Mototehnika21.ru

МотоТехника Онлайн
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое хонингование цилиндров? разбор этого вопроса

Моральная и техническая подготовка.

Любишь кататься, люби и саночки возить. Рано или поздно, встает вопрос ремонта автомобиля и здесь у каждого есть свои предпочтения. Кто-то предпочтет продать автомобиль оставив «геморрой» другому человеку, другой предпочтет отдать автомобиль в ремонтную мастерскую понадеявшись на умелые руки авто слесарей, а лично Я предпочел все сделать своими руками. И дело здесь даже не стоимости работ или совсем брезгливом отношении к местным мастерским, а в желании изучить более детально свою машину и наконец то увидеть своими глазами как оно устроено в нутрии.

Любой ремонт либо планируется за ранние, либо является следствием пренебрежения периодичности в обслуживании, т.е. выхода из строя какого либо элемента конструкции. В данном случаи желание произвести капитальный ремонт двигателя, вышло из необходимости предупредить образование элепса стенок цилиндра, который в свою очередь будет означать либо смерть двигателя либо расточку цилиндров под больший диаметр поршней. Расточка цилиндров не совсем актуальное решение для данного двигателя, так как оказалось что фирма производитель не поставляет оригинальные запчасти рассчитанные на данный вид ремонта. Honda поставляет только оригинальные запчасти стоящие на данной модификации автомобиля, а ремонтных размеров в данном списке нет. Так же необходимости капитального ремонта способствовали небольшие течи сальников двигателя и соединений шлангов системы охлаждения.

Перед началом работ требуется подготовить гараж, рабочее место, набраться терпения и приготовиться к вливанию финансов и времени. Ведь не секрет что полез на один день, а провозился неделю. Так же надо собрать весь необходимый в работе инструмент и быть готовым приобрести дополнительный, если понадобиться. В гараже на потолке должна присутствовать рельса или еще какой-то элемент за который можно будет подцепить веревку или лебедку для поднятия двигателя. В специализированных мастерских для этого есть специальные подъемники. Будет не лишне за ранее найти сервисный мануал по ремонту двигателя и ознакомится с ним по подробней во избегании ошибок, некоторые инструкции можно найти на сайте I ntegra.ogcon.net. nz . Необходимо так же просмотреть хотя бы несколько статей и фоторепортажей по ремонту двигателя Theoldone . com H ondatuningmagazin.com .

Начинаем разбирать.

Работы по снятию двигателя следует начинать со слития жидкостей: моторное масло, масло коробки передач, тосол. Далее снимаем капот и передний бампер и накрываем крылья тряпками во избежание повреждения. Затем необходимо снять все навесное оборудование двигателя : насос кондиционера, насос усилителя руля, все мешающие пластики относящиеся к защите моторного отсека от грязи и воздушному фильтру. Все шланги охлаждающей системы, радиаторы охлаждающих жидкостей (радиаторы в принципе можно и не снимать, но так гораздо удобней). Все отверстия, после снятия шлангов, закупориваем чистыми тряпками во избежании попадания грязи. Далее снимаем тяги рычага коробки передач и соединение штанов выпускного коллектора с трубой глушителя. Откинуть ступицы передних колес и демонтировать привода. Теперь когда открыты все разъемы проводов, можно скинуть все провода относящиеся к электрике двигателя. Попутно снимаем трамблер, чтоб не повредить крышку или провода, тросики педали газа и спидометра. Цепляем двигатель лебедкой и слегка приподнимаем для снятия усилия с опор двигателя. Выкручиваем болты опор двигателя и коробки контролируя приподнятость двигателя. После того, как убеждаемся в том, что открутили все опоры, необходимо поднять двигатель с коробкой и оттащить в сторону.

В случаи если это не возможно, тогда можно пойти другим путем. Перед откручиванием опор двигателя, опускаем кузов с двигателем ниже, предварительно подложив под двигатель либо доски либо старые колеса. После выдергиваем болты, двигатель ложиться на нашу подкладку, а кузов поднимаем домкратами. Так же для облегчения веса двигателя, можно пред его демонтажем снять головку двигателя цилиндров или трансмиссию. Теперь можно без труда вытащить двигатель и снять с него трансмиссию если вы ее еще не сняли.

Следующий этап это разборка двигателя на компоненты. Начинаем со снятия корзины сцепления, впускного и выпускного коллектора. Прошу обратить на процесс снятия выпускного коллектора. Так как он является самой горячей деталью в системе выпуска, то конечно все гайки и болты, которыми он закреплен, имеют «отпущенный металл». Такой металл теряет свои свойства с нагревом и медленным остыванием, в следствии чего грани гаек очень податливы на смятие. Для того чтоб не сорвать гайки, необходимо заранее смочить их жидкостью WD 40, которая является проникающим маслом и средством для разъедания ржавчины. Но это еще не гарантия легкого откручивания гаек. Теперь берем подходящую головку и плавно откручиваем, но в момент когда гайка немного сдвинулась мы не продолжаем откручивать, а наоборот с меньшим усилием закручиваем ее обратно. А далее в раскачку – открутил –подтянул… Таким образом откручиваем все гайки без повреждений шпилек и граней гаек.

Далее скидываем генератор, защитные крышки ремня ГРМ, клапанную крышку, ремень ГРМ, натяжной ролик, скорей всего необходимо будет заменить водяной насос и термостат (тоже снимаем). Термостат находится с другой стороны двигателя, в месте выхода верхнего патрубка шланга радиатора. Далее скидываем головку блока цилиндров (если еще не скинули) и приступаем к снятию поддона. Все детали имеющие открытые трущиеся поверхности, поршня, коленвал, вкладыши, клапана, масляный насос, аккуратно складываем на картонки для избегания появления царапин. Далее убираем маслоприемник, и если меша масляный насос. Откручиваем шатуны от коленвала и снимаем поршня. Снятые поршня маркируем под номерами цилиндров. Первый цилиндр, это тот который ближе к ремню ГРМ. Теперь можно снять коленвал. Вкладыши тоже маркируем по номерам постелей.

Далее разбираем головку блока цилиндров. Для снятия пружин клапанов, желательно иметь подходящий съемник, иначе не минуема потеря улетевших сухарей фиксирующих тарелки клапанов. Так же при снятии без съемника народ умудряется погнуть клапана. При разборке все мелкие детали убираем в отдельную тару, дабы не затерять среди крупных железяк. Все снятые клапана маркируем соответственно посадочному месту.

После веселой разборки, следует утомительное отмывание деталей. Этот процесс длительный и мучительный без специальных стиральных машин. Необходимо отмыть весь нагар и осадки масла образовавшиеся за время эксплуатации.

Осмотр и определение необходимости замены и притирка…

Теперь, когда все детали чистые, можно более точно измерить все зазоры соответственно документации. Конечно возможно некоторые зазоры без приобретения специального инструмента вы замерить не сможете, но приобрести набор мерных щупов всегда можно. К тому же некоторые зазоры можно увидеть или ощутить без инструмента и хотя бы приблизительно будет понятно состояние узла. Так к примеру проворачивая поршень без колец, внутри цилиндра, можно явно ощутить по равномерности хода степень изношенности верхней части стенок цилиндра. Примерно так же можно посмотреть изношенность втулки клапана, который можно вставить не до конца и пошевелить за тарелку клапана. В случаи большего износа, клапан будет свободно ходить в зоне осевого износа, а уж величину хода можно померить и металлической линейкой. Если этот износ превышает допустимые значения, то желательно заменить втулки клапанов с клапанами, ну и до кучи новые пружины клапанов. В моем случаи значение осевого биения клапана было больше нормы, но денег на заказ таких деталей совершенно не было и по тому оставил как есть. Произвел только полировку седел клапанов.

Внимательно осматриваем поверхности стенок цилиндра. Не должно быть не каких вертикальных царапин или задиров. На стенках цилиндров при внимательном рассмотрении можно увидеть насечки нарезанные под углом друг к другу. Эти насечки прорезаются специальным хоном (круглая болванка с алмазным напылением подобранная точно под диаметр цилиндра) и служат для обеспечения смазки в верхней части цилиндра. Углом, под которым нарезаны эти насечки и определяется количество масла попадающего в верхнюю часть цилиндра, отсюда определяется и естественный расход масла определенный заводом изготовителем. Для спортивных автомобилей, насечки нарезаются под более прямым углом, а для автомобилей общего пользования под более острым, так как нагрузки для двигателя повседневного автомобиля гораздо ниже и соответственно масла в верхней части цилиндра можно доставить меньше.

Присмотревшись к текстуре данных насечек вы увидите, что в некоторых местах этих насечек почти не осталось, они как бы заполированы. Это и есть износ цилиндров и именно в тех местах поршень проходит с наименьшим подзаеданием. Равномерность нарезки насечек восстанавливается хонингованием цилиндров. Хонингование должно происходить на точном оборудовании имеющимся в больших мастерских с применением не изношенного хона. В процессе ремонта, Я оббежал все места в городе где могло стоять такое оборудование, но поговорив с людьми и просмотрев те условия в которых народ работает, принял решение не связываться с этим. Дело в том, что то оборудование которое есть на заводах, работает в лучшем случаи с 80х годов прошлого века и кап ремонт с заменой основных деталей не кто не делал, отсюда и точность обработки сомнительна. К тому же необходимо самому искать хон необходимого размера и зернистости, так как нужного размера ни где нет. А поиск подобного инструмента это тоже отдельная и затяжная проблема. Проблему Я решил следующим образом. В условиях гаража сложно производить точные операции и по тому вернуть более ровную цилиндрическую поверхность цилиндра не получится, но можно хотя бы нанести насечки на стенках. Пусть они будут не идеальны, но создать путь для смазки верхних уплотнительных колец вполне могут. Так вот, в процессе неизбежности нашел качественную шкурку для металла (наждачная бумага на бумажной основе с равномерно нанесенным абразивом который при прощуповывании не выделяется в виде бугорков) намотал ее на подходящую по диаметру стеклянную бутылку, а шов проклеил бумажным скотчем. Вставил данную конструкцию в цилиндр и равномерно прогнал по несколько раз вверх вниз с закручиванием «резца». В результате получились именно такие насечки, которые и должны быть.

Читать еще:  Не заводится ваз 21099 карбюратор? список популярных причин и способы починки

Хонингование, расточка, гильзовка

Ответ на вопрос «Что делать с изношенным блоком цилиндров?» может быть коротким: ремонтировать. А вот ответ развернутый потребует чуть больше времени и слов.

В один далеко не прекрасный момент водитель чувствует: с мотором что-то не так. Мощность-то он развивает, но не столь резво как раньше. Масло «подъедает».. Да и выхлоп подтверждает: масло горит, запах этот ни с чем не спутаешь.

И обращается водитель в сервис, обычный, недорогой. Но правильный диагноз там могут поставить не всегда. А значит, и ремонт эффективным не будет. Говорите, расход масла увеличился? Сальники в порядке, значит, блок цилиндров изношен. Мы вам кольца новые поставим – и езжайте себе дальше. Вот и вся диагностика.

А всегда ли поможет простая замена поршневых колец? Далеко не всегда. А вот навредить может легко. Дело в том, что у изношенного цилиндра нарушена геометрия. И новые кольца, установленные в такой цилиндр, ее не исправят. И нормально работать новые кольца тоже не будут.

И хорошо, если владелец автомобиля обратится к профессионалам на специализированное моторное предприятие. Например, в компанию «Механика». А там начнут с обстоятельной диагностики состояния цилиндров. И прежде всего с тщательных замеров износа и искажений геометрии.

Распространенные проблемы двигателей «Субару Форестер»

Первые оппозитные двигатели были созданы инженерами компании Volkswagen в 30-х годах прошлого века, а с 60-х эту конструкцию активно использует Subaru. Двигатели для нее производит компания Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI). Цилиндры такого двигателя располагаются друг напротив друга в горизонтальной плоскости, угол их развала составляет 180 °. Субару использует оппозитные двигатели типа боксер (Boxer) – название объясняется сходством движения поршней с движениями боксеров во время поединка. Каждый поршень с шатуном установлен на отдельной шатунной шейке коленвала, соседние поршни всегда занимают одинаковое положение.

Наглядно о принципе действия оппозитного двигателя

Оппозитные двигатели хорошо сбалансированы, обеспечивают устойчивость и управляемость автомобиля, отличаются высокой прочностью и жесткостью, их работа сопровождается минимальной вибрацией. К недостаткам конструкции относятся высокие затраты на производство, обслуживание и ремонт, сложность доступа к узлам, повышенный расход масла. Доступ к оппозитным двигателям «Субару» серии FB и FA стал удобнее, что облегчает их ремонт и обслуживание.

Горизонтальные оппозитные двигатели плоские, но широкие, это обуславливает специфику их расположения в подкапотном пространстве

Несмотря на значительный ресурс оппозитных двигателей в целом, их отдельные узлы и детали выходят из строя и нуждаются в ремонте или замене. К распространенным неполадкам двигателей «Субару Форестер» относятся:

  • в бензиновых двигателях – протечки прокладок клапанных крышек и головки блока цилиндров, ее повреждения;
  • в дизельных 2008–2010 годов выпуска – малый ресурс форсунок, сажевого фильтра (засоряется при пробеге до 150 тыс. км), коленвала (может лопнуть на первой сотне тысяч км), а также сцепления. В последующих версиях дизельных моторов эти недоработки устранили;
  • в турбированных – поломки турбокомпрессора, в турбодвигателях объемом 2,5 л – пробой прокладки ГБЦ;
  • в старых моделях – разрушение передних катализаторов, задних банок системы выпуска, поломки заднего лямбда-зонда, в 2-литровых бензиновых двигателях часто горят выпускные клапаны ГБЦ;
  • в новых моделях – загрязнение клапана системы рециркуляции (EGR), поломка датчика на впуске системы изменения фаз газораспределения;

ГБЦ в основном страдает из-за перегрева, который можно предотвратить, если регулярно прочищать радиатор и следить за уровнем охлаждающей жидкости. Турбированные двигатели объемом 2,5 л еще чувствительней к перегреву в сравнении с атмосферными. Уже после 50 тыс. км пробега в них страдает блок цилиндров, разрушаются перегородки поршневых колец, на стенках цилиндров появляются задиры, деформируется ГБЦ. К слабым местам двигателей Subaru Forester относится натяжитель цепи ГРМ. Цепной привод ГРМ, который используется в двигателях последнего поколения, считается более надежным.

На поломку двигателя могут указывать такие признаки:

  • запуск «на холодную» затруднен;
  • на холостых оборотах двигатель работает нестабильно;
  • под нагрузкой возникают ощутимые «провалы» мощности;
  • теряется динамика, слабеет тяга;
  • работа двигателя сопровождается дымообразованием, дым может быть белым, черным или сизым;
  • посторонние шумы при работе – глухой или звонкий стук, свист, шипение.

Стук двигателя «Субару Форестер» – типичная болезнь моторов серии EJ, которые выпускались до 1999 г. Чаще всего он объясняется 2 причинами:

  • засорен гидрокомпенсатор;
  • стучит поршень 4 цилиндра, пока двигатель не прогрелся (до 4 цилиндра масло доходит в последнюю очередь).

Гидрокомпенсатор можно заменить, иногда достаточно замены масла. Стук поршня неопасен, он исчезает после прогрева двигателя. Но если водитель не хочет с этим стуком мириться, придется менять поршень и комплект прокладок. Поскольку такие работы требуют сборки-разборки двигателя, обходятся они достаточно дорого. Но причиной стука может быть и износ шатунных или коренных вкладышей подшипников, это уже опасно.

Некоторые поломки связаны с несовершенством конструкции двигателей. Наиболее надежны атмосферные бензиновые двигатели, самые проблематичные – турбированные двигатели объемом 2,5 л мощностью 230 л. с. и дизельные двигатели 2008–2010 годов выпуска. ДВС «Субару Форестер» собираются на герметике, поэтому в них часто возникают дополнительные утечки масла через технологические отверстия с заглушками в блоке цилиндров и передний сальник коленвала. Приводит к поломкам и некорректная эксплуатация:

  • в 2-литровых двигателях важно правильно регулировать газовое оборудование, иначе пострадает ГБЦ;
  • турбированные двигатели в период обкатки (первые 3 тыс. км пробега) нужно эксплуатировать в щадящем режиме, не перегружать;
  • двигатели, особенно ГБЦ, чувствительны к перегреву, поэтому нужно регулярно прочищать патрубки охлаждающей системы, радиатор, контролировать уровень охлаждающей жидкости и масла;
  • крайне важен постоянный контроль уровня и своевременная замена масла в двигателе «Субару Форестер», причем имеет значение, какое масло заливать. Рекомендуется менять масло и масляные фильтры каждые 10 тыс. км, а при пробеге свыше 100 тыс. км – еще чаще. В жару лучше использовать масло с большей вязкостью, оно защитит двигатель от перегрева;
  • на российских дорогах велик риск механических повреждений картера двигателя, поэтому в дополнение к штатному пыльнику рекомендуется приобрести и установить защиту картера.

Что в итоге: зеркало или хон

С учетом вышесказанного справедливо утверждение о том, что лучшее удержание моторного масла способна обеспечить только стенка с шероховатой поверхностью. Что касается идеально гладкой стенки (зеркала) цилиндра, такая поверхность не может обеспечить должное удержание смазки в количестве, которого будет достаточно для эффективного смазывания поршневых колец.

На хонингованной поверхности, которая отличается шероховатостью, масло задерживается намного лучше, что позволяет выдерживать повышенные механические нагрузки. Добавим, что недостаточная шероховатость хона автоматически означает худшее удержание смазки на стенках. Также обратим внимание на угол хонингования. Такой угол оказывает влияние на показатели расхода масла на угар. Чем больше угол, тем шероховатее поверхность, но поверхность цилиндра становится более волнистой и двигатель интенсивнее расходует масло на угар. Уменьшение угла хона снижает расход масла, при этом параллельно ухудшается шероховатость стенок. С учетом данных закономерностей при хонинговании цилиндров необходимо тщательно подбирать определенные режимы нанесения хона и абразивы применительно к материалам изготовления того или иного БЦ. Такой подход позволяет достичь наилучших результатов.

Ремонт ГБЦ (головки блока цилиндров)Renault

Как понять, что головке блока цилиндров (ГБЦ) требуется ремонт? Если вы заметили хотя бы один признак из перечисленных ниже, рекомендуем посетить автосервис:

  • выхлопные газы белого цвета
  • резко снизился уровень моторного масла в системе
  • масло на щупе с белой пеной
  • охлаждающая жидкость заметно потемнела
  • масло просачивается через прокладку ГБЦ, двигатель в потёках

Доверяйте ремонт ГБЦ только профессионалам!

Неполадки в масляных и охладительных магистралях, в узлах газораспределительного механизма приводят к необходимости демонтажа и ремонта ГБЦ (головки блока цилиндров). Учитывая, что ГБЦ – часть двигателя Renault, то её бесперебойная работа напрямую зависит от его состояния.

Головку блока в моторном отсеке можно найти по маслозаливной горловине на её крышке и подключённым высоковольтным проводам, соответственно, и места установки свечей зажигания находятся там же. В передней части есть углубление для привода распределительного вала. Между корпусом блока двигателя и крышкой виден стык, для герметичности он уплотнён специальной прокладкой. Если головка блока исправна – это соединение имеет ровные и чистые края.

ПРИЧИНЫ ИЗНОСА ГБЦ

Основной причиной неисправностей в головке блока Renault становится естественный износ. Производитель авто указывает ресурс установленного ДВС (двигателя внутреннего сгорания). Стоит ориентироваться на эту информацию, чтобы поломка не стала неожиданностью.

Помимо исчерпания ресурса, ремонт головке блока цилиндров может понадобиться из-за перегрева. Стоит отметить, что элемент из алюминия начинает плавиться, искривляется его привалочная плоскость (автомеханики называют этот процесс «головку повело»), чугунные же – покрываются трещинами, теряя герметичность. Двигатель перегревается по многим причинам:

  • нехватка смазочной жидкости или низкое её давление;
  • утечка хладагента;
  • неисправности температурных датчиков;
  • поломка помпы, вентилятора или радиатора Renault;
  • самопроизвольное увеличение оборотов двигателем.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРОКЛАДКИ ГБЦ

Появление даже маленького отверстия в прокладке головки Renault может привести не только к ремонту ГБЦ, но и к капитальному ремонту двигателя. Причинами повреждения прокладки могут быть:

  • перегрев ДВС;
  • неправильно рассчитанная степень зажима болтов крепления;
  • низкое качество материала прокладки.

ПРИЧИНЫ ИЗНОСА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА

Определить истинную причину повреждения распредвала сможет механик-моторист после вскрытия, разборки и чистки ГБЦ.

  1. Появление на опорных шейках детали задиров говорит о нехватке моторного масла или о его плохом качестве, а также об окончании ресурса ДВС Renault.
  2. Задиры на кулачках указывают на загрязнённость масла и масляных магистралей.
  3. Прогиб или трещины могу появиться из-за попадания в механизм посторонних элементов или обрыва ремня ГРМ.
  4. Выработка под сальниками – это признак либо неправильной их установки, либо необходимости в скором времени провести капремонт двигателя.
  5. Износ резьбовых соединений происходит только в случае неправильной затяжки болтов.
Читать еще:  Почему течет масло из коробки передач? частые причины и методики устранения

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ГБЦ

Симптомы неисправности будут зависеть от того, какой элемент головки блока повреждён. Учитывая все признаки, автовладелец может сам провести предварительную оценку степени повреждения ГБЦ Renault. По причине того, что прокладка головки подвергается износу чаще остальных элементов, так как обеспечивает герметичность, то признаки именно её неисправности встречаются чаще всего:

  1. Белая пена на масляном щупе или под крышкой горловины для заливки масла. Эта пена – хладагент (например, антифриз), попавший в масляную магистраль.
  2. Белый дым из выхлопной системы Renault в большом количестве и постоянно. Охлаждающая жидкость просочилась в цилиндры, так что это, скорее, пар.
  3. Масло в расширительном бачке или радиаторе.
  4. Пузырьки воздуха в радиаторе. Отработанные газы попадают в систему охлаждения.
  5. Потёки масла на стыке ГБЦ и блока.

При появлении подобных признаков специалисты рекомендуют незамедлительно посетить автосервис. Некоторые симптомы могут говорить не только о пробитой прокладке, но и о наличии трещин в корпусе головки. Механик, конечно, заменит прокладку, но дополнительно проведёт поиск дефектов головки блока цилиндров Renault. Признаки поломок и дефектов остальных элементов узла:

  • для неисправного распределительного вала характерен стук, доносящийся, как будто прямо из-под крышки капота;
  • прогоревший или погнутый клапан заставляет двигатель вибрировать и троить на холостых оборотах.
  • направляющие втулки, имея повышенный износ, способствуют и повышенному расходу моторного масла, а также появлению фонового шума при работе ДВС.

РЕМОНТ ГБЦ

Любые ремонтные работы начинаются только после проведения диагностики: стендовой, сканерной или визуальной. По её результатам мастер определяет изношенные элементы и решает, подлежат ли они восстановлению или потребуется установка новых. Перед тем как снимать и ремонтировать ГБЦ, мастеру предстоит отсоединить её от остальных узлов и элементов Renault:

  • аккумуляторной батареи;
  • системы охлаждения и радиатора;
  • топливной рампы и впускного коллектора.

Затем головку демонтируют и разбирают, проводят дефектовку её корпуса: определяют наличие трещин и неровностей в привалочной плоскости. При необходимости найденные погрешности удаляют на шлифовальном станке. Но, так как у толщины слоя металла есть рабочий предел, то в некоторых случаях восстановление корпуса ГБЦ применить будет невозможно, например, при сильном оплавлении или множестве трещин.

Стоит отметить, что при каждом вскрытии головки блока Renault, её прокладка, а также болты крепления, подлежат замене, даже если они исправны. Этот нюанс необходимо учитывать автовладельцу при расчёте затрат на ремонт.

После восстановления корпуса ГБЦ, автослесарь приступает к работам по устранению неисправностей в её узлах.

РЕМОНТ ЦИЛИНДРОВ

В процессе эксплуатации двигателя Renault стенки цилиндров подвергаются износу как естественному, так и благодаря нарушениям в обслуживании. На поверхности этих стенок появляются царапины, потёртости, нагар или задиры. Чтобы восстановить их ровность применяют расточку, снимая повреждённый слой металла.

Идеально гладкой поверхность делает хонингование, его проводят сразу после расточки. Для этой процедуры применяют специальный инструмент, позволяющий достигнуть максимальной точности обработки.

Процесс гильзовки (гильзования) применим в том случае, если невозможно провести расточку цилиндра, например, из-за слишком глубоких повреждений стенок или отсутствия возможности установки ремонтных клапанов.

ЗАМЕНА КЛАПАНОВ ГБЦ

Чтобы установить новые клапаны, необходимо проделать большую работу, прежде чем удалить старые: снять распределительный вал, коромысла, шайбы (стаканчики или гидрокомпенсаторы) и сухари, фиксирующие пружину. Для всего этого нужен специнструмент, который всегда есть в наличии на сервисной станции. В процессе замены клапанов рекомендуется установить и новые маслосъёмные колпачки, чтобы в будущем не пришлось заново платить за повторное вскрытие ГБЦ Renault.

Перед установкой новых клапанов, их притирают в сёдлах специальной пастой. Такая процедура необходима как для новых деталей, так и для уже установленных. Она обеспечивает максимальное прилегание клапанной грани к стенке цилиндра, чем и достигается герметичность в системе.

ЗАМЕНА НАПРАВЛЯЮЩИХ ВТУЛОК КЛАПАНОВ

Чтобы установить новые втулки, как и в случае с клапанами, потребуется специальный инструмент и особая аккуратность в работе. Помимо инструмента будут нужны точные измерения диаметра посадочного места и втулки, соблюдение температурного режима, расчёт фактического натяга при запрессовке, калибровка и проверка зазоров. Механик-моторист автосервиса прекрасно справится с этой задачей, учитывая его большой опыт.

По завершении ремонта начинается обратная сборка и монтаж ГБЦ. Всё проводится как при демонтаже, но в обратной последовательности, однако, и здесь есть особенность: затяжка болтов крепления должна проводиться в строгой последовательности и с определённой степенью зажатия. Опять же, для этого нужен специальный динамометрический ключ, который есть в наличии у мастера СТО, кроме того, мастеру известна схема правильной сборки ГБЦ Renault.

Проверка на герметичность – завершающий этап в ремонте. Он проводится после установки ГБЦ на место и подключения к ней необходимых узлов. Автомобиль заводят и проводят повторную диагностику.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Автовладельцу Renault вполне по силам предотвратить дорогостоящий ремонт ГБЦ. Достаточно соблюдать некоторые правила:

  1. Периодически заглядывать под капот и осматривать двигатель: есть ли на нём потёки хладагента или масла, особенно на стыке соединения головки и блока.
  2. Не допускать работу ДВС Renault при повышенной температуре.
  3. Обращать внимание на посторонние звуки из подкапотного пространства, а при их наличии, не затягивать с проведением диагностики.
  4. Стараться не усугублять поломку самостоятельным ремонтом.

Стоит отметить, что мелкий ремонт Renault, такой как регулировка клапанов или установка новых маслосъёмных колпачков, не требуют демонтажа головки блока, соответственно, будет стоить гораздо дешевле, чем, например, замена втулок или расточка цилиндров.

Что лучше, хонингование или шлифовка цилиндров мотора

Любой мотор в процессе эксплуатации подвержен износу. Цилиндры двигателя постепенно меняют свою первоначальную форму, становясь эллипсовидными, овальными, приобретают форму конуса и т.д. На стенках цилиндров появляются задиры, царапины, в отдельных случаях трещины и другие дефекты. Для нормальной эксплуатации таким моторам необходим капитальный ремонт.

Также во время ремонта хонинговать можно другие внутренние цилиндрические поверхности. Речь идет о втулках верхней головки шатуна, отверстиях нижней головки шатуна, втулках коромысел клапанного механизма, постели коленвала и других отверстиях. Хонингование цилиндра выгодно отличается от других способов притирки, таких как полировка или притирка стенок цилиндров. Начнем с того, что часто встречающимся понятием применительно к ремонту ДВС является так называемое зеркало цилиндра.

Указанное «зеркало» понимается как абсолютно гладкая поверхность стенок цилиндра двигателя. Такая гладкая поверхность создается в результате шлифования (шлифовки) стенок цилиндра перед сборкой мотора после проведения ремонта. Также зеркало цилиндра набивается (натирается) в процессе дальнейшей эксплуатации двигателя.

Другими словами, зеркало на стенках цилиндра создается в результате контакта стенок с поршневыми кольцами. По этой причине многие представители «гаражного» ремонта игнорируют процедуру нанесения хона. Основанием для этого является мнение о том, что хон все равно сотрется через несколько тысяч километров пробега, а на стенках цилиндров набьется зеркало. Стоит отметить, что в ряде случаев после нанесения хонинговочной (хонинговальной) сетки на стенки цилиндров рекомендована скорая замена поршневых колец. Данный факт является еще одной причиной, по которой «гаражные» мастера не стремятся выполнять процедуру хонингования и склоняются к шлифовке цилиндра для немедленного получения зеркала.

Теперь о хоне. Хонингование представляет собой тщательную обработку поверхности цилиндра при помощи специнструмента. Результатом профессиональной хонинговки мотора становится быстрая и качественная приработка поршневых колец, более высокая компрессия, уменьшение износа деталей, увеличение моторесурса и т.д. Параллельно с этим после нанесения хона снижается расход моторного масла на угар, камера сгорания становится более герметичной, что минимизирует прорыв картерных газов и их попадание в картер двигателя. Давайте рассмотрим данный процесс и ответим на вопрос, что такое хонингование цилиндра и зачем необходимо наносить хон.

ХОН ИЛИ ЗЕРКАЛО?

Зеркальную поверхность цилиндра от хона отличает лишь класс чистоты обработки поверхности. Поверья о том, что хон разрушает поршневые кольца, а поэтому для долгой работы двигателя стенки нужно шлифовать в «зеркало», возникли лишь от несоблюдения технологии правильного хонингования.

Ремонт ДВС включает в себя следующие регламентные работы:

  • диагностика состояния двигателя
  • снятие и разборка силового агрегата
  • дефектовка деталей и узлов двигателя
  • подбор всех необходимых комплектующих
  • замена поршневой группы ( поршня, кольца, пальцы, вкладыши)
  • развесовка шатунно-поршневой группы с точностью до 0.5 гр.
  • правка-восстановление геометрии коленвала
  • шлифовка-полировка шеек коленвала
  • динамическая балансировка коленчатого вала в сборе с маховиком
  • расточка блока, при необходимости
  • плосковершинное хонингование
  • ремонт головки блока цилиндров
  • сборка двигателя, установка и регулировка.

Требования к процессу и оборудованию

Хонингование призвано получить требуемые цилиндрические размеры, обеспечив точность и минимальные отклонения между диаметрами в разных точках цилиндров мотора.

Возникающие отклонения в виде элипсности, конусности или бочкообразности неприемлемы — они могут свидетельствовать о том, что обработка хоном была выполнена некачественно и требуется снова.

Во время процесса обкатки серные соединения, которые имеются в лубриканте, приведут к созданию сульфидной пленки на поверхности цилиндров, что в дальнейшем повлечет снижение износа элементов поршневой группы.

В качестве оборудования для финишной обработки используют хоны с изменяемыми диаметрами, предназначенные именно для обработки цилиндров ДВС. Ресурс у инструментов несколько ограничен, однако они соответствуют всем необходимым стандартам.

Выбор инструмента для хонингования зависит от диаметров обрабатываемых цилиндров, количества камней, а также зернистости и твердости материалов, из которых они изготовлены. Чаще всего для обработки цилиндров применяются алмазные хоны, обладающие относительно невысокой ценой, внушительной твердостью и необходимой зернистостью.

Обработка хонами требует обильного смазывания охлаждающими жидкостями. При обработке стальных или чугунных деталей применяют керосин, а если используется хон с алмазным напылением, то подойдет самая обыкновенная вода с добавлением синтетических присадок.

Что выбрать: контрактный двигатель или капремонт?

Вместо ремонта автовладельцы все чаще приобретают и устанавливают контрактные двигатели – это дешевле в 1,5-2 раза.

Однако следует помнить о том, что такие агрегаты уже исчерпали часть своего ресурса. Кроме того, у транспортного средства с «неродным» двигателем могут возникнуть определенные проблемы при постановке на учет.

Рассматривать покупку контрактного силового агрегата следует в том случае, если замена двигателя необходима очень срочно, приобретение новых деталей затруднительно ввиду их редкости, высокой стоимости или других причин, а также если двигатель сильно поврежден и не подлежит восстановлению.

Исправный агрегат не может стоить дешево, поэтому приобретать контрактный двигатель по привлекательной цене специалисты не рекомендуют.

Читать еще:  Как правильно обгонять на трассе? советы для безопасности

Правила эксплуатации автомобиля после капремонта двигателя

После проведения ремонта двигателя следует соблюдать определенные правила. Это обусловлено тем, что новым деталям необходима приработка, особенно в современных высокотехнологичных агрегатах с турбонаддувом.

Такие двигатели изготавливаются из алюсила, никосила и подобных мягких сплавов, что является одной из причин их малого ресурса – до 100 тыс. км. Если автовладельцы пренебрегают качественным топливом и маслами, срок службы двигателя может снизиться еще.

Избежать подобных проблем помогает гильзование блока цилиндров.

Залогом правильной работы двигателя является обкатка: обязательный прогрев в течение 5-10 минут перед каждой поездкой, а также ограничения, касающиеся высоких оборотов, резких разгонов и торможений, перевозки грузов и буксировки прицепов.

Период обкатки составляет 10-15 тыс. км. После этого нагрузка на двигатель постепенно увеличивается.

За время обкатки моторное масло меняется четыре раза: через 500, 1000, 1500 и 2000 км. Это делается для того, чтобы продукты износа, образующиеся в процессе приработки новых деталей, удалялись из системы.

Полностью обкатка завершается спустя 10-15 тыс. км после капремонта. После этого можно переходить на рекомендуемый интервал обслуживания и увеличивать нагрузку на двигатель.

Рекомендации по эксплуатации двигателя

Ресурс двигателя зависит от множества факторов, но для того, чтобы он проработал как можно дольше, следует своевременно производить замену масла, следить за его качеством и качеством топлива, менять топливный и масляный фильтры, не перегружать двигатель, а также вовремя устранять возникающие неисправности.

Основной причиной выхода двигателя из строя является несоблюдение регламента по замене масла и фильтрующих элементов.

Учитывая, что в нашей стране качество топлива и дорог не всегда находится на высоте, моторное масло быстро окисляется, а через засоренные фильтры в двигатель попадают посторонние частицы. Как следствие – усиленный износ деталей, закоксовка каналов смазки и т.д.

Масло перестает выполнять свои смазывающие и защитные функции уже к 10 тыс. км. пробега, поэтому даже самую дорогую и качественную жидкость рекомендуется обновлять не позднее данной отметки.

Большая проблема для автовладельцев заключается в присутствии большого количества контрафактной продукции на рынке. Основу поддельных масел, разлитых в канистры известных производителей, составляет некачественное минеральное сырье.

Особенно от фалификатов страдают современные силовые агрегаты с турбонаддувом: происходит закупоривание каналов системы смазки, на деталях появляются многочисленные задиры, возникает масляное голодание, заклинивание.

Ресурс любого двигателя во многом зависит от состояния его компонентов и их правильной конфигурации. Так, вследствие неправильной установки ремня ГРМ снижается мощность агрегата, могут возникать серьезные поломки. Именно поэтому любые изменения в работе двигателя нужно незамедлительно диагностировать и устранять.

Стоит обращать внимание на посторонние шумы в работающем двигателе. Их источником могут быть поршни, поршневые пальцы, шатуны, коленвал и распредвал, клапаны и гидрокомпенсаторы. При возникновении стуков эксплуатировать автомобиль не рекомендуется.

Крайне негативно на ресурсе двигателя сказывается его перегрев. Под воздействием очень высоких температур происходят такие неприятные и опасные явления как прогорание прокладки головки блока цилиндров, деформация ГБЦ и пр.

Необходимо также следить за состоянием системы охлаждения, так как попадание антифриза в моторное масло приводит к его разжижению и потере свойств.

Присоединяйтесь

  • О компании
  • Пресс-центр
  • Дилерская сеть
  • Мы и общество
  • Наши услуги
  • Отраслевые решения
  • Статьи
  • Molykote
  • MODENGY
  • DOWSIL
  • EFELE
  • PermabondMerbenit

© 2004 – 2021 ООО «АТФ». Все авторские права защищены. ООО «АТФ» является зарегистрированной торговой маркой.

Хонингование – абразивная обработка поверхности с целью нанесения упорядоченной шероховатости. Нанесение хона является финальной стадией обработки металлических деталей. При этом хонингованию поддаются не только стенки цилиндров или гильз, которые в процессе капитального ремонта двигателя могут быть расточены в нужный ремонтный размер, но и втулки шатунов, постель коленчатого вала. Применяется хонингование и при финишной обработке плоскостей.

Цель нанесения

Причины хонингования цилиндров:

    приближение к идеальной геометрической форме гильз, цилиндров, втулок. Ввиду погрешности даже самого качественно расточного инструмента, после расточки цилиндр может иметь слегка бочкообразную, конусоподобную форму. Всяческое изменение формы цилиндра от идеальной геометрии круга и смещение оси отверстия в блоке цилиндров двигателя ведет к снижению компрессии и уменьшению ресурса цилиндропоршневой группы;точность обработки поверхности хоном значительно выше, чем в случае обработки расточным и шлифовальным инструментом. Такая особенность позволяет получить необходимый класс чистоты поверхности и добиться лучшего прилегания поршневых колец к стенкам цилиндра;получение необходимой структуры шероховатости. Правильная насечка позволяется удерживать на стенках цилиндров моторное масло, предотвращающее сухое трение трущихся пар и, как следствие, ускоренный износ деталей ЦПГ. Также упорядоченная шероховатость предотвращает сильный износ деталей, когда по определенным причинам возникает непродолжительное сухое соприкосновение трущихся пар.

Технология обработки

Суть процесса хонингования заключается в равномерном снятии микронных слоев металла. Для этого используется специальный инструмент – хон. Рабочая поверхность хонинговальной головки касается внутренней части обрабатываемой поверхности по траектории, совмещающей вращательные и возвратно-поступательные движения.

Обработка производится с применением специальной смазочно-охлаждающей жидкости, в качестве которой может быть использован керосин либо рабочая жидкость на основе водно-масляных эмульсий (применяется при обработке изделий с высокими требованиями к качеству покрытия).

В процессе хонингования крайне важно обеспечить равномерное давление шлифующей кромки, так как только в таком случае удастся получить равномерную глубину риски и около идеальную геометрическую форму внутренней поверхности цилиндра. Для исключений возможной неравномерной обработки, шток задает хону небольшие круговые колебания вокруг своей оси.


Тонкости процесса

Для долгого срока службы двигателя хон на стенках цилиндров должен быть правильной формы. График износа трущихся деталей двигателя показывает, что наиболее интенсивное уменьшение срока службы происходит на стадии притирки деталей и на последних километрах, когда появляются значительные зазоры между трущимися парами. Для уменьшения износа двигателя и уменьшения срока обкатки завод-изготовитель применяет плосковершинное хонингование. Правильная обработка помогает обеспечить поршневым кольцам хорошее прилегание уже спустя несколько сотен километров после начала эксплуатации двигателя. Плосковершинная обработка производится в 2 этапа: грубым и мелким абразивом.

Необходимый угол развала штриховки должен быть около 60º с отклонением не больше чем на 20º. Характеристики впадин после снятия с поверхности цилиндров крошечной доли металла:

    не должны иметь рваных, острых кромок;отсутствуют деформированные участки;глубина, ширина должны быть однородными.

Инструмент для хонингования

В качестве абразивных материалов используются специальные бруски. Сами бруски отличаются не только геометрическими параметрами, но и степенью абразивности материала, износостойкостью.

Для профессиональной обработки используется хон, в котором набор абразивных брусков закреплен в металлической оправке, а сами бруски расположены равномерно по периметру хонинговальной головки. Конструкция оправки позволяет выставить желаемый наружный диаметр. Хонинговальная головка крепится муфтой к стальному штоку. Сам шток закреплен в патроне станка, которые и задает алгоритм движения хона.

Для хонингования цилиндров своими руками используется 2 вида любительского инструмента:

    гибкие хонинговальные щетки (бутылочный ершик). Приспособление представляет собой насадку для ручной дрели или шуруповерта, на конце которой находится хонинговальный «ершик». В качестве абразивных материалов используются шлифовальные камни, закрепленные на пружинящих ножках;

3-лапые приспособления для ручной хонинговки. В качестве абразивных материалов используются шлифовальные камни. Шток инструмента можно зафиксировать в патроне шуруповерта либо дрели.

Целесообразность ремонта своими руками

К самостоятельному хонингованию цилиндров стоит прибегать только в том случае, если нет возможности воспользоваться станочной обработкой. При хонинговке своими руками невозможно создать упорядоченную шероховатость. Не только амплитуда и характер движений будут зависеть от положения дрели, но и усилие нажима камней на стенки цилиндра, гильзы. Разумеется, что ни о каком доведении формы до геометрических идеалов и речи идти не может.

Если вы все-таки решили произвести хонингование цилиндров своими руками, использовать лучше 3-лапые приспособления.

Хон или зеркало?

Зеркальную поверхность цилиндра от хона отличает лишь класс чистоты обработки поверхности. Поверья о том, что хон разрушает поршневые кольца, а поэтому для долгой работы двигателя стенки нужно шлифовать в «зеркало», возникли лишь от несоблюдения технологии правильного хонингования.

Чтобы раз и навсегда положить конец спорам о хоне и зеркале, узнать, что такое хонингования и как оно правильно осуществляется, рекомендуем ознакомиться с видео.


Что дает хонингование цилиндров?

Главной задачей подобной процедуры является увеличение срока службы мотора. Благодаря хонингованию удается успешно разрешить такие проблемы:

  • Уменьшить износ деталей в период их приработки;
  • Сократить прорыв газов в картер;
  • Оптимизировать потребление моторного масла двигателем.

В некоторых случаях для поддержания двигателя в хорошем состоянии автомобилисты ограничиваются только процедурой полировки. При выборе такого подхода водитель должен понимать, что ресурс мотора будет в значительной степени меньшим. Отполированный блок чаще подвергается образованию царапин, сколов и шероховатостей.

Хонингование: как это делается?

Для выполнения процедуры используются хонинговальные головки. Изготавливаются такие элементы либо из керамики, либо из алмаза. В действие хоны приводятся при помощи специального механического стенда. Само же хонингование цилиндров проводится в несколько этапов:

  1. На станок надеваются черные хоны с крупным абразивом;
  2. На станок надевают хонингованные головки с мелкозернистым абразивом.

После выполнения мероприятия цилиндры принято обрабатывать средством, препятствующим образование коррозии. Прекрасно подходит для этих целей знакомый многим керосин. В некоторых случаях завершают хонингование абразивной пастой. Многие специалисты считают, что чистка таким способом помогает удалить с поверхности мельчайшие неровности, углы и впадины, которые могли возникнуть вследствие хонингования.

О том, как выполняется хонингование цилиндров в сервисном центре, будет показано в видео:

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector