Антигравийная обработка днища автомобиля. как ее сделать и стоит ли?

Кому необходимо, а кому нет смысла делать антикоррозийную обработку?

Антикор, как называют антикоррозионную обработку кузова автомобиля, у нас в стране имеет давние и прочные традиции.

Во времена СССР, когда машина для большинства населения была вожделенной мечтой, огромной ценностью, приобретаемой раз и навсегда, «антикоррозийку» делали все. Покрывали днища гудроном, искали дефицитную резинобитумную мастику и «Мовиль», заливали горячий мазут в пороги. Популярен был антикор и в середине девяностых — начале нулевых, когда в страну пошел поток подержанных иномарок, которым также стремились подольше «сохранить жизнь».

С приходом рынка в продаже появились и всяческие антикоррозионные мастики, повсюду стали открываться сервисы, делающие антикор. Но времена изменились, и сейчас актуальность и оправданность «антикора» нужно оценивать по-новому.

Матчасть

Суть антикора — в нанесении защитного герметизирующего покрытия на подверженные коррозии части кузова. Это днище и колесные арки, а также скрытые полости — пороги, стойки дверей, лонжероны и прочие «коробчатые» полые профили кузова. О том, как происходит процесс поражения кузова коррозией, мы уже рассказывали в отдельном материале, который полезно прочитать даже владельцам новых авто, не говоря уже о подержанных. Еще можно обработать выхлопную систему и пороги с внешней стороны.

Вся процедура проводится таким образом. Автомобиль тщательно отмывается и просушивается. Остатки старого антикора (если был), заводского покрытия и очаги крошащейся ржавчины удаляют. Но до голого металла, как при покраске, не зачищают — это не нужно.

Затем с помощью распылителей антикоррозионный препарат под давлением наносится на днище и колесные арки. В случае если делается «полный антикор», добираются и до скрытых полостей через штатные отверстия либо заново просверленные, которые затем закрываются заглушками. В них также через распылитель вводят препарат, который оседает внутри порогов, создавая защитную пленку.

После обработки машина снова просушивается в течение примерно трех часов. Весь процесс, в зависимости от модели автомобиля, занимает 7-9 часов. Еще двое суток автомобиль не рекомендуется интенсивно эксплуатировать и запрещается мыть — столько времени требуется до окончательного схватывания покрытия.

Средств для антикора сейчас существует великое множество, и все они делятся на две большие группы — мастики на основе битума или синтетических смол и на основе воска. К основе каждый производитель добавляет свои «присадки» в виде цинка, бронзы, полимеров или каучука. Для обработки открытых частей кузова днища и арок используют твердеющие мастики, а для скрытых полостей (порогов и стоек), наоборот, «невысыхающие» препараты. Что касается конкретных брендов, то наиболее популярными у сервисменов на сегодня являются голландский препарат Tectyl, шведские Noxudol и Dinitrol, а также бельгийский Soudal и немецкий Bivaxol.

Эффективность антикоррозионной обработки, так же как покраски, напрямую зависит от качества подготовки поверхности, используемого оборудования и соблюдения технологий нанесения. Поэтому самостоятельно сделанный антикор зачастую оказывается напрасно потраченными силами, временем и деньгами на мастику. Ибо очень сложно вне сухого бокса, без подъемника и распылителей высокого давления, орудуя кисточкой на эстакаде, обеспечить герметичное прилегание и равномерность нанесения покрытия. А без герметизации не будет и защиты — металл будет так же ржаветь под сколь угодно толстым слоем даже самой дорогой и «брендовой» мастики.

Правда, и сервисы, делающие антикор, гарантии того, что обработанная поверхность не будет ржаветь, тоже не дают, обещая лишь сохранение целостности нанесенного слоя мастики в течение двух-трех лет. Именно столько в целом и держится антикор — под воздействием песка и гравия, дорожных реагентов и перепадов температур мастика постепенно разрушается, у покрытия появляются сколы и «выеденные» участки, открывающие путь коррозии. Поэтому по истечении двух-трех лет антикор начинает терять свои защитные функции и его придется делать снова.

Сколько стоит

Существуют две основные «программы» антикора — это обработка днища и колесных арок и «полная», включающая также обработку скрытых полостей. Стоимость обработки «днище + арки» для компактных автомобилей А-класса, таких как Daewoo Matiz, составляет от 5 000 рублей, для машин С-класса, таких как Ford Focus, — от 7 000 рублей, а для крупных внедорожников а ля УАЗ «Патриот» за такой антикор попросят порядка 10 000 рублей. Полная обработка, включающая скрытые полости, обойдется дороже — порядка 9 000 рублей за «мини», 12 000 рублей — за С-класс и около 15 000 рублей — за внедорожники.

Отдельной строкой идет обработка выхлопной системы термолаком (от 2 000 до 4 000 рублей, в зависимости от модели) и нанесение «жидких локеров», за что попросят, исходя из модели авто, порядка 3 500 – 7 000 рублей за четыре арки. Последние, также называемые «жидкими подкрылками», представляют собой слой резинобитумной композиции, наносимый толщиной в 3-4 мм и предохраняющий арки от песка и гравия, летящего от колес. Выступают как альтернатива пластиковым локерам. Также в качестве заменителя анигравийных пленок, наклеиваемых с внешней стороны порогов под дверями, предлагается нанесение полимерного покрытия. Стоит это от 2 000 до 4 000 рублей.

Кому это надо

Тем, кто меняет (или предполагает менять) автомобиль по «европейскому сценарию» каждые три года, делать антикор, однозначно, не имеет никакого смысла, даже если речь идет об отечественном или китайском авто. На всех автозаводах делается антикоррозийная обработка кузова промышленным пластполимерным покрытием, плюс кузов имеет еще «свежий» металл — этого запаса вполне хватит на три года. Зачем тратить деньги, если за такой отрезок времени новая машина не сможет заржаветь до нетоварного вида! Всякие вспучивания и сколы на краске (что означает производственный брак) — не в счет, тут предмет для отдельного разговора. Но вот днище, арки и пороги на новой машине за три года не проржавеют — это уж точно.

Другое дело — автомобили от трех лет и старше. К тому времени заводской антикор уже изнашивается, разрушаясь дорожными абразивами и реагентами, металл «стареет» и чем дальше, тем больше. Особенно это касается китайских и российских машин, а также «корейцев» узбекского производства. Так что в случае приобретения автомобиля с пробегом, который не планируется в скором времени поменять, сделать его антикоррозийную обработку все-таки стоит. Как минимум днища и колесных арок.

Также, независимо от возраста машины, всегда рекомендуется делать антикор и после кузовного ремонта, при котором проводятся сварочные работы и процедуры выправления геометрии кузова на стенде. При таких работах нарушается заводской антикор, металл ослабляется, что ускоряет его разрушение.

Антикоррозийная обработка автомобиля

Почему надо делать ‘антикорозийку’?

При сборке авто, кузова грунтуют и красят, на днище, как правило, наносят мастику, а в скрытые полости — защитные составы. Некоторые кузовные детали оцинковывают. В зависимости от объема работ, применяемых материалов и технологии изготовители иногда устанавливают гарантийный срок до появления сквозных повреждений кузова.

Чтобы сохранить первоначальный внешний вид автомобиля и его устойчивость к появлению ржавчины, надо периодически делать дополнительную антикоррозийную обработку.

Заводские противошумные мастики, покрывающие днище и колесные арки лишь предохраняют металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят до окраски, предварительно прикрыв многочисленные резьбовые отверстия и шпильки технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища. В этом случае после покупки автомобилей полезно обратиться в антикор-центр и проверить полноту нанесения и состояние покрытия.

После покупки подержанной машины рекомендуется сразу сделать полную антикоррозионную обработку. После, периодически через год-два проводить полную антикоррозионную обработку.

Периодичность и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, примененных препаратов и условий гарантии фирмы, выполнявшей работы. В любом случае рекомендуется один раз в год посетить антикор-центр для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений защитных покрытий.

При замене или ремонте кузовных деталей после аварии также необходимо делать антикоррозийную защиту кузова автомобиля. Ведь, если этого не сделать, то придется заново ремонтироваться спустя некоторое время из-за образовавшийся коррозии.

Материалы для антикоррозийной обработки

Для защиты от коррозии (не считая грунтов, лаков и эмалей), применяются антигравийные покрытия, консерванты для скрытых полостей, составы для днища, а также материалы для внутренних поверхностей крыльев и арок колёс. Назначение всех этих материалов — предотвратить преждевременное появление коррозии на металлических деталях кузова.

Антикоррозионное покрытие должно сохранять все свои защитные свойства в широком диапазоне температур условиях воздействия высокой влажности и агрессивных сред, вибрации и абразивного воздействия.

Новые кузовные детали не имеют защитных антикоррозионных покрытий. То же самое можно сказать и о сварных швах, которыми новые детали соединяются с кузовом. Без надлежащей антикоррозионной обработки и сварные швы, и детали очень скоро, за два-три года, выйдут из строя или «сгниют», как говорят в гараже. Чтобы сделать срок службы новых деталей приемлемым, необходима антикоррозионная обработка.

Антикоррозионные материалы для днища автомобиля.

Они образуют прочную, эластичную и достаточно толстую защитную плёнку на поверхности днища автомобиля. Эти материалы наносятся на чистую или загрунтованную поверхность металла. Очень часто содержат наполнители в виде мелкодисперсного порошка алюминия. В состав этих материалов помимо всего прочего обязательно входят ингибиторы (замедлители) коррозии.

В гаражных условиях могут наноситься на металл простой кистью. Что касается отечественных материалов, то наиболее дешёвым, а потому популярным составом будет битумная мастика БПМ с наполнителем из резиновой крошки.

Антикоррозионные материалы для арок колес.

Практически имеют такие же свойства, как и материалы для днища, за некоторым исключением. Дело в том, что поверхность арок колёс более, чем поверхность днища, подвержена абразивному износу. Потоки мокрой грязи, снега, льда, песка и камней, срываясь с вращающихся колёс, непрестанно бомбардируют поверхности арок колёс. Если их как следует не защитить, коррозия быстро возьмёт верх.

Если в арки колёс поставить пластиковые щитки («подкрылки»), то проблема практически решена. Однако в настоящее время производители предлагают так называемый жидкий локер — прочный эластичный материал. Толстый слой этого материала, нанесённого на поверхность арок колёс, надёжно предохранит их от абразивного износа.

В некоторых случаях нанесение материала «жидкий локер» может оказаться более предпочтительным, чем установка пластиковых подкрылков.

Колёсные арки можно обработать и составом для днища, если нанести его в два слоя. Так же, как и составы для днища, составы для арок колёс содержат ингибиторы коррозии. Материалы для колёсных арок можно наносить кистью.

Антикоррозионные материалы для скрытых полостей.

Любой автомобиль имеет множество скрытых полостей. Это пороги, стойки, лонжероны, усилители пола, усилители крышки багажника и т. п. Доступ в них возможен только через специальные технологические отверстия, также через те, которые вы дополнительно насверлите сами.

Консерванты скрытых полостей — это жидкие маловязкие материалы (по консистенции похожи на моторное масло), которые содержат в себе ингибиторы коррозии. Образуют полувысыхающую пленку на стенках скрытых полостей. Обладают высокой проникающей способностью — гарантированно попадают во все щели и стыки. Ещё одно важное свойство — они способны вытеснять воду с поверхности металла.

Самый известный и доступный отечественный авто консервант для скрытых полостей — это Мовиль». Его производят четвёртый десяток лет. Купить его можно практически в любом магазине, торгующим автозапчастями, причём в любых фасовках, включая аэрозольные.

Основные этапы антикоррозийной обработки своими руками

Мойка. Главное, тщательно очистить обрабатываемые места от грязи, т.к. антикоррозийные материалы могут не крепко держаться и через некоторое время ‘отлетят’. Если хотите сделать на ‘совесть’ следует не полениться сделать тщательную мойку днища или обрабатываемых поверхностей.

Сушка. После мойки необходимо просушить обрабатываемые места, на ‘мокрую’ ни один состав не будет держать.

Нанесение препаратов. Нанесение антикоррозионных материалов в скрытых полостях происходят при помощи воздушного распыления. Днище и другие легкодоступные места обрабатывают безвоздушным методом — при помощи валиков или кисти наносят препарат вручную.

Сварные швы необходимо замазать герметиком сварных швов, например, бюджетным однокомпонентным Body 999. Герметик обладает отличной адгезией к металлу и быстро сохнет даже на морозе. Его назначение — не пропустить влагу к сварному шву. Там, где это нужно (например, в подкапотном пространстве), герметик можно для красоты затем окрасить.

Поверх этих герметиков можно наносить другие антикоррозионные материалы общего назначения, например, мастику. Следует сказать, что отечественная битумно-каучуковая мастика, по моему опыту, малопригодна для нанесения на чистый металл. Очень скоро она отслаивается и обнажает ржавое железо, которое должна была защищать. Поэтому наносить её нужно на предварительно загрунтованную поверхность.

Внутренние полости, например, порогов, лонжеронов и стоек, необходимо обработать консервантами типа «Мовиль».

Фото процесса обработки

Преобразующий метод обработки днища автомобиля

Бывают случаи, когда автовладелец вовремя не произвел защитную обработку днища автомобиля и на нем появились следы коррозии. В данном случае наиболее эффективной будет обработка преобразующим способом.

Этот способ заключается в том, что места, где появились следы ржавчины нужно обработать средствами, которые химически преобразовывают коррозию в защитный грунт. В состав таких средств очень часто входит кислота (чаще всего используют ортофосфорную кислоту).

На российском рынке существует множество препаратов преобразователей ржавчины, как импортного, так и отечественного производства.

Самыми распространенными преобразователями ржавчины у отечественных автолюбителей являются «Кольчуга» и «Цинкарь». Они производят химическую очистку поврежденного коррозией металла, и преобразуют ржавчину в нерастворимый в воде цинко-фосфатный защитный слой.

После обработки поврежденных коррозией поверхностей днища, потребуется нанесение на него защитных мастик или «Мовиля».

Сказать точно, чем лучше обработать днище автомобиля невозможно. Выбор защитного состава зависит от состояния кузова и, в частности, днища машины. В одном случае будет вполне достаточно обработать его антикоррозийной мастикой, а в другом потребуется проводить комплексную защиту, включающую в себя все три способа обработки.

Как сделать своими руками — основные этапы

Мойка

Сначала необходимо очистить обрабатываемые места от грязи. Сделать это нужно тщательно, т.к. антикоррозионные материалы будут не крепко держаться и через некоторое время «отлетят». Например, если собираетесь провести обработку днища машины, то нужно его отмыть от грязи мыльным раствором. В идеале — препаратом типа керхер или минимойкой.

Сушка

После мойки необходимо просушить обрабатываемые места, на «мокрую» ни один состав не будет держать. Ускорить данный процесс можно с помощью технического фена. Если делаете на «совесть», то нужно обработать все места средством уайт-спирит или обычным растворителем. Помните, чем лучше отмоете и просушите, тем дольше продержаться нанесенные составы.

Нанесение антикоррозионных материалов

Пушечное сало

Отдель­но сто­ит отме­тить так назы­ва­е­мое «пушеч­ное сало». Этот защит­ный состав явля­ет­ся загу­щён­ным мас­лом с содер­жа­ни­ем анти­кор­ро­зи­он­ных при­са­док, раз­ра­бо­тан­ный спе­ци­аль­но для защи­ты метал­ла авто­мо­би­ля от окис­ле­ния. Твёр­дое «пушеч­ное сало», кото­рое при­ме­ня­ет­ся для дни­ща, содер­жит в себе мно­го пара­фи­на. Мяг­кое исполь­зу­ет­ся для обра­бот­ки внут­ри поло­стей. Это сред­ство заре­ко­мен­до­ва­ло себя как хоро­ший анти­кор. Оно хоро­шо дер­жит­ся на поверх­но­сти и не смы­ва­ет­ся водой. Тем не менее, “пушеч­ное сало” не даёт меха­ни­че­ской защи­ты и тре­бу­ет пери­о­ди­че­ско­го обновления.

Основные враги автомобиля – грязь и вода

Мы не будем вдаваться в подробности, рассказывая о том, что такое коррозия с научной точки зрения. Коррозия бывает 3-х видов:

1. Химическая – окисление металла происходит под влиянием всевозможных веществ, находящихся в его окружении;
2. Электрохимическая – проявление ржавчины под влиянием электролитов (вода при наличии значительного количества примесей);
3. Механически-химическая – действие первых 2-х разновидностей одновременно, к которым прибавляется также механическое влияние (вибрация, трение и другие механические воздействия) на автомобильные детали.

Больше всего распространен электрохимический вид коррозии автомобиля. Дороги в зимний период стабильно посыпаются солью, в сочетании с дождём и снегом, видоизменении температурных условий и создании конденсата являются электролитными источниками. В то же время и незначительные нарушения в производственной технологии кузова автомобиля приводят к проявлению электрохимической коррозии.

К примеру, при массовом изготовлении, металл может подбираться не самого высшего качества, это касается в основном автомобилей китайского производства, где коррозия на кузове проявляется уже на второй год эксплуатации транспортного средства, при окраске возможно не доскональное снятие грязи с кузова, что впоследствии приведёт к появлению коррозии.

Сплошная коррозия характерна для больших площадей поражения и, как правило, появляется на днище и под ковриками. Но самой опасной при этом считается местная коррозия, проявляемая в разных точках соединения деталей машины. Она мгновенно приводит к сплошным дырам, что оказывает плохое влияние на жёсткость и прочность кузова авто.

Чаще всего подвергаются проявлению коррозии пороги, дверные проемы и прочие элементы кузова. Именно они зачастую скапливают в себе грязь, воду и соль, при этом сушкой избавиться от этого просто невозможно. Именно по этой причине для очистки таких мест от всех вредящих кузову деталей, были созданы дренажные отверстия. Однако спустя какое-то время они засоряются, и прочищать их не так просто.

Для чего нужна антикоррозийная обработка

Антикоррозийная обработка в основном производится снаружи кузова, она выполняет основные функции:

• защищает кузов от повреждений и коррозии, продлевает срок службы кузовному металлу;
• улучшает шумоизоляционные свойства – после обработке шум меньше проникает в салон автомашины.

С завода антикором днище покрывают специальным составом, но обычно слой защиты достаточно тонкий. На престижных иномарках слой защитного покрытия толще, а на российских авто и бюджетных иномарках с обработкой кузова производители особо не заморачиваются. По этой причине кузова автомобилей ржавеют быстро, если, конечно, они дополнительно не обрабатываются специальным составом.

Антикоррозийную обработку (АО) рекомендуется производить один раз в два-три года, на новом автомобиле ее желательно делать сразу же, пока на днище и колесных арках еще нет грязи. Среди популярных составов можно отметить следующие материалы для обработки:

• Dinitrol;
• Прим Антишум;
• Тектил;
• Rust Stop;
• Nova;
• Krown;
• Мовиль;
• LIQUI MOLY.

На рынке продукция представлена в широком ассортименте, и это далеко не весь перечень выпускаемого промышленностью антикора. Среди отечественных материалов наиболее популярна битумная мастика, она стоит относительно дешево, обладает всеми необходимыми свойствами для защиты кузова.

Дополнительная защита антикоррозионная днища и кузова:

В связи с коррозией нарушается прочность рам и кузовных деталей ТС в местах сварных швов и механических креплений. Согласно данным IIHS (Американский страховой институт дорожной безопасности) – результаты краш-тестов автомобилей не прошедших антикоррозийную обработку через 3-5 лет снижаются вдвое.

Клиент приезжает на дополнительную антикоррозионную обработку для того, чтобы застраховать свой автомобиль от возможных проблем с коррозией. И это именно то, что мы должны ему предложить — обнаружить и устранить потенциальные угрозы с помощью грамотной и профессиональной обработки.
Исходя из этого, первой операцией антикоррозионной обработки должен быть тщательный осмотр состояния кузова. При этом следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Удалять заводское покрытие не требуется.
2. При наличии маскирующей бумаги, её нужно удалить.
3. При наличии отслоений покрытия удалить отслоившиеся участки с помощью острого инструмента, без повреждения покрытия с хорошей адгезией.
4. При наличии очагов рыхлой ржавчины, её необходимо удалить с помощью металлической щётки.

Ответы на часто задаваемые вопросы

1. Сколько лет в среднем служит покрытие?

Гарантия от производителя на покрытие зависит от первоначального состояния днища и в среднем составляет 5 лет. На практике в наш техцентр на бесплатные ежегодные осмотры приезжал автомобиль, у которого в течение 10 лет после комплексной антикоррозийной обработки с кузовом все было замечательно.

2. Можно ли делать антикор, если коррозия уже началась? Остановит ли это процесс?

Да. Материалы компании Auson предназначены для автомобилей с уже существующей коррозией. Пропитывая ее очаг, составы Noxudol и Mercasol максимально приостанавливают дальнейшее ее развитие.

3. Сохранится ли заводская гарантия на кузов после дополнительной обработки?

Нанесение антикоррозионного покрытия может осуществляться в любом лицензированном и сертифицированном техцентре. Каким и является наша компания. При соблюдении этих условия заводская гарантия сохраняется.

4. Можно ли делать антикор зимой?

Да, у материалов Noxudol и Mercasol большой температурный диапазон.

5. Сколько времени занимает работа?

Комплексная антикоррозионная обработка в среднем требует от 4 до 8 часов. Продолжительность работ зависит от модели авто, состояния днища и выбранного комплекса.

6. Может ли клиент присутствовать в сервисной зоне?

Да, при соблюдении необходимых требований безопасности.

7. Каковы условия гарантии? Нужно ли ежегодно приезжать на профилактические осмотры?

Срок гарантии определяется после мойки днища автомобиля и, как правило, составляет от 3 до 5 лет. Обязательным условием является ежегодное посещение нашего техцентра для профилактического осмотра. Механические повреждения антикора небольших объемов восстанавливаются бесплатно.

Самостоятельная антикоррозийная обработка автомобиля

Чтобы сэкономить, можно сделать антикоррозийную обработку автомобиля своими руками. Для этого надо обладать навыками работы с лакокрасочными материалами. Некоторые составы необходимо наносить под определенным давлением, поэтому потребуется компрессор и краскопульт.

Порядок работ такой же как и в автосервисе. На первом этапе нужно поднять автомобиль на подъемник и снять колеса. Затем тщательно промыть днище и колесные арки. Сушка поверхностей – обязательный этап.

Внимательно изучите инструкцию по применению выбранного средства. Строго соблюдайте все рекомендации производителя. Если есть сомнения, что удастся выполнить все требования технологии, лучше не рисковать. Даже небольшие ошибки приведут к проникновению влаги под защитное покрытие, в результате коррозия разрушит металл изнутри.

Соотнесите размер экономии и возможные потери времени и средств. Сделав антикоррозийную обработку автомобиля своими руками, вы сэкономите несколько тысяч рублей на услугах профессионалов. Если в результате самостоятельного выполнения работы будут допущены отклонения от технологии, вся работа окажется напрасной. Время и средства, потраченные на неудачную попытку защитить машину от ржавчины, уже не вернуть.