Чем обезжирить кузов автомобиля – обзор и практичные советы

Технология покраски автомобиля металликом. База для новичков.

Что бы ни происходило с курсами валют и ценами на энергоносители, цены на услуги автосервисов почему-то только растут. О природе этого феномена можно говорить долго, но за это время покраска какой-нибудь детали, особенно краской металлик, рискует стать реально золотой. Поэтому выглядит актуальным навык нанесения лакокрасочных покрытий на свое авто своими руками.

Сколько бы ни просили за эти услуги профессионалы из ближайших к дому профильных заведений, но в принципе это работа относительно несложная, требующая только аккуратности и четкого соблюдения технологии. Как это сделать, мы сейчас и рассмотрим, а для лучшего понимания смысла всего процесса, вспомним, зачем вообще нужно лакокрасочное покрытие и какое оно должно быть.

Первое, что приходит на ум — эстетическая функция. Понятно, что покрытие, нанесенное неравномерно, с дефектами — полосами, пузырями и т. п. абсолютно не соответствует целям эстетики. Поверхность предварительно необходимо тщательно выровнять, потому что краска покрывает ее очень тонким слоем. Вторая функция краски — это защита металла кузова от неблагоприятных химических воздействий внешней среды. Понятно, что для этого покрытие должно быть сплошным, без пропусков, максимально гладким — чтобы в его порах не конденсировалась влага, приводящая впоследствии к коррозии. Заодно надо учесть, что краска не в состоянии ликвидировать уже имеющиеся очаги коррозии, а это значит, что их необходимо качественно устранить при подготовке поверхности. Третье — краска защищает металл от механических повреждений, поэтому покрытие должно быть стойким, достаточно толстым и хорошо держаться на основании.

Чтобы получить качественное покрытие, надо соблюсти несколько важных условий.

Во-первых, это чистота. Любая пылинка, прилипшая на свеженанесенный слой краски, может ухудшить качество всей работы. Поэтому выполнять покраску лучше всего в покрасочной камере или в гараже, оборудованном для этого. Во-вторых, необходимо заранее приобрести всё необходимое, чтобы не прерывать процесс. В-третьих, крайне желательно, чтобы в камере была нормальная температура — при пониженных температурах меняются свойства материалов, в частности, время схватывания и высыхания, а на металлических поверхностях может образоваться конденсат.

Как это сделать.

Ввиду вышесказанного, технология проведения любых покрасочных работ в качестве первого этапа всегда подразумевает подготовку поверхности. Применительно к автомобилю это означает во-первых тщательно его помыть с применением автошампуня, и не только чтобы увидеть всю картину повреждений старого покрытия, но и чтобы создать лучшие условия для налипания краски. С этой же целью надо обезжирить деталь — удалить следы смазки, битумные пятна, антикоррозионное покрытие (если есть). Во-вторых, если деталь можно снять, лучше так и поступить. Это даст возможность тщательно обследовать, а затем и прокрасить ее метлалликом со всех сторон. В-третьих, если к данной детали крепятся какие-то другие, их тоже необходимо снять. Например, если речь идет о двери, нужно снять ее с петель, снять с нее обивку, рукоятки, замок, молдинги и стекло вместе с уплотнителями. Заклеивать все эти детали, например, скотчем, бесперспективно, так как в этом случае не только само покрытие будет выглядеть неопрятно, но и риск коррозии на труднодоступных участках сохранится.

Кстати, о коррозии. Все участки, где есть ржавчина, необходимо зачистить до металла, причем сделать это в несколько приемов, постепенно расширяя зачищаемую область. Начать лучше с наждачной шкурки с крупным зерном (чем больше ржавчины, тем крупнее, просто потому, что мелкая шкурка быстро забьется и перестанет работать), и для каждого следующего раунда брать все более мелкую. Когда поверхность зачищена, ее надо зашпаклевать и загрунтовать. Шпаклевка необходима для выравнивания — если очаг коррозии достаточно глубок, то на итоговом покрытии это будет заметно по искажению отражения на этом участке поверхности. Если на поверхности есть крупные заломы, заметные изгибы и т. д., их также надо устранить с помощью соответствующего инструмента. Восстановление утраченной части металла также возможно, например, с помощью сварки или шпаклевок со стекловолокном, но эта процедура достаточно трудоемка, требует навыка, и потому выходит за рамки статьи. Шпаклевку лучше выбирать близкую по цвету к основному колеру или как можно более светлую: при недостаточной укрывистости краски (особенно характерной для оттенков желтого цвета и других светлых цветов) пятна шпаклевки будут просвечивать сквозь краску.

Грунтовку для улучшения коррозийной стойкости покрытия лучше наносить в два слоя. Время высыхания каждого слоя указано на упаковке — для разных производителей и составов оно отличается. Отсюда следует один неочевидный на первый взгляд вывод: все материалы — грунтовки, краски и лаки лучше брать от одного производителя, совместимые по своим составам и свойствам. И уж совсем не стоит «докрашивать» ту же деталь краской другого производителя: даже в разных партиях свойства красок также могут несколько отличаться.

Основной этап — собственно покраска под. металлик, не должен отделяться от грунтования большой паузой. Пересушенный грунт снижает сцепление краски с основанием, поэтому в общем случае красить первым слоем надо не позже чем через 3-4 часа после грунтования, точное время зависит от конкретных материалов. Всего же в случае покрытия типа «металлик» необходимо нанести 2-3 слоя краски. Для первого слоя вязкость краски должна быть 26 секунд (это время свободного истечения 100 мл краски температурой 20 градусов сплошной струей через сопло диаметром 4 мм).

Для последующих слоев краска должна быть более жидкая. Здесь надо сделать второй неочевидный вывод: для каждого слоя краски, для грунтовки и шпаклевки надо использовать разные пульверизаторы, с разными соплами — ведь вязкость каждого из этих составов различна. Это как раз тот случай, когда скупой платит дважды: при неправильно выбранном диаметре сопла вместо равномерного распыления мелких капель краски получается разбрызгивание клякс непредсказуемого размера, и итоговое покрытие будет неаккуратным, неравномерным и не выполняющим положенные функции. Диаметр сопла выбирается в зависимости от вязкости состава: для первого слоя при вязкости 26 секунд сопло нужно 1,5-1,6 мм. Будет хорошо, если выбранный пистолет позволяет также регулировать давление и конфигурацию факела. Это позволит красить узкие детали узким факелом, широкие — широким, что снижает расход краски и плотность «тумана» в рабочей зоне.

Второй слой, как уже отмечалось, надо делать чуть более жидкой краской с вязкостью 18-22 с, а не 26, как у первого слоя. Обусловлено это тем, что частицы, обеспечивающие «металлический» блеск должны успеть равномерно разойтись по поверхности до застывания этого слоя.

А теперь — лак.

После нанесения финишного слоя краски наступает этап лакировки. Все, сказанное по поводу аккуратности, температурного режима и чистоты помещения в полной мере применимо и здесь. Первый слой лака также нельзя наносить на пересушенную краску, поэтому, скажем, покрасить машину и оставить ее на ночь, а лакировать завтра — не лучший вариант. Зато каждый слой лака должен быть высушен перед нанесением предыдущего. Обратите внимание, что перед нанесением лак должен быть разбавлен закрепителем и разбавителем, точные пропорции для каждого слоя лака указаны на упаковке. Обычно первый слой делается чуть более жидким лаком, в противоположность первому слою краски.

В остальном все делается почти так же, как и в случае нанесения краски. Правда, есть и отличие, облегчающее эту операцию: лак прозрачен, и под ним уже есть равномерно прокрашенное основание, так что такой тщательности, как при нанесении второго слоя краски, лакировка не требует. Мелкие дефекты лакового покрытия типа легкой шагрени (покрытие имеет вид апельсиновой корки) можно ошкурить и заполировать, но вот крупные потеки лака, возможно, заставят вас снять и заново нанести все покрытие, так что совсем уж расслабляться явно не стоит.

Что понадобится.

Для перечисленных работ потребуются следующие материалы и оборудование:

• моечный комплект: автошампунь, вода, губка, переносная или стационарная мойка
• набор инструментов для снятия деталей и открытия банок с краской
• шлифовальная шкурка разного калибра (от 100 и мельче)
• для зачистки больших очагов коррозии — шлифовальная машинка
• растворитель для смывания масляных пятен и краски
• все для шпаклевания: шпатели, шпаклевки, емкости для смешивания
• краска металлик, лак, грунтовка — желательно одной серии или совместимых серий одного производителя
• емкости для смешивания — желательно нерастворимые используемыми растворителями
• полиэтиленовая пленка для ограждения покрасочной камеры
• скотч
• респиратор — не жадничайте, купите приличный, хорошо прилегающий респиратор — это здоровье ваших легких! Не пытайтесь сэкономить по-глупому, купив аптечные марлевые повязки. Они годятся только для предотвращения передачи респираторных заболеваний от вас наружу!
• очки — достаточно очевидный пункт. Даже песчинка в глазу доставляет немало неприятных ощущений, а лакокрасочные материалы мало того, что не вымываются и не растворяются слезами, так еще сами по себе вредны при контакте со слизистой.
• перчатки — для покраски резиновые, для более грубых работ — матерчатые. Обратите внимание, что резина бывает разная, и дешевые перчатки, как правило, нестойки к агрессивным жидкостям.
• спецодежда — очевидный пункт
• отдельные распылители для лака, краски, грунтовки и если используется жидкая финишная шпаклевка — для нее тоже

Вот в общем и вся инструкция по покраске автомобиля под металлик своими силами.

Зачем обезжиривать кузов перед покраской

Краска и другие вещества не смачивают жирные поверхности. Поэтому после высыхания некачественно обезжиренного кузова краска вздувается кратерами, появляются морщины.

Какой жир встречается на поверхности лакокрасочного покрытия?

• отпечатки пальцев;
• следы от наклеек и скотча;
• остатки силиконовых спреев и защитных полирующих составов;
• битумные пятна;
• не полностью сгоревшая солярка или машинные масла.

К жирным участкам не прилипнет ни краска, ни защитная плёнка, ни клей. Если жир не удалить, то есть вероятность, что всю работу придётся переделывать.

Видео: как правильно обезжирить поверхность

С какими покрытиями мы работаем

Чтобы каждый клиент автостудии «PlatinumG» получил ожидаемый результат и гарантию на проведенные работы, мы тщательно формируем ассортимент матовых пленок, учитываем рекомендации экспертов и отзывы автомобилистов.

Подбирая вариант, мастера ориентируются на цели клиента и состояние ТС, срок службы пленки и ее характеристики.

• Матовая защитная полиуретановая пленка для авто – лучшее и самое прочное решение для защиты лакокрасочного покрытия, придающее родному цвету автомобиля матовый оттенок. Долговечное: помогает сэкономить массу времени и средств при эксплуатации ТС, служит около 7 лет.
• Прозрачная матовая пленка для автомобиля из ПВХ – более бюджетный вариант, визуально повторяющий матовость полиуретановой пленки, но менее прочный. Защитит от притертостей, но не от крупных камней.

Прозрачные матовые пленки на машину из ПВХ и полиуретана имеют схожую текстуру и прекрасно справляются с эстетической миссией. Определить сходу, какая именно пленка нанесена на авто, способен только профессионал.

Преимущества покрытия авто матовыми пленками

Обклеить машину матовой пленкой чаще всего планируют для предания оригинального внешнего вида: исходный цвет сохраняется, но становится матовым.

Среди достоинств отмечают:

• Притягательный «лунный» блеск поверхностей;
• Эластичность;
• Маскировку мелких царапин и незаметность отпечатков рук;
• Экономичность (в среднем обтяжка обходится в 2 раза дешевле, чем окрашивание матовым лаком);
• Внешний вид ЛКП после окончания срока использования покрытия.

Матовая пленка на авто из полиуретана отличается от аналогов из ПВХ долговечностью, набором защитных характеристик.

Эксперты и автомобилисты выделяют такие свойства прозрачных полиуретановых покрытий, как:

• Стойкий матирующий эффект;
• Надежность защиты ЛКП от царапин, вмятин, воздействия гравия и песка;
• Способность к самовосстановлению;
• Эластичность и упругость;
• Невосприимчивость к перепадам температур и влажности.

Особенности оклейки

Процесс наклеивания матовых пленок ничем не отличается от монтажа глянцевых и также требует практических навыков и внимания. Главные моменты – качество материалов, чистота помещений, специальные режимы температуры, влажности.

Мастера отмечают, что работать с покрытиями Spectroll, Hexis, Suntek, LLumar — удобно и легко. Качеству способствуют:

• Высокая адгезия клеящих поверхностей (пленки не коробятся);
• Отсутствие шагрени (заметных глазу неровностей, возникающих обычно при использовании материалов низкого качества);
• Скорость работ. Оклейка всего автомобиля занимает 2-3 дня, тогда как на окрашивание требуется 1-2 недели.

Преимущества сотрудничества с автостудией «PlatinumG» в СПб

• Профессиональная оклейка прозрачными матовыми пленками из полиуретана и ПВХ по адекватным ценам. Действуют скидки и специальные предложения.
• Прекрасные условия для проведения работ — «PlatinumG» располагает двумя студиями. Обклейка проходит в чистых просторных боксах с применением профессионального инструмента.
• Используются адаптированные сертифицированные материалы отечественных и зарубежных производителей.
• На все пленки и работы выдается гарантия.

Чтобы обтянуть матовой пленкой машину, запишитесь на удобное время и приезжайте в любую из студий «PlatinumG» в Санкт-Петербурге.

Защитная полировка автомобиля

Первый этап – подготовка кузова.

1. Вымойте машину. Перед полировкой кузов должен быть идеально чистым.
2. Теперь авто необходимо высушить.
3. Обязательно нужно обезжирить поверхность кузова. Для этого подойдет разбавленный Уайт-Спирит или специальный обезжириватель. Он поможет избавиться от разных загрязнений, например, битумных пятен. К тому же на обезжиренную поверхность полироль будет ложиться лучше и держаться на ней дольше.

Второй этап – нанесение полироли.

1. Условно разделите свой автомобиль на несколько частей. Важно наносить полироль не на всю машину целиком, а по частям. Почему? Дело в том, что сначала нужно нанести средство, дать ему впитаться в течение примерно 15 минут, а затем отполировать поверхность.
   Если вы будете наносить полироль сразу на всю машину, то рискуете не уложиться в 15 минут. По истечении этого времени состав застынет и будет плохо полироваться.
2. Наносим средство. По мере застывания полироли покрытие будет постепенно мутнеть.
3. Полируем при помощи машинки для полировки или вручную.

Третий этап – заключительный.

1. Наносим при помощи специальной тряпки закрепитель с эффектом мокрого блеска.
2. Готово! Ваша машинка сверкает, будто только из автосалона. Не забудьте пропылесосить салон и вымыть резину.

Советуем посмотреть видео, как это все выглядит на деле: посмотрите видео «Как сделать полировку авто своими руками».

Какой материал лучше выбрать для перетяжки сидений автомобиля? Все необходимые инструменты +инструкция.

Полная химчистка салона и мойка автомобиля на автосервисе стоит не малых денег. В этой статье мы расскажем, как сделать химчистку самому.

Как сделать обезжириватель для автомобиля своими руками

Помимо описанных выше средств, автомобилисты часто прибегают к альтернативным растворителям жира, которые можно изготовить самостоятельно. Чаще всего на форумах встречается стандартный рецепт, состоящий из уксуса, средства для мытья посуды и воды. Обычно на 1 литр воды берут 40 мл уксуса и 120 мл моющей жидкости. После обработки кузова этим раствором его смывают водой.

У данного средства есть несколько минусов:

• на поверхности авто остаются разводы, которые плохо удаляются;
• уксус может вступить в реакцию с покрытием и вызвать его потускнение или изменение цвета.

Итак, выше были подробно рассмотрены способы обезжиривания кузова машины в различных случаях, а также вещества, с помощью которых можно провести эту процедуру. Можно сделать вывод, что при доступности и разнообразии профессиональных средств с этой задачей справится даже начинающий автолюбитель.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Восстановление лакокрасочного покрытия с ремонтом вмятин и без.

Данный вид работ подразумевает под собой цикл по подготовке поверхности и ее последующей покраске. Выполнить данные работы самостоятельно при наличии малярного оборудования (компрессор, покрасочный пистолет, шлифмашинка) теоретический возможно. Однако это потребуется от вас много часов кропотливой работы и просторное чистое помещение с хорошей вентиляцией.

• Первоначально проводятся работы по максимальному ремонту окрашиваемой поверхности (металлические поверхности выравниваются, пластиковые при наличии дырок и трещин заклепываются).
• Оставшиеся неровности приводятся к идеальному виду шпатлеванием и затиранием.
• Следующим этапом идет защита не окрашиваемых поверхностей и обезжиривание мест, где будет производится нанесение лакокрасочного покрытия.
• Дальше наносятся: слой грунта, слой либо несколько краски и слой лака (как покрасить автомобиль самому).

Это вкратце, более детально о каждом из этих этапов можно написать не один подобный материал.

• На завершающем этапе, после высыхания лака, производится полировка автомобиля.

Процедура – как клеить виниловую пленку – проходит в несколько шагов

1.Обезжиривание.

Будем считать, что ваша машина уже идеально чистая, блестящая, но все же ее необходимо перед началом работы протереть спиртом (изопропиловый) либо другим слабым раствором обезжиривающего средства.

2.Примерка.

Этому этапу (шагу) уделите побольше времени, поскольку углы и неровности усложняют задачу и можно пустить работу насмарку (испортить). Необходимо все хорошенечко промерить, покрутить, поприкладывать, выбрать все самое подходящее. Затем используя малярный скотч нужно нанести необходимые отметки на автомобиле и потом отмерить (лучше семь раз) и отрезать виниловую пленку нужной формы.

3.Уверенность в себе

Если вы уверены в себе, не сомневаетесь и знаете, что можете наложить автовинил так, что потом не будете его срывать и переклеивать, то сразу накладывайте пленку к обезжиренной поверхности. А с помощью специальных воздуховодных каналов вы сможете без проблем избавиться от появившихся в ходе работы пузырьков, используя специальную выгонку или ракель. Это все рассказывалось, как клеить виниловую пленку сухим способом.

Практичные дефлекторы для автотюнинга

Какой бы ни был дорогой и солидный автомобиль, в нем всегда есть что улучшить, ну или хотя бы подчеркнуть индивидуальность и выделить его среди прочих. Речь здесь, конечно, идет не о технических доработках автомобиля, а об его экстерьере. Комфорт которого достигается за счет различных материалов, например карбона.

Сделать машину выразительней, добавить ей брутальности или, напротив, некой гламурности, поможет установка на авто различных дополнительных деталей.
Вообще тюнинг автомобиля был востребован и популярен во все времена, популярен и сейчас, изменилось лишь качество используемых для этого материалов.

Современный тюнинг, в виде декоративных элементов на кузове или аэрографии, можно увидеть не только на недорогих отечественных машинах, но и на автомобилях премиум- класса, таких как Ленд Ровер, Мерседес, Лексус или Инфинити.

Некоторые активно используют внешний тюнинг на автомобиле для изменения его аэродинамики или для защиты лакокрасочного покрытия и остекления кузова от царапин, сколов и других мелких повреждений.

В этом поможет один из самых популярных и практичных элементов тюнинга- дефлекторы.

Стоимость их невелика, а польза очевидна. Прежде всего с утилитарной точки зрения.
Действительно для защиты от повреждений ЛКП капота и лобового стекла много проще и дешевле поставить дефлекторы на капот, чем потом искать время и деньги, например, для установки лобового стекла на Land Rover, взамен разбитого камнем, прилетевшим от встречного авто.

Вообще, дефлекторы – вещь довольно универсальная.
Правильно установленные, они и аэродинамику автомобиля улучшают, и внешний вид облагораживают.
В зависимости от места установки, дефлекторы подразделяются на «мухобойки» и «ветровики».

«Мухобойки» – это дефлекторы, устанавливаемые на капот автомобиля.

Как уже было сказано выше, их основное предназначение – защита лакокрасочного покрытия капота и лобового стекла от грязи, насекомых и мелких камней.
Если выбрать дефлекторы в контрастном цвете или фактурном исполнении, можно добавить автомобилю агрессивности и сделать его более эстетически привлекательным.

«Ветровики» – дефлекторы, устанавливаемые на боковые стекла машины.

Они не только улучшают экстерьер автомобиля, но и позволяют проветривать салон автомобиля в любую погоду.

При открытии окон, ветровики эффективно защищают салон автомобиля от проникновения в него пыли, дождя и грязи, таким образом, при отсутствии кондиционера, в салоне поддерживается оптимальная температура и влажность.

Установка дефлекторов очень проста, не требует никакой предварительной подготовки и каких-то особенных навыков. Практически все они устанавливаются на автомобиль путем наклеивания на соответствующие места кузова на двусторонний скотч или другую клеевую основу. Перед наклеиванием, поверхность следует очистить и обезжирить. Как правило, все виды дефлекторов можно наклеивать только один раз, поэтому важно точно определить место монтажа. Внимательность и немного терпения будут тут весьма кстати.

Профилактика и защита автомобиля от появления «рыжиков» и «жучков»

Чтобы защитить кузов машины от коррозии и появления «рыжих жучков» специалисты рекомендуют применять такие методы:

• электрохимическую защиту (катодная);
• антикоррозийная обработка специальными хим. реагентами.

Как видим, избавиться от поржавевших повреждений кузова и предотвратить дальнейшее распространение ржавчины можно самостоятельно, не прибегая к платным услугам автосервиса.

Ржавчина является наиболее частой и распространенной проблемой, с которой автомобилистам приходится сталкиваться при обслуживании автомобиля. Повреждение кузова коррозией очень трудно остановить. Для этого необходимо своевременно выполнить ряд защитных мер обеспечивающих сохранность кузова, чем в дальнейшем устранять допущенные повреждения.

Наиболее часто причиной возникновения повреждения кузова, служит мелкая щебенка, вылетающая из-под колес встречного или попутного транспорта, а также химические реактивы, которые используются в целях снижения обледенения проезжей части и тротуаров.

Автомобилисты часто задают вопрос: «Как удалить жучки с кузова автомобиля?» попробуем кратко ответить на этот вопрос.

Процесс удаления коррозии с кузова автомобиля состоит из нескольких этапов:

• мойки автомобиля, с удалением грязи и пыли на кузове автомобиля;
• сушки кузова;
• исследования кузова на наличие участков поврежденных ржавчиной, сколов и трещин краски с обязательным осмотром арок колес, порогов, днища автомобиля и тщательного обследования пола внутри салона автомобиля;
• места, поврежденные жучками необходимо выделить с помощью клейкой ленты;
• подготовки кузова к работам по удалению ржавчины;
• проведения работ по удалению коррозии;
• дополнительной обработки зачищенных участков от ржавчины;
• нанесения шпаклевки с обработкой шкуркой до создания ровной поверхности;
• окраски подготовленных участков.

Как ухаживать за кузовом, покрытым керамическим составом?

Минимум 14 дней после нанесения керамики нельзя мыть автомобиль, так как покрытие не до конца закрепилось и сформировалось. Производители рекомендуют избегать мойки авто 3-4 недели. Эта рекомендация объясняется тем, что 90% защитных свойств покрытие набирает практически сразу, за первые 12 часов. Остальные 10% в течение 30 дней, и мойка может повредить его.

По истечении 30 дней после нанесения керамического покрытия ухаживать за автомобилем можно в обычном режиме. Для лучшего результата используйте двухступенчатую мойку: сочетание бесконтактной мойки и бережной мойки кузова автомобиля мягкой губкой со специальным раствором.

Работа с обезжиривателями

Работа выполняется в помещении, оборудованном системой вентиляции, подальше от открытых источников пламени, с наличием яркого света. Чтобы избежать попадания в глаза осколков металла или частичек пыли, следует надеть очки. Дыхательные пути защищаются респиратором, так как многие вещества токсичны и контакт с ними приводит к поражению внутренних органов. Защитная одежда позволит избежать негативных последствий при попадании химических реагентов на кожный покров. Во время процесса категорически запрещено курить, контактировать с огнем.

Обезжиривание поверхности производится после этапа шлифования до окрашивания. Необходимо приготовить две хлопчатобумажные салфетки. Одной наносится растворитель, другая нужна для избавления от излишков средства после его использования. К обработанной поверхности нельзя прикасаться, чтобы не оставлять пятна. Качество работы можно проверить, приложив белый бумажный лист, на котором будут видны оставшиеся посторонние вещества. Покраску необходимо производить сразу после обезжиривания, иначе со временем на поверхность снова осядет пыль.

Двухэтапная очистка

Профессиональная очистка металлической поверхности заключается в двух этапах: обработке уайт-спиритом, нанесении раствора ортофосфорной кислоты на железо, которое подвержено воздействию коррозии. Самостоятельно приготовить кислотный состав сложно, поэтому он успешно заменяется антисиликоном из магазинов автохимии. Средство абсолютно безвредно, нетоксично.

Пескоструйная обработка

Подготовить поверхность машины к покраске можно без химической обработки, используя пескоструйную. Этот процесс позволит очистить все виды загрязнений, даже жирные пятна от масла, битума, мастики. Принцип работы холодного абразивного способа заключается в очистке поверхности песком под сильным воздушным давлением. Способ применяется для устранения грязи, окалин, пыли, следов ржавчины, жиров. Немаловажным преимуществом пескоструйной технологии является создание адгезивного рельефа. Микродеформации способствуют повышению сцепляемости с эмалевым слоем при покраске. Данное покрытие отличается надежностью и долговечностью.

Оборудование нагнетает воздух, который под высоким давлением подает абразивные элементы, удаляющие все лишнее под ручным управлением оператора. Процесс работы с компрессором требует наличия определенных навыков. Метод считается наиболее эффективным.

Окрашивание автомобиля требует ответственности и аккуратности. От качественного процесса зависит не только привлекательность поверхности, но и защита ее от коррозии. Для создания надежного, долговечного покрытия каждому подготовительному этапу необходимо уделить особое внимание. Обезжиривание является одной из наиболее важных позиций. Если на поверхности останутся частицы масел, то эмаль распределится неровно, местами отслаиваясь. Через некоторое время такая поверхность снова будет нуждаться в окрашивании.

Чтобы избежать дополнительных затрат, нужно правильно выбрать тип растворителя и грамотно обработать автомобиль перед нанесением автоэмали.