Mototehnika21.ru

МотоТехника Онлайн
15 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Компрессор из двс ваз своими руками – Все о Лада Гранта

Компрессор из двс ваз своими руками

Здравствуйте, хотим представить идею изготовления мощного компрессора для гаража. Компрессор этот был построен 7 лет назад, он достаточно мощный, в меру тихий, не требует обслуживания.

Выбор двигателя от автомобиля был обусловлен главным образом тем, что его работа стабильнее чем у электрического двигателя, легче, надёжный пуск даже при большом давлении. Важна также была доступность и цена запчастей.

Двигатель был куплен на авторазборке, установлены новые вкладыши и кольца. Поршни были проточены, чтобы днища были совершенно плоские. Канал подачи масла для смазки головки был улучшен. Головки применяются от компрессора трактора – 3 штуки, они обрезаны так, чтобы соответствовать друг другу и по плоскости блока.

Для головок был сделанный из трубы всасывающий коллектор и установлен на конце воздушный фильтр с корпусом, который заглушает в значительной степени шум работы. Перед входом в баллоне установлен обратный клапан 1″, между компрессором и трубками стоит вентилятор от холодильной машины, он включается вместе с двигателем компрессора.

Компрессор приводит в движение двигатель 2.2 кВт 1450 об/мин с помощью 2 клиновых ремней, управляемый однофазным проводом через реле давления.

Испытание давления сделаны до 14 бар (больше не рискнули), система не перегревалась. В настоящее время работает в автомобильной мастерской, давление переключается с 6 бар до 10 бар. За все время эксплуатации с ним не было проблем, один раз только ремни подтянули и фильтра заменили. В общем надеемся кому-то понравится эта идея.

Одной из возможностей продлить жизнь старому автомобилю, например любому ВАЗ 2107, 2106, 2114, 2112, является его тюнинг. Конечно, речь в данном случае идет не об установке новых дисков и чехлов, а в первую очередь о повышении мощности двигателя. И один из самых простых и вполне доступных вариантов обеспечения этого – установить на мотор механический нагнетатель своими силами.

Компрессор на ВАЗ

Прокачать «сердце» автомобиля, усилить его движущую мощь хочет каждый автолюбитель. Есть несколько способов для получения заметного результата, но самым простым и распространенным является оборудование двигателя наддувом воздуха. Благодаря этому простому методу, можно добиться значительной прибавки лошадиных сил без увеличения рабочего объема, что в последнее время активно применяется большинством зарубежных автопроизводителей. Самыми распространенными являются турбокомпрессоры и приводные нагнетатели, которые на первый взгляд очень похожи, но в действительности имеют различия в конструкциях, тем самым оказывая разное влияние на характер автомобиля.

Чтобы понять, как работает эта система, не нужна специальная подготовка. Всё довольно просто: в цилиндры подается дополнительная порция воздуха, которая создает положительное давление на впуске. Это изменение отслеживается системой управления двигателем, которая настроена на приготовление рабочей смеси оптимального состава, что заставляет ее увеличить подачу топлива. В итоге мы получаем состав, при сгорании которого выделяется больше энергии, что и приводит к повышению мощности двигателя.

Рассмотрим основные отличия данных систем. Источником энергии для турбокомпрессоров являются отработанные газы двигателя, которые вращают турбинное колесо устройства. В отличие от них, приводные нагнетатели используют механическую передачу от коленвала двигателя. Поэтому производительность наддува находится в прямой зависимости от частоты вращения мотора, то есть компрессор в любой момент обеспечивает необходимую подачу воздуха.

Типы приводных нагнетателей

За последние сто лет было создано много типов приводных нагнетателей, но в современном автомобилестроении применяются чаще всего только три разновидности: роторные, винтовые и центробежные. Подача воздуха в первых двух видах производится при помощи двух цилиндрических вращающихся роторов особой формы, а в третьем — лопатками крыльчатки.

Роторные компрессоры

Ключевыми характеристиками роторных компрессоров является простота конструкции, большой срок эксплуатации, уравновешенность, высокая чистота подаваемого воздуха и положительная зависимость давления воздуха за компрессором от частоты вращения роторов. Эта особенность важна при работе двигателя в часто меняющихся режимах. Воздух в рабочей полости компрессора не сжимается, поэтому роторные приводные нагнетатели еще называют компрессорами с внешним сжатием. Устройства эффективны только при умеренной степени повышения давления, которая равна отношению величины давления нагнетания к давлению всасывания. При росте давления на впускном окне, КПД компрессора резко падает.

Чаще всего применяются роторные компрессоры, оснащенные двумя одинаковыми роторами и отличающиеся поперечным расположением впускного и выпускного окон в корпусе устройства. Это наглядно видно на приведенном рисунке.

К недостаткам таких компрессоров можно отнести заметную зависимость КПД устройства от величины зазоров между работающими деталями, большой нагрев, пульсацию давления нагнетания и сильный шум, которые заметны при применении простых в изготовлении прямозубых роторов. Исходя из этого, роторные компрессоры в основном используют для создания положительного давления со значениями не более 0,5-0,6 бара.

Стараясь уменьшить шум и улучшить равномерность подачи воздуха, роторы делают спиральной формы. Но даже эти ухищрения, как и применение окон клиновидной формы, только уменьшают пульсацию давления. Устранить ее полностью в компрессоре с внешним сжатием практически невозможно. Заметного уменьшения амплитуды пульсаций позволяет добиться применение трехзубчатых роторов вместо двухзубчатых. В этом случае период пульсации давления и скорости в проточной части устройства соответствует 60° угла поворота роторов.

Винтовые компрессоры

В отличие от роторного типа устройств, винтовые компрессоры обеспечивают диагональное движение воздуха в проточной части. Внутреннее сжатие достигается изменением объема полостей между корпусом и вращающимися винтовыми роторами. Такая конструкция позволяет получать довольно высокую степень повышения давления воздуха при высоком КПД (более 80%). Большая скорость вращения компрессора (до 12 тыс. об/мин) позволила снизить его габариты, к тому же появилась возможность использовать привод от газовой турбины.

Основными преимуществами винтового компрессора являются его высокая надежность и уравновешенность. Нагнетаемый воздух не содержит примесей масла, поэтому он наиболее пригоден для работы с поршневым двигателем.

Недостатком такого компрессора часто называют особую сложность формы роторов и их массивность, что ведет к их высокой стоимости. При работе винтовой компрессор производит шум высокой частоты, который вызывается пульсациями давления в режимах всасывания и нагнетания.

Рассмотрим конструкцию винтового компрессора на приведенном рисунке:

Его роторы представляют собой зубчатые колеса со спиральными зубьями, которые имеют большой угол наклона спирали. Профили зубьев и выемок роторов полностью соответствуют друг другу. В процессе работы зубья роторов не соприкасаются с корпусом и между собой, что достигается применением синхронизирующих шестерен на валах роторов. При этом отношение количества зубьев шестерен равно отношению количества зубьев соответствующих роторов. Основным распределительным органом при этом выступает ротор с впадинами.

Винтовые компрессоры могут создавать давление до 1 бара, а в некоторых случаях и выше, поэтому чаще всего применяются на мощных и скоростных автомобилях.


Центробежные компрессоры

Наибольшее распространение в двигателях внутреннего сгорания получили центробежные компрессоры. Этот тип устройств относится к лопаточным машинам, принцип действия которых основан на взаимодействии потока воздуха с лопатками рабочего колеса и неподвижных элементов машины. По сравнению с другими конструкциями, центробежные компрессоры имеют более компактные размеры и относительно просты в изготовлении.

Конструкция центробежного компрессора состоит из входного устройства, рабочего колеса (крыльчатки), и диффузора, который включает в себя безлопаточную и лопаточную части, причём последняя может отсутствовать. Также имеется воздухосборник, чаще всего выполняемый в виде улитки. В центробежном компрессоре воздух, пройдя через фильтр, попадает во входное устройство, которое для устойчивости потока постепенно сужается по направлению движения и служит для равномерного его подвода к колесу при минимальных потерях. Рабочее колесо устанавливается на шлицах, но в случае небольших размеров, может крепиться на гладком валу, который через механическую передачу связывается с коленвалом двигателя или рабочим колесом газовой турбины.

Основополагающими параметрами центробежного компрессора являются: расход воздуха, степень повышения давления и КПД компрессора. В современных устройствах, применяемых для наддува двигателей внутреннего сгорания, эти параметры могут изменяться в широком диапазоне. Так, например, степень повышения давления в компрессорах, приводимых в движение валом двигателя, может достигать 1,2 единиц. А в случае использования центробежного компрессора в форсированном комбинированном двигателе ее значение может достигать 3-3,5.

Центробежные компрессоры имеют много общего с турбокомпрессорами. Они довольно компактны, имеют небольшую цену и достаточно долговечны. Конечно, они не отличаются большим КПД и теряют свою эффективность на малых оборотах, но довольно часто применяются на отечественных автомобилях ВАЗ.

Читать еще:  Схемы электрооборудования Daewoo Espero (Деу Есперо): описание, распиновка, расположение, расшифровка

Хорошим примером такого устройства может служить компрессор «АutoTurbo» для ВАЗ 2110-2112 16V, 2170-2172 16V. Он может быть установлен на модель Лада-Приора, оснащенную ГУР или кондиционером. В комплекте используется серийный компрессор PK 23-1, создающий избыточное давление наддува до 0,5 бар при скорости вращения 5200 об/мин. Для его установки не требуется внесения изменений в конструкцию двигателя, только рекомендуется понизить степень сжатия путем замены штатной прокладки головки блока на более толстую. Разработчики изначально рассчитывали на максимальное упрощение установки компрессора, поэтому он может быть установлен автолюбителем самостоятельно.

Для установки на модель Нива-Шевроле предназначен центробежный компрессор «АutoTurbo» с установочным комплектом для ВАЗ 2123. В устройстве применен компрессор ПК-23, который при своевременной замене ремня и подшипников обладает неограниченным ресурсом. Создавая давление наддува до 0,5 бар, устройство отличается сравнительно небольшими габаритами и бесшумностью работы. Данный нагнетатель может устанавливаться на любые двигатели с максимальным объёмом 3 л.

Признаки падения или потери давления

Рассмотрим симптомы, по которым можно определить слабую и маленькую компрессию во всех, в двух или в первом цилиндре. Если давление низкое или отсутствует, признаки такие:

  1. Затрудненный запуск силового агрегата. Для того чтобы его завести, автомобилисту надо дольше крутить стартер. А в результате полной потери давления мотор вовсе не возможно запустить.
  2. Двигатель стал функционировать менее стабильно. Из-за падения компрессии его обороты на холостом ходу и при движении на передаче будут неустойчивыми.
  3. Увеличение расхода потребляемого горючего. На первый взгляд определить этот симптом проблематично, но если вы следите за этим параметром, то сможете его вычислить.
  4. Проявляются неполадки в функционировании цилиндров. При подъеме в гору возникает стук гидрокомпенсаторов («пальчиков»). Особенно явно это прослеживается при движении на пониженных оборотах.
  5. В дизельном движке проблема проявляется хлопками.
  6. Может увеличиться давление в магистралях системы охлаждения. В результате этого из-под уплотнительных элементов начнет выдавливать антифриз.
  7. Если плохая компрессия в одном или нескольких цилиндрах и это связано с повреждением прокладки ГБЦ, то герметичность системы в целом нарушается. Открыв капот, вы сможете диагностировать эту неполадку по наличию выхлопных газов, которые выходят через появившуюся щель. Такая неисправность приводит к залеганию поршневых колец, что в итоге способствует увеличению расхода топлива и масла. В некоторых транспортных средствах этот признак дополняется возрастанием мощности силового агрегата и появлением обильного дыма из глушителя.

Тюнинг двигателя Лады Гранта

При проведении тюнинга двигателя все показатели: мощность, крутящий момент и расход топлива изменяются. Основными показателями, на которые многие обращают свое внимание, являются мощность и крутящий момент. Также есть возможность изменить вид используемого топлива, то есть установить газовую турбину.

Проводить тюнинг двигателя в условиях, если автомобиль был куплен с салона не рекомендуется. Это связано с тем, что первые десять-двадцать тысяч километров двигатель проходит обкатку, в блоке цилиндров происходит процесс, при котором набивается зеркало на цилиндрах, прирабатываются остальные детали.

Также стоит отметить, при покупке автомобиля из салона может возникнуть ситуация, при которой до прохождения первых, гарантийных 10 000 километров может появиться серьезная неисправность, которую нужно устранять в салоне. После самовольного вмешательства и изменения двигателя гарантия на него пропадает.

Тюнинг Лада Гранта фото

Тюнинг двигателя Лада Гранта можно провести как без серьезного вмешательства в конструкцию, так и с проведением работ, которые принесут кардинальные изменения.

Рассмотрим работы, не предусматривающие серьезные изменения в конструкции двигателя Лады Гранты.

К тюнингу двигателя, который не предусматривает серьезного изменения конструкции, можно отнести следующее:

Установка воздушного фильтра нулевого сопротивления

Установка воздушного фильтра нулевого сопротивления – позволяет в большой степени обогатить топливо кислородом. Ведь чем лучше насыщена смесь кислородом, тем выше мощность, а эффект может быть на уровне 3-5% увлечения мощности от базового значения в зависимости от особенностей двигателя.

Данный вариант исполнения не только позволяет в лучшей степени обогатить смесь, но и проводить очистку поступающего воздуха. Подобный фильтр нужно обслуживать один раз на 2-3 тысячи километров пройденного пути, так при его засорении подача кислорода будет значительно уменьшена. Подобный тюнинг двигателя Лады Гранта лучше проводить вместе с чип-тюнингом.

Чип-тюнинг двигателя Лада Гранта

Чип-тюнинг – один из недорогих способов увеличить мощность и уменьшить расход топлива при этом. Вся работа по выполнению подобного тюнинга заключается в установке новой прошивки в блок управления контроля. Благодаря новой прошивке двигатель будет себя вести по-иному.

Для разных автомобилей должны использоваться разные программы. Для спортивных автомобилей подобные изменения проводятся вручную, путем точной настройки после проведения многочисленных тестов. Подобный метод чип-тюнинга двигателя дорогой, а оборудование для его проведения установлено не в каждом автосервисе, что усложняет данную задачу.

Тюнинг выпускной системы

Тюнинг выпускной системы также может привести к повышению мощности двигателя. Для этого устанавливают прямоточный вариант исполнения глушителя, избавляются от катализатора и проводят замену выпускной стандартной системы на специальную полностью прямоточную систему выпуска.

Ведь основным принципом работы выпускной системы является следующая закономерность: чем меньше препятствий на пути газов, тем больше мощность. При создании новой выхлопной системы автомобиль получает насыщенный спортивный звук.

Тюнинг Салона Лада Гранта

Тюнинг салона Лады Гранты можно провести без особых денежных затрат при выборе обычных схем. Стоимость проведения работ зависит от вида используемых материалов, а также степень изменения салона. Но в любом случае, тюнинг салона Гранты обойдется дешевле, чем тюнинг салона ВАЗ 2109, потому что девятка очень старая и надо много чего в ней менять.

Тюнинг салона Лада Гранта, фото которого показывает, что правильная доработка салона может удивить многих автолюбителей, и выполняется как по собственному замыслу, так и по уже созданным проектам.

Для достижения лучшего результата, к подобной работе по изменению автомобиля нужно подходить комплексно. Также, изменению и улучшению должны подвергаться подвеска, ходовая часть и все мелкие элементы, так как именно в этом случае можно создать практически совершенный автомобиль с новыми возможностями и уникальным дизайном.

А вот видео про Ладу Гранту Спорт:

Кроме Лады Гранты можно и нужно тюнинговать другие ВАЗы:

Дымит двигатель: Белый дым.

Присадка Супротек Актив Плюс Бензин для бензинового двигателя

Присадка для бензиновых и газовых двигателей с пробегом более 50 000 км. Может применяться для форсированных и турбированных двигателей.

Присадка Супротек Актив Плюс Бензин для бензинового двигателя

Присадка для бензиновых и газовых двигателей с пробегом более 50 000 км. Может применяться для форсированных и турбированных двигателей.

Если же пар виден в теплое время и на хорошо прогретом двигателе, возможно, это связано с попаданием охлаждающей жидкости в цилиндры. Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды, освещенности и от количества охлаждающей жидкости в камере сгорания. Иногда он может приобретать сизый оттенок и, напоминая «масляный» дым. Но в отличие от масляного дыма, который надолго оставляет в воздухе синеватый туман, пар быстро рассеивается. Человеку без достаточного опыта, трудно определить по внешнему виду, что на самом деле является источником дыма, поэтому можно воспользоваться «дедовским» способом проверки. Для этого необходимо на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрыть срез выхлопной трубы листом белой бумаги при этом конденсированный пар в виде капель воды при попадании на бумагу постепенно испарятся и не оставят явных жирных следов. Если этот простой тест подтвердил, что из выхлопной системы выходит именно пар, а не масляный дым, необходимо принять меры по устранению неисправности способствующей проникновению охлаждающей жидкости в цилиндры.

Присадка в двигатель «Супротек Актив Стандарт»

Для безнаддувных бензиновых двигателей объемом до 1,6 литра. Восстанавливает и выравнивает компрессию, снижает расход топлива и масла на угар, защищает поверхности трения в ЦПГ, и газораспределительном механизме от износа при запуске и перегревах.

Жидкость в цилиндрах

Чаще всего, жидкость может попадать в цилиндры через прокладку головки блока из-за недостаточной протяжки (в зимний период часто наблюдается подтекание охлаждающей жидкости на стыке блока и головки), прогара и реже в результате образования микротрещин в головке или блоке цилиндров. Кроме того эти дефекты вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения образуя газовые пробки, что гарантированно свидетельствует о неисправности.

Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко заметить запах выхлопных газов и пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости. Да и уровень жидкости будет пониженным. Характерно, что в таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения повышается увеличивая уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень нестабилен и в бачке можно заметить выход пузырей газа, иногда с периодическим выбросом охлаждающей жидкости из бачка.

При остановке двигателя картина меняется. Жидкость начинает уходить в цилиндр. Постепенно она проходит через поршневые кольца и попадает в масло, в поддон картера. При последующем запуске масло с жидкостью перемешивается, образуя эмульсию и меняет цвет – приобретает матовый оттенок и становится более светлым. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на клапанной крышке и пробке маслозаливной горловины характерную пену светлого желто-коричневого цвета.

Читать еще:  Водоотталкивающая жидкость для авто – Защита имущества

Если дефект (трещина, прогар) невелик, то никаких изменений может и не быть (случается, что масло остается чистым, хотя пена на пробке и клапанной крышке образуется). При очень больших повреждениях жидкость может накапливаться над поршнем, препятствует вращению коленчатого вала стартером в момент запуска, в особо тяжелых случаях возможен гидроудар в цилиндре, деформация и поломка шатуна.

В зонах попадания в цилиндр, охлаждающая жидкость активно очищает нагар, в том числе и со свечей зажигания и это помогает определить место повреждения. Для полной проверки потребуется демонтаж головки блока цилиндров, позволяющий оценить состояние прокладки, плоскостей головки и блока.

Бывает также, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндр через систему впуска — например, из-за негерметичности прокладки впускного коллектора (если она одновременно уплотняет и каналы охлаждения коллектора охлаждающей жидкостью). В подобных случаях давление в системе охлаждения не повышается, запаха выхлопных газов в ней нет, но масло превращается в эмульсию, а уровень охлаждающей жидкости быстро убывает. Этих признаков, как правило, достаточно, чтобы найти дефект и не спутать его с описанным выше, иначе будет напрасно снята головка блока.

Скорая помощь

Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют устранения не только прямых причин, но и обязательной проверке систем способных повлиять на их появление, термостат, датчик включения, муфта или сам вентилятор, состояние радиатора, его пробки, шлангов или соединений. Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя, так как дефекты быстро прогрессируют. Но автолюбители очень часто игнорируют и, не придавая значения появлению белого дыма (пара), продолжают эксплуатировать автомобиль, а в это время охлаждающая жидкость уже делает свое «черное дело», ухудшая свойства масла. Образовавшаяся эмульсия вызывает повышенный износ не только цилиндро-поршневой группы, а всех узлов и механизмов и в конечном итоге приводит к выходу из строя двигателя.

Не умеешь – не лей: как правильно заменить моторное масло

Вас сразу заплюют, предадут остракизму, проклянут и выпишут направление к психиатру. А теперь утверждайте обратное: я никогда при замене не заливаю масло в фильтр. С вами сделают то же самое, только, возможно, последовательность изменится. Одним словом, даже тут возникает много споров, причём такой интенсивности, что предвыборные дебаты в Америке на их фоне покажутся вознёй детишек в песочнице. Поэтому изложим точку зрения профессионалов: как правильно заменить масло, не угробить двигатель, а попутно – сэкономить на визите в сервис и весело провести время.

«Правильно – не менять»

Разбираться с вопросом я поехал в хороший автосервис Санкт-Петербургского филиала Largusservice. Само собой, тут занимаются не только Ларгусами, но и многими другими автомобилями (хотя, конечно, Ларгусы, Логаны и Сандеро в приоритете). Как раз на подъёмнике стоял Рено Сандеро, проходящий очередное ТО. Вопрос мастеру я задал в лоб: «Как правильно заменить моторное масло»? В ответ – улыбка. И ответ, который и стоило бы ожидать от сервисмена: «Правильно его самому не менять. Для этого есть СТО». Само собой, я внутренне усмехнулся (а может, даже и внешне) и спросил: «А почему это?». Ведь ничего сложного тут нет!

Действительно, работа эта несложная. Подавляющему количеству автолюбителей она вполне по силам. Но бывают и случаи, которые мне показались забавными, а вот владельцам автомобилей, которые они пытались самостоятельно обслужить, печальными. Расскажу особо жуткую историю. Даже две.

Две жуткие истории

Купил человек иномарку (не буду уточнять, какую именно. Может, это даже и не иномарка вовсе?) Ездить к дилеру – дорого, в сервис – гордость не позволяет. А масло менять надо. Пробежали десять тысяч километров, пора засучивать рукава. Теоретически – всё просто, слил старое – залил новое.

На практике же хозяин автомобиля всё-таки приехал в сервис, только с другой проблемой: гудит коробка передач. Послушали, убедились – гудит. Первым делом стали проверять уровень масла в ней. КПП оказалась «сухая». В сервисе поинтересовались: что делали с машиной? Ничего, отвечает владелец, только моторное масло поменял. Сам. Своими руками. Вот этими самыми, чуваки, золотыми руками.

Ага, зацепочка есть. Стали проверять масло в двигателе. В общем, картина ясная: сливную пробку вывернул из картера коробки, а масло долил в мотор. Три литра. Зачем проверять его уровень по щупу? Правильно, не надо! Сказано в мануале три литра – отмерил и влил. Итог: коробка пустая, в двигателе – шесть литров масла. Коробку спасти удалось, масло залили, гул прошёл. Да и с двигателем повезло, сальники не выдавило. Слили шесть литров коктейля из старого и нового масла, залили новое.

Внимание, вопрос: как так можно сделать, если в процессе замены нужно было выкрутить фильтр (масло все равно бы хоть немного, но вытекло) и проверить как минимум дважды уровень масла по щупу? Вот и я не знаю.

Ну и гораздо более прозаичная картина. Есть у меня товарищ, который услышал стук в двигателе через несколько километров после замены. Он всё сделал правильно, но забыл завернуть сливную пробку и проверить уровень после замены. Тут цена невнимательности оказалась более высокой.

Вот такие последствия (прямо скажем – редкие) могут получиться, если не уделить операции должного внимания. Поэтому мастер из сервиса кое в чём прав: если импульсивный характер не позволяет подойти к работе с должным вниманием или вы путаете картер КПП с картером ДВС, то лучше ехать в сервис. Не убедил? Тогда поехали дальше.

Сосут? Сливайтесь!

Способов замены масла существует немало. Уже давно на многих СТО вошло в норму пользоваться вакуумными установками для замены масла. Такая штука позволяет высосать большую часть масла через отверстие для щупа. Что в этом хорошего? Почти всё, но только для владельца СТО: подъёмник или хотя бы яма не нужны, защиту картера часто снимать не приходится (всё зависит от месторасположения масляного фильтра), возиться со сливной пробкой не надо, ждать, пока масло стечёт полностью, тоже необходимости нет.

Другое дело, что для владельца автомобиля такой способ нельзя назвать идеальным. Дело в том, что полностью слить масло таким устройством не получится, в поддоне всё равно останется самый «сок», ведь там собирается самое тяжёлое, что есть в масле: металлическая пыль, грязь и прочие нехорошие вещи, от которых как раз надо избавляться в первую очередь. Перед заменой в сервисе уточняйте, как происходит процедура. Предлагают масло высосать – не соглашайтесь. Да, это обычно быстрее и дешевле, но эффективность этого подхода не самая лучшая.

Впрочем, мы же собрались поменять масло своими руками.
Тогда приступим.

Подготовка

Сливать старое масло лучше на тёплом (но не горячем) двигателе: оно будет жиже и сольётся быстрее. Поэтому считаем, что двигатель у нас прогрет, а всё необходимое для замены уже наготове. Ещё нет? Есть только канистра свежего масла и фильтр? Этого недостаточно.

Первым делом подумаем о том, чем будем откручивать защиту картера (если это необходимо на конкретном автомобиле) и сливную пробку. Если для первого, как правило, хватает гаечного ключа (на 13, 14, 15, 17 – об этом надо будет узнать заранее), то с пробкой придётся решить сразу два вопроса. Первый – как её выкручивать.

Читать еще:  Авто: Motul, двигатель, моторное масло, автохимия, защита автомобиля

На большинстве машин она представляет собой обычный болт под скучный гаечный ключ. Но вполне вероятно, что ваш автомобиль приготовил сюрприз в виде пробки под шестигранник (неизвестно какого размера, кстати). Наиболее удачливым выпадает джекпот в форме звёздочки-торкса. Если в планах на будущее значится постоянная самостоятельная замена, то такой ключ, а лучше сразу набор, придётся купить.

Во-первых, вас не удалит из друзей в соцсетях друг, у которого вы постоянно эти ключи просите, а во-вторых, вполне вероятно, что торксы пригодятся и при замене воздушного фильтра, и при некоторых других работах планового ТО. Одна звёздочка в машине – это нонсенс (правда, если она на капоте, то это Мерседес). Если есть одна звёздочка, то где-то обязательно есть и остальные.

Допустим, ключи (шестигранники или torx) вы приготовили. Возможно, они даже правильного размера. Теперь самое время подумать о том, куда сливать старое масло.

Хитрые дяденьки в магазинах запчастей предлагают для этого неведомые пластиковые поддоны для слива масла. Ради интереса заехал и посмотрел: 850 рублей на шесть литров. Но мы, ценящие здравый смысл, таких вещей покупать не станем. Самый простой и заезженный до неприличия девайс – это пустая канистра с одной отрезанной стенкой. Если под рукой нет такой полезной вещи, то подойдёт всё что угодно, хотя бы разрезанная бутыль из-под питьевой воды. Главное – не выливать масло на землю. И без нас экология так себе.

И последнее, что должно быть наготове, это новая прокладка сливного отверстия. Чаще всего – это просто шайба, обычно – многослойная. Можно, конечно, закрутить и со старой прокладкой, но деталь это копеечная, экономить на ней может только гоголевский Плюшкин. Впрочем, есть среди автолюбителей убеждённые борцы за старую шайбу, дескать, да что ей будет! Может, им религия не позволяет, какие-то политические убеждения или экономические причины, но прокладку эту всё же менять надо. В сервисе настоятельно советуют её менять.

Итак, всё готово. Приступаем к работе

У Сандеро, стоящего на подъёмнике, защита уже снята. Да и нет смысла описывать то, как её снимать: вариантов много, всё зависит от вашего автомобиля. Поэтому просто ставим под машину ёмкость для сбора старого масла (в нашем случае, правда, стоит специальная установка для сбора масла, но это – атрибут СТО, вряд ли она часто встречается на гаражных полках) и осторожно выкручиваем пробку сливного отверстия. Пока масло стекает, можно помыть руки и обработать ожоги.

Вот он, первый камень преткновения с форумов автовладельцев: обязательно ли перед сливом масла открывать сверху крышку маслозаливной горловины? Есть мнение, что без неё масло вытекает быстрее. Тут надо смотреть на следующее: будет ли с машиной в это время производиться другая работа? Если вы не хотите ждать сложа руки, то пока вытекает «отработка», можно заменить воздушный фильтр или заняться какой-то другой работой. В этом случае крышку лучше не снимать: в горловину может попасть мусор, грязь или просто пыль, а это не так уж полезно мотору.

Оттого, что она будет открыта, масло намного быстрее не польётся. Даже просто быстрее не польётся. А если планы на день ограничены только заменой масла, то открутить можно, принципиальных отличий нет. Главное, чтобы в горловину ничего лишнего не попало.

Сначала масло льётся довольно быстро, потом ручеёк иссякает, и остаются тягучие капли (или не тягучие, масло бывает разным). Конечно, чем больше старого масла вытечет, тем лучше. Торопиться не надо – надо ждать, пока из сливного отверстия не вытечет всё, что может течь. Поэтому терпеливо ждём и приступаем к снятию масляного фильтра.

В идеале он откручивается рукой. На практике такое не всегда бывает, поэтому фильтр иногда надо чем-то открутить. Решений несколько.

Технически совершенное – это съёмник для конкретно вашего автомобиля. Выглядит он как чашка, бортики которой имеют выступы, совпадающие с углублениями в фильтре, и головку под гаечный ключ. Если фильтр вашего автомобиля не имеет граней, то подойдёт съёмник-цепочка, которым обхватывают корпус фильтра, и затем его откручивают. Но не стоит сразу бежать в магазин и обогащать производителей этих устройств разной степени надёжности. Есть и другие способы, чуть сложнее (есть даже варварский способ!), но не менее эффективные.

Способ, подходящий техническим маньякам, это хомут с болтом, под который к корпусу фильтра подкладывают напильник (чтобы не скользил). Иногда с помощью напильника удаётся отвернуть фильтр. Решение подходит для автомобилей, фильтры которых стоят в труднодоступных местах, как правило – почти вплотную к картеру или блоку. В сервисах так не делают: непрофессионально, да и съёмники обычно есть на любой вкус.

Последний способ – для последователей культа разрушения. Он прост, но неэстетичен: фильтр снимается с помощью отвёртки. Как? Её просто надо со всей силой вогнать в бок старого фильтра, затем провернуть его за рукоятку отвёртки. Метод эффективный, хотя и дикий. Тут важно не промахнуться, чтобы не пробить отверткой какой-нибудь ни в чем не повинный патрубок.

Итак, масло слили и старый фильтр сняли. Но заниматься заливкой нового масла ещё рано.

Сначала не забываем закрутить пробку сливного отверстия. Не надо прикладывать слишком много силы, иначе в один прекрасный момент ей можно оторвать «башку» в попытках отвернуть для очередного ТО. Ставим новую шайбу-прокладку, затягиваем (не со всей силы), радуемся. Теперь ставим новый фильтр.

Лить или не лить?

Итак, заливать ли в новый фильтр масло?

Если вы не владелец старых Жигулей (или тому подобной продукции советско-российского автопрома прошлого), то заливать масло в фильтр не надо. Более того, во многих автомобилях фильтры стоят под таким углом, что залитое в фильтр масло просто выльется.

Эта процедура – «привет» из далёкого прошлого, когда маслонасосы были не самыми эффективными, а почти всё масло – минеральным. В этом случае масляный насос мог не справиться с прокачкой фильтра. Сейчас необходимости заливать масло в фильтр нет. Но и ошибкой не будет, если масло всё же зальёте: это просто бесполезная трата времени. Масло так и так окажется в фильтре.

Другое дело – промазать маслом резинку прилегающей поверхности фильтра. Это делать надо, чтобы потом можно было легко открутить его. Закручивать фильтр лучше рукой, но если сил уж совсем мало, можно использовать какой-либо инструмент (только не отвёртку в бок!) В любом случае чрезмерного приложения сил не требуется.

Теперь всё готово к заливанию свежего масла. Специалист пользовался ёмкостью со шлангом. Во-первых, получится аккуратно, а во-вторых, производители масла нам не заплатили, чтобы мы показали фотографию канистры. Если такой ёмкости у вас нет (а её точно нет), то достаточно взять воронку.

Если объём картера 4,0 литра ровно, то не надо лить сразу 4 литра. Во-первых, слить абсолютно всё масло невозможно – что-то там наверняка осталось на дне. Во-вторых, откачать перелитое масло будет довольно трудно. Поэтому заливаем чуть меньше и даём маслу стечь. Опять же – проявляем терпение.

Перед тем, чтобы залить масло по верхней метке щупа, стоит узнать: любит ли ваш мотор такое количество масла? Например, Субару обычно любит, а некоторые французские моторы пытаются его вытолкнуть через сальники коленвала.

Где-то лучше масло держать между минимальной и максимальной отметках на щупе, а где-то – у верхней метки. Универсального совета тут нет, кроме, разве что, не оставлять масло на нижней метке. Но мы для того и ждём, чтобы оно стекло в поддон. Минут через пять-семь проверяем уровень, если всё в порядке, то закрываем горловину и запускаем мотор.

Смотрим, погасла ли лампа давления масла. Если погасла, то фильтр заполнился, давление есть. Но это ещё не всё: глушим мотор и ждём ещё минут пять. Ещё раз вытаскиваем щуп и проверяем уровень, а если есть необходимость, то доливаем масло.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector