Mototehnika21.ru

МотоТехника Онлайн
81 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Реле регулятор для мотоцикла, принцип работы, схема, что делать если неисправен

Как проверить реле-регулятор напряжения генератора

Электрическая сеть любого автомобиля питается за счет генератора, который приводится во вращение двигателем при помощи ременной передачи. Его обороты постоянно меняются, начиная от 900 и заканчивая несколькими тысячами, вызывая соответствующее вращение ротора. Для нормальной работы всех электроприборов и зарядки аккумулятора, в бортовой сети напряжение должно быть стабильным, что обеспечивает реле-регулятор. Являясь самым слабым звеном в системе электроснабжения, устройство в первую очередь нуждается в проверке при обнаружении неполадок зарядки АКБ и других поломках электросети автомобиля.

  • Что делать, если реле регулятор сломался

    Иногда происходит ситуация, когда реле регулятор становится неисправным. В этом случае нет необходимости паниковать. Очень важно предпринять определенные меры для того, чтобы не дать всем системам мотоцикла выйти из строя.

    Для начала необходимо срочно отключить данное устройство от генератора и от аккумулятора, чтобы они не вышли из строя. Напряжение будет подаваться попеременно.

    Главное только обратить внимание на то, чтобы генератор не вышел из строя. В этом случае напряжение будет подаваться от аккумулятора, где есть вероятность того, что он начнет выкипать и увеличиваться в размерах. В результате получится взрывоопасная ситуация.

    Схема реле ругулятора мотоцикл показывает его устройство. Благодаря этому можно разобраться с тем, как его отремонтировать и осуществить подключение.

    Вопросы выбора, диагностики и замены реле-регуляторов напряжения

    В реле-регуляторах могут возникать различные неисправности, которые в большинстве случаев проявляются отсутствием тока заряда АКБ и, напротив, чрезмерным током заряда АКБ. Простейшая проверка регулятора может быть проведена с помощью вольтметра — достаточно запустить двигатель и в течение 10-15 минут дать ему поработать с частотой 2500-3000 об/мин и со включенными фарами. Затем, не снижая оборотов и не выключая фар, измерить напряжение на клеммах АКБ — оно должно составлять 14,1-14,3 вольта (для 24-вольтовых в два раза выше). Если напряжение значительно ниже или выше, то это повод проверить генератор, и, если он в порядке — заменить регулятор.

    На замену следует брать реле-регулятор того же типа и модели, что был установлен ранее. Особенно нужно обращать внимание на порядок подключения регулятора к бортовой сети (к каким клеммам генератора и других элементов), а также на напряжение питания и токи. Замену детали необходимо выполнять по инструкции, работ можно выполнять только при остановленном двигателе и снятой с АКБ клеммы. Если соблюдены все рекомендации, а регулятор подобран верно, то он сразу начнет работать, обеспечивая нормальное функционирование электросистемы.

    Генератор Г-424

    Чтобы понять принцип работы генератора и реле-регулятора, немного теории.

    Электрогенератор Г-424 трехфазная машина, с электромагнитным возбуждением. Генерирует переменный ток. Выпрямитель ВГБ-2А преобразовывает ток в постоянный. Для нормальной работы электрической машины требуется реле-регулятор РР-330. Работа, которого заключается в регулировании напряжения бортовой сети мотоцикла, чтобы оно не привышало 14 вольт.

    Генератора Г-424 не способность работать при разряженной аккумуляторной батарее. Для запуска двигателя и увеличения до 2400 оборотов в минуту, мотоцикл работает на аккумуляторе. Только после превышения этого порога работает электрогенератор в режиме самовозбуждения.

    Генератор Г-424 ЗАПРЕЩЕНО включать без нагрузки!

    Схема генератора Г-424:
    1 — крышка; 2 — сальник; 3 — ротор; 4 — обмотка статора; 5 — клеммная колодка; 6 — задняя крышка; 7 — щитковый узел; 8 — выпряительный блок; 9 — вентилятор; 10 — защитный кожух; 11 — подшипник.

    Поиск неисправности в генераторе

    Метод определения неисправности заключался в следующем (испробовал несколько методов, так как замена реле-регулятора не помогла):

    Косвенное определение работоспособности генератора

    Данный метод не позволяет точно определить неисправность генератора, но всё же по нему можно определить или генератор «сдох», или еще есть надежда и причина неисправности в другом.

    Отключаем провод от клеммы «Ш» на генераторе. И подаем от аккумулятора + на эту клемму, подносим гаечный ключ к корпусу генератора, он должен магнититься, не сильно, но это заметно. Если магнитится, то обмотка ротора исправна. Отключаем.

    К клемме «+» на генераторе подключаем лампу на 12 вольт, а второй конец лампы на «массу». А к клемме «Ш» подключаем от аккумулятора «+». И крутим кикстартером двигатель, лампочка должна загораться. Если это происходит, то генератор исправен.

    В моем случае лампочка горела, я поменял реле-регулятор, но аккумулятор по прежнему не заряжался, а при работе двигателя красная лампочка контроля заряда аккумулятора не гасла.

    Чистка и прозвонка генератора Г 424

    1. Снял генератор, открутил заднюю крышку, вытащил щетки — износ в пределах нормы, мультиметром «прозваниваются».
    2. Щупами через окна для щеток мультиметром прозвонил якорь — «прозвонился», короткого замыкания на корпус генератора нет.
    3. Открутил выпрямитель, «прозвонил» как диоды, т.е. в одном направление стрелка должна отклоняться, меняю полярность, стрелка не отклоняется. Т.е. диоды не «пробитые», как и должно быть.
    4. «Прозвонил» статорные обмотки — всё в норме, короткого замыкания на корпус нет.

    Всё в полном порядке, генератор должен быть исправным, поэтому полностью разбирать не стал. Но заряда нет. Поэтому начал разбираться в работе реле-регулятора и искать в нем причину.

    Старый тип или проверка 591.3702-01

    Это совсем старый тип реле, он устанавливался еще на «копейки», а также на многие заднеприводные автомобили. Он также всегда отдельно крепился на кузове, но проверка здесь немного отличается по контактам.

    Если взять их маркировку, то их всего два – «67» и «15». Первый контакт «67» — это минус как собственно и корпус реле, а вот «15» — это плюс. Принцип действия такой же, подсоединяем наше зарядное устройство — начинаем проверку, повышаем напряжение до 14,5В, дальше смотрим на лампу. Если отключилась хорошо, нет – плохо, замена.

    Есть еще один «лайфхак» – если подключить лампочку, в обход реле регулятора к проводам которые шли на контакты 15 и 67, далее снять с плюсовой клеммы АКБ провод – если мотор не заглох, значит генератор «живой».

    нужна релюшка.

    New member

    всем привет!
    ситуация следущая:
    раздуло уже второй аккумулятор:sos:
    скорее всего кончилось реле регулятор.
    мото: Monster s4 916 2001 г.в.

    может есть у кого?

    New member

    New member

    если вспомнишь, будет мега круто.
    а то ждать ее до конца сентября как то не очень хочется.

    Василию с плугом привет.
    мы, кстати, соседи с тобой, я через дорогу, где спортмастер

    New member

    New member

    да, народ, вспоминай.

    заходи в гости на чаек

    Читать еще:  Срок службы зимней резины - общие рекомендации

    ———- Добавлено в 15:54 ———- Предыдущее сообщение было написано в 15:29 ———-

    хочу кататься, жара на улице.
    может б.у. у кого валяется.

    Velns

    New member

    всем привет!
    ситуация следущая:
    раздуло уже второй аккумулятор:sos:
    скорее всего кончилось реле регулятор.
    мото: Monster s4 916 2001 г.в.

    может есть у кого?

    А ты уверен что это реле? У Дукати реле вообще очень редко сгорает!
    Постав от другого дукати реле и посмотри, может не изменится!

    Может генератор сгорел?

    Пусть электрик нормальный проверит сопротивлении по сети, где реле от генератора подключён!

    П.С.
    Проста я таким образом так 2 аккумуляторов поменял, чуть реле не поменял, потом оказалось что у генераторе на короткую выгорел!

    New member

    А ты уверен что это реле? У Дукати реле вообще очень редко сгорает!
    Постав от другого дукати реле и посмотри, может не изменится!

    Может генератор сгорел?

    Пусть электрик нормальный проверит сопротивлении по сети, где реле от генератора подключён!

    П.С.
    Проста я таким образом так 2 аккумуляторов поменял, чуть реле не поменял, потом оказалось что у генераторе на короткую выгорел!

    sheitan

    New member

    New member

    диагностика официалов заключается в том, что бы присоеденить тестер к клемам и посмотреть на напряжение на холостых и при рабочих оборотах.
    это я и сам сделаю вечером.

    а вопрос о реле все еще актуален.

    ОБЕРОН, подскажешь чего?

    New member

    New member

    New member

    New member

    New member

    New member

    ———- Добавлено в 19:10 ———- Предыдущее сообщение было написано в 19:04 ———-

    и еще маленький вопрос:
    то, что мотик глохнет, если снимаешь «+» с аккума — это говорит о чем-нибудь?

    Oberon

    Компоненто индипенденте

    это нормально.и больше не снимай,а то есть шанс лишиться мозгов.

    ———- Добавлено в 22:55 ———- Предыдущее сообщение было написано в 22:54 ———-

    диагностика официалов заключается в том, что бы присоеденить тестер к клемам и посмотреть на напряжение на холостых и при рабочих оборотах.
    это я и сам сделаю вечером.

    а вопрос о реле все еще актуален.

    ОБЕРОН, подскажешь чего?

    Ururu

    Signor Elettrico

    СНАЧАЛА САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
    НЕ ШАРИТЕ В ЭЛЕКТРИКЕ — НЕ ЛЕЗЬТЕ ЧИНИТЬ!
    МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ХУЖЕ ЧЕМ БЫЛО!

    Диагностика системы зарядки, мой метод:

    1. Мот заглушен. Отключаем регулятор от генератора. Тестер на прозвонку. Измеряем сопротивление между выходами генератора. Должно быть от 0.5 до 3 ом. (тестер пищит) — значит обрыва обмоток нет (но может быть межвитковое замыкание, его отловим потом). Если одна фаза не звонится — обрыв обмотки. Генератор менять или перематывать. На корпус выдоды звонится не должны вообще. Если звонятся — пробой изоляции. Генератор менять или перематывать.

    2. Заводим мот, измеряем переменное напряжение между фаз генератора. Оно должно быть не меньше 10 вольт и везде примерно одинаковое (в реальности разброс в вольт-полтора значения не имеет). Если так: 14в, 13в, 14в — это нормально. Если например так: 14в, 14в, 8в, — значит межвитковое замыкание в одной фазе. Генератор менять или перематывать.

    3. Проверка выпрямителя в реле-регуляторе. (Реле регулятор — классический шунт. Рассыпающиеся мосты в природе есть, но я их не встречал. У MOSFET-регулятора можно проверить только положительную половину моста). Если из регулятора торчит разъем, а не провода с разъемом, то цвета и их расположение смотрим на приходящем к РР жгуте. Тестер на проверку диодов, минус тестера (черный) цепляем на плюсовой выход РР (красный). Плюсом тестера (красным) тыкаем во входы фаз РР (обычно желтые). Тестер должен показать падение напряжения на диодах, от 0.4 до 0.8 вольта. Должно быть примерно одинаковым по всем трем фазам. Если да, проверяем вторую половину моста — плюс тестера (красный) цепляем на минусовой выход (черный), минусом тестера (черным) тыкаем в фазы. Тестер должен показать падение напряжения на диодах, от 0.4 до 0.8 вольта. Должно быть примерно одинаковым по всем трем фазам. Падение на диодах положительного плеча выпрямителя может немного отличаться он падения в отрицательном плече выпрямителя. Если где-то показывает 0, значит диод пробит, если бесконечность — значит диод сгорел. В обоих случаях реле на замену.

    4. Проверка регулятора напряжения в реле-регуляторе. Все собрать, подключить вольтметр к фазам РР, завести мот, смотреть напряжение:
    На холостых оно будет примерно 8,5. 10 вольт. Разброс не больше 1 в. не страшен. Поднимаем обороты, напряжение по фазам сначала растет примерно до 11. 14в, затем падает до 9. 12в и таким остается до сброса оборотов на холостые. Разброс не больше 1 в. не страшен.
    Если напряжения отличаются больше чем на 3 вольта — значит одно из плеч ограничителя неисправно.

    5. Обязательно проверяем все разъемы от генератора к реле-регулятору на наличие перегревов, окислов и прочих нехороших вещей. При необходимости — чистим, меням, обрабатываем спецсоставами на будущее.

    6. Итоговая проверка всей системы — Аккумулятор должен заряжаться на холостых оборотах при включенных основных потребителях: Тестер к аккуму, смотрим на заглушенном — от12 до 13 вольт. Заводим, смотрим на холостых (Свет должен быть включен! Дополнительно можно нажать на тормоз). Должно быть 12.6-13.6 вольт. Плавно поднимаем обороты, напряжение сначала растет до 14.0-14.5, потом падает до 13.2-13.6 и так и держится пока не сбросим обороты. На сбросе оборотов недалеко от холостых напряжение опять немного поднимется, затем упадет. Если все так и происходит — значит все работает нормально. Визуально: даем обороты, фара чуть притухает, скидываем обороты — фара светит чуть ярче. Сильного изменения ярхости и пульсаций света на оборотах быть не должно. На холостых яркость может меняться из-за нестабильности работы двигателя.

    Прочие наблюдения: Если какие-то компоненты очень быстро и сильно греются, значит гдето есть неисправность. Греется генератор, реле регулятор, провода от генератора к реле-регулятору, разъемы — первый признак что к вам идет полярная лиса. В штатном режиме работы провода могут быть чуть теплыми, до РР дотронуться можно. Если оно обжигает — значит есть неисправность.

    Все компонеты системы зарядки — генератор, РР, аккумулятор — очень сильно взаимосвязаны. Неисправность любого одного компонента очень сильно влияет на все остальные.

    Простая диагностика: Аккумулятор кипит — неисправен ограничитель в РР. РР — менять.

    Снял клемму, заглох: а) обрыв/замыкание/пробой в генераторе, б) сгорел(и) диод(ы) в РР, в) спалил мозги броском напряжения. Снимать клемму с аккумулятора для поверки крайне НЕ РЕКОМЕНДУЮ!

    Читать еще:  Система охлаждения двигателя автомобиля: устройство и принцип работы

    Типичные приходы полярной лисы: пробило плечо шунта в РР, по фазам идет перекос напряжений/токов, РР/генератор/разъемы греются, разъемы оплавляются, контакт ухудшается, перекос/перегрев возрастают, начинает «подсаживаться» аккумулятор, т.к. генератор+рр перестают его качественно заряжать. Первым выходит из строя тот кто слабже спроектирован и изготовлен — РР или генератор, и чаще всего утаскивает за собой того, кто крепче.

    Недавно в моей практике было так: Хонда суперМагна 750, «садится аккумулятор». Результат диагностики: в двух фазах межвитковое замыкание, в РР пробиты два плеча ограничителя. Генератор перемотан, РР заменен — человек ездит и радуется. Бюджет ремонта: 4т.р. — перемотка генератора, 6т.р — новый реле-регулятор.

    Немного рекламы: Технологии идут вперед и все такое. Новые регуляторы FH012AA собраны на MOSFET-транзисторах со встроенными диодами Шоттки (нижнее плечо моста), верхнее плечо — просто диоды. Работают гораздо лучше классических шунтирующих регуляторов, и практически не греются. Ставлю только их. Настоятельно рекомендую при возможности/необходимости поставить себе такое же. Качество электроснабжения очень заметно улучшится (при условии исправности остальных компонентов).

    Немного теории по регуляторам на сайте производителя SHINDENGEN

    Как проверить РР мультиметром на мопеде?

    Проверку реле-регулятора на китайском скутере проводят с применением мультиметра с функцией вольтмерта. Для этой цели обычно применяют простой DT-830 (или аналог). Диагностику и замер напряжения на выходе лучше проводить на снятом приборе.

    Алгоритм проверки:

    1. Нужно открутить обтекатель с центральной фазой и найти на раме прибор с 4 проводами: красным, зеленым, желтым и белым.
    2. Затем завести скутер и на холостом ходу проверить напряжение: замерить его между зеленым и красным проводом, выставив мультиметр на предельное значение 20 В.
    3. Если на дисплее мультиметра показана цифра 14,6-14,8 В ― это норма. Для стабилизаторов на китайских мопедах это рабочее штатное напряжение. Если же на холостом ходу мультиметр показывает значение 15-16 В ― это высокий показатель напряжения. Это говорит о неисправности реле-регулятора.
    4. Затем нужно проверить напряжение, поступающее на осветительные лампы. На центральную лампу ближнего (дальнего) света подаётся переменное напряжение, поэтому мультиметр следует перевести в режим измерения переменного тока с параметром 20 В.
    5. Далее замеряем напряжение между зеленым и желтым проводом (зеленый ― общая электросеть мопеда). Если мультиметр показывает напряжение сети до 12 В, значит электроприборы работают без дополнительной нагрузки.
    6. Если же на холостом ходу это значение 16 В и выше, а при резком увеличении оборотов двигателя подскакивает до 25 В ― прибор не стабилизирует напряжение и, следовательно, не работает. При таких показаниях прибор нужно заменить на новый.

    С применением мультиметра проводят проверку реле-регулятора на китайском скутере

    На скутерах 4Т реле-регулятор проверяют при помощи тестера. Обычно для этих целей используется механический тестер, хотя есть и электронные модели.

    Для того чтобы сделать измерение, нужно:

    • переключить прибор в режим «КилоОм» и снять регулятор;
    • затем поставить щупы на первую пару выводов (АВ). Тестер должен показывать значение не более 18 кОм;
    • после этого меняем положение щупов на выводах в обратном направлении (ВА) и замеряем напряжение еще раз ― на приборе стрелка должна показывать 0;
    • затем устанавливаем щупы на следующую пару выводов (СД) и замеряем показания на этой паре;
    • меняем местами щупы (ДС) и замеряем показатель повторно;
    • остальные замеры не имеют контакта и не проверяются. Показатель при их проверке должен быть нулевой.

    Таким способом проверяются регуляторы на популярных японских моделях с малым объёмом двигателя таких брендов, как Honda (Leard, Dio, Tact), Suzuki, Yamaha.

    Для чего используют регулятор напряжения?

    Реле-регулятор стабилизирует напряжение генератора скутера на нужном уровне, не позволяя ему повышать или снижать показатель больше или меньше нормы. Это не даёт скачкам бортового напряжения выйти за установленные пределы (в зависимости от бортов это 12-14 В) и испортить работу потребителей, ресурс которых рассчитан не более чем 13 В.

    То есть эта деталь берет на себя импульсы, возникающие при работе скутера (включение фар, кнопка стартера) и переводит на себя образующийся тепловой удар. При этом все тепло, которое могло бы оседать на контактах, генерируется в нем и выводится через прибор.

    Помимо стабилизации напряжения, реле также преобразует переменный ток в постоянный, что необходимо для зарядки аккумуляторной батареи.

    Производители мопедов устанавливают на скутеры реле зарядки с разными параметрами и подбирают их для каждого индивидуально. В зависимости от схемы регулятора отличаются и разъёмы. У китайских моделей обычно 5 клемм (папа), у японских ― 4.

    Был у меня замечательный мотоцикл зизер 400 -98 год.

    И случилось однажды такое: после покатушек подъехал на заправку, залил полный бак. На улице уже темно, иду к мотоциклу, смотрю на него, глаз радуется, эмоции переполняют. Сажусь, жмакаю на стартер а фиг — треск какой-то, не крутит стартер. Звоню товарищу, объясняю ситуацию, сказал подъедет. Жду-с, через мин 10 подъехал. Долго думать не стали, время позднее до гаража 1-2 км, решили попытаться завести с толкача. С толкача завелся на ура, но фара не горит. поехал без фары, благо товарищ впереди ехал и светил своей.

    Видео для интересующихся. (можно смело не смотреть :))

    Ночь на дворе, ломать голову не стал, потопал домой с тяжкими мыслями. Утро вечера мудренее. На следующий день пошел в гараж решать вопрос. Плясать начал от простого. Диагностируем предохранители. Проверил. Оказались все целые.

    Сфотал в гараже блок предохранителей

    Решил снова завести коня, и о ужос мистика… крутануло стартер, затем молчание.
    Тут соседушка по гаражам пришел, у нас своих в беде не бросают 🙂
    Сосед пришел не с пустыми руками, а со мультиметром. Померил напругу на аккумуляторе, выдело 10В. Сдох акк, сволота такая.

    Отнес домой этого паразита, поставил на зарядку. Три часа заряжался.
    принес его в гараж. Поставил акк, и урааа — мот завелся 🙂 НО фара не горит 🙁

    Ладно, думаю, погорела. В общем заряда акка хватило на три запуска двигателя. Поставил в гараже заряжаться, слабое напряжение, зарядка будет идти долго. Дабы не терять времени даром, пошел инспектировать разъемы, клеммы на предмет оплавления/окисления. Все везде чисто — радует!

    Слетал в магаз, купил новую лампочку, вставил в разъем не одевая морды — горит, ура, ура, ура. И тут моё природное любопытство берет верх, дай, думаю, поставлю старую, проверка на вшивость так сказать… /барабанная дробь/, тоже самое — горит О_о
    Началось обильное потоотделение и мыслеобращение.
    Попросил соседа померить напругу при работающем двигателе на 4000 оборотах, выдало 14в — значит генератор работает уже радует.
    «Может замыкание, коротит где-нить? », — говорю я соседу.
    Он советует проверить дедовским методом — скидываем одну клемму с ака. между клеммой и кабелем ставим лампочку, поворачиваем ключ в положение ON и лампочка горит. «Не коротит» — выдает сосед.

    Читать еще:  Проверка датчика скорости ВАЗ, для чего нужен и как устроен

    Решил купить новый аккумулятор раз пошла такая пьянка. Как в песне: гулять, так гулять. Купил. Заводится теперь нормально
    и ужос мистика продолжает повторяться, то горит фара, то нет. Завел — горит. Выключил. Снова включил уже не горит. После нескольких тестов снова перестал заводиться, треск, потоотделение, мыслеобращение (последнее уже у меня).

    Видео дабы разбавить столько текста:

    Теперь пришла очередь дорогого моего реле-регулятора (РР)

    В мануале есть несколько способов проверки РР:

    Лампа не на одной клемме гореть не должна. У меня на клемме Y3 она радостно засветилась. Грусти моей предела не было 🙁

    Идем дальше.
    Способ 2:

    Тут тоже лампа не должна гореть.
    У меня опять же на Y3 она засветилась. Дальше продолжать смысла нет. РР мертво. Реанимировать неблагодарное дело, ибо оно сложно разборное и после расковырки этой резиновой обочки менять выгоревшие части глупо, проще купить новое.

    Но мы же экономим средства и боремся за надежность простыми тропами не ходим. Было решено паять реле своими силами. Только одно НО — я паять умею два провода между собой и то слеза навернется у любого, кто увидит мою «работу». Начал искать знакомых, которые смогли бы осилить такое. И такой человек нашелся, договорились на 2000р 🙂

    Пока изготавливается реле скучно решил проверил работу генератора уже не косвенным способом (на оборотах при рабочем двиге), а по науке. На коннекторе подходящем в РР был измерен переменный ток. На всех парах контактов (фишки, которая втыкается в РР) было выбито 42-44 вольта… Великий мануал уверяет, в идеале должно быть 45… люди уверяют, что 44 тоже круть, и я верю. Списываем на погрешность прибора и возраст мотика 😉 Результируем: генератор жив, доказано!

    1) Радиатор, чем больше тем лучше 🙂
    2) 36MT120, 3-фазный мост 36А 1200В — 1шт
    3) ULN2003A PBF DIP16 — 1шт
    4) BZX55C13, стабилитрон 13В, 0.5Вт — 1шт (себе я буду впаивать 14В)
    5) BTA26-600B PBF TO218 — 3шт
    6) К10-17Бимп. 1000пФ NPO,5% -1шт
    7) С2-23 0.5 Вт, 5%, 300 Ом -4шт

    ДЕТАЛИ ТОЛЬКО ТАКИЕ. НИКАКИХ АНАЛОГОВ, ЗАМЕНИТЕЛЕЙ И Т.Д.

    По расцветке речь идет о zzr 400 — 98 год. На других мотах к которым так же подойдет это РР цвет может и скорее всего будет другой!

    БЕЛЫЙ провод на мотоцикле «+»
    ЧЕРНЫЙ С ЖЕЛТОЙ ПОЛОСОЙ провод на мотоцикле «-»
    ТРИ ЖЕЛТЫХ — «фаза».
    КОРИЧНЕВЫЙ провод на мотоцикле — «ключ» его можно заизолировать.

    Значит от РР будет пять проводов, плюсовой естественно соединяется с плюсом на мотоцикле.
    Минус от реле с минусом на мотоцикле.
    Три фазы от реле с фазами на мотоцикле, порядок подключения фаз не имеет значения, там переменный ток. По-этому фазы без разницы какой провод к какому подключать. Вроде по проводам все…

    Материалы по РР взяты с сайта

    Спустя неделю РР готов, единственное — не стали заливать силиконом эту конструкцию, сначала проверка на работоспособность.

    Поставили стабилитрон на 13в. Теперь проверка. При 4000 оборотах зарядка на акк была 13.3-13.5. Зарядка по идее нормальная и парится не стоит. Но я все ж решил впаять стабилитрон на 14В, что бы зарядка была около 13.8-14.2В. Мануал вторит всем чтящим: зарядка должна приходить

    Греется РР достаточно сильно, после 4 мин на подсосе (4000 об) рука держать не может. После впайки стабилитрона на 14В будет греться явно сильнее и это не смотря на то, что размер радиатора явно больше оригинала. Рисковать не охото, буду делать охлаждение, береженого как говорится. )

    Впаяли стабилитрон на 14В. Лампа горит, все работает. Не люблю колхоз, нравится, что бы все уму было. Обычно при изготовлении РР люди впаивают провода напрямую в устройство минуя фишку (помните разъем на котором я мерил напругу с генератора 42-44В). Попросил человека поставить коннектор от старого РР. Сказано — сделано.

    Человек разбиравший старый РР сказал, что на 3-ей фазе были горелые деталюшки (тогда ещё лампа загоралась при проверке РР). Выходит разряженный аккумулятор убил РР, печалька.

    Начинаю ставить РР. На родное место воткнуть его не получится, размеры радиатора больше стокового. Убираем посадочное место, благо всего два болта открутить. Берем пару хомутов (кажется силиконовых) и крепим к хвосту. РР должно быть схемным — обязательное требование для меня.

    Теперь ставим охлаждение. Купил вентилятор на 80 фирмы zalman. По размеру большеват, но охлаждает очень бодро.
    «+» вентилятора идет на коричневый провод, «-» на черно-желтый. Чтобы вентилятор не скопытился от внезапного скачка напряжения ставим стабилизатор «КРЕН-5» или 8, точно не помню. Оказывается можно было купить стабилизатор сразу в изолированном корпусе о чем я узнал уже после окончания работ.

    Такие дела, ребяты 🙂

    зы: Данное РР подходит к разным мотоциклам. Совершенно точно подходит к сузе RF400, и ещё многим моделям, точно не скажу, но вроде даже 600 кубовым.

    Добираемся до места ремонта

    Напоследок о том, что делать, если обнаружен перезаряд в пути и нужно добраться к месту ремонта.

    Если напряжение не превышает 15 В, то можно спокойно продолжать движение, но стараться не давать высокие обороты на двигатель и по максимуму снизить количество включенных электропотребителей (оставить только необходимые).

    Если перезаряд сильный (более 16 вольт) для начала можно послабить натяжение ремня привода генератора, что снизит его производительность (хотя ремень быстро сотрется).

    Если же послабление ремня результата не дало, а напряжение продолжает прыгать до больших значений, можно отключить генератор (отсоединить провода от него). В этом случае бортовая сеть будет запитываться только от АКБ.

    Если аккумулятор хорошо заряжен при минимальном количестве потребителей на его заряде можно проехать 70-90 км пути, но после этого батарею нужно будет хорошо зарядить зарядным устройством.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector