Как грунтовать машину перед покраской: грунтовка машины (видео)

Как осуществить грунтовку кузова автомобиля своими руками?

Грунтовка автомобиля своими руками осуществляется значительно легче, чем покраска, ведь подтеки на грунте сделать достаточно трудно. Технология грунтовки настолько проста, что ею может овладеть каждый. Чтобы качественно загрунтовать машину самому, достаточно один раз ознакомиться теорией.

Грунтовку машины лучше всего проводить в относительно чистом, хорошо вентилируемом помещении, в котором будет минимум пыли. Если речь идет о локальной грунтовке, то следует укрыть детали, которые не будут грунтоваться, специальной бумагой (в крайнем случае газетами) и малярным скотчем. Перед нанесением грунта следует заранее приготовить такой инструмент, как грунтовочный пульверизатор.

Порядок действий

Весь процесс грунтования можно условно разделить на несколько простых этапов, каждый из которых является одинаково важным. Дополнительно перед началом работ можно ознакомиться с видео, которое поможет наглядно уловить суть процесса.

Все работы по грунтовке перед покраской автомобиля включают следующие этапы:

• подготовка помещения для проведения работ;
• подготовка всех необходимых инструментов;
• подготовка автомобиля к грунтование;
• приготовление грунтовочной смеси;
• нанесение первого слоя грунтовки;
• сушка и обработка первого слоя грунтовки;
• нанесение второго слоя грунтовки;
• окончательная сушка и шлифовка.

Процесс покраски автомобиля в гаражных условиях

Покраска автомобиля в гаражных (домашних) условиях осуществляется следующим образом:

• Краску составляют непосредственно перед работой, разбавляя ее до нужной вязкости прямо в банке пульверизатора растворителем №647 или (в крайнем случае) №646.
• Перед применением надо профильтровать разбавленную краску через тонкое сито или марлю.
• Полезно нагреть разведенную эмаль до 50 °С – это позволить сэкономить растворитель и красить не пятью-шестью слоями, а лишь двумя-тремя.
• Вязкость краски подбирают опытным путем, причем последние ее слои желательно наносить более жидким раствором.
• Естественная сушка каждого слоя нитроэмали длится 10–20 минут в зависимости от температуры окружающего воздуха.

При покраске автомобиля своими руками каждый слой грунтовки, шпатлевки и краски полезно шлифовать. Обработанные места при этом обильно смачивают и время от времени промывают водой. Шлифовку необходимо проводить обязательно водостойкими шкурками. Кроме того, для этих целей можно также использовать и специальную шлифовальную пасту.

Для удаления мелких царапин, при помощи пульверизатора на поверхность наносят растворитель №648 или 647.

Последний этап покраски автомобиля – полировка. Окрашенную поверхность полируют вращательными движениями при помощи полировочной пасты №290 с тонким абразивом, а окончательную “доводку” поверхности – полировочной водой. Для этого лучше использовать цигейковую шкурку или фланелевую тряпку (смотрите подробную инструкцию по полировке автомобиля, актуальную и после покраски).

Теперь вы знаете, как правильно покрасить автомобиль самому. Дальше ваше авто следует хорошенько помыть (как правильно мыть машину) и отправить на антикоррозийную обработку, которую в целях экономии средств также можно выполнить своими руками.

А для наглядности и лучшего понимания процесса покраски автомобиля своими руками предлагаем вам посмотреть это небольшое видео.

Для чего нужна грунтовка?

Перед покраской кузова или отдельной детали, грунтовка выполняет ряд полезных функций, которые обеспечивают качественное финишное покрытие.

Во-первых, фосфатный грунт служит для предотвращения и удаления ржавчины с поверхности металла.

Во-вторых, основной слой грунтовки выравнивает плоскость, заполняя мелкие неровности, и обеспечивает хорошую защиту поверхности от воздействия воды и механических факторов.

В-третьих, это повышение адгезии краски с металлом в качестве промежуточного слоя.

К тому же есть специальные грунты для колесных арок, которые выдерживают достаточно серьезные механические воздействия и предотвращают повреждение лакокрасочного слоя и последующую коррозию металла.

Подготовительные работы

Перед тем как наносить грунтовку на машину, важным моментом являются и предшествующие ей этапы подготовки.

Из основных шагов можно выделить шлифовку и зачистку поверхности. Сюда входит не только зачистка ржавчины и сколов с царапинами, но и снятие вздувшихся и отколовшихся слоев старого ЛКП.

Далее поверхность обезжиривают и наносят шпаклевку в местах, где это требуется. Обычно это царапины, сколы, вмятины, которые предварительно были выпрямленные, но есть мелкие неровности. Обязательно выждать полного высыхания шпаклевки, так как некоторые ее виды хорошо впитывают влагу, и способны задерживать ее внутри, образуя очаги коррозии. Высохшая шпаклевка шлифуется и обезжиривается с помощью Уайт-спирит, а далее протирается сухой салфеткой без ворса.

Технология работы с грунтовкой

Теперь давайте более детально разберем этот этап работ. В первую очередь нужно подготовить рабочую зону. Если это гараж, то желательно чтобы он был чистый, хорошо освещенный, теплый и в нем присутствовала вентиляция. Таким образом, вы сможете избежать установки дополнительных источников обогрева в виде ИК обогревателей или же появлению скоплений пыли на кузове.

На следующем шаге необходимо обклеить все необрабатываемые участки кузова, куда может попасть материал, при нанесении краскопультом, а также снять все пластиковые накладки на детали, которая будет перекрашиваться. Обычно закрывают все пленкой с помощью малярного скотча, оставляя только те участки поверхности металла, на которые будет наноситься грунтовка.

Из материалов и инструментов вам будут нужны:

• шлифовальная машинка с различными сменными абразивами.
• наждачная бумага.
• грунт, растворитель и отвердитель.
• краскопульт и воздушный компрессор.

Это базовый набор оборудования и расходных материалов.

Следующий этап – это приготовление готового состава грунтовки перед покраской автомобиля. Тут важно четко соблюдать пропорции указанные производителем материала на упаковке. Желательно использовать отвердитель и растворитель той же марки, чтобы не возникало проблем с различием состава. В качестве растворителя можно взять и 646-й. Для соблюдения пропорции можно использовать мерные емкости, не делайте все на глаз, особенно если вы не опытный маляр. Далее состав фильтруют специальными фильтрами, которые предлагают производители, в противном случае берете марлю, складываете в 3 – 4 слоя и прогоняете готовый состав грунтовки через нее. Делается это для отсеивания различных комков и мусора, которые в последующем могут забить краскопульт.

В большинстве случае наносят 2 – 3 слоя грунта на поверхность кузова машины, этого достаточно, чтобы обеспечить хорошие условия перед нанесением основной краски.

Многих интересует вопрос: «Сколько сохнет грунтовка перед покраской?». Ответ зависит от типа используемого материала. Так, скажем, если используется отвердитель, то между слоями дают период на высыхание 10 – 15 минут, а финишный слой сушат около 18 — 20 часов. Без использования отвердителя, один слой материала будет высыхать за 24 часа, но очень редко используют такой подход, за счет большой потери времени на работу.

При выборе цвета грунта часто смотрят на оттенок финишной краски. Так, если это светлые тона, то берут белую или комбинируют белую и нужный тон краски. Если поверхность черная, то соответственно берут черный оттенок. Но есть и универсальный цвет – это серый грунт, он используется для поверхностей как светлых, так и темных тонов.

Процесс нанесения слоев

Первый слой грунта обычно наносят достаточно толстым слоем, чтобы равномерно покрыть поверхность, а сам материал будет заполнять все микронеровности и сколы. Далее дают ему просохнуть около 10 – 15 минут. При необходимости затирают проблемные места и наносят второй слой. Ждут, когда он немного высохнет, если все хорошо, то выдерживают около суток и переходят к финишной покраске.

После высыхания нужно зачистить поверхность. Не желательно использовать «мокрую шлифовку», поскольку некоторые виды грунтов впитывают влагу, и этот процесс может привести к появлению ржавчины и вздутию краски в будущем. Шлифуют обычно машинкой. Подготовку под акрил делают с помощью абразивов марки Р-400 и Р-500, а под металлик Р-600 и Р-800.

Если вы решили покрасить новую деталь, которая пришла с завода, то обязательно нужно снять транспортировочный черный грунт с помощью абразива марки Р-240 до металла. В последующем наноситься 2 – 3 слоя грунта. По истечению периода в 15 – 20 минут на деталь наносят проявитель в виде контрастной краски. На следующий день, во время шлифовки, за счет проявителя вы можете увидеть мелкие недочеты и устранить их нанесением дополнительного слоя материала.

Все работы желательно проводить в защитной одежде и очках, перчатках, респираторе. Чтобы избежать попадания краски в глаза или же пыли в дыхательную систему.

Почему грунтовку дополнительно шлифуют? Так как это связующий слой, то он имеет некоторую шероховатость и бугристость, и при неравномерном нанесении такие места могут образовывать дефекты в виде наплывов или подтеков. Работать машинкой или вручную с помощью наждачной бумаги нужно очень аккуратно, ведь вы будете шлифовать тонкий слой грунт краски, если где то появились просветы, то их можно устранить с помощью грунта в аэрозольном баллончике, точечным закрашиванием. Шлифуют мелкозернистым абразивом P800 – P1000. Если есть сильные изъяны, на которые указывает проявитель, то с помощью локально наложенной финишной шпаклевки их устраняют и еще раз грунтуют, добиваясь идеальной поверхности.

Вот видео, с советами по нанесению грунта перед покраской авто.

Обзор детали и предстоящая работа

Перед выполнением покраски кузова грунту надо дать «отдохнуть», чтобы произошла его просадка, и после покраски не было проблем. В этом случае прошло два дня, грунт полностью высох и можно начинать подготовку машины под покраску.

Начинать покраску мы будем с проёмов дверей. В предыдущих видео было показано, что в проёме были определённые проблемы, которые мы решили и теперь необходимо подготовить проёмы под покраску.

Полную покраску машины мы будем выполнять в несколько этапов и, первыми будут краситься пороги, а уже затем наружная часть кузова.

Это объясняется тем, что когда красятся сначала только проёмы, то не возникают проблемы с краской на других частях кузова, плюс краска самого проёма остаётся нетронутой. Если же сразу после проёмов продолжать красить сам кузов, то, например, при закрытии двери можно повредить свежую краску. Плюс к этому через щель на двери в проём может попасть дополнительный слой краски, что также создаст проблемы с покрытием.

Поэтому сегодняшнее видео будет посвящено подготовке проёмов к покраске и процессу их окрашивания. Если же на вашем автомобиле проёмы в прекрасном состоянии и нет необходимости их красить, то вам станет понятно, как нужно поступить в таком случае при выполнении наружной покраски.

Инструменты и материалы, которые потребуются для работы:

• Наждачная бумага нескольких номеров и видов (Р320, Р500; Р800).
• Бруски 2-х видов сложной формы и жёсткой.
• Скотч-брайт Р800.

В этом случае несколько видов наждачной бумаги необходимы для того, чтобы поэтапно подготовить грунт перед нанесением краски. То есть каждый последующий номер будет перебивать риску от предыдущей наждачки, чтобы на момент покраски плоскости не имели каких-либо дефектов.

Плюс шкурка Р500 будет использоваться и там, где грунта было немного и затирать его не надо, можно будет сразу работать шкуркой Р500.

Скотч-брайт Р800 будет необходим для того, что он мягкий по структуре и хорошо «повторяет» плоскости. Таким материалом можно подлезть в любой закуток и им будут затираться плоскости после работы шкуркой Р500.

Наждачка Р800 отличается от всех представленных здесь тем, что ей можно работать на «мокрую», это очень удобно в некоторых местах.
Все хорошо показано мастером см. по видео:

Два вида брусков необходимо для работы по прямой плоскости и в труднодоступных местах.

Первичная шлифовка грунта – выравнивание плоскости

С материалами и инструментом мы разобрались и приступим непосредственно к работе.

Так как при покраске проёма краска может попасть на часть примыкающих панелей кузова, то они также должны быть подготовлены под покраску. В этом случае имеется шагрень и небольшой потёк грунта на краю проёма.

Подготовку начинаем под наждачную бумагу Р320, как было рассказано ранее, и под жёсткий брусок.

Приступать надо с торцов проёма, чтобы выровнять плоскость, убрать шагрень и другие мелкие огрехи, а уже затем переходить непосредственно к работе с самим проёмом.

Работаем аккуратно, не прилагая больших усилий, главное, чтобы поверхность стала гладкой и, не осталось потёков.

Финишная шлифовка грунта- работа на сухую

Как визуально, так и рукой можно проверить, что шагрень ушла и плоскость стала достаточно гладкой, это после работы бумагой Р320. Обработанный участок можно сравнить с соседним участком плоскости, где участок шершавый и имеются небольшие неровности.

Далее приступаем к шлифованию непосредственно самого проёма, используя при этом уже мягкую шкурку Р500.

На прилегающей плоскости, которая была обработана под Р320, будем работать шкуркой Р500, чтобы перебить риску, так как металлик «не любит» крупную риску и проседает.

Про то, как проседает металлик в крупной риске – можно посмотреть в видео «Урок№40 (малярное дело)»…

Работаем мягкой шкуркой Р500, не прилагая больших усилий, лишь убирая шагрень и набивая риску под покраску. Особо осторожно надо затирать в районе кантика, где слой грунта всегда небольшой и можно протереть до металла.

В районе кантиков шлифуем аккуратно пальцами для того, чтобы кантик не был острым. Работать с кантиком надо всегда в последнюю очередь, делая углы слегка округлёнными и гладкими на ощупь.

Далее переходим к проёму и набиваем там риску под наждачную бумагу Р500. Хорошо видно на видео (когда мастер приблизил камеру), что и родная краска становится матовой.

Замечание по работе

Перед работой с проёмом его необходимо частично разобрать. Как видно в нашем случае снята уплотнительная резинка, концевик двери, петля двери. На этом авто просто не удалось снять ответную часть замка, так как болты сильно закисли.

Как говорилось ранее, мы не советовали сразу снимать защитную плёнку, которая пригодилась, и будет защищать, проём от краски и пыли, летящей при работе с грунтовкой.

Сама подготовка заключается в снятии лишнего грунта, надо набить риску и хорошо растушевать концы…

Финишная шлифовка грунта- работа на мокрую

Покажем наглядно, как затирается на «мокрую» наждачной бумагой Р800.

Для этого берётся отрезок наждачки P800 и непосредственно сама вода в баклажке (ёмкость можно использовать любую).

Недостатком работы на сухую является постоянное наличие пыли, которую приходится постоянно удалять. Быстро забивается сама бумага и к тому же пылью можно поцарапать обрабатываемую поверхность.

На «мокрую» не желательно работать на тех плоскостях, где имеется шлифованная автошпаклёвка, которая может напитаться водой. Там же, где чистая плоскость, как в этом случае в проёме двери удобно все же работать на мокрую.

При этом надо учитывать то, что на обрабатываемой поверхности не было голого не защищённого грунтом металла. Делаем так, чтобы в дальнейшем здесь не образовалась ржавчина.

Важно знать, что берётся бумага Р800 или Р1000, так как под покраску «металлик» нужна именно мелкая наждачка. Плюсом этого метода ещё является и то, что при затирке на сухую в риске остаётся пыль. Когда работаете на «мокрую» такое не происходит, все вымывается водой и поверхность всегда чистая.

Дальнейшим этапом, после высыхания поверхности проёма его нужно будет пройтись скотч-брайтом, про которое говорилось выше. Однако им можно работать и на мокрую, выполняя затирку поверхности проёма с водой.

Но также при работе с скотч-брайтом можно использовать моющее средство, что поможет отмыть сам проём от следов имеющего жира или следов смазки в районе замка двери.

Одновременно с промывкой проёма ещё и набивается риска и снимается оставшийся глянец.

Можно также использовать матирующую пасту при работе со скотч-брайтом, с помощью которой также удобно набивать риску.

Для того чтобы увидеть, какая риска набита и вероятно где-то остался глянец всю поверхность надо хорошо ополоснуть водой. Затем воспользуемся сжатым воздухом и выдуем воду, чтобы все было отчётливо видно.

Компрессором желательно воспользоваться и при работе на сухую, чтобы пыль не мешала видеть результат вашей работы. При этом вы узнаете, какую вы набили риску, не остался ли глянец и может быть надо где-то дошлифовать поверхность.

Результат работы, что должно получиться

На видео видно, что вся поверхность хорошо зашлифована, глянец отсутствует и все детали проёма матовые. Этого и надо добиваться перед покраской.

В случае, когда не будет краситься весь проём, то можно подготовить и покрасить лишь тот участок, который подлежал ремонту. А на границе перехода надо растушевать краску или выполнить технический переход. Мастер это хорошо и доходчиво демонстрирует на видео.

На примере передней стойки также хорошо видно, что и стойка и поверхность проёма двери прошлифована и имеет хорошо видный матовый оттенок.

На примере проёма двери мастер показывает, где особенно тщательно нужно сбивать глянец и обрабатывать грунт. А также проследим, чтобы в районе петель двери и фиксатора не осталось мусора, что в дальнейшем может отразиться на результате покраски.

К тому же необходимо вымыть и внутреннюю поверхность двери, так как при покраске порога пыль может осесть на краску и испортить всю работу.

Независимо от того, как вы будете обрабатывать поверхность проёма на «сухую» или на «мокрую», вы должны сбить глянец, так как красить на глянец нельзя.

Ещё дополнение к сказанному, если деталь не обрабатывалась и, её не грунтовали, то можно красить без нанесения грунта, но обязательно надо сбить глянец.

И ещё пару слов скажем…

Рассмотрим в следующей части видео уже, как красить проёмы, а сегодня ознакомились с правилами и приёмами при подготовке проёмов дверей под покраску.

Первоначальный этап

Подготовку своего образца мы завершили на градации Р150. Материал предстоит наносить на 240-ю риску. Грунтовать деталь будем локально. Периферийный участок на границе грунтовки обработаем абразивом Р320. Обратите внимание: если у вас есть участки голого металла, их обязательно нужно закрыть первичным адгезионным грунтом: кислотником, эпоксидником или просто наносить грунт в баллоне.

Выполняем шлифовку. Предварительно необходимо нанести сухое проявочное покрытие, чтобы не пропустить лишнюю риску и проконтролировать дефекты.

2. Наносим сухое проявочное покрытие

Шлифовать начинаем со стороны старого лакокрасочного покрытия. Углы, кромки и различные труднодоступные места автомобиля обработаем абразивом на мягкой подложке.

Достоинства и недостатки грунтовки

Качественный грунт стоит дорого, но экономить на нем не стоит, чтобы не потребовалась повторная покраска. При выполнении грунтования своими руками рекомендуется сразу выбирать самый подходящий высококачественный продукт, учитывая, сколько он сохнет. Практически все недорогие грунтовки через определенное время дают усадку, и на поверхности автомобиля начинают проявляться все огрехи. В результате приходится восстанавливать поврежденные участки, что ведет к дополнительным финансовым и временным затратам.

Если грунт выбран правильно и работа выполнена грамотно, то такая грунтовка будет обладать следующими преимуществами:

• значительными антикоррозийными свойствами;
• высокой сцепляемостью (адгезией);
• прочной и гладкой поверхностью.

Грунтовка для автомобиля — это надежная основа для лакокрасочного покрытия и высокая защита металла. Нюансов в выполнении грунтовочных работ немало, но если подобрать подходящий грунт известного производителя, посоветоваться с мастерами и учесть все рекомендации, то выполнить грунтование автомобиля своими руками будет вполне реально.

Виды покрытия для авто: какой грунт нужен?

На автомобильных заводах после сварки кузова из штампованных деталей грунтование проходит в 7 этапов, включая фосфатирование, высокотемпературную сушку и др. При ремонтных работах автолюбители самостоятельно не применяют таких сложных промышленных технологий. Максимум, что доступно: прогреть нанесённое покрытие феном. Обычным бытовым, а не профессиональным.

Грунтовки, применяемые при ремонте своими руками, по составу бывают такими.

Грунтовки бывают первичные и вторичные. Первичные наносят прямо на черный металл. Это антикоррозионная грунтовка, она защищает его от ржавчины. Недостаток — малая сцепляющая способность.

Поэтому для увеличения адгезии поверх первичного наносят слой вторичной грунтовки — адгезионной.

Двухслойное нанесение грунтовки сложнее по технологии, чем однослойное, и дороже.

По материалу грунтовки делятся на:

• акриловое покрытие;
• эпоксидное;
• кислотное.

Акриловая — самая распространенная разновидность грунта. Её применяют как для металла, в том числе оцинкованного, так и для работ по пластику и по шпатлевке. Эта универсальная грунтовка широко используется при проведении ремонтных кузовных работ. Она относится к разряду двухкомпонентных. Готовят её не более чем за час до нанесения. Полного высыхания приходится ждать от 3 до 8 ч.

Эпоксидная двухкомпонентная грунтовка славится своей высокой степенью антикоррозийной защиты машины. Её наносят в порядке подготовки поверхности под покраску. Она улучшает адгезию и заполняет микронеровности верхнего слоя кузова и кузовных деталей. К сожалению, эпоксидка долго сохнет. Полного высыхания придется ждать более 12 часов. И для ускорения процесса осушки нельзя применять термокамеру: при повышенной температуре эпоксидка может пузыриться и отслаиваться.

Кислотные смеси наносят очень тонким слоем. Они обеспечивают химическую защиту от влаги и агрессивных реагентов. Их используют в качестве первичной грунтовки.

Для обеспечения надлежащей адгезии кислотные смеси требуют нанесения другого слоя. В качестве вторичного пласта в этом случае нельзя использовать эпоксидку. Эти два типа материалов вступают в реакцию и не обеспечивают целостности грунтового «слоеного пирога».

Первый этап – подготовка и очистка от старой краски

Чтобы подготовка автомобиля к покраске была произведена качественно, нельзя оставлять на ремонтируемом месте машины старые слои лакокрасочные покрытия. С помощью наждачки с более крупной зерностостью необходимо зачищать старую краску до грунта или до металла. Все зависит от того, какое состояние кузовного металла. Иногда перед покраской можно только матовать старый слой, но часто приходится выполнить такую подготовку:

• зачистить с помощью грубой наждачки старый слой краски (можно с подачей воды на кузов машины);

• для сохранения качества металла в дальнейшем следует также убрать все жучки ржавчины;

• следующим этапом подготовки авто будет определение мест, которые следует выровнять (если таковые есть);

• кузов автомобиля можно ровнять с помощью рихтовки, но без опыта этот этап невозможно выполнить правильно;

• перед нанесением шпаклевки и прочих слоев будущего ЛКП необходимо обезжирить кузов машины.

Посмотреть на видео этот этап вполне можно, но лучше прочитать больше теории от специалистов по покраске легковых автомобилей. После нанесения шпаклевки ее необходимо зачистить с помощью наждачки, чтобы поверхность полностью выровнялась. Перед любыми другими действиями стоит обезжиривать поверхность, так как ни грунт, ни краска не смогут нормально высохнуть. Подготовка авто перед выполнением покраски на этой стадии определяет, как будет выглядеть машина в будущем.

Как подготовить поверхность после шпаклевки?

Технология покраски должна соблюдаться, несмотря на место выполнения этой процедуры. Даже если вы решили восстановить автомобиль в гараже, перед всеми процессами необходимо полностью убрать пыль из помещения, закрыть двери. Но перед этим стоит идеально зачистить все неровности от шпаклевки и нанести грунт. Помните, что использование качественных материалов станет залогом успешного результата. Если грунтовка будет плохой, то и краска не сможет держаться нормально. Одна из стадий подготовки авто – это покупка качественных материалов и инструментов. Иногда это может оказаться дорогим удовольствием.

Шпаклевка – это непосредственная подготовка авто к косметическому ремонту. Нужно определить, какие цели вы ставите. Если хотите получить идеальный автомобиль, стоит уделить особое внимание процессам зачистки. Неровности даже в виде небольших пор обязательно будут видны на кузове автомобиля после проведения покраски.

Мойка кузова

Первый этап подготовки машины к окрашиванию — мойка. При мойке необходимо использовать губку средней жесткости и применять специализированные моющие средства, растворяющие жир и удаляющие стойкие загрязнения.

• Открытые участки кузова.
• Стыки деталей.
• Пороги.
• Днище и т.д.

Загрязнения снимаются со всех поверхностей, которые будут окрашиваться, жировая и солевая пленка, которая снижает адгезию к шпаклевке и грунтовке. Также в процессе мойки убираются загрязнения из пор: в дальнейшем они могут мешать зачистке и шпаклевке.

Маскировка деталей и зачистка кузова

После того как машина будет вымыта и тщательно просушена, переходим к следующему этапу. Нам нужно защитить все поверхности, попадание на которых краски будет нежелательным. Для этого закрываем эти участки полиэтиленовой пленкой, а пленку фиксируем малярным скотчем. Съемные элементы лучше не заклеивать, а демонтировать – так они гарантировано не пострадают при окрашивании.

После маскировки поверхностей выполняем зачистку дефектов – сколов, трещин или царапин лакокрасочного покрытия. Для зачистки используем наждачную бумагу с зерном до Р280. При обработке дефекта удаляем все слабо держащиеся фрагменты, а края зачищенного участка сглаживаем.

Обезжиривание

Когда все требующие внимания участки будут зачищены, необходимо обезжирить предназначенные к окраске поверхности. Первичное обезжиривание происходит еще при мойке кузова, но для полного удаления жировой пленки нужно обработать детали специальными составами.

Выполнять обезжиривание до зачистки нецелесообразно: при работе с абразивом поверхность неминуемо будет загрязнена, потому потребует дополнительной очистки.

• Сначала обрабатываем небольшой участок салфеткой, смоченной в обезжиривающем составе.
• Сразу после этого протираем кузов сухой чистой салфеткой, убирая растворенные вещества.
• Оптимальный размер участка для обработки – около 50х50 см, поскольку с большей поверхности трудно убирать загрязнения до испарения растворителя.

Обратите внимание! Все работы с летучими растворителями необходимо выполнять в перчатках, очках и респираторе, под вытяжкой или в хорошо проветриваемом помещении.

Шпатлевание

Шпатлевка при подготовке машины к покраске используется для того чтобы выровнять повреждённые поверхности, заполнив царапины или другие дефекты. Там, где поверхность будет выравниваться с применением шпатлевки, ее зачищают до металла, используя сначала крупнозернистую наждачную бумагу (Р80), а затем абразив с меньшим размером зерна (Р180).

Перед началом работ шпаклевка смешивается с отвердителем (оптимальная доля отвердителя – не более 3% по массе). Материал наносится только на металл или на эпоксидную грунтовку.

Для выравнивания поверхности используется либо шпатель, либо небольшой фрагмент листовой резины. Сама шпаклевка укладывается с небольшим запасом по толщине — выравнивать слой и «выводить» его вровень с основной плоскостью мы будем на следующем этапе подготовки к покраске.

Обратите внимание! Нежелательно наносить шпаклевку сразу после обезжиривания. Связано это с тем, что обработка растворителем приводит к охлаждению металла. Если не дать время на выравнивание температур – под слоем шпаклевки могут собираться капли конденсата, снижающие качество сцепления с основанием.

Шлифование

Следующий важный этап подготовки к реставрации лакокрасочного покрытия — шлифовка. По принципу действия она схожа с зачисткой, но выполняется несколько иначе, с применением более деликатных абразивов.

Шлифовка решает несколько задач:

• Удаление остатков старого покрытия.
• Максимальное выравнивание поверхности путем удаления излишков застывшей шпаклевки.
• Обеспечение адгезии основания с грунтовкой/эмалью – для этого при шлифовании все поверхности делаются шероховатыми.

Шлифовать можно вручную (при локальной окраске) или с использованием шлифовальных машинок. Сама обработка может вестись мокрым или сухим способом.

Для обеспечения максимального качества сухое шлифование будет предпочтительным. Во-первых, мокрый способ неприменим при обработке полиэфирных шпаклевок, во-вторых, так снижается риск коррозии. Но при шлифовании без увлажнения важно соблюдать технику безопасности, используя средства индивидуальной защиты, а в идеале – обеспечивая принудительное удаление пыли из рабочей области.

Еще один важный фактор, влияющий на качество подготовки – выбор шлифовального материала:

• Для черновой обработки используется абразив Р120, края участков сглаживаются абразивом Р180-220.
• При выравнивании зашпаклеванного участка применяется абразив до Р180 (желательно принудительное удаление пыли, потому что она быстро забивается в промежутки между абразивными зернами).
• При подготовке под грунт выполняется машинная обработка с применением абразивов Р220–Р320.
• Непосредственно перед окраской поверхность может шлифоваться бумагой до Р500 (при машинной обработке) или Р1000 (при ручной).

Обратите внимание! При использовании нескольких абразивов в рамках одного этапа уменьшение размера зерна не должно превышать 100 единиц за раз.

Грунтование

Грунтовка — это промежуточный слой, отвечающий за равномерное распределение эмали по поверхности и обеспечивающий повышение адгезии. Кроме того, грунт частично компенсирует огрехи предыдущих этапов подготовки, потому что полностью очистить все детали от пыли, грязи и жировой пленки практически невозможно.

По принципу действия грунтующие составы делятся на две категории:

• Первичные — повышают адгезию ЛКП и основания, защищают основу от коррозии, формируя пленку, непроницаемую для кислорода.
• Наполнители – проникают внутрь царапин, образовавшихся в результат обработки абразивом, заполняют пустоты, выравнивая поверхность. Благодаря обработке наполняющим грунтом краска ложится на кузов машины значительно ровнее.

Перед нанесением грунт необходимо тщательно перемешать, если нужно, добавив в основу отвердитель/растворитель. При использовании заколерованного грунта в состав вначале добавляется краска, а после получения нужного оттенка вводятся дополнительные компоненты.

Грунтовка обычно наносится в несколько слоев, причем каждый слой требует тщательной просушки. После высыхания поверхность можно обработать проявляющим составом – он покажет, какие участки требуют доработки (например, дополнительного выравнивания шпаклевкой).

Оптимальный вариант – трёхслойная грунтовка, при этом каждый следующий слой нужно наносить перпендикулярно предыдущему. Обработку можно выполнять только после того, как нанесенный материал полностью высохнет, иначе часть растворителя «закипит», что приведет к появлению микропузырьков.

После высыхания финишный слой грунта шлифуется тонкозернистым абразивом — и машину можно красить.

Подводим итоги

Как видите, произвести качественное грунтование автомобиля вовсе не сложно. Эта процедура позволяет максимально хорошо подготовить автомобиль к покраске, к приданию нового внешнего вида. Помните, что каждый изъян, допущенный в данном случае, будет очень хорошо заметен на готовом кузове автомобиля. После покраски все недоработки вскроются, будет замечательно видно, что и где недоработано по кузову машины. Именно это делает определенную мотивацию для совершения качественных работ.

Нужно признать, что самостоятельно выполнить процедуру шпаклевки, грунтовки и замывки кузова машины не так просто. Скорее всего, если у вас нет предварительного опыта в данной работе, лучше доверить процедуры специалистам. Интересно, что в большинстве случаев кустарные неумелые работы не слишком видны до нанесения слоя краски. Как только машина покрашена, возникает понимание того, где стоило приложить больше усилий, но сделать что-либо с этим результатом уже невозможно. А вы когда-нибудь грунтовали машину самостоятельно?