Mototehnika21.ru

МотоТехника Онлайн
7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как почистить лямбда-зонд в домашних условиях?

Неисправности лямбда зонда проявляются так же, как проблемы с топливной аппаратурой или каталитическим нейтрализатором. Поэтому точно определить, какой элемент сломан, можно только путём диагностики в автосервисе. Есть ряд симптомов, которые косвенно говорят о выходе лямбды из строя:

  • Плавающие обороты при холостой работе ДВС. При поломке лямбда зонда они постоянно меняются, опускаются до 400-600. Происходит это из-за обеднения топливной смеси. Её недостаточно для устойчивой работы мотора в режиме ХХ. Лямбда зонд отвечает за дозирование топлива в смеси.
  • Падение мощности двигателя. Бедная смесь понижает мощность ДВС. Его обороты начнут медленно набираться при нажатой педали акселератора, машина будет хуже ехать в гору, разгон станет медленнее.
  • Повышенный расход топлива. Потребление горючего может возрасти на 25-30%.
  • Изменение цвета и запаха выхлопных газов. Выхлоп почернеет. В нем явно будет ощущаться запах бензина, который не догорает в катализаторе.
  • Цвет свечей. На них при переобогащении смеси будет черный налет.
  • Неравномерное ускорение с рывками. Быстро и равномерно машина разгоняться не сможет.
  • Индикатор «Check Engine» на приборной панели. Если считать ошибку сканером и расшифровать ее, будет явно указано, что сломался лямбда зонд. Если же ошибку просто стереть, она будет постоянно появляться до устранения неисправности.

Типичные причины поломки таковы:

  • Использование топлива низкого качества. Пожалуй, это самая распространенная причина. Излишки вредных примесей, сгорая, оседают на рабочей поверхности нагревательного элемента, что приводит к его засорению.
  • Естественный износ по сроку эксплуатации. Менять «лямбду» необходимо ближе к 150 тыс. км пробега. Срок может быть увеличен, если заливать качественное топливо. Неоригинальный или дешевый датчик прослужит меньше.
  • Проблемы проводки. Для подключения «лямбды» к ЭБУ используют обычную медную проволоку, которая позже начнёт окисляться или переламываться.

Что такое лямбда-зонд

Лямбда-зонд – это датчик наличия свободного молекулярного кислорода (O2) в выхлопных газах. Если быть более точным, датчик оценивает не наличие, а отсутствие кислорода в выхлопах. Устанавливается в выпускном тракте. В зависимости от экологического стандарта, которому соответствует автомобиль, в системе выпуска может быть установлено от 1 до 4 датчиков.

Принцип работы основан на генерации электродвижущей силы (напряжения) на выводах зонда под действием высокой температуры. После прогрева раскаленными выхлопами до 300-350 °C между двумя электродами датчика появляется напряжение, приблизительно равное 0,9 вольта. Один из электродов зонда изготовлен из диоксида цинка (ZnO2). К этому электроду и подводятся выхлопные газы. При контакте диоксида цинка с молекулярным кислородом происходит блокировка генерации электродвижущей силы. Напряжение на выводах проседает до 0,1 вольта.

Лямбда зонд контролирует кислород в выхлопной системе

Сигнал с датчика кислорода уходит в электронный блок управления двигателем (ЭБУ). В зависимости от назначения (системный или контрольный), зонд выполняет одну из двух практических функций. В режиме реального времени на основании показаний с системного датчика ЭБУ корректирует топливно-воздушную смесь, стремясь сделать ее максимально приближенной к стехиометрическому соотношению. Контрольный зонд служит для оценки работоспособности каталитического нейтрализатора.

Необходимость очистки

В выхлопных газах, помимо углеводородов, воды и кислорода, присутствуют и другие химические соединения. Некоторые из них негативно сказываются на работоспособности датчика. В частности, это продукты сгорания кремниевых соединений (обильно содержатся в силиконовых герметиках), смолянистые вещества и свинец. Все эти вещества способны залепить цинковый электрод и блокировать доступ выхлопов к датчику. Сам зонд теоретически остается работоспособным, но из-за недостаточного или полностью блокированного доступа газов он посылает некорректный сигнал в ЭБУ. Блок довольно быстро замечает это и сигнализирует ошибкой на приборной панели.

Здесь важный момент: перед тем, как восстановить датчик кислорода одним из нижеперечисленных способов, необходимо разобраться, в чем суть проблемы. Бытовая чистка лямбда-зонда своими руками поможет только в том случае, если датчик именно засорился. В этой процедуре не будет смысла, если с зондом случилась одна из других распространенных неисправностей:

  • нарушился контакт проводки;
  • перегорел нагреватель или произошел обрыв нагревательной цепи;
  • физически деградировала цинковая пластина.

Поэтому сначала нужно узнать, какую именно ошибку выдает электронный блок управления. Если ошибка расшифровывается как обрыв проводки или неэффективная работа катализатора, очистка с большой долей вероятности не поможет. Если же ЭБУ сигнализирует о некорректном сигнале с датчика – можно пробовать чистить.

Чистка ортофосфорной кислотой

Некоторые автомобилисты практикуют профилактическую очистку кислородного датчика. Особенно, если в качестве заливаемого в бак топлива есть сомнения.

Чистка лямбда зонда

Увеличить шрифт A A A

Читать еще:  Пежо-308: замена цепи своими руками. Проверка износа цепи, инструменты и необходимые запчасти

Началось дело с того, что начал гореть индикатор «check», затем погас, потом опять загорелся, да и топлива жрала машинка много. Почитав интернета, выяснил, что данное поведение индикатора очень похоже либо на сдохший кислородный датчик, либо на его загрязнение, или и то и другое. Раз непонятно что конкретно случилось с датчиком, то надо попробовать его почистить, а вдруг он жив? Тогда и новый покупать не надо и всё будет хорошо!

Всё вышеописанное происходило с Mini One 1.6i 2001 года.

Снятие лямбда зонда

Полез в интернет, а затем и под капот искать сей кислородонюхающий прибор. Оказалось, что их два — до и после катализатора. Здесь проблем было не много — взял соответствующий ключ и, попытки с пятой, выкрутил тот который перед катализатором. А нижний совсем просто было снимать, правда, из ямы.


Чистка лямбда зонда ортофосфорной кислотой

В великой сети полно упоминаний об очистке нашего прибора кислотой, преимущественно ортофосфорной, хотя не только, кто-то чистил различной химией для очистки ванн, плит и прочей кухонно-бытовой утвари. Главное не царапать, то есть без применения жёстких и средних щёток, максимум можно использовать мягкую кисточку. Этому совету я поверил, и экспериментировать с наждачной бумагой и прочими грубыми методами не стал. Благо была ортофосфорная кислота, не знаю какой концентрации, но она как флюс для пайки продаётся в пол-литровой пластиковой бутылке. Налил кислоту в стакан и замочил зонд.

После получаса, часа и даже ночи внешне тёмный нагар на зонде не изменился, а так же чистым и блестящим он не стал.

Улучшенный метод очистки

Я не поверил в то, что он и так чистый и в то, что его очистить невозможно. Решено было нагреванием ускорить химическую реакцию кислоты и того налёта, от которого необходимо избавиться. Для этого на газовой плите с маленькой конфорки снял крышку и перевернул её, положив не по центру (чтобы кислота не капала внутрь газовой трубы). Зажёг огонёк и макая зонд в кислоту грел. Поначалу ничего не происходило, а когда кислота закипела и стала слегка брызгаться, появились первые признаки реакции — выступила какая-то зелёно-голубая соль, её смывал водой, благо в воде она растворялась. Таким способом помучал датчик минут, наверное, пятнадцать, после чего он стал действительно чистым и блестящим. И не пришлось отрезать колпачок и после очистки его приваривать, как пишут во многих источниках, кислота и так хорошо проникает.

Поделитесь статьёй с друзьями в социальных сетях! Буду Вам очень признателен.

Как проверить датчик

Для полноты картины стоит уточнить, что существует несколько типов датчиков. Широкополосные (более современные) и двухуровневые. Широкополосный лямбда зонд без специального оборудования, самостоятельно проверить не удастся. Описание подходит лишь для более примитивного, двухуровневого датчика.

Первым делом стоит проверить его визуально. Наконечник, забитый сажей, покрытый налетом свинца говорит о том, что качество используемого вами горючего оставляет желать лучшего.

Для дальнейшей диагностики нам понадобиться вольтметр. Проверка работы производится только на прогретом двигателе, иначе показания будут неточными. Подключаем прибор к лямбде (плюс на сигнальный провод датчика, минус на массу). Показания прибора должны колебаться в районе от 0,2 до 0,8 В, частота колебаний порядка 10 раз за 8 секунд (чуть чаще раза в секунду). Если это происходит намного реже, если диапазон колебаний больше указанного, или показания держаться на одной отметке — датчик неисправен, работоспособность нарушена, и его пора менять.

Это касается датчика, сделанного на основе оксида циркония, сигнал от него может быть от 0 до 1 В. Лямбда зонд из оксида титана, работает в диапазоне от 0 до 5 В.

Используем газовую горелку или плиту

В данном случае нам понадобится газовая плита или горелка и уже известная ортофосфорная кислота.

Устройство опускается в кислоту на несколько секунд и быстро подносится к огню.

Будьте внимательны, не допустите воздействия больших температур на пластиковые чехлы, которые могут быть на устройстве.

Через определенное время (ждать придется не долго) на поверхности сердечника датчика, в процессе кипения кислоты, появится соль имеющая светло-серый цвет.

Кислота должна полностью выкипеть. Не допускайте попадания паров химического соединения в органы дыхания.

Читать еще:  Система мониторинга давления в шинах автомобиля TPMS

Уберите лямбда зонд от огня, а затем повторите процедуру снова до тех пор, пока соль перестанет проявляться.

ПРИЧИНЫ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ И ДИАГНОСТИКА ЛЯМБДА ЗОНДА

Несмотря на высокую надежность лямбда зонда, осуществлять его замену рекомендуется после пробега 80000 км. И хотя работоспособность зонда сохраняется в течении длительного времени, его чувствительность падает и показатели работы мотора ухудшаются.

Причинами, нарушающими работу лямбда зонда могут быть:

  1. Перегрев корпуса.
  2. Нарушение герметичности соединения с трубой коллектора.
  3. Внутренняя разгерметизация.
  4. Засорение контактов при использовании некачественного бензина.
  5. Попадание масла в бензин.
  6. Неправильно выставленный угол опережения зажигания.

Если в процессе эксплуатации ВАЗ-2114 появились признаки, характеризующие неправильную работу лямбда зонда, то необходимо:

  • Выяснить, какой датчик установлен на автомобиле.;
  • Визуально осмотреть лямбда зонд;
  • Проверить работоспособность датчика.

Все эти операции нетрудно выполнить самостоятельно:

  1. В зависимости от того, в каком году выпущен ВАЗ 2114, в его коллектор устанавливаются как однопроводные датчики, так и датчики, оснащенные устройством подогрева (четырехпроводные). Если принимается решение о замене лямбда зонда, то желательно, чтобы новый датчик был того же типа.
  2. Проводя визуальный осмотр, желательно проверить работу системы подачи топлива и напряжение бортовой сети. Кроме того нужно убедиться в отсутствии внешних повреждений проводов и корпуса. Если выяснится, что наконечник покрыт сажей, свинцом или нагаром, то датчик скорее всего придется заменить.
  3. Проверяют работоспособность лямбда зонда цифровым вольтметром. Для этого нужно, параллельно с вольтметром, подключить его к системе подачи топлива. При увеличении числа оборотов прогретого двигателя до 1500 об/мин, показания вольтметра должны быть на уровне 0,5 В. Другие показатели свидетельствуют о неработоспособности датчика.

Проверка датчика кислорода вольтметром

Большое значение для определения причин, вызвавших поломку кислородного датчика, имеет правильная трактовка параметров типа “ошибка лямбда зонда”, которые выдает бортовой компьютер ВАЗ 2114. Наиболее часто встречается “ошибка 0134” (нет отклика от датчика).

Именно при появлении такой информации можно попробовать осуществить ремонт лямбда зонда своими руками.

Методы чистки

Задача при восстановлении работоспособности зонда, снять с него всю скопившуюся сажу и другие загрязняющие вещества. Для этого, используют различные химические вещества. Также иногда применяют и абразивные чистящие средства. Последний вариант не самый лучший. Для этого применяют обычно пасту «Гоя».

Самым простым способом является чистка с применением ортофосфорной кислоты. Приобрести ее можно в любом строительном магазине. Она применяется как флюс при пайке. Также ее иногда обозначают, как «кислота для пайки». Ее потребуется достаточно много, поэтому проще всего приобрести кислоту в таре объемом 0,5 литра. Для очистки наливаем вещество в стакан, и опускаем туда заранее снятый с автомобиля зонд. Достаточно подержать 1-2 часа, после чего извлекаем датчик, и промываем его водой. Ждем, пока он обсохнет, и устанавливаем на автомобиль. По идее, теперь все должно работать нормально. После установки не забудьте сбросить ошибки.

Существует еще один простой, но действенный способ очистить прибор. Для этого, вам потребуется газовая горелка. Вместо нее можно воспользоваться газовой плитой. Зажигаем огонь. Берем датчик, макаем его в кислоту и нагреваем. Сначала, ничего особенного не произойдет, но постепенно кислота нагреется и закипит. Вот тогда вы увидите выделение светло-серой соли на поверхности датчика. Процедуру следует проводить, пока не исчезнет вся соль. При необходимости зонд еще раз окунают в кислоту. Делается это после того, как вся кислота выкипит.

Роль датчика в работе двигателя

Элемент представляет собой металлический стержень с резьбовым либо фланцевым наконечником для крепления внутри выпускного тракта. Из торца лямбда-зонда выступает его керамическая рабочая часть с платиновым напылением, защищенная снаружи стальным колпачком с отверстиями для прохода отработавших газов. С другого конца выходят провода (от 2 до 6 шт.), передающие сигнал электронному блоку управления (контроллеру).

Чтобы разобраться в вопросе, как почистить лямбда-зонд и нужно ли это делать, желательно понять, как он работает:

  1. Задача датчика – определить количество кислорода, оставшееся в газах после сгорания топлива. Для этого прибор помещают на участке выхлопной трубы между бачком катализатора и выпускным коллектором. В новых авто ставят 2 элемента – до нейтрализатора и после него.
  2. Когда зонд обнаруживает большой остаток кислорода, контроллер «видит» это по изменению напряжения и определяет, что подаваемая в цилиндры смесь обеднена, после чего корректирует соотношение воздуха и топлива.
  3. Если кислорода мало, то смесь чересчур богатая и блок управления уменьшает подачу бензина.
Читать еще:  Маркировка моторного масла: расшифровка SAE, API, ACEA, ILSAC

При выходе датчика из строя, обрыве проводов либо окислении контактов контроллер переводит подачу горючего в усредненный режим. То есть, автомобиль может двигаться дальше, но расход топлива возрастает, а поведение авто меняется в худшую сторону (теряется разгонная динамика). В целом это довольно надежное устройство, служащее 100-150 тыс. км на импортных машинах и 50-100 тыс. км на отечественных.

Функции детали

Для измерения концентрации свободного кислорода в уже отработанных газах в машинах есть специальный датчик, называемый лямбда-зонд. Он принимает непосредственное участие в стабильной работе автомобильного двигателя и при сбалансированной дозировке кислорода позволяет повышать его функциональность и производительность.

Конструкция измерительного устройства выполнена в виде металлического стержня, в основе которого лежат 2 электрода. Один из них покрыт платиновым напылением и является внешним элементом. Такое покрытие способствует улучшению восприятия к кислороду. Второй электрод является внутренним элементом и выполнен из циркония. После того, как выхлопные газы проходят через внутреннюю часть, внешний электрод может зафиксировать кислородный уровень в них. Главное при такой работе — наличие потенциала между элементами лямбда-зонда. Имеющийся подогреватель позволяет поднимать температуру во время холодного запуска мотора.

Поломка датчика сопровождается разрывом проводов или окислением соединительных контактов контроллера. Из-за этого подача горючего переходит в средний режим, увеличивая затраты топлива. Чистка зонда в основном помогает решить эту проблему лишь в 2—3% из 100.

Устройство, принцип работы

Лямбда зонд предназначен для измерения показателя кислорода в выхлопных газах, поддержки оптимального состава топлива и воздуха, которые поступают в двигатель. Норма для такого соотношения равняется 14.6–14.8 частям воздуха и 1 части топлива.

Расположен перед катализатором в выпускном коллекторе. Некоторые модели автомобилей оснащены двумя устройствами. Если имеются два прибора, то второе устанавливается на выходе из катализатора. Таким образом, достигаются более точные показатели воздушно-топливной смеси, работа катализатора становится более эффективной.

Разливают несколько видов датчика. Одними из самых распространенных считаются циркониевый, титановый и широкополосной. Он состоит из нескольких основных элементов:

  • Корпус, вмещает все элементы
  • Защитная колба, оснащена специальными отверстиями через которые проходят выхлопные газы
  • Электроды: наружный — отвечает за взаимодействие с выхлопными газами, внутренний — с атмосферой. Имеют платиновое напыление
  • Электролит на основе диоксида циркония, который располагается между электродами
  • Нагревательный элемент, необходим для подогрева кислородного датчика. Подогрев нужен для обеспечения проводимости электролита. Необходимая температура около 400 °С

Принцип работы заключается в том, что при достижении нужной температуры электролита, кислород вместо с отработанными газами проходят сквозь него. При этом между чувствительными к ионам кислорода образуется разность потенциалов. Между напряжением, которое возникает на электродах, и концентрацией кислорода в выхлопных газах существует обратная зависимость. Чем больше содержание кислорода тем меньше напряжение.

Титановым устройствам необходима более высокая температура для нагревания, порядка 700 ºС. Их чувствительный элемент состоит из диоксида титана. Они измеряют выходное напряжение, функционируют без воздуха из атмосферы.

Широкополосной датчик кислорода считается более усовершенствованным. Он имеет заканчивающий элемент. Само устройство измеряет количество кислорода, фиксирует напряжение, сравнивает показатели с нормой и, если обнаружено несоответствие, направляет электрический ток. Он провоцирует выделение кислорода из выхлопных газов. Процесс длится до тех пор, пока напряжение не достигнет величины 450 мВ. Чаще используется на входе.

Удаление лямбда зонда

Если c автомобиля снимается катализатор, то лямбда-зонд можно демонтировать. При этом обязательно устанавливается заглушка, или просто отключается проводка от датчика. Как правило, лямбда-зонд удаляется или ставится обманка если катализатор заменяют пламегасителем. Нельзя просто оставлять пустой корпус от катализатора, так как при этом двигатель будет работать слишком громко. Кроме того, после отключения лямбда-зонда производится перенастройка ЭБУ. Если просто отключить датчик, то будет высвечиваться ошибка, и двигатель будет работать в аварийном режиме. Однако делать это не рекомендуется, ведь нужно помнить для чего именно нужен лямбда зонд в автомобиле. Во-первых, в этом случае автомобиль не будет соответствовать современным экологическим стандартам. Выхлоп такого автомобиля будет намного сильнее загрязнять воздух. Во-вторых, это считается изменением технических характеристик автомобиля, то есть могут возникнуть проблемы с сотрудниками автоинспекции.
Если своевременно не почистить или не заменить лямбда-зонд, то двигатель будет работать некорректно. При этом сильно уменьшается его ресурс, так как постоянно подается топливная смесь в неправильной пропорции.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector