состояние и запах. При этом обязательным условием тестирования является прогретый двигатель. Перед тем как переходить к процедурам, описанным ниже, запустите мотор и установите коробку передач в положение «Паркинг». Прогрейте масло в коробке передач до рабочей температуры, после чего заглушите двигатель и переходите к тестам:

    Проверка уровня масла в АКПП. Достаньте щуп и убедитесь, что количество масла находится в нормальной зоне. Если ниже – велик риск, что о коробке водитель не заботился, и она могла получить «болячки», свойственные при масленом голодании;

  • Запах масла в АКПП. Независимо от цвета масла, обязательно нужно проверить его запах. Как известно, в автоматической коробке передач присутствуют фрикционные диски, являющиеся аналогом сцепления. Если вовремя не проводить замену масла и фильтра, у масла начнет проявляться горелый запах от износа фрикционов. Сильный горелый запах масла говорит о том, что фрикционы изношены, и вскоре потребуется серьезный ремонт коробки передач.
  • Чуть осложнены перечисленные выше проверки на «необслуживаемом автомате», у которого отсутствует щуп. Как минимум в такой трансмиссии можно проверить запах масла.

    Автоматический «колхозинг»

    Автоматическую 6-ступенчатую коробку передач, а точнее, единственную для Mazda 6 трансмиссию, тоже не испортили – автомат Калашникова позавидует надежности. Вот только оставлять АКПП без внимания тоже не стоит. По крайней мере, если хотите ездить по-настоящему долго, то замена масла каждые 60 ткм будет скорее необходимостью, чем жестом доброй воли. Такой же необходимостью будет периодическое посещение дилера для проведения адаптации АКПП и заливки свежей прошивки, особенно, если появились первые «пиночки» при переключениях.

    Немного нервов владельцам Mazda 6 GJ потрепал рычаг коробки. Почти каждый собственник «машки» третьего поколения знает, что такое поменять лампу в селекторе и что значит «заколхозить» концевик включения режима «P» какой-нибудь металлической скобой. Поломка выдает себя стервозным способом – после вынимания ключа зажигания из замка мотор не глохнет, не выключается аудиосистема, а значит что-то делать нужно прямо сейчас. Менять селектор целиком, к чему призывают дилеры, глупо, безрассудно и, конечно же, не столь надёжно, как кропотливая добросовестная ручная работа.

    Проблемный концевик акпп Mazda 6

    Как проверить ходовую часть автомобиля?

    Визуальный осмотр ходовой

    Для проверки подвески вам понадобится смотровая яма или подъемник.

    1. Прежде всего необходимо осмотреть все резьбовые соединения, если болты и гайки покрыты многолетней ржавчиной, следует насторожиться, скорее всего, ходовую давно не чинили и не производили профилактических работ. В случае необходимости замены того или иного болта или сайлентблока у вас, скорее всего, возникнут сложности при попытке открутить его. Чем дольше специалист будет «ковыряться» над одним болтом, тем выше будет стоимость ремонта ходовой, это необходимо учитывать.

    2. Вторым пунктом идет визуальный осмотр резиновых деталей. Стоят резиновые втулки, пыльники и уплотнители довольно дорого, поэтому, чтобы не платить за них из своего кармана, лучше обнаружить «уставшие резинки» до того, как вы «ударите по рукам». Обратите внимание на микротрещенки, если они имеются на поверхности сайлентблоков, эти детали придется менять. Также обратите внимание на пыльники ШРУСов и амортизаторов, а также резиновые шланги, на вид они должны быть целыми без растрескиваний и повреждений, на ощупь мягкими и эластичными.

    Более кардинальный подход

    Если визуально все выглядит приемлемо, можно перейти ко второму этапу проверки подвески автомобиля.

    1. Используя монтажную лопатку, необходимо проверить люфт в соединениях рычагов. Для этого между соединениями устанавливается лопатка и прикладывается небольшое усилие с целью обнаружения люфта или разорванного сайлентблока. Проверьте рулевые тяги (они не должны болтаться), шаровые опоры (пыльники должны быть целыми, люфта быть не должно), стойки стабилизатора, а также сам стабилизатор поперечной устойчивости. Проверьте отсутствие люфта в других соединениях и рычагах ходовой части по тому же принципу, используя лопатку. Для сравнения можно пошатать один и тот же рычаг с левой и правой стороны автомобиля. Люфта не должно быть или он должен быть минимальным, и одинаковым с обеих сторон. Проверьте ШРУС, как это сделать правильно читаем здесь.

    Читать еще:  Как снять генератор на приоре с кондиционером? пошаговый способ

    2. Проверьте, нет ли люфта в ступице колеса, для этого обеими руками возьмитесь за колесо и пошатайте его в направлении снятия колеса. Если услышите стук или люфт, подшипник придется менять, учтите этот момент при покупке данного автомобиля. Потребуйте у продавца уступить в цене в связи с имеющейся неисправностью. По аналогичному принципу следует проверить амортизаторные стойки, в них также не должно быть ни стука, ни люфта. Более детально о том, как проверить амортизаторы читайте в этой статье. Обратите внимание на тормозные диски, на них не должно быть углублений и глубоких борозд. Недопустим люфт суппортов, пыльники суппортов должны быть сухими и целыми.

    3. Все должно быть сухо. Наличие подтеков на амортизаторах или пыльниках ШРУСов или, не дай Бог, на тормозных шлангах, свидетельствует о неисправности узлов ходовой части, вы должны четко отличать смазку болта от подтеков. Все оправдания хозяина относительно подтеков, конечно, можно выслушать, однако все они указывают на состояние данного авто, а также на то, что эти нюансы придется устранять вам. Реально оцените стоимость необходимого ремонта или уточните это у работников СТО, и потребуйте вычесть данную сумму из стоимости машины.

    Проверка ходовой части автомобиля на ходу

    Большинство автовладельцев не разрешают потенциальным покупателям сесть за руль, чтобы сделать тестовый заезд и на это у каждого своя причина. Кто-то боится, что вы совершите ДТП на пока еще чужом авто, кто-то просто не видит необходимости давать каждому желающему «покататься», а кто-то просто пытается таким образом скрыть неисправности и «болячки» своего авто. Поэтому будьте на чеку, если хозяин не дает вам проехаться, следует насторожиться и уточнить причину.

    Если же вам разрешили сесть за руль, обратите внимание на следующие моменты.

    1. Первым делом выключите музыку и любые источники, способные помешать вам проверить «ходовку». При проезде неровностей или ям на средних скоростях не должно быть никаких стуков, амортизаторы должны работать четко и собрано. При резком торможении или остановке машина не должна «клевать» или «заваливаться». Если машина ведет себя «как корова на льду», это значит, что есть проблемы с амортизаторами или ходовой в целом. «Расхлябанность» сайлентблоков и шаровых может привести к тому, что вся подвеска автомобиля будет вести себя не как одно целое, а как «расстроенный оркестр».
    2. Тест развала и балансировки. Во время движения по трассе вы не должны ощущать биения, если оно есть, скорее всего, есть проблемы с балансировкой колес или шинами. Шины с грыжами и дефектами могут создавать биение, которое будет ощущаться не только на водительском сидении. Если развал/схождение выполнено правильно, машину не будет вести в сторону если вы отпустите руль на несколько секунд. Будьте внимательны выполняя такой тест, это может быть опасно! Во время торможения вы не должны ощущать биения ни в педаль, ни по кузову, наличие биения явный признак возможных неисправностей (деформация тормозных дисков, «горбатые» шины или глобальные проблемы с тормозной системой).

    В общем, от ходовой части не должно исходить никаких скрипов, стуков и прочих звуков, которые свидетельствуют о проблемах и неисправностях, думаю это понятно.

    Осмотр Х5 Е70 при покупке — стадии и задачи

    Если вы решили самостоятельно покупать X5, придется действовать достаточно уверенно. Помните, что продавец автомобиля, скорее всего, является представителей бизнеса высоких разрядов и имеет довольно хорошее умение убеждать. Так что поменьше слушайте владельца и подвергайте его слова сомнению. Это поможет принять верное решение при выборе конкретного авто. Также обязательно проведите минимальный осмотр автомобиля:

    • первым делом изучите данные авто — двигатель, год выпуска и пробег, посмотрите на комплектацию и сравните с ценами на аналогичные авто по объявлениям в интернете;
    • затем прокатитесь на машине, обратите внимание на все стуки, вполне возможно, что каждый стук будет стоить вам несколько тысяч долларов при устранении неполадок на СТО;
    • загоните автомобиль на подъемник или яму, осмотрите днище, именно этот узел часто говорит о качестве эксплуатации транспортного средства, иногда информации достаточно для покупки;
    • осмотрите подкапотное пространство, чрезмерно ухоженный или неряшливый внешний вид мотора и периферии должны вызвать определенные сомнения в вашем выборе авто;
    • посмотрите имеющиеся документы о сервисе, установке запчастей, ремонтных работах, обратите внимание на частоту обращения на сервис и задавайте неожиданные вопросы владельцу.

    Все это поможет получить больше информации о машине. Но самым эффективным способом проверить автомобиль остается диагностика на СТО. Во время качественной проверки и компьютерного тестирования вы получите список неполадок, которые важно исправить для дальнейшей эксплуатации. Это даст вам определенные козыри для торгов с продавцом и позволит без проблем принять правильное решение.

    Предлагаем посмотреть видео о BMW X5 поколения E70, это поможет вам при подборе автомобиля:

    Mitsubishi Outlander (2012-2018 гг.): Проверьте вариатор

    Среди своих конкурентов Mitsubishi Outlander – крепкий середняк: ладно скроен, крепко сшит, не очень дорог и не разорителен в содержании и ремонте, наделен отличными ходовыми качествами и неплох на бездорожье. Хотя в грязи и глубоком снегу долго буксовать нельзя – бесступенчатая трансмиссия на это не рассчитана. А ремонтировать или менять узел накладно.

    Читать еще:  Чем промывать форсунки инжектора – делаем все своими силами

    14 Ноября 2018, 18:12

    Встречаем по одежке

    Где тонко, там и пропускает

    От коррозии страдает не только кузов, но и двигатели, которых на Outlander три и все они – бензиновые. На этих силовых агрегатах со временем подтекает радиатор. Дилерские машины защищают специальным покрытием, препятствующим проникновению коррозии. Но если вам досталась машина без такой защиты, то велика вероятность, что вскоре придется потратить на новый узел от 9800 до 13 000 руб., не считая работы по его установке. В наших условиях радиаторы больше 4-5 лет редко выдерживают. Надо отметить, что все моторы адаптированы под российские условия эксплуатации и рассчитаны на 92-й бензин. К тому же они довольно просты по конструкции и практически лишены врожденных болячек. Например, схожие по конструкции «четверки» объемом 2,0 и 2,4 л попадают к ремонтникам в основном из-за естественного износа цилиндро-поршневой группы. Хотя надо отметить тот факт, что кольца у моторов тонковаты, но они, к счастью, не подвержены залеганию.

    В приводе газораспределительного механизма обеих «четверок» применяется цепь, срок службы которой приравнен к ресурсу двигателя. Деталь действительно выхаживает в среднем 250 000 км. Правда, замена ее выливается как минимум в 30 000 руб. – для ее обновления приходится демонтировать силовой агрегат. Зато больше тратиться на моторы, скорее всего не придется.

    Не менее надежным считается и 3-литровый 230-сильный V6. Правда, с учетом его более сложной конструкции, «шестерка» заметно дороже в содержании по сравнению с «четверками». К тому же этот двигатель оснащен ременным приводом ГРМ, замена которого по регламенту составляет 90 000 км. Обычно этот срок ремень выдерживает, хотя бывали случаи срезания зубьев или обрыва раньше этого срока. Поэтому заблаговременно, где-то после 75 000 км пробега, надо проверять его техническое состояние.

    Вариатору – максимум внимания

    Еще больше внимания к себе потребует вариатор, который сочетается исключительно с 4-цилиндровыми моторами. Считается, что этот агрегат без поломок выхаживает около 100 000 км, а дальше начинаются хождения по мукам. Если почувствовали, что разгон сопровождается посторонними металлическими стуками, а машина дергается при наборе оборотов, срочно направляйтесь в сервис для замены толкающего ремня. Не поменяете вовремя ремень за 35 000-40 000 руб. придется раскошелиться еще и на конусы. А стоят они как два ремня за каждый. Вариатор не жалует бездорожье и езду с пробуксовкой. К тому же в пробках он перегревается. Японцы учли данный факт и на рестайлинговых машинах начали устанавливать дополнительный радиатор охлаждения.

    Однако в целом это не решило проблему – агрегат до сих пор считается капризным и редко выхаживает более 200 000 км. Капитальный ремонт коробки получается очень дорогим, а за новую придется выложить около 360 000 руб. Зато 5-ступенчатая «механика» и 6-диапазонный «автомат» считаются безоговорочно надежными. Примерно такие же требования, как в случае с вариатором, выдвигает и полноприводная трансмиссия – межосевая муфта не любит езду с пробуксовками, а на бездорожье она быстро перегревается. Поэтому при покупке подержанного Mitsubishi Outlander обязательно проверьте состояние трансмиссии 4х4. В противном случае бремя затрат по замене муфты (от 42 000 руб.), карданного вала с подвесным подшипником (от 35 000 руб.) или ремонт редукторов целиком ляжет на плечи второго владельца.

    Химия и жизнь

    Зато новоиспеченным владельцам «Аутлендеров» рано или поздно придется столкнуться с проблемами подвески. Они не такие глобальные, но все же… Дело в том, что резиновые составляющие деталей подвески быстро теряют свои свойства от воздействия химических реагентов, тоннами выливаемых на российские дороги. Поэтому раньше времени, к 40 000 км, изнашиваются стойки и втулки стабилизаторов, рычаги, а также их шаровые опоры и сайлентблоки. Передние амортизаторы (по 5500 руб.) выдерживают, как правило, 80 000 км и больше, а задние (по 4500 руб.) обычно меняют чуть раньше. Остальные же элементы ходовой запросто выхаживают до сотни тысяч км. Ради продления жизни подвески некоторые дилеры пытаются защищать ее элементы специальной смазкой, правда, эффект от этого, прямо скажем, не слишком продолжительный.

    Полтергейст и «Аутлендер»

    Надо сказать, что дорожная химия также негативно влияет на исправность электрооборудования «Аутлендера», которое и без того не блещет надежностью. За время производства третьего поколения кроссовера с 2012 года до настоящего времени японцы провели десяток отзывных кампаний, связанных только с электрикой. Больше всего нареканий у россиян было к блокам ETACS, сбои которых приводили к неадекватной работе вентиляторов охлаждения и ближнего света фар. Довольно часто глючил модуль управления двигателем по причине некачественного реле-регулятора. А вот когда сбоил, так называемый, блок комфорта, самопроизвольно открывались и закрывались электростекла, сам по себе включался и выключался центральный замок, складывались боковые зеркала. Самое интересное, что все неисправности носили плавающий характер – представления хаотичного действия заканчивались, как правило, также неожиданно, как и начинались. И еще. Если вдруг ваш «Аутлендер» встанет в аварийный режим, селектор АКП не дает переключать передачи, а на экране загорится неисправность трансмиссии 4WD, не спешите паниковать. Скорее всего, перегорел предохранитель фонаря заднего хода – без него кроссовер просто не поедет.

    Читать еще:  Мойка двигателем паром. плюсы и минусы сухой мойки. стоит ли оно того?

    Таким образом, третий Outlander в целом надежен, если не брать в расчет капризное электрооборудование. При выборе подержанного кроссовера избегайте модификаций с вариатором или тщательно проверяйте узел на работоспособность. К сожалению, дизельные версии у нас официально не продавались. А ведь дизель слывет абсолютно надежным и неубиваемым, правда, сочетается он только с механической коробкой.

    • Надежные двигатели
    • Беспроблемные «автомат» и «механика»
    • В целом крепкая ходовая
    • Доступная цена
    • Просторный салон и емкий багажник
    • Проблемный вариатор
    • Капризное электрооборудование
    • Кузов подвержен коррозии
    • Детали ходовой страдают от дорожной химии
    • Нет дизельных версий

    Проверка масла

    Допустим, ремонта не было и продавец заверяет — что «все хорошо», менял масло и ухаживал. Тогда заводим автомобиль в режиме P «Park» (парковка), и обязательно прогреваем его до рабочей температуры – это обязательно, если вы будете тестировать холодную АКПП, то болячки могут и не проявиться – ЗАПОМНИТЕ! Затем глушим машину и идем под капот, если есть масляный щуп, прекрасно! Вытаскиваем его и смотрим:

    • На уровень масла. Оно должно быть на нормальной отметке, если ниже критического уровня плохо! Масляное голодание АКПП, тоже ничего хорошего не несет!
    • На состояние масла. Если оно темное, это не всегда плохо, просто оно работало и «впитало» всю грязь. Однако в нем не должно быть никаких волокон и стружки. Это уже крайние признаки износа. Поэтому протираем щуп о тряпочку или лучше о чистый лист бумаги и рассматриваем этот след. Если нет ни каких сторонних продуктов, только масло, значит хорошо. А вот если масло еще и свежее – прозрачное, в АКПП оно обычно розоватого – красноватого цвета, это собственно еще лучше. Правда если не пахнет «горелым».

    • Запах масла. Очень важная процедура, все дело в том, что у автоматической коробки передач в строении есть так называемые «фрикционы» (фрикционные диски), это своеобразный аналог сцепления. От несвоевременной замены масла, они могут «гореть» (сейчас не буду лезть в строение, почитайте по ссылке сверху), и от этого масло просто «воняет горелым». Если вы вытаскиваете щуп, а от него просто «разит» горелым запахом, ЗАБЫВАЕМ ПРО ТАКОЙ АВТО! Это 100% ремонт! Если щупа нет, якобы «необслуживаемый автомат», то просто откручиваем заливную крышку сверху, и нюхаем ее – она также соприкасается с маслом в автомате, и также либо пахнет, либо нет «горелым»

    Если все нормально, то стоит переходить к проверке переключений автомата.

    Замена АКПП на контрактную

    Предположим, случилось самое страшное, мастер заявляет, что ремонтировать АКПП бессмысленно – слишком масштабные повреждения. Или озвучивает такую стоимость ремонта, что дешевле купить новую коробку, чем ремонтировать старую. И встает вопрос: выложить кругленькую сумму за новую АКПП или рискнуть и приобрести б/у? Если коробка передач снята с Subaru, которая «бегала» по дорогам России, ее покупка – неоправданный риск. Совсем другое дело – контрактные АКПП, приобретенные на разборках Японии:

    1. Они имеют значительный остаточный ресурс – в Японии редко эксплуатируют автомобили дольше 5-7 лет, слишком дорого обходится их обязательное техобслуживание.
    2. Для пунктуального и законопослушного японца не пройти в срок ТО, не заменить масло – дело совершенно невозможное. Один из главных факторов, вызывающих поломки АКПП, исключен.
    3. Японцы аккуратно управляют транспортом и нагружают его меньше, чем россияне или американцы. А это еще один фактор, влияющий на износ коробки передач.

    Еще один нюанс: чем позже выпущена АКПП, тем ниже ее надежность, и причина не только в усложнении конструкции. Чтоб увеличить объем продаж, производители сознательно понижают качество своей продукции, чтоб она чаще нуждалась в ремонте и замене. Так что старая, с разборки, АКПП для Subaru Legacy или другой модели может оказаться надежнее новой с завода.

    Контрактная АКПП может пригодиться не только в качестве замены, но и как источник отдельных деталей для масштабного ремонта другого узла. Причем не обязательно искать точно такую же модель. В России редко встречаются авто с R4AX-EL, которую устанавливали в основном до 1999 г. Но эту коробку можно приобрести в качестве донора, если нуждается в основательном ремонте 4EAT – большинство деталей взаимозаменяемы.

    JapZap предлагает АКПП к Subaru Forester, Impreza, Legacy, Outback и другим моделям. Все узлы сняты с рабочих авто, приобретенных на аукционах Японии, и прошли проверку. Диапазон цен, в зависимости от модели, – 10-20 тыс. руб.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector