Mototehnika21.ru

МотоТехника Онлайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как подтянуть торсионы? способы и советы

Автожурнал

С другой стороны, отключение некоторых индикаторов может не влиять на работу и движение автомобиля, а неисправности обнаруживаются гораздо позже, когда проявляются негативные последствия деактивации датчиков. Симптомами отключение индикаторов является нестабильная работа двигателя, перерасход топлива, чрезмерный износ деталей.

Самостоятельная диагностика с помощью БК

Основные коды ошибок Приоры 8 и 16 клапанов владелец может обнаружить с использованием встроенного контроллера и бортового компьютера (БК), не прибегая к услугам диагностов автосервиса. Для этого следует активировать опцию тестирования автомобиля. Стрелки на приборной панели перемещаются в максимально возможное положение. Дальнейшие манипуляции выполняются в такой последовательности:

  • Выключается зажигание, активируется кнопка сброса пробега за сутки. Потом снова включается зажигание с зажатой кнопкой;
  • После этого, на панели приборов должны загореться все значки, а стрелки контролирующих приборов начать двигаться от нулевых отметок до максимальных показателей. Такое поведение свидетельствует о нормальном функционировании всех датчиков;
  • На правом рулевом переключателе находится клавиша выбора функций БК. После ее нажатия на дисплее появится информация о категории программного обеспечения;
  • Следует повторно нажать эту кнопку, на дисплее отобразятся комбинации неполадок. При необходимости, тут же обнуляются сведения об ошибках. Для этого удерживают несколько секунд кнопку сброса километража.

    Значение кодов при самостоятельной диагностики

    С помощью бортового компьютера водитель может определить следующие неисправности:

  • Код «2» – чрезмерное напряжение в бортовой сети. Для устранения нужно провести проверку основных электрических цепей;
  • Цифра «3» сообщает о нарушениях функционирования индикатора контроля топлива;
  • «4» – проблемы с датчиком температуры хладагента;
  • Цифра «5» – некорректная работа показателя окружающей среды;
  • Под кодом «6» имеется в виду перегрев двигателя;
  • «7» – критическое давление масла;
  • Номер «8» свидетельствует о неисправности в системе тормозов;
  • «9» – сигнализирует о разрядке аккумуляторной батареи;
  • Обозначение «Е» говорит о неполадках в пакетных данных.

    Стоит отметить, что если клавиша переключения функций БК будет неактивна более 10 секунд, панель приборов перейдет в штатный режим работы.

    Проверка с помощью тестера подключается

    Более точную и объемную диагностику доступно сделать с помощью подключенного компьютера или специального тестера. Однако данные, выводимые на экран, имеют буквенно-цифровую шифровку. Буквы имеют следующее значение:

  • P – погрешности в работе электронных систем силового агрегата;
  • C – неполадки в функционировании шасси;
  • B – неисправности электроники в салоне;
  • U – общие системные ошибки.

    Кроме того, цифра 0 означает код OBD 2, номера 1 и 2 указывают на код предприятия, а 3– резервный пароль.

    Основные коды неисправностей системы зажигания (перед цифровым обозначением стоит буква Р):

  • 0300 – нет искры в цилиндрах 16 клапанов;
  • 0326 – дефект или замыкание в цепи индикатора детонации;
  • 0337 – перепад коленвала контроллера на массу;
  • 0343 – высокий уровень в цепи датчика фар 0342 аналогичный низкий показатель;
  • 0422 – неисправность сигнализатора;
  • 0444, 0445 – поломки клапана адсорбера;
  • 0480, 0481– неисправности в узле вентилятора.

    Топливовоздушная система (перед цифрами расположена буква Г):

  • 0030 – обрыв цепи между кислородным индикатором и нейтрализатором отработанных газов;
  • 0116 – неполадки с термическим контролем жидкости охлаждения;
  • 0102 – ошибка в электросистеме регулировка расхода воздуха;
  • 0201, 0202, 0203, 0204 – обрыв проводки форсунок;
  • 0217 – перегрев силового агрегата;
  • 0172 – избыточное количество воздуха, 0171– бензина, топливной смеси;
  • 0230 – сбой в работе электрического топливного насоса;
  • 0266 0269, 0270, 0272, 0274 – проблемы с драйверами форсунок.

    В принципе, диагностика с использованием БК дает возможность выявить главные неисправности. Основные коды ошибок Приоры 8 и 16 клапанов с применением присоединяется тестера дают значительно больше информации. Для ее понимания следует изучить расшифровку показателей, что не так уж и сложно.

    Применение торсионной модели

    Расположение торсионной балки возможно продольно и поперечно. Расположение продольное используется на больших, тяжелых грузовых авто. На легковых авто используют поперечное расположение, обычно на заднем приводе.

    Читать еще:  Как проверить юридическую чистоту автомобиля перед покупкой? советы от перекупщиков

    В этих двух случаях механизм предназначен для обеспечения плавности хода, регулирования крена при повороте, обеспечения оптимальной величины затухания колебаний колес, кузова, уменьшения колебаний управляемых колес.

    Для некоторых автомобилей торсионную подвеску применяют для автоматического выравнивания с применением мотора, стягивающим балки для дополнительной жесткости, зависимо от скорости, а также состояния покрытия дороги.

    Конструкцию с регулируемой высотой можно использовать при замене колес. Это когда транспортное средство приподымают с помощью трех колес, а 4-е поднимается с помощью домкрата. Основным преимуществом такого вида подвесок считается долговечность, легкость в регулировке высоты, а также компактность по ширине транспорта.

    Она занимает намного меньше пространства, чем пружинные подвески. Безусловно, торсионная конфигурация легка в эксплуатации, а еще в техническом обслуживании.

    Виды подвесок

    Есть 2 варианта расположения торсионов:

    • поперечно;
    • продольно.

    Поперечное расположение торсионного вала нашло свое применение в легковом транспорте. Обычно данного вида подвеска используется в автомобилях с задним приводом. Ее особенностью является размещение валов вдоль кузова машины.

    Продольные торсионы применяются на больших, тяжелых грузовиках. Были попытки использовать их и на легковом транспорте, но широкого распространения эта практика не получила.

    На данный момент в автомобилестроении используются подвески 3-х основных конструкций:

    1. Передняя независимая с использованием поперечных валов.
    2. Задняя независимая с поперечными торсионами.
    3. Полузависимая задняя.

    Принцип работы торсионной подвески

    Торсионная подвеска работает аналогично пружинной, рессорной или пневматической. В качестве пружинного элемента выступает стальной стержень – торсион. При работе подвески на торсион передается усилие от несущего рычага, заставляющее стержень скручиваться до определенного предела. После этого упругий элемент возвращается в исходное состояние, выравнивая и положение рычага.

    Как подтянуть торсионы? способы и советы

    Непрочитанное сообщение general » Пт окт 22, 2010 19:12:09

    Re: Натяг пружин крышки багажника 2105

    Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 23, 2010 3:59:33

    Re: Натяг пружин крышки багажника 2105

    Непрочитанное сообщение q-q » Вт окт 26, 2010 21:21:29

    Re: Натяг пружин крышки багажника 2105

    Re: Натяг пружин крышки багажника 2105

    Непрочитанное сообщение Alex » Пт окт 29, 2010 23:15:40

    Re: Натяг пружин крышки багажника 2105

    Re: Натяг пружин крышки багажника 2105

    Непрочитанное сообщение Zayec » Сб окт 30, 2010 15:42:39

    Re: Натяг пружин крышки багажника 2105

    Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн ноя 01, 2010 21:56:04

    Re: Натяг пружин крышки багажника 2105

    Непрочитанное сообщение house0816 » Вс янв 23, 2011 19:40:51

    мне эта тема стала крайне интересна после апгрэйда замка багажника до статуса автоматизированого.

    итак, есть електро-замок на багажнике, удивленные взгляды людей возле супермаркетов и владелец всего этого (писающий кипятком). также имеются две петли с торсионами, смазанными летом вундервафлей WD-40 ибо скрипели при открытии неимоверно (но держали крышку багажника на ура). теперь все тихо, но багажник лупит меня по голове, ребрах или позвонку (зависимо от степени проникновения вглуб пещеры приключений ). насиловать торсионы нет желания, потому что не редки случаи, когда они лопали и тогда идет попандос на 2 стойки багажника от зубилки и танцы с бубном при их инсталяции (впрочем, ниже я наведу ссылки и на этот метод тоже).

    были просмотрены все смежные темы и не найдено мало-мальски полезной информации по данному вопросу, поэтому я решил восполнить этот пробел:

    итак, я предлагаю на рассмотрение 2 способа, найденые на просторах сети и один мой (вернее моего деда ):

    1. Первый метод основаный на установке амортизаторов багажника от ВАЗ 2108 с креплением непосредственно на петлях и упором на салонную перегородку , петли — самодельные скобы на место торсионных креплений и одна стойка посередине крышки ;

    2. Второй метод придумал башковитый владелец ВАЗ 2115, на которую добавили спойлер и отяготили конструкцию понижением погрузочной высоты: человек просто прикрепил к петлям пружинки достаточной жесткости, чтобы они вытяшивали кришку наверх и удерживали ее там — тыц ;

    Читать еще:  Как снять пленку с автомобиля: правильное снятие пленки с машины

    3. Третий метод придумал мой дед, человек старой закалки, но, тем не менее, все еще мыслящий изящно и конструктивно; эдакий нестареющий олд скул: метод основывается на продольном или поперечном расположении загодя подобраной пружины из соответсвенной жесткостю, которая одним концом крепится к подполочной бляхе, а второй — приварен/прикручен/как-то соединен с трубкой, обмотаной войлоком или любым другим материалом, не царапающем метал и защищающим эту самую металическую трубку от корозии. трубке передается усилие, созданное пружиной, и при открытом багажнике, оно немедленно будет поднимать крышку наверх и удерживать ее там.
    собственно, илюстрация:

    Мы легких путей вовсе не ищем; мы запросто асфальт закатываем днищем.
    [ Вы не жили полной жизнью, если не пробовали заменить лампочку бардачка на ВАЗ 2107 голыми руками. ]

    Добрый день) машину валит на правую сторону,но торсион с правой стороны натянут сильнее раза в два. что делать?

    Крутить до тех пор пока расстояние до отбойников (передних) не станет 24мм.

    А еще предыдущие хозяева могли вкрутить торсионы разной жесткости.

    завтра замерю,но на глаз растояние одинаково,а торсион правый натянут значительно сильнее,это даже видно по резьбе на натяжном болту

    Скорей всего, снимали натяжной кронштейн и назад поставили со смещением. У меня так же по разному закручены, но на работе это не скажется если торсионы одинаковой жесткости.

    у меня тоже почему то правый болт больше был закручен. Почему ?

    У меня тоже криво стоят, натануты по болту по размному, но фактически преднатяг одинаков. Посмотри пружины, сравни кол-во витков на всякий случай.
    М/д отбойниками должно быть порядка 22мм

    какие пружины. задние что ли ,,они то пр ичем.

    а как проверить их какой они жесткости.

    Все что можешь сделать ты это промерить штангелем диаметр торсионов и сравнить.

    ..вот это скорее всего.

    ..думаю придёться вывешивать передок,откручивать оба кронштейна и ставить одиноково.

    Не обязательно.Можно попробовать снять торсион и провернув его поставить опять.Тот размер,что на картинке,в книжке от легиона указан 139+/-4мм.Регулировочные болты у меня тоже закручены по разному.Смотришь обычно,чтоб два пальца примерно между рычагом и отбойником входило и примерную высоту от центра оси колеса до подкрылка выравниваешь.Главное:не забыть порасслабить все сайленты на рычагах,затянуть торсионы,машину покачать и тогда уже затягивать сайлентблоки.Остальное на развале выравняют.

    Перерыл все темы с торсионами. Не смог понять одного. Про какой такой «отбойник» идет речь? Где он есть то, объясните пожалуйста.

    ..на нижнем рычаге с внутренней стороны стоит подушка-отбойник,ищи,должён быть!!

    поправочка подушка котрая отбойник резиновая не на рычаге а на раме. мерить между Ней и рычагм нижним.

    Нашел, ага, спасибо! Расстояние, при стоящей на земле машине, должно быть 20-25 мм, я правильно понимаю?

    Если зад приподнимали, то морду под зад подгоняют, по возможности не сильно уходя от рекомендуемых миллиметров до отбойника. Я сантиметры там не мерил. Просто взял пару головок из набора 17-19 кажется. И по высоте примерил, одна в аккурат между отбоиником вставала и рычагом.С другой стороны сделал так же. В идале распутсить сайлентблоки при этом(особенно если намечается подъем передка выше штатного положения), и после дотяжки обязательно покачать машину и перепроверить замеры. Пол должен быть ровным, давление одинаковым в шинах по осям.

    я вот всё никак не пойму-нафига шевелить передние сайлентблоки,если ход подвески ограничен и неизменен.
    просветите нашу серость

    Это в идеале, то есть желательно.Просто если существенно отходишь от того «нейтрального» положения, что было, лифт одним словом, хоть и неполноценный. То в новом неитральном положении, втулка уже будет в состоянии напряга в плане проворота по оси. Быстрее издохнет сайлентблок Если уровень остается примерно тот, же, только уравнять право-лево надо, можно и не крутить.

    тогда,чтобы было всё по справедливости-торсионы надо заменить,правильно?))
    он ведь не лифтует,а только регулирует свои старые уставшие пружины.
    а сайленты скоро и так помрут (новые купит и прикрутит-заодно валы еще подсядут малость и-норма будет)

    Виды дверных ручек

    1. Ручка скрипит при нажатии

    Самая частая проблема и легко решаемая. Устраните следующим образом:

    • открутите крепежную планку с помощью отвертки
    • разберите механизм
    • смажьте все металлические детали, например, WD-40
    • установите обратно ручку.
    Читать еще:  Что делать, если иммобилайзер не видит ключ или не даёт завести машину?

    2. Ручка разболталась

    На вашей двери разболталась ручка и появился люфт. Люфт — это зазор между контактирующими элементами входной двери. Как устранить?

    Вероятнее всего ослаблен стопорный винт, который надо затянуть с внешней и внутренней стороны.

    Если это не помогло, то разбираем ручку дальше. Снимаем декоративное кольцо и подтягиваем отверткой все винты или саморезы. Проделываем это с внутренней и внешней сторон двери.

    Смотрите подробную видеоинструкцию, как отрегулировать входную ручку, если появился люфт.

    3. Не работает защелка замка

    Такое случается, когда перестает работать язычок защелки или штырь, который приводит защелку в действие, недостаточно длинный.

    Как проверить? Надо открутить крепежную планку и проверить, работает ли язычок замка. Для этого вставьте отвертку в гнездо замка и проверните.

    Если язычок работает исправно, проблема кроется в недостаточной длине штыря. Есть два решения:

    • купить новый штырь в любом строительном магазине и отрезать нужную длину
    • подложить в это гнездо (с торцевой стороны ручки) щепки или куски плотного картона, чтобы “удлинить” имеющийся штырь.

    4. Нажимная часть ручки отвалилась, а крепление осталось на месте

    Такое происходит, когда слетает стопорное кольцо с паза на торцевой части:

    • либо потому что кольцо лопнуло
    • либо потому что разжалось.

    Проверить, что именно случилось нужно следующим способом — открутите крепежную планку и посмотрите, в каком состоянии кольцо. Если целое, то подогните его сильнее. Затем верните ручку на место, сверху наденьте кольцо.

    Если кольцо лопнуло, то можно только покупать новую дверную ручку.

    5. Лопнул квадрат дверной ручки

    Если дверная ручка отваливается или не держится в пазах, такое может быть из-за лопнувшего квадрата внутри конструкции. Квадрат — основание дверной ручки. Главный плюс в том, что квадрат можно купить и заменить.

    Выбирайте новый квадрат из стали и желательно у производителя вашей дверной ручки, чтобы подошел по размеру. Если найти не получается, то придется обрезать болгаркой под размер старого квадрата.

    6. Ручка после нажатия не возвращается в исходное положение

    Такое происходит, когда слетела или лопнула пружина. Эта деталь находятся за стопорным кольцом и соединяет все элементы конструкции вместе.

    Чтобы починить пружину, снимите крепежную планку, снимите стопорное кольцо и зафиксируйте пружину. Если пружина лопнула, то можно заменить ее. Но часто найти аналогичную деталь становится проблематично. В этом случае нужно купить новую ручку целиком.

    7. Заржавел цилиндровый механизм

    В некоторых дверных ручках есть цилиндровый механизм, который нужен для закрывания двери изнутри без ключа.

    Такой цилиндр может заржаветь и плохо проворачиваться. Из-за этого трудно нажимать ручку и открывать входную дверь. Иногда из-за сильной коррозии дверь и вовсе заклинивает.

    Решить такую проблему несложно:

    • снимаем крепежную планку
    • вооружаемся смазкой WD-40
    • смазываем через щели рядом с цилиндром — весь замок должен быть смазан
    • после этого ждем 10 минут и протираем неворсисткой тканью излишки смазки. Если ворсинки застрянут в замке — его заклинит так, что придется покупать новый
    • налейте еще смазки на замок и поворачивайте его. Это нужно делать медленно и аккуратно, чтобы цилиндр не пострадал
    • когда замок полностью закроется — готово!

    Вот мы и разобрали основные причины поломки дверной ручки входной двери. Если ваша дверная ручка после всех проверенных причин все равно не работает, значит повреждение серьезное и самостоятельно его устранить не получится. Обратитесь к профессиональному мастеру или замените всю конструкцию дверной ручки.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector
    ×
    ×